admin / 08.07.2019

Привод фокус 2

Ford Focus ST 300 13.64@169 ›
Бортжурнал ›
Полный привод, AWD, 4×4.

Ах полный привод,
расстроиться есть повод,
когда соседи едут вдаль,
а ты стоишь на месте. Жаль.

Как известно, фокус 2004-2012 выпускался только в переднеприводном варианте, хотя на этой платформе были и полноприводные автомобили: Volvo S40 AWD, Volvo V50 AWD, Ford Kuga, LandRover Freelander 2. Причем все эти автомобили (за исключением LandRover) комплектовались и бензиновым двигателем 2.5 турбо с механической коробкой передач M66C.
Поэтому вполне логичной мыслью является установка полного привода на Ford Focus ST225 или RS305.
С чего начать? С доноров.

Вариант №1 – Volvo S40/V50 AWD 2.5 турбо с 6-ст. механикой. Это наиболее близкий по деталям к Focus ST225 полноприводный автомобиль. Что мы берем от донора:
— МКПП в сборе M66C;
— трансфер угловой передний;
— привод правый передний;
— задний мост в сборе с дифференциалом и подрамником;
— бензобак;
— кардан с подвесным подшипником и крепежом к кузову;
— проводка на муфту Haldex от GEM-модуля. Проводка включает 5 проводов: 2 HS CAN шины, 2 минусовых, 1 – питание +12В с GEM-модуля.
Что остается, что не подходит:
— муфта Haldex на Volvo применялась 3-го поколения, подружить её контроллер с другими блоками Focus ST225 вряд ли удастся. Придется поставить муфту Haldex, можно в сборе с корпусом дифференциала заднего моста от Ford Kuga выпуска с января 2009 года. Причем без разницы – дизельной или бензиновой, дифференциалы и муфты одинаковые;
— блок ABS-ESP. Необходимо установить таковой блок от Ford Kuga 2009+;
— блок управления двигателем PCM. Необходимо установить таковой от бензиновой Ford Kuga или перепрошить штатный PCM Bosch ME9.0C прошивкой от Ford Kuga. Аппаратно блоки одинаковые;
— проверить GEM-модуль на предмет наличия цепи подачи питания на контроллер Haldex через 130 предохранитель. При необходимости заменить GEM-модуль на серии -FG, -JE, -JF, -JG.
Все это добро надо поставить на автомобиль и привязать новые блоки к а/м через IDS, поменять настройки модулей GEM, HEC. И этот вариант не подходит для Focus RS305 из-за более широкой передней колеи – не подойдет правый передний привод. Да и полученная задняя колея чуть уже, чем у стокового RS305.
Основная проблема с поиском донора, таких машин в России было продано очень мало, в Европе встречаются, но редко.

Вариант №2 – Ford Kuga 2.5 турбо с 6-ст. механикой 2009+.
Что мы берем от донора:
— МКПП в сборе M66C;
— трансфер угловой передний;
— задний мост в сборе с дифференциалом и подрамником, и муфтой Haldex;
— кардан с подвесным подшипником и крепежом к кузову. Здесь кроется проблема, т.к. база куги прилично больше и кардан имеет излишнюю длину, необходимо укорачивать кардан, сваривать и заново балансировать. При наличии необходимого оборудования не такая и проблема;
— проводка на муфту Haldex от GEM-модуля. Проводка включает 5 проводов: 2 HS CAN шины, 2 минусовых, 1 – питание +12В с GEM-модуля;
— блок ABS-ESP;
— блок управления двигателем PCM. Необходимо установить таковой от бензиновой Ford Kuga или перепрошить штатный PCM Bosch ME9.0C прошивкой от Ford Kuga. Аппаратно блоки одинаковые.
Что остается, что не подходит:
— бензобак. Необходим оригинальный бензобак от Volvo S40 AWD;
— привод правый передний от Volvo S40/V50 AWD. В случае же с Focus RS305 необходимо собрать гибридный правый привод из внутренней части S40 AWD и внешней части RS305. Как – надо сравнивать;
— для RS305 дополнительно привод левый передний (т.к. диаметр шлицевой части в КПП Focus RS305 больше такового в КПП S40/V50 AWD, Kuga). Причем опять же надо собирать гибрид из внутренней части привода ST225/S40/V50/Kuga и внешней части привода RS305;
— проверить GEM-модуль на предмет наличия цепи подачи питания на контроллер Haldex через 130 предохранитель. При необходимости заменить GEM-модуль на серии -FG, -JE, -JF, -JG.
Все это добро надо поставить на автомобиль и привязать новые блоки к а/м через IDS, поменять настройки модулей GEM, HEC.
В качестве донора найти Ford Kuga 2009+ довольно несложно, в России было продано много таких машин. Да и в Европе встречается довольно часто.

Плюс ко всему перечисленному потребуется переделка выпускной системы, т.к. в тоннеле теперь проходит кардан.

Данный опус скорее теоретический, основанный на изучении матчасти Ford Focus ST225, RS305, Kuga. Плюс практическое изучение совместимости блоков PCM, ABS-ESP, Haldex Ford Focus ST225/RS305/Kuga.

Хот-хэтч Ford Focus RS впервые обзавёлся полным приводом

Третье поколение хот-хэтча Ford Focus RS сбросило покрывало в Кёльне, в штаб-квартире европейского отделения Форда. Именно там без малого полвека назад началась история «зажигалок» с шильдиком RS. Главная интрига сохранялась до последнего — будет всё-таки полный привод или нет. Теперь неудобный вопрос снят: зачем доплачивать за версию RS, если есть более доступная ST? Она ведь ненамного медленнее, да и по характеру похожа — эдакий семейный спорткар на каждый день, резвый, но не своенравный.

Диффузор и пара крупных выхлопных патрубков по краям, большое антикрыло… Всё это узнаваемые ещё по второму поколению черты. В новой выхлопной системе появился управляемый клапан, меняющий тембр и громкость звучания мотора на высоких оборотах, но вот послушать его фордовцы пока не позволяют.

Заново разработанная трансмиссия Ford Performance AWD способна гибко перераспределять момент не только между осями, но и задними колёсами индивидуально. Доступная для задней оси общая тяга может полностью отправляться на одно из колёс. Происходит это перераспределение за счёт электронноуправляемых многодисковых сцеплений на каждой полуоси. Они и заменяют дифференциал, а в главной передаче стоит простой угловой редуктор. Принцип, кстати, аналогичен трансмиссии Акуры TLX без центрального и заднего дифференциалов. Правда, поскольку многодисковые фрикционы эти у Форда полностью не блокируются, в условиях потери сцепления передних колёс с дорогой назад может отправляться лишь до 70% тяги.

На новую систему Фокуса похожа трансмиссия All-Mode 4×4-i у кроссовера Nissan Juke (схема слева), где пакеты фрикционов в приводе каждого из задних колёс заменяют активный дифференциал. Цифры 50 на рисунке у ниссановцев обозначают, что до 50% от всей тяги мотора может идти на одно из задних колёс, так как на Джуке на заднюю ось и может направляться максимум до 50% тяги. Справа показан задний редуктор Акуры, на примере которого хорошо видно, что в такой конструкции обычный межколёсный дифференциал не нужен, а вместо него установлен редуктор с жёсткой связью и пара многодисковых сцеплений на полуосях.

Векторизация тяги, по заверениям создателей системы, позволила придать полноприводной машине задорный характер, способный сделать приятный сюрприз и принести настоящее удовольствие от вождения. Сто раз в секунду процессор опрашивает многочисленные датчики (угол поворота руля, скорость, поперечное ускорение и так далее), чтобы выбрать оптимальное распределения тяги между колёсами. Инженеры говорят, система настолько умна, что полностью подавляет недостаточную поворачиваемость, а также позволяет проходить дугу в управляемом заносе и превышать боковое ускорение в 1 g. Настраивать машину, кстати, помогал Кен Блок, небезызвестная звезда ралли-кросса.

Подвеска «эр-эски» получила электронноуправляемые амортизаторы с двумя режимами: для улицы и трека. По сравнению с ST она существенно жёстче, говорят авторы модели. Под совместную работу с системой векторизации настроены и система стабилизации, и электроусилитель руля. В стандартное оснащение модели входят адаптивные биксеноновые фары, а в виде опции доступна система автоматического торможения в городе.

Как и предсказывалось, хот-хэтч Focus RS оснащён двигателем EcoBoost 2.3. Это агрегат с непосредственным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения и турбонаддувом (ему помогает шестиступенчатая «механика»). Отдача составляет более 320 л.с. (полные данные будут раскрыты позднее). У Мустанга такой же агрегат выдаёт 309 сил. Разница, среди прочего, заключена в турбокомпрессоре — на хот-хэтч инженеры водрузили вариант покрупнее. Также головка блока выполнена из нового сплава, способного работать при более высокой температуре. Усилено охлаждение двигателя. Напомним, предшественник нынешней «эр-эски» располагал «турбопятёркой» 2.5 с отдачей 305 л.с. Замена агрегата не только подстегнула динамику, но и сделала модель экономичнее.

Снимков интерьера пока нет, но известно, что по традиции там появятся дополнительные приборы над центральной консолью, кресла Recaro с комбинированной обивкой. В оснащение войдут также мультимедийка с восьмидюймовым экраном и системой SYNC, аудиокомплекс Sony с 10 динамиками (в том числе сабвуфером).

Стоит вспомнить хот-хэтч Volkswagen Golf R, ведь на него теперь нацелена модель Focus RS. В распоряжении Фольксвагена — 300 л.с. Кстати, у Гольфа R недавно появился кузов универсал. И, по неофициальным данным, Focus RS когда-нибудь тоже может обзавестись такой версией. А что касается «горячего» хэтчбека (он, кстати, будет только пятидверным), то компания привезёт его на автошоу в Женеву. В истории марки это тридцатая модель с шильдиком RS, но первая «эр-эска», которая будет продаваться по всему миру. Выпуск её для всех рынков начнётся в Саарлуисе (Германия) в конце нынешнего года.

История (Роберт Есенов, Леонид Попов)

Линия жизни машин RS (Rallye Sport) берёт начало в 1967 году, когда на автошоу в Женеве компания Ford показала оспортивленную версию Таунуса, названную Ford 15M RS. От исходной модели она отличалась в большей степени оформлением, чем техникой. Дополнительные фары, хромированные диски, другой руль, иная комбинация приборов, кресла Recaro. Кроме того, рычаг переключения передач располагался на полу, а не на рулевой колонке. Как опция — усилитель тормозов. Мотор был один — V4 1.7 мощностью 70 (на первой серии, выпущенной в продажу в марте 1968 года) и 75 л.с. (на второй серии, с сентября 1968-го). Первая серия была представлена в одном-единственном варианте окраски — серебряном с чёрными полосами. Для второй — палитру расширили. Помимо двухдверки, существовала четырёхдверная версия.

В 1970 году появилась модель Escort RS1600 (верхний ряд фото), сделавшая индекс RS по-настоящему популярным. Это был первый автомобиль Ford с 16-клапанной бензиновой «четвёркой». Двигатель выдавал 120 сил и 152 Н•м — момент шёл на задние колёса. В течение последующих двадцати четырёх лет свет увидели десять вариантов Эскорта RS разных поколений — с турбомоторами и полным приводом. Среди них особое место занимает полноприводный Escort RS Cosworth (нижний ряд снимков) с двухлитровым 227-сильным наддувным двигателем, который разгонял хэтчбек до сотни за 5,8 с. С 1992 по 1996 год таких Фордов было выпущено всего 7145 штук.

В том же 1970 году фордовцы «разозлили» и семейство Capri. Всего вышло две версии купе: RS2600 (вверху) и RS3100 (1973 год, внизу). На обе ставился мотор Essex V6, но в первом случае рабочий объём составлял 2,6 л, а во втором — на 500 «кубиков» больше. При этом мощность была одинаковой — 150 л.с. Машины щеголяли облегчённым кузовом, перенастроенными на спортивный лад подвеской и «механикой», алюминиевыми колёсами. Модели Capri RS — вещь эксклюзивная. Например, было сделано всего 250 экземпляров модификации RS3100.

В 1985 году была представлена четвёртая базовая модель Форда с приставкой RS в названии. Семейство довольно скучных автомобилей Sierra преобразилось с появлением модификации RS Cosworth — уже в первые месяцы было собрано около 5000 заказов! Этих людей можно понять — двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 204 л.с. (233 км/ч максимальной скорости), пятиступенчатая «механика» BorgWarner, стойки McPherson «по кругу». Через пару лет мир увидел полноприводные версии, а ещё чуть позже — суперседаны. Автомобиль отличался не только прогрессивной технической начинкой, но и богатым оснащением: уже в «базе» — кондиционер, электропакет, замшевая или кожаная обивка сидений. К 1990 году было выпущено более 25 тысяч «горячих» RS-версий.

Малютку Фиесту RS-магия тоже не обошла стороной. Первой в 1990 году родилась модель RS Turbo с мотором 1.6, оснащённым турбокомпрессором Garret T2. Тандем выдавал 133 «лошади» и 183 Н•м, позволяя юркой трёхдверке брать сотню за 7,9 с и разгоняться до 212 км/ч. Но в 1992-м турбоверсию на конвейере сменила модификация Fiesta RS 1800 с атмосферной «четвёркой» 1.8 (128 сил, 162 Н•м). Разумеется, такие метаморфозы отрицательно сказались на динамике — 8,4 с на разгоне до 100 км/ч.

После восьмилетнего перерыва, в 2002 году, фордовцы возродили бренд RS. Первенцем эпохи Ренессанса стал переднеприводный Ford Focus RS первого поколения с 215-сильным двухлитровым турбомотором (310 Н•м), пятиступенчатой «механикой» и блокировкой Quaife. Динамика впечатляла: спурт до сотни занимал 6,7 с, а до 160 км/ч — 15,5 с. Максимальная скорость — 232 км/ч. С 2002 по 2003 год была выпущена всего 4501 машина.

В 2009 году на рынок вышел «второй» Focus RS. Инженеры сделали едва ли не всё возможное, чтобы обеспечить переднеприводной модели отменную управляемость и при этом придать «зажигалке» дружелюбный характер. Так, новая передняя подвеска RevoKnuckle получила промежуточные поворотные кулаки, устранившие эффект силового подруливания. Разумеется, пересмотрена была и задняя подвеска — и у обеих повысилась жёсткость, в том числе угловая.

Автомобилю подарили пятицилиндровый мотор 2.5. Исходная вольвовская конструкция была переработана. Новые турбокомпрессор, промежуточный охладитель, распредвалы, поршни, шатуны. Итог — 305 л.с. и 440 Н•м. Механическая шестиступка переправляла тягу на передние колёса через дифференциал повышенного трения Quaife. Всё это позволяло разбегаться с места до сотни за 5,9 с и развивать максималку 263 км/ч.

История Фокуса RS Mk2 закончилась быстро. Фордовцы с самого начала говорили, что модель будет далеко не массовой (8000 штук на фоне той же «горячей» Сьерры можно считать скромной партией). Так что уже в 2010 году вышла прощальная версия — Focus RS500, ограниченная и вовсе 500 экземплярами. По сравнению с исходником мотор был форсирован до 350 л.с. и 460 Н•м, что сократило разгон до сотни на 0,3 с. По некоторым данным, максималка подросла на пару км/ч, сделав эту модификацию самым быстрым серийным Фокусом. Остальные перемены носили косметический характер. Так, все хэтчбеки были обклеены матовой чёрной плёнкой 3M.

Ford Focus Hatchback ›
Бортжурнал ›
Замена подвесного подшипника вала правого привода Форд Фокус 2

Добрый день всем!
Это мой первый отчет на ресурсе Drive2, поэтому прошу не судить строго, а добавлять комментарии, дополнения и т.д. Речь здесь пойдет о замене подвесного подшипника вала правого привода на автомобиле Ford Focus II.

Полный размер

вал правого привода

К необходимости замены данного элемента пришел после того как была произведена замена переднего левого ступичного подшипника в сборе со ступицей. Менял не сам, в автосервисе. Вот после замены ребята из сервиса посоветовали в ближайшее время заменить и подвесной подшипник привода. Для начала был заказан аналог, вот такой FEBEST AS457519. Через неделю, забрав в магазине новый подшипник, поехал менять в гараж. Вообще все ремонтные и профилактические манипуляции с автомобилем предпочитаю выполнять сам, естественно при наличии технической возможности. Во-первых, потому что самому все интересно делать, а во-вторых, потому что если хочешь сделать хорошо, то делай сам.
Итак, устанавливаем машину на ровную поверхность над смотровой ямой, или, если есть подъемник, то вообще замечательно — поднимаем. Поддомкрачиваем правую переднюю часть, снимаем правое переднее колесо. Далее, снимаем защитный пластиковый кожух КПП (он крепится на 7 защелках) Откручиваем шестигранником на 8 пробку для залива масла в КПП, откручиваем сливную пробку КПП головкой на 19, предварительно подставив емкость под вытекающее масло. Можно этих манипуляций с КПП и не делать, но у меня замена подшипника была сопряжена также с заменой масла в КПП, поэтом мой алгоритм действий был такой. (по замене масла в КПП в интернете много информации, поэтому уделять большое внимание здесь этому не стану). Далее, откручиваем болт привода правого переднего колеса головкой на 13, предварительно застопорив отверткой ступицу через тормозной диск.

Полный размер

откручиваем болт ступицы колеса

Затем откручиваем гайку шарового пальца на 21. У меня в пользовании есть очень хороший набор ключей, головок с трещетками и другими опциями, который уже не раз выручал меня и не с одной машиной. Но ключ или головка на 21 в нем как раз отсутствует. Поэтому воспользоваться пришлось рожково-накидным ключом на 22, что привело к достижению нужной цели. Гайка шаровой была снята. Затем нужно выбить шаровый палец из поворотного кулака. Чтобы сделать это, стучим молотком по самому поворотному кулаку, шаровая должна выскочить из него. Я стучал-стучал, она не выскакивает, пришлось просто надавить на нижний рычаг подвески монтажной лопаткой, шаровая вышла из поворотного кулака. После этого поворачиваем руль вправо, практически до упора, и вынимаем привод из ступицы колеса. Он конечно просто так руками не вынется, поэтому помогаем ему, наставив на его торец какой нибудь стержень и постукивая по нему молотком. Я использовал удлинитель для головок все из того-же замечательного набора.

Полный размер

ступица с вынутым приводом

Всё, привод вышел из ступицы, далее лезем под машину, начинаем откручивать скобу крепления подшипника, там ничего сложного, 2 гайки на 13

Полный размер

откручиваем скобу — 2 гайки на 13

Полный размер

подшипник со снятой скобой

Далее постукиваем молотком по подшипнику, в сторону правого колеса, видим как привод начинает выходить из коробки передач

Полный размер

постукиваем молотком, привод выходит

Вот здесь сделаю небольшое отступление. Если вы не планируете менять масло в КПП, то можете изначально не откручивать заливную и сливную пробки, о чем я писал выше, но в этом случае при выходе привода из коробки у вас выльется какое-то количество масла. Соответственно, под него тоже нужно будет подставить емкость, так как потом его нужно будет залить обратно в коробку. Итак, привод снят полностью, приступаем к замене подшипника.

Полный размер

полностью снятый привод

Далее производимые действия могут различаться по выполняемым манипуляциям, но смысл один — нужно снять старый подшипник и напрессовать новый. Кстати сказать, старый подшипник оказался у меня довольно бодрым. То-ли ребята из автосервиса погорячились, то-ли я чего-то недопонимаю. Но, как бы там ни было, раз уж снял привод и есть новый подшипник, значит нужно менять. Снимать я стал таким образом: сперва зажал вал привода в тисках и, наставляя зубильце на обойму подшипника ударял по нему молотком. Затем зубило заменил на другой молоток. То есть, наставлял узкую часть одного молотка, ударял по нему другим.

Полный размер

наставляем зубило, ударяем по нему молотком

При этом нужно поворачивать вал вокруг оси, чтобы сбивать равномерно. Таким способом пришлось повозиться довольно долго, но в итоге подшипник был снят, причем не раскололся, не замялся/загнулся и т.д.

Полный размервал со снятым подшипником Полный размерстарый и новый подшипники

Далее напрессовываем на вал новый. Я делал так: надел новый насколько смог руками, на него сверху старый, потихоньку постукивая по его окружности молотком, напрессовал новый подшипник на вал. Напрессовать оказалось проще чем снять старый.

Полный размернапрессовываем новый подшипник через старый

Ну а дальше все делаем в обратной последовательности. вставляем вал привода в коробку, закрепляем подшипник скобой, привод вставляем в ступицу, вставляем и закрепляем шаровую опору, закручиваем болт ступицы. Здесь тоже возникла проблема. При накручивании гайки на шаровый палец, он начинает проворачиваться вместе с ней. Я просто подставил еще один домкрат под шаровую опору, тем самым поджав ее в поворотном кулаке и не оставив ей возможности проворачиваться, закрутил гайку.

Полный размерподжимаем снизу шаровой палец, чтобы не проворачивался

Далее ставим колесо на место, и последнее — доливаем/заливаем новое масло в коробку передач.
Итого потрачено 720 рублей + 3 часа личного времени
На этом все. Всем удачи на дорогах!

Снятие и установка приводов передних колес Ford Focus 2 2005-2008

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Примечание

Приводы левого и правого передних колес разной конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.

Вам потребуются: все инструменты для снятия защиты картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»), отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена шаровой опоры»), рулевой тяги от поворотного рычага (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»), а также торцовая головка и ключ «на 13», ключ для гаек колес.

Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).

2. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

3. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса (см. «Замена колеса»).

4. Ослабьте затяжку болта ступицы и гаек крепления колеса.

Предупреждения

При выворачивании болта ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

5. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.

6. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса»).

Примечание

Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости вращения колеса.

7. Выверните болт ступицы и снимите его вместе с упорной шайбой.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»).

9. Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником (см. «Замена шаровой опоры»).

10. Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Примечание

Суппорт переднего тормоза снят для наглядности. При снятии привода переднего колеса снимать его не требуется.

Полезный совет

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

Предупреждение

Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

11. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…

12. …выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

Примечание

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Предупреждения

При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

13. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

14. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

15. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

16. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

17. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

18. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Предупреждение

Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Болт затяните моментом 35 Н·м (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°. Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

20. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса»).

21. Установите декоративный колпак колеса (см. «Замена колеса»).

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–10, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

2. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры…

3. …и снимите скобу.

4. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни…

5. …и снимите привод правого переднего колеса в сборе.

Примечание

При необходимости выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя…

…и снимите кронштейн.

6. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

7. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси, затем движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком введите привод в шестерню полуоси до упора.

8. Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.

9. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

10. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

11. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Предупреждение

Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Болт затяните моментом 35 Н·м (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°. Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

12. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса»).

13. Установите декоративный колпак колеса (см. «Замена колеса»).

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*