admin / 23.11.2019

Приборка калина 1

Содержание

Chevrolet Lanos ιllιlι…Malibu…ιlιllι ›
Бортжурнал ›
О лампочках или муки выбора подсветки приборки )

Вот такое замысловатое название у этой записи, а все почему? Потому что подсветка в Ланосе просто отвратительная! Думаю не одного меня бесит эта светло зеленая или какая то оливковая унылая подсветка! Не так давно я затягивал карбоном приборку, приходилось ее снимать, вот тогда то заодно лампочки и попали под раздачу)) Итак обо всем по порядку:

Захотелось поменять подсветку везде — приборка, блок управления печкой, корректор фар и всевозможные кнопки. С чего начать ? ну думаю логично будет начать с приборки. Чтобы нам добраться до лампочек приборки и понять какие же нам потребуются, нужно разобрать панель, как это сделать можно посмотреть в моей записи Карбонизация! Часть вторая, глава первая — салон!.

Добираемся до самой приборки, переворачиваем, вот так она выглядит:

В самой приборке находятся 4 лампочки подсветки. Выкручиваем и как вы думаете чем же достигается этот «чудесный» свет? А все просто, вот чем, не буду говорить что это мне напоминает )))

Лампочка подсветки приборки (слева, с зеленым фильтром)

Кстати это обычные безцокольные лампочки ну или если по умному лампы с цоколем T10 — вот такой каламбур ))) А справа на этой же фотографии лампочка с цоколем T5 , они стоят в блоке управления печкой, их там 2 штуки.

Какие же у нас есть варианты? Конечно же этот диоды с разными вариантами цветов или оранжевые галогенки которые используются в повторителях. Идем в магазин, закупаем всего понемножку и начинаем мучить приборку)

Первым делом я решил попробовать диоды с белым светом. Но тут есть одна тонкость — если взять обычные диоды с направлением так скажем «в лоб» то у приборки появятся засветы и подсветка будет неравномерной, не красиво и отвлекает. Поэтому нужны диоды с колбой либо обычные галогенки. Для начала попробовал обычные одинарные белые диоды с колбой, результат не зафоткал ссори, но скажу на словах — подсветка слишком тусклая и получается не белой, а какой то фиолетовой! Отбрасываем этот вариант!

Далее следовал вариант с оранжевыми лампочками, причем нашел 2 оттенка, светлый и темный. Пробуем. Для начала светлые:

днем

ночью

Уже лучше! Мягкая приятная подсветочка и выглядит не плохо, но давайте посмотрим на другой оттенок:

Апельсиновая подсветка)

Тоже интересно, красивее мне кажется, но в реальности напрягает если долго смотреть на нее. Отбрасываем этот вариант!

Синие диоды в расчет не брались, по причине колхозности. Зеленые тоже не рассматривались понятно почему)) А вот красные я взял попробовал, тоже нет фоток, но скажу что подсветка оказалось тусклой это раз и красный хоть и красиво, но не практично — напрягает!

Ну что, остался последний вариант. В инете советуют ставить в приборку диоды типа «Маяк», они имеют 5 диодов, один смотрит «в лоб», остальные по бокам. Такая конструкция обеспечивает равномерную подсветку. В магазинах я нашел такие, но цена меня удивила и оттолкнула от этой затеи — 110 р за штуку, как то дороговато отдавать 440 р за такую мелочь как подсветка приборки. Тут на помощь пришли другие диоды. Такие стоят у меня в габаритках, светят очень ярко и приятно. 2 штуки у меня были в запасе а еще 2 подарил друг, ему оказались не нужны, как раз 4 штуки. Поставил, попробовал:

Думал будут засветы, но нет, все довольно равномерно! По началу показалось, что подсветка яркая. В итоге оставил оранжевую подсветку:

Но через пару дней все таки понял — хочу белую! Поездил, потестировал и понял — то что надо! Смотрится классно и не напрягает! Я заметил что у многих иномарок сейчас белая подсветка. В общем остался очень доволен результатом!

Далее под раздачу попал блок управления печкой. Как я уже говорил тут всего 2 лампочки. Они поменьше. Вариантов тут было чуть поменьше — белые диоды, красные и обычные лампочки.

Для начала взял и просто снял зеленые фильтры. Поставил лампочки и получилась оранжевая подсветка:

Интересно, но раз уж в приборке я решил не оставлять оранжевую, то и тут ей не быть )

Далее шел вариант с белыми диодами, тут та же история — нужны с колбой. Ставим и пробуем:

Не очень! Тускло и не красиво, но лучше чем стандартная)))

Следующий вариант:

Вот это уже интересно! красная смотрится эффектно. Но я почему то упорно хотел яркую белую подсветку! Диодов с цоколем T5 не так уж и много вариантов. Выбирать не приходится, нужна была подсветка помощнее! И тут мне в голову пришла идея — а что если взять диод из цоколя T10 и перекинуть его в цоколь T5 ? Да почему бы и нет, аккуратно разбираем, кстати аккуратнее с резистором, пару диодов так загубил и перекидываем, получается что то вроде этого:

Немного дорабатываем как говориться напильником )) и вот результат:

Отлично! То что доктор прописал! Этот вариант и оставляем! Хотя красный не дает мне покоя, пока езжу с белым, но думаю сделать красную, останавливает только что снова придется разбирать панель — кайфолом короче )))

Ну что, осталось еще немного. Теперь перейдем к подсветке кнопок. Когда я затягивал кнопки туманок и аварийки, я разобрал сами кнопки — ну как же, интересно же ))) Вот какие лампочки внутри кнопок:

Так получилось что спалил я обе лампочки ))) Поехал по магазинам, думаю куплю парочку таких в запас, они вместе с патронами идут. И ведь нашел! Думаю ну стоят рублей по 15 такие, ага щааааз! По 100 р за штуку )) Нет уж, такие нам не нужны ))) Выход я нашел — купил пару красных диодов, разобрал их, разобрал патрон и аккуратненько перекинул в патрон. Получилось отлично и цена вопроса 20 р а не 200! )) Теперь и туманки и аварийка с красной подсветкой, мне нравится!

Теперь очередь лампочки корректора фар. Тут я фоток не сделал, забыл что то, н осмысл там в чем — лампочка там впаяна в плату. Для начала я снял зеленый фильтр, попробовал — получил оранжевую подсветку. она как то не гармонировала. Потом подумал что надо бы красную, чтобы все уж в тон! Но перепаивать что то не хотелось, там такая маленькая лампочка, это ужос! Выход нашелся — залепил лампочку красным прозрачным оракалом, он у меня остался от фар. И вот результат:

По моему — идеально ) И последняя лампочка которая не давала мне покоя — лампочка подсветки пепельницы! Я храню там всякую мелочевку и ночью иногда действительно что то найти сложновато! С ней тоже оказалось все не так то уж просто, такая же история как и с блоком управления печки. Диоды T5 слишком тусклые! И я снова взял и переделал большой диод под цоколь T5. Вот как то так:

Свет получился что надо! Яркий и теперь все видно!

Все, еще одна проблема решена ну или практически решена — с зеленой подсветкой остались только кнопки кондера и обогрева заднего стекла. Там нужно снимать сам блок и перепаивать лампочки. Честно пока лень, но как нибудь обязательно до них доберусь! А то что то не по Фен Шую немного )))

Теперь в Ланосе в вечернее время суток стало гораздо приятнее и уютнее ездить! Да и смотрится красиво! Кому понравилось палец вверх )

И напоследок может кому то пригодится это видео:

Спасибо всем кто читает мой БЖ!

Неисправности и ремонт панели приборов ВАЗ 2106

В оснащении любого автомобиля одним из важных узлов является панель приборов. Она содержит приборы, лампы-индикаторы и указатели, посредством которых обеспечивается контроль основных систем транспортного средства. Владельцы ВАЗ 2106 могут доработать приборную панель своими руками, отыскать и устранить возможные неисправности.

Описание торпеды на ВАЗ 2106

Передняя панель устанавливается в передней части салона автомобиля и представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде металлического каркаса, обработанного полимерной пеной и облагороженного отделочным материалом. На панели размещается щиток приборов, органы управления освещением, отопителем, воздуховоды, радиоприёмник и бардачок.

Передняя панель салона: 1 — рычаг привода замка капота; 2 — блоки плавких предохранителей; 3 — рычаг переключателя света фар; 4 — рычаг переключателя указателей поворота; 5 — выключатель зажигания; 6 — педаль сцепления; 7 — рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателя; 8 — педаль тормоза; 9 — патрон подключения переносной лампы; 10 — рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора; 11 — педаль акселератора; 12 — рычаги крышки отопителя; 13 — клавиша привода электростеклоподъемника левой передней двери; 14 — контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов; 15 — выключатель освещения приборов; 16 — рычаг стояночного тормоза; 17 — декоративная крышка гнезда радиоприемника; 18 — выключатель аварийной сигнализации; 19 — рычаг переключения передач; 20 — клавиша привода электростеклоподъемника правой передней двери; 21 — прикуриватель; 22 — вещевая полка; 23 — вещевой ящик; 24 — пепельница; 25 — поворотные дефлекторы; 26 — трехпозиционный переключатель электровентилятора отопителя; 27 — часы; 28 — рукоятка перевода стрелок часов; 29 — рычаг управления крышкой люка воздухопритока; 30 — рычаг управления краном отопителя; 31 — выключатель звукового сигнала; 32 — комбинация приборов

Какую торпеду можно поставить вместо штатной

Передняя панель «Жигулей» шестой модели по сравнению с современными изделиями смотрится не очень привлекательно как по внешнему виду, так и по приборному оснащению. Поэтому многие владельцы «классики» озадачиваются вопросом внесения изменений в торпеду либо её замены. Наиболее предпочтительными вариантами передних панелей являются изделия от старых иномарок. На ВАЗ 2106 можно установить деталь от следующих автомобилей:

  • ВАЗ 2105–07;
  • ВАЗ 2108–09;
  • ВАЗ 2110;
  • BMW 325;
  • Ford Sierra;
  • Opel Kadett E;
  • Opel Vectra A.

Независимо от выбранного варианта, важно понимать, что доработка и подгонка выбранной торпеды неизбежны.

Установка панели от иномарки на «классику» делает салон автомобиля более представительным

Как снять панель

Торпеда может демонтироваться для проведения ремонтных работ, замены либо доработок. Из инструментов нужно подготовить:

  • отвёртка плоская и крестовая;
  • вороток;
  • удлинитель;
  • головка торцевая на 10.

Демонтаж проводится в таком порядке:

  1. Извлекаем приборку.
  2. Снимаем корпус печки.
  3. В нижней части панели отворачиваем саморезы. Снизу торпеда крепится несколькими саморезами
  4. В нише щитка приборов откручиваем гайки. Изнутри торпеда удерживается гайками
  5. В полости бардачка отворачиваем ещё крепление. В месте установки бардачка откручиваем две гайки
  6. Отводим торпеду немного в сторону и снимаем центральный воздуховод. Вынимаем центральный воздуховод, слегка отодвинув торпеду
  7. Отсоединяем тросы управления заслонками отопителя. С рычагов управления отопителем снимаем тросы
  8. Демонтируем приборную панель. После отворачивания крепежа и снятия тросов, вынимаем панель из автомобиля
  9. Монтаж производим в обратной последовательности.

Видео: демонтаж торпеды на классических «Жигулях»

Панель приборов ВАЗ 2106

Штатная приборка обеспечивает контроль показаний и отображает состояние основных параметров автомобиля.

Штатная приборная панель ВАЗ 2106 имеет 5 стрелочных индикаторов, обеспечивает контроль показаний и отображает состояние основных параметров автомобиля

Изделие состоит из следующего перечня элементов:

  • 5 стрелочных приборов;
  • 2 цифровых показателя;
  • 9 лампочек-индикаторов.

Щиток приборов ВАЗ 2106: 1 — указатель уровня топлива; 2 — контрольная лампа резерва топлива; 3 — указатель температуры жидкости в системе охлаждения; 4 — указатель давления масла; 5 — контрольная лампа недостаточного давления масла; 6 — тахометр; 7 — спидометр; 8 — суточный счётчик пройденного пути; 9 — одометр; 10 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 11 — контрольная лампа указателей поворота и аварийной световой сигнализации; 12 — контрольная лампа включения наружного освещения; 13 — рукоятка сброса показаний суточного счётчика пройденного пути; 14 — контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 15 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 16 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 17 — выключатель обогрева заднего стекла; 18 — выключатель противотуманного света в заднем фонаре; 19 — выключатель наружного освещения

В щитке устанавливаются такие приборы и индикаторы:

  • спидометр;
  • тахометр;
  • индикатор зарядки АКБ;
  • датчик температуры двигателя;
  • счётчик пробега;
  • обнуляемый счётчик пробега;
  • датчик уровня масла;
  • прибор давления масла;
  • датчик наличия топлива.

Какую приборную панель можно поставить

Если по каким-либо причинам штатная приборная панель вас не устраивает, обновить её можно несколькими способами:

  • доработать щиток путём улучшения подсветки, наклеивания современных шкал приборов;
  • установить приборку от другого авто;
  • изготовить самодельный щиток с установкой необходимых приборов.

В зависимости от выбранного варианта будут зависеть как расходы, так и перечень работ, которые нужно будет выполнить. Подбирая приборную панель от других автомобилей нужно учитывать, что на ВАЗ 2106 многие модели могут попросту не подойти не только размерам, но и по подключению.

От другой модели ВАЗ

Из-за своеобразной конструкции «шестёрочного» щитка приборов подобрать подходящий вариант для замены довольно сложно. Некоторые автолюбители внедряют приборку от ВАЗ 2115, для чего меняют штатную переднюю панель на «семёрочную» и в неё встраивают новую приборную доску. Подобные доработки потребуют приобретения дополнительных комплектующих (датчик скорости, провода, разъёмы), а также правильного подключения штатной проводки к новой приборной панели.

На ВАЗ 2106 можно установить приборку от ВАЗ 2115

От «Газели»

Если возникают мысли о внедрении в ВАЗ 2106 приборки от «Газели», то следует учесть, что у изделий разные схемы подключения, размеры и в целом они имеют большие отличия друг от друга. Поэтому сперва нужно подумать о целесообразности такого рода доработок.

Для установки на «шестёрку» приборной панели от «Газели» потребуется серьёзная переделка

От иномарки

Щиток приборов от иномарки, пусть даже от старой, сделает переднюю панель более красивой и необычной. Однако нужно быть готовым к тому, что вместе с приборкой может потребоваться замена полностью передней панели. Наиболее часто на «классику» устанавливают приборные щитки от BMW e30 и других авто зарубежного производства.

Для ВАЗ 2106 необходимо подбирать максимально подходящую торпеду по приборам и индикаторам

Неисправности приборной панели

Щиток приборов ВАЗовской «шестёрки» состоит из небольшого количества приборов, которые со временем могут перестать функционировать. Причины поломок могут быть разными, но любая из них потребует демонтажа и частичной разборки щитка. Если один из приборов работает со сбоями или вовсе отказал, управление транспортным средством становится некомфортным, потому что невозможно контролировать ту или иную систему автомобиля. Поэтому за исправностью указателей нужно следить и своевременно устранять возникшие неполадки.

Снятие приборной доски

Для демонтажа приборной доски потребуется пара плоских отвёрток и пассатижи. Процедура выполняется в следующей последовательности:

  1. Отворачиваем крепление и снимаем кожух вала рулевого управления.
  2. Поддеваем щиток сперва с одной, а затем с другой стороны. Отвёрткой поддеваем приборку с правой и с левой стороны
  3. Тянем приборку на себя и откручиваем крепление троса спидометра. Откручиваем трос спидометра
  4. Отводим панель приборов в сторону.
  5. Помечаем колодки маркером и разъединяем их. Снимаем колодки со жгутами проводов
  6. Демонтируем панель приборов.
  7. После ремонта устанавливаем всё на свои места.

При обратной сборке сперва устанавливают верхнюю часть панели, а затем нажимают на нижнюю для защёлкивания скоб.

Замена лампочек подсветки

Если было замечено, что один из указателей на приборке перестал подсвечиваться при включении габаритов, то наиболее вероятной причиной является выход из строя лампочки. Для её замены потребуется пара шлицевых отвёрток, а сама процедура состоит из следующих шагов:

  1. Повторяем п.1–2 по снятию приборной панели.
  2. Находим прибор, на котором сгорела лампочка и простым движением руки вынимаем патрон из указателя. Из прибора вынимаем патрон с неисправной лампочкой
  3. Проворачиваем лампочку против часовой стрелки и вынимаем её из патрона, после чего устанавливаем новую деталь. Меняем неисправную лампу, провернув её против часовой стрелки
  4. Монтируем приборку в обратном порядке.

Проверка и замена выключателя освещения панели приборов

Иногда возникает ситуация, когда переключатель освещения щитка приборов перестаёт функционировать. В этом случае панель попросту не подсвечивается и в тёмное время суток передвигаться на автомобиле становится проблематично. Поломки выключателя в большинстве случаев вызваны повреждением внутреннего механизма. Чтобы снять и проверить деталь понадобится плоская отвёртка и мультиметр. Процесс выполняется следующим образом:

  1. Потянув за клавишу, вынимаем переключатель из приборки. Вытягиваем переключатель из приборной панели
  2. Если элемент извлечь не получается, поддеваем его отвёрткой. Если переключатель не выходит, поддеваем его отвёрткой
  3. Снимаем колодку с проводами. Снимаем с переключателя колодку с проводами
  4. Сжимаем фиксаторы и вынимаем выключатель. Вынимаем переключатель из рамки
  5. Монтируем рамку в щиток, продев предварительно провода. В рамку продеваем провода и устанавливаем её на место
  6. На мультиметре выбираем режим прозвонки и дотрагиваемся щупами контактов переключателя. Рабочая кнопка в одном положении должна иметь нулевое сопротивление, в другом — бесконечное. В противном случае меняем кнопку на заведомо исправную.
  7. Сборку выполняем в обратной последовательности.

Проверка и замена отдельных приборов

Поломка любого из указателей ВАЗ 2106 доставляет неудобства. Неполадки обусловлены как возрастом автомобиля, так и отношением к нему самого владельца. Поэтому стоит рассмотреть возможные неисправности приборов и способы их устранения.

Указатель уровня топлива

За показания уровня топлива на шестой модели «Жигулей» отвечает два элемента: указатель, установленный в приборной панели и сам датчик, расположенный в бензобаке. Посредством последнего также активируется лампочка в указателе, которая свидетельствует о малом уровне горючего. Основные неполадки рассматриваемого устройства сводятся к проблемам датчика, при которых стрелка показывает постоянно полный или пустой бак. Проверку механизма выполняем следующим образом:

  1. При постоянно полном баке отсоединяем розовый провод от датчика, включив зажигание. Если стрелка переместилась в начало шкалы, датчик считается исправным. Если это не так, то неполадка кроется либо в стрелочном указателе, либо в замыкании проводки на массу.
  2. Для проверки указателя демонтируем приборку и отсоединяем серый провод с красной полосой, после чего включаем зажигание. При возврате стрелки в крайнее левое положение, указатель считается рабочим, а провод повреждённым. При постоянно полном баке неполадки возможны как в самом приборе, так и в проводке
  3. Если стрелка показывает постоянно пустой бак, снимаем с датчика провод «Т» и замыкаем его на массу. При отклонениях стрелки, датчик считается неисправным. Если отклонений нет, то снимаем приборку и замыкаем серый с красным провод на массу. Если стрелка отклонилась, прибор считается исправным, а повреждения кроются в проводнике между датчиком и стрелочным указателем. Постоянные показания пустого бака свидетельствуют о неполадках датчика либо повреждении провода между ним и стрелочным указателем

В случае выхода датчика топлива из строя для его замены понадобится рожковый ключ на 7 и крестовая отвёртка. Суть процедуры сводится к снятию пары клемм и отворачиванию крепежа. На место неисправной детали устанавливается новая.

Для снятия датчика уровня топлива необходимо снять патрубок, провода и отвернуть крепление

Узнайте больше о неисправностях замка зажигания: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/zamok-zazhiganiya-vaz-2106.html

Таблица: проверка топливного датчика

Количество топлива в баке Сопротивление датчика, Ом
Пустой бак 315–345
Половина бака 100–135
Полный бак 7 и меньше

Видео: установка цифрового указателя уровня топлива

Тахометр

Тахометр приборной панели отображает показания оборотов коленвала двигателя. На ВАЗ 2106 устанавливается прибор ТХ-193. С механизмом возможны следующие неполадки:

  • отсутствие показаний;
  • подёргивания стрелки при любых режимах работы силового агрегата;
  • завышенные или заниженные показания.

Тахометр отображает количество оборотов коленвала мотора

Первая неисправность вызвана неполадками в проводке и плохом контакте. Поэтому следует проверить состояние всех соединительных элементов и разъёмов, начиная с коричневого провода с клеммой на катушке зажигания: на ней не должно быть окислов и других повреждений. В противном случае зачищаем контакт мелкой наждачкой и подтягиваем гайку. Также следует проверить надёжность соединения тахометра с массой и если требуется, восстановить его. Кроме этого, при включённом зажигании посредством мультиметра проверяют, подаётся ли питание на прибор. При отсутствии напряжения, осматривают целостность предохранителя F9. Также цифровым прибором проверяют надёжность контактов в жгуте проводов тахометра.

Если стрелка подёргивается, то проблема кроется в плохом контакте проводки либо в трамблёре (износ подшипника вала, бегунка или контактов на крышке). Такая неисправность устраняется восстановлением контакта либо заменой вышедших из строя деталей. При неправильных показаниях тахометра, потребуется разобрать трамблёр, почистить контакты и выставить правильный зазор между ними. Если это не помогло, возможно, вышел из строя один из элементов платы тахометра. В этом случае прибор демонтируют, разбирают и ремонтируют плату. Однако разборка уместна только в том случае, если вы разбираетесь в электротехнике.

Для замены прибора понадобятся плоскогубцы и отвёртка. Последовательность действий такова:

  1. Поддеваем приборку и отводим её в сторону.
  2. Отсоединяем от тахометра соответствующие колодки. Снимаем колодки подключения тахометра
  3. Откручиваем крепление прибора к щитку и вынимаем механизм. Плоскогубцами откручиваем крепление тахометра
  4. Устанавливаем новый или отремонтированный тахометр на место и подключаем разъёмы. После ремонта или замены тахометр устанавливается в приборку

Читайте о системе электрооборудования ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/elektroshema-vaz-2106.html

Датчик температуры

Измерение температуры охлаждающей жидкости мотора осуществляется при помощи датчика, расположенного в головке блока и указателя на приборной панели.

Датчик охлаждающей жидкости двигателя установлен в головке блока цилиндров

Несмотря на высокую надёжность датчика, с ним иногда могут возникать неисправности, о которых свидетельствуют нестандартные показания, например, отсутствие отклонений стрелки. Для проверки датчика его потребуется снять с двигателя, опустить в воду и постепенно нагревать, а при помощи мультиметра измерять сопротивление.

Для проверки датчика погружаем его в воду, подключаем мультиметр и постепенно нагреваем жидкость

Таблица: значения сопротивлений датчика ВАЗ 2106 в зависимости от температуры

Температура, °C Сопротивление, Ом
+5 7280
+10 5670
+15 4450
+20 3520
+25 2796
+30 2238
+40 1459
+45 1188
+50 973
+60 667
+70 467
+80 332
+90 241
+100 177

Меняется датчик в таком порядке:

  1. Отключаем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Сливаем антифриз из системы охлаждения.
  3. Снимаем защитный элемент с датчика, а затем провод. К датчику подводится всего одна клемма, снимаем её
  4. Отворачиваем крепление элемента удлинённой головкой и вынимаем его из головки блока. Откручиваем датчик ОЖ глубокой головкой
  5. Монтируем новый датчик в обратной последовательности.

Датчик давления масла

Давление масла в системе смазки «шестёрки» определяется двумя устройствами: стрелочным индикатором и лампочкой. Сигналы на оба устройства подводятся с датчиков, установленных в блоке двигателя.

Давление масла определяется двумя датчиками

При недостаточном давлении во время работы двигателя загорается лампочка.

Если давление масла в системе низкое, загорается лампочка

Стрелочный указатель либо лампа-индикатор могут иногда функционировать с перебоями. Поэтому нужно знать, как проверить их на предмет неисправности. Процедура выполняется следующим образом:

  1. Отсоединяем провода штатных датчиков, выкручиваем их из блока двигателя и устанавливаем механический манометр со шкалой до 10 Бар. Механическим манометром проверяют давление в системе смазки
  2. Запускаем мотор (должен быть предварительно прогрет) и оцениваем показания манометра. На холостых оборотах давление должно быть около 1–2 Бар. Если показания значительно ниже или вовсе отсутствуют, то это укажет на неполадки в системе смазки и необходимость ремонта двигателя.
  3. Если штатный стрелочный прибор показывает нормальное давление, но лампочка при этом светится, то это говорит о проблемах с датчиком давления на лампу. Если же свечения нет, то, возможно, лампочка перегорела, возник обрыв в проводке либо сломался сам датчик. Если лампочка горит, а стрелочный прибор показывает нормальное давление, то, возможно, датчик на лампочку вышел из строя
  4. Для проверки датчика на лампочку снимаем с него провод и замыкаем на массу, включив зажигание. При загорании лампы-индикатора это укажет на необходимость замены проверяемого прибора. Датчик на лампочку проверяется путём замыкания провода на массу

Оба масляных датчика являются неремонтопригодными и подлежат только замене.

Спидометр

Подробно об устройстве спидометра ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/spidometr-vaz-2106.html

За отображение скорости на ВАЗ 2106 отвечает спидометр. Как и любой другой механизм он имеет свои характерные неисправности:

  • механический износ, что требует только замены прибора;
  • повреждение гибкого вала;
  • ослабление затяжки гаек троса спидометра.

Посредством спидометра отображается скорость, с которой движется автомобиль

Поскольку основные неполадки обусловлены выходом из строя троса, то рассмотрим замену этого элемента. Ремонтные работы проводятся при помощи такого набора инструментов:

  • плоская отвёртка;
  • пассатижи;
  • гаечные ключи;
  • проволока или шнур длиной до 2 метров;
  • новый тросик привода.

Последовательность действий такова:

  1. Снимаем клемму с минуса аккумулятора.
  2. Демонтируем приборку.
  3. Откручиваем гайку крепления троса к спидометру.
  4. Привязываем к гайке шнур или проволоку. К проушине троса спидометра привязываем кусок проволоки
  5. Отворачиваем гайку крепления троса к приводу спидометра. Снизу трос фиксируется к приводу спидометра
  6. Демонтируем трос, потянув его на себя. Находясь под автомобилем, вытягиваем трос
  7. Перевязываем проволоку на гайку нового гибкого вала и затягиваем его в салон.
  8. Снимаем проволоку и выполняем обратную сборку.

Иногда спидометр может не работать по причине поломки привода. В этом случае потребуется снять изношенную деталь и установить новую, обращая внимание на количество зубьев шестерни.

Видео: почему дёргается стрелка спидометра

Часы

С часами «шестёрки» также иногда возникают неисправности, основными из которых являются:

  • повреждение внутреннего механизма;
  • неисправность подсветки;
  • неполадки электропроводки.

Чтобы заменить или отремонтировать часы, выполняют следующие действия:

  1. Снимаем минусовую клемму с источника питания.
  2. Поддеваем прибор отвёрткой и вынимаем из панели. Поддеваем часы отвёрткой и извлекаем их из панели
  3. Для замены лампочки поддеваем патрон и извлекаем его из часов, после чего меняем саму лампу. Вынимаем патрон и меняем неисправную лампу
  4. Отсоединяем провода от прибора и демонтируем его с автомобиля. Часы ВАЗ 2106 иногда выходят из строя и требуют замены
  5. После ремонта либо замены устанавливаем часы в обратном порядке, совместив выступ пластикового кольца с прорезью в торпеде.

Если есть желание провести самостоятельный ремонт часов, механизм потребуется разобрать, продуть от пыли и подогнуть лапки на маятнике (зависит от характера неисправности).

При желании часы можно разобрать и отремонтировать своими руками

Прикуриватель

На сегодняшний день прикуриватель является многофункциональным устройством, посредством которого можно не только поджечь сигарету, но и подключить компрессор для подкачки колёс, зарядное к телефону, ноутбуку и т. п.

Через прикуриватель можно подключить зарядное к телефону, ноутбуку, а также компрессор для накачки колёс

Поэтому выход из строя этого элемента может доставить неудобства. Основными неисправностями прикуривателя являются:

  • плохая фиксация спирали в гнезде. В этом случае для нагрева спирали приходится удерживать её до разогрева, что неудобно и небезопасно во время движения. Причина неполадки обусловлена износом специальных усиков. Проблема устраняется путём подгибания последних;
  • перегорание спирали. Неисправность решается заменой головки прикуривателя либо заменой устройства;
  • выход из строя предохранителя. При перегорании предохранителя (F1 на 16 А) питание на прикуриватель попросту не будет поступать. Защитный элемент устанавливают только нужного номинала;
  • неполадки проводки. Для диагностики электропроводки цепь прозванивают мультиметром на предмет обрыва. Определив повреждённый участок, его восстанавливают и тщательно изолируют.

Если требуется замена прикуривателя, выполняют такую последовательность действий:

  1. Поддеваем плоской отвёрткой вставку с одной и с другой стороны, после чего демонтируем её. Вставку поддеваем отвёрткой с обеих сторон и извлекаем из панели
  2. Отсоединяем провода прикуривателя. Снимаем разъёмы питания на прикуриватель
  3. Для замены лампочки подсветки сжимаем стенки кожуха и отсоединяем его вместе с лампой от корпуса. Затем вынимаем патрон, лампу и меняем её на исправную. Лампа подсветки прикуривателя также иногда перегорает и требует замены
  4. Откручиваем крепёжную гайку. Для демонтажа прикуривателя необходимо отвернуть гайку
  5. Демонтируем прикуриватель в сборе и на его место устанавливаем исправный элемент, после чего собираем всё в обратном порядке.

Подрулевой переключатель ВАЗ 2106

На классических «Жигулях» подрулевой переключатель расположен на рулевой колонке и состоит из трёх рычагов. По левую сторону колонки находятся переключатели указателей поворота «А» и головной оптики «В».

В зависимости от положения рычагов переключателей, работают те или иные приборы

Рычаг подрулевого переключателя «А» может находиться в одном из следующих положений:

  • 0 — указатели поворота выключены;
  • I — включены указатели правого поворота;
  • II — включены указатели левого поворота.

Схема включения сигналов поворота и аварийной сигнализации на ВАЗ 2106: 1 — подфарники; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — генератор; 5 — выключатель зажигания; 6 — основной блок предохранителей; 7 — дополнительный блок предохранителей; 8 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 9 — контрольная лампа указателей поворота в спидометре; 10 — выключатель аварийной сигнализации; 11 — задние фонари; 12 — переключатель указателей поворота

Рычаг «В» активируется при нажатии клавиши наружного освещения на приборке:

  • 0 — включено наружное освещение и ближний свет фар;
  • I — включено наружное освещение и дальний свет фар;
  • II — включён дальний свет фар (нефиксированное положение).

Схема включения фар и заднего противотуманного фонаря на автомобилях ВАЗ 2106: 1 — наружные фары; 2 — внутренние фары; 3 — блок предохранителей; 4 — реле включения ближнего света фар; 5 — переключатель света фар в трёхрычажном переключателе; 6 — выключатель наружного освещения; 7 — задний противотуманный фонарь; 8 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 9 — выключатель зажигания; 10 — контрольная лампа дальнего света фар; 11 — реле включения дальнего света фар; А — к источникам питания

С правой стороны рулевой колонки расположен переключатель стеклоочистителя и омывателя лобового стекла «С».

Посредством правого рычага можно управлять дворниками и стеклоомывателем

Переключатель «С» может работать в следующих положениях:

  • 0 — стеклоочиститель ветрового стекла выключен;
  • I — стеклоочиститель ветрового стекла работает в прерывистом режиме;
  • II — стеклоочиститель ветрового стекла работает непрерывно;
  • III — включается омыватель ветрового стекла.

Как разобрать

Подрулевой переключатель является неразборным механизмом и в случае возникновения проблем подлежит замене. Однако при желании можно попытаться отремонтировать его своими руками. Суть процедуры сводится к демонтажу заклёпок, аккуратной разборке устройства, замене повреждённых пружинок, ремонту контактов. Работоспособность отремонтированного узла напрямую зависит от правильности сборки. При желании избавить себя от этой процедуры, достаточно купить новое устройство и установить его на авто. Стоимость на подобные изделия колеблется в пределах 700 р.

Для ремонта подрулевого переключателя его придётся разобрать

Как заменить

Замена подрулевого переключателя на «шестёрке» может понадобиться в таких случаях:

  • повреждение контактов одного из рычагов;
  • выход из строя контакта звукового сигнала;
  • поломка одного из переключателей.

Любые из перечисленных неполадок требуют снятия переключателя с рулевого вала. Из инструментов понадобятся крестообразная и шлицевая отвёртка, а сама процедура проводится следующим образом:

  1. С минуса АКБ снимаем клемму.
  2. Демонтируем рулевое колесо, отвернув гайку крепления.
  3. Крестовой отвёрткой откручиваем крепёж пластикового кожуха. Отворачиваем крепление декоративного кожуха рулевого вала
  4. Снимаем кожух с вала. Открутив крепление, снимаем декоративные накладки
  5. Для удобства демонтируем щиток приборов.
  6. Под приборкой разъединяем колодки подрулевого переключателя, состоящие из двух, шести и восьми контактов. Снимаем колодки с проводами от переключателя
  7. Достаём разъёмы снизу панели. Под панелью вынимаем провода с разъёмами
  8. Ослабляем крепёж хомута переключателей. Остабляем крепёж хомута, удерживающего переключатели
  9. Снимаем механизм с рулевой колонки вместе с проводами. Отсоединив провода и отвернув крепление, снимаем переключатель с рулевого вала
  10. Установку нового устройства производим в обратном порядке.

При обратной установке подрулевого переключателя нужно не забыть надеть резиновый уплотнитель на замок зажигания.

Видео: замена подрулевого переключателя на «классике»

Ремонт приборного щитка ВАЗовской «шестёрки» либо его составляющих проводится с минимальным перечнем инструментов согласно пошаговым инструкциям. Достаточно пары отвёрток, плоскогубцев и цифрового мультиметра, чтобы устранить основные неисправности без посещения автосервиса.

Лада Калина Универсал Версия Спорт ›
Бортжурнал ›
Лампы применяемые в Лада Калина Универсал

Запись больше для себя

Фары головного света

Дальний свет — Тип используемых ламп -АКГ12-55-2 (Н1), 55w

АКГ12-55-2 (Н1), 55w
Ближний свет- H7, 55w
H7, 55w
Габаритный света — А12-5-2 (W5W), 5w
У меня стоит светодиод синего света
Полный размерА12-5-2 (W5W), 5w
Указатель поворота- A12-21-4 (PY21W), 21w
Полный размерA12-21-4 (PY21W), 21w
ПТФ- H11 (12V 55W PGJ19-2)
H11 (12V 55W PGJ19-2)

Боковой указатель поворота — А12-5-2 (W5W), 5w

Полный размерБоковой указатель поворота
Полный размерА12-5-2 (W5W), 5w
Пробовал ставить светодиод, почему то перегорел предохранитель, и так не заработал. Вернул обратно на лампу накаливания.

Задний фонарь

Лампа указателя поворота- A12-21-4 (PY21W), 21w
Лампа габаритного и противотуманного света — P21/4W, 21w,4w

Полный размер

P21/4W, 21w,4w
Лампа сигнала торможения- А12-21-3 (P21W), 21w
Лампа света заднего хода- А12-21-3 (P21W), 21w
А12-21-3 (P21W), 21w

Лампа фонаря освещения номерного знака- А12-5-2 (W5W)

Полный размерЛампа фонаря освещения номерного знака
Полный размерА12-5-2 (W5W)

Лампа фонаря освещения багажника- АС12-5-1(C5W), 5w

Полный размерЛампа фонаря освещения багажника- АС12-5-1(C5W), 5w
У меня стоит керамический диод. Длиной 36 мм.

Лампа плафона освещения салона- АС12-10-1(C10W), 10w (41 мм)

Полный размерЛампа фонаря освещения салона- АС12-10-1(C10W), 10w У меня — АС12-5-1(C5W), 5w, Длиной 36 мм

Лампа индивидуального освещения- А12-4-1(T4W), 4w.

Полный размерЛампа индивидуального освещения- А12-4-1(T4W), 4w.
Светодиодную лампу можно поставить, если поменять полярность плафона.
Видео по переделыванию плафона для светодиодов

Лампа фонаря освещения вещевого ящика-АС12-5-1(C5W), 5w
Длиной 36 мм

Лампа подсветки комбинации приборов с патроном, прикуривателя, подсветки — А12-1,2 (W1,2W), 1w, 2w

Полный размерА12-1,2 (W1,2W), 1w, 2w
Лампы отмечены на последнем рисунке цифрами 9, 10, 11.
10-Лампа подсветки комбинации приборов с патроном
11-Лампа подсветки жидкокристаллического индикатора с патроном
Приборная панель имеет синий цвет, если поставить в подсветку белые лампы, то будет синего цвета, так как простые лампы накаливания имеют желтый свет, то при смешивание цветов получается подсветка зеленого цвета.

Светодиоды лучше ламп накаливания по показателям удельной светоотдачи на ватт мощности и сроку службы. Также лампы накаливания обычно выходят из строя не по причине перегорания спирали, а из-за воздействия сильных вибраций, особенно при качестве наших дорог. Светодиоды же совершенно невосприимчивы к подобного рода воздействиям, что дает им серьезное преимущество при использовании в автомобилях.
Светодиоды имеют полярность, поэтому если после установки диод не светит, надо поменять полярность его питания, просто перевернув светодиод.

Лампы применяемые на автомобиле Лада Калине

Исправность наружных световых устройств напрямую влияет на обеспечение должного уровня безопасности не только конкретного автомобиля, но и иных участников дорожного трафика. Это утверждение является весьма справедливым для отечественной малолитражной модели Лада Калина. Владельцам этих авто крайне необходимо иметь корректную информацию о типе ламп, применяемых в осветительных приборах разного назначения и знать, какие лампочки стоят.

Световые приборы – залог безопасности

Сегодня, наверное, нет такого водителя, который не осведомлен о регламентных требованиях к эксплуатации автомобиля. Эти нормативы также касаются наружных светотехнических устройств, под норматив подпадает и лампа стоп сигнала, поскольку использование авто с этими компонентами, не соответствующими в конструктивном плане заводским регламентам, запрещено. Такой подход продиктован требованиями безопасности, которые предполагают обеспечение достаточной освещенности и видимости авто на дорожном полотне, но в то же время исключают риск ослепления световым пучком не только пешеходов, но и встречных водителей. Обозначенные требования кроме головных фар касаются также и световых приборов кормы.

Основным элементом в любой фаре является лампа. От ее качественных кондиций зависит эффективность освещения дорожной поверхности. Многих интересует вопрос, какие лампочки стоят в Калине.

Все о лампах Лады Калины

В нашем материале мы постарались собрать наиболее важную информацию о лампах, которые применяются в популярной среди отечественных автолюбителей модели Лада Калина. Это в первую очередь будет полезно знать таким владельцам, которым по разного рода причинам доводится выбирать и приобретать лампы для установки в световые приборы своих автомобилей.

Сегодня торговая сеть товаров соответствующей направленности способна предложить массу вариантов световых компонентов, где растеряться способен даже профессионал, не говоря уже о новичке. Особой популярностью обзаводятся светодиодные источники, рассматриваемые владельцами Лада Калина 2 как альтернатива штатным элементам освещения.

Далее по порядку.

1. Затронем головные фары.

В этих устройствах присутствуют по три лампы, имеющие разное предназначение. Сразу оговоримся: указатели поворотов – не в счет.

1.1. За дальний свет отвечает традиционная лампа с цоколем типа «H1». Если имеется интерес к светодиодному аналогу, то его маркировка «4456». Заметим, что штатная лампа предпочтительней благодаря более правильному формированию пучка посредством отражателя оптики.

1.2. Ближний свет обеспечивается за счет использования лампочки типа «H7». Аналогом выступает LED-источник «3528». В данном случае галогенное устройство обладает преимуществами, поскольку китайское светодиодное изделие не способно обеспечить требуемый уровень освещения.

1.3. Габаритный огонь. Здесь присутствует световой компонент «W21/5W». Источник подразумевает совмещение традиционного габаритного света и ходового огня. Аналогичную LED-светотехнику в данном случае подобрать весьма затруднительно, поскольку тип ее распиновки «7443» или «3157» (можно запутаться).

2. Осветительные приборы кормы.

2.1. Наиболее распространенными здесь компонентами для задней части машины Лада Калина 2 являются стоп-сигнальные источники. Это лампочки типа «P21W». В качестве аналога к применению приведем LED-устройство «1156». При монтаже лампы потребуется достичь угла рассеивания пучка, равного 360о.

2.2. Лампы, отвечающие за задний ход. Их тип «R10W». Изделия являются малогабаритными и имеют аналогичный цоколь как у источников «P21W». Отличаются только длиной. У рассматриваемой здесь лампы габаритный показатель не должен превышать 3,75 мм.

При выборе светодиодного излучателя следует проявить внимательность, поскольку альтернативный компонент «1156» должен соответствовать указанному ограничению по габариту.

2.3. Лампы применяемые для заднего хода универсальной версии кузова. Здесь имеет место источник «W16W», который можно справедливо считать бесцокольным аналогом лампы «P21W». Желаете применить LED-лампу? Ищите вариант «T15» с характеристикой по углу рассеивания в 360 градусов.

2.4. Габаритный осветительный элемент и дневной ходовой свет. Здесь производитель применил сдвоенную конструкцию «P21/4W». Лампа обладает двумя нитями накаливания и цоколем, идентичным устройству «P21W».

Внимание! В последнем два контакта! Не спутайте!

Заинтересовались светодиодным вариантом – приобретайте устройство «1157».

3. Поворотники.

В качестве этих важных элементов периодического освещения в Лада Калина 2 выступают лампы «P21W». Их колбы наделены желтым цветом. Светодиодными аналогами являются источники «1156», обладающие аналогичным цветом.

4. Боковые повторители.

Здесь производитель использует распространенные лампы типа «W5W».

Аналогичным устройством с LED-технологией выступает изделие «T10».

5. Противотуманная оптика.

Если вы стали обладателем «Люксовой» Лада Калина, то придется в обозначенные фары устанавливать (при замене) широко известные лампы типа «H11».

Когда владелец Лада Калина симпатизирует светодиодным устройствам, то следует отыскать в продаже лампы аналогичного типа («H11»), однако желательно, чтобы рассеивающий угол равнялся тем же 360 градусам.

6. Прочие источники Калины.

В завершении осталось «пройтись» еще по некоторым лампам.

6.1. Освещение салонного пространства. Применяются элементы «C10W». Длина устройства не превышает 41 мм. На данный аспект обращаем внимание!

6.2. Регистрационный номер «озаряют» лампы «W5W».

6.3. Багажный отсек и бардачок. Здесь мы решили объединить категории, поскольку для освещения обоих пространств используются идентичные источники – «C5W».

6.4. Лампы применяемые для подсветки салонного пространства у передних мест. Применяется элемент «T4W». Длина его составляет 26 мм, что также важно в момент выбора.

Фаркоп на Калину хэтчбек

Калина не включается задняя передача

Диагностический разъем Калина 2

Подведем итоги

Роль ламп, как световых излучателей, в любом авто, в том числе и в Лада Калина весьма важна. Если приходится заменить какой-либо из рассмотренных нами компонентов, то в первую очередь обращайте пристальный взор в сторону качества изделия. Это позволит избежать неприятного момента, связанного с внезапным перегоранием источника, что особенно опасно в темное время.

Lada Priora wagon Music BoX ›
Logbook ›
Замена лампочки подсветки жидкокристаллического индикатора

Эх давно я ничего не писал, все времени нет.
Сейчас как начну записями начиная с этой сыпать))
И так перегорела у меня данная лампа та что на фото в голубом патроне.
Фото взял с интернета.
Объездил все магазины в районе, и соседних тоже. Нет такой!
Мне предлагали обычную в черном патроне как и другие лампы стоящие по соседству.
Я покупал их и они не горели! Некоторые продавцы смотрели на меня как на идиота типа все должно гореть!
Кто то аж с пеной у рта пытался доказать что они абсолютно идентичны!
А кто то говорил может там усы надо поджать-разжать и прочую лабудень.
В итоге я спросил своего знакомого, у него тоже была Приора 10-го года.
И так же он везде мотался по магазинам и так же на него пялились продавцы))
В итоге он мне подсказал что нашел ее в магазине «Комби» Магазине где мопеды продают)))
Там продавец уже ничего пакостного не говорил, а просто удивился моему рассказу.
Сказав странно по сути это таже самая идентичная лампа просто стоит 35 руб. и корейская.
Но вот она то заработала.
В итоге что имеем, горящую подсветку и сломанный замок разъема приборной панели:(
Признаться не думал что замок настолько хлипкий, открывал я аккуратно, но это было столько раз, за пару часов отъезжая к каждому из магазинов и пробуя в надежде что заработает хоть какая нито лампа.

>
Ремонт и обслуживание

Замена лампочек комбинации приборов Лада Калина

Подробности Категория: Ремонт Опубликовано 24.09.2019

Сегодня мы расскажем, как заменить лампочки, если не горит подсветка панели приборов на автомобиле Лада Калина.

В один прекрасный день на редакционной Калине погасла подсветка правой части комбинации приборов (в районе указателей температуры и уровня топлива). Пришлось устранять данную неисправность. Мы подготовили фотоотчёт и подробную инструкцию по самостоятельной замене для тех, кто столкнётся с этим в первый раз.

Замена лампочек в приборке Калины – достаточно простой процесс, но есть свои нюансы. Расскажем обо всём пошагово. Для работы нам понадобится только короткая отвёртка.

Чтобы поменять лампочки, комбинацию приборов нужно снять. Для этого нужно опустить рулевую колонку в самое нижнее положение.

После этого откручиваем два винта, которые удерживают накладку комбинации приборов.

Далее вытягиваем пластиковую накладку на себя. Она гибкая, поэтому можно её немного согнуть, чтобы было удобнее провести её над рулевым колесом и извлечь.

После этого комбинация приборов остаётся на виду.

Нужно открутить два винта её крепления. Места для этого очень мало, поэтому нужна короткая отвёртка. Главное при откручивании не уронить винт или шайбу внутрь панели приборов.

После этого нужно отсоединить разъём комбинации приборов. Для этого при помощи отвёртки нужно отстегнуть чёрный замок от зелёной колодки и вытянуть её из комбинации приборов.

Далее аккуратно вынимаем комбинацию приборов из панели.

Перевернув приборку, можно увидеть 5 патронов подсветки. Их можно вынуть, повернув против часовой стрелки. Сами лампочки в патронах сидят просто за счёт силы трения – для замены их нужно выдернуть. Иногда они закисают, и вынуть их можно только при помощи пассатижей.

Ещё одна особенность – 4 верхних патрона одинаковые, лампочки оттуда можно извлечь и заменить. Пятый патрон, расположенный внизу, имеет припаянную лампочку, поэтому удобнее всего поменять её в сборе, вместе с патроном.

Если Вы будете менять стандартные лампочки на светодиодные, не забудьте про полярность – если установить светодиод не той стороной, он не будет гореть.

В нашем случае одна лампочка была сгоревшей, остальные – потемневшие, поэтому было принято решение заменить сразу все. После замены и установки патронов сборка производится в обратной последовательности.

После присоединения разъёма приборки не спешите крепить её на место – нужно включить габаритные огни и проверить, что все лампочки работают. В дневное время подсветку видно плохо, поэтому комбинацию приборов можно накрыть пакетом или курткой, чтобы создать темноту.

Если все лампочки работают, ставим на место комбинацию приборов и её накладку.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*