admin / 30.08.2018

Покраска своими руками

Содержание

Расходные материалы

Помимо инструментов и оборудования для покраски нужно приобрести расходные материалы, без которых осуществление ремонтных работ невозможно. К ним относятся:

  • абразивы, такие как круги для шлифовальной машинки и наждачная бумага;
  • шпаклевка, которая может быть твердой, жидкой, универсальной и финишной;
  • акриловый грунт;
  • полировальные и матирующие пасты;
  • автомобильная краска, подходящая по типу и цвету к окрашиваемой поверхности;
  • лак;
  • салфетки для устранения жира с поверхности;
  • малярный скотч, чтобы защитить отдельные элементы кузова авто от покраски;
  • проявочный порошок, позволяющий оценить шпаклевочный слой непосредственно перед покраской.

Выбирая оборудование и материалы для покраски, следует обращать внимание на продукцию проверенных производителей. Это обеспечит качество выполненных работ.

Источник: https://autokuz.ru/materiali-instrument/dlya-pokraski-avtomobilya.html

Всем привет. Тема сегодняшней статьи, – какой краской покрасить машину? В статье вы найдете обзор технологий покраски, красок применяемых для этого и отзывы о конкретных производителях.

Проблема покраски рано или поздно встает перед каждым владельцем подержанного автомобиля, и в зависимости от бюджета и желания автовладельца она каждый раз решается индивидуально.

Дело в том, что даже старый автомобиль, выкрашенный в необычный цвет, может кардинально преобразиться.

Сразу договоримся – статья актуальна только для полной покраски автомобиля! Если машина краситься частично её всегда красят точно таким же типом краски, каким она покрашена.

Выбор по типу краски.

На сегодняшний день доступны несколько широко распространенных типов краски применяемых в авторемонте.

Нитрокраска.

Да друзья я не ошибся. Нитроэмалью до 1960х годов красили практически все автомобили. Главное достоинство этой краски – низкая цена. К недостаткам можно отнести необходимость нанесения большого числа слоев (порядка 10ти) и очень плохую полируемость краски.

Вы можете не верить, но на этой фотографии кузовные детали покрашены белой нитроэмалью НЦ под лак Duxone:

Но надо честно признаться – без лака данная краска плохо блестит, а под лаком выглядит как обычный акрил. Поэтому такая покраска машины, сегодня не имеет смысла.

Обзор производителей нитрокраски не имеет смысла, так как, а авторемонте это скорее атавизм. Да и сама нитрокраска продается в хозяйственных магазинах.

Акриловая эмаль.

Самый популярный тип краски при гаражной покраске старых, бюджетных автомобилей и коммерческой техники.

Пример автомобиля, покрашенного акрилом:

Акриловая эмаль представляет из себя двухкомпонентную краску (колерованная акриловая смола и отвердитель). Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, обладает отличным блеском и хорошо поддается полировке. Так же акриловая краска, при правильной подготовке, обладает антикоррозийными свойствами и достаточной стойкостью (автомобиль не потеряет внешний вид через 2-3 года).

К недостаткам краски можно отнести только то, что мода на нее вышла, и сегодня она практически вытеснена металликами (исключение коммерческий транспорт и бюджетные модели).

Обзор производителей акриловой эмали.

На сегодня на рынке в РФ акриловые эмали представлены многими производителями, но наибольшей популярностью пользуются Ярославская Vika и импортный Mobihel.

Вика хотя и стоит дешевле мобихела на деле оказывается вполне годной краской по соотношению цена качество, кроме белого цвета (040-201 и т.д. и т.п.). С белым цветом у эмали Vika лучше не работать.

К недостаткам краски Вика относиться капризность, сильно отличающиеся сложные цвета (т.е. при покраске обязательно смешивать все банки) и плавающее качество.

Краска мобихел стоит дороже в 1.5-2 раза, но качество её стабильно, сложные цвета попадают гораздо точнее и кроет она много лучше (в итоге расход получается на 20-30% меньше чем у Vika.

В принципе все акриловые краски пригодны для работы маляром средней квалификации, кроме красок фирмы Sadolin – это атавизм из прошлого, просто в СССР ничего лучше не было, покупать сегодня эти эмали не имеет смысла.

При желании акриловую эмаль можно положить под лак, но она и так хорошо блестит. Вот пример крыши автомобиля покрашенной акрилом:

Алкидная краска.

Это самый распространенный во времена СССР тип краски. К достоинствам краски относиться хороший блеск, отличная укрываемость. К недостаткам потребность в высокотемпературной сушке, и нестойкость к солнцу и атмосферной влаге (краска выгорает и заматовывается).

В гараже такой краской никто не красит, да и приличные сервисы не возьмутся. Сегодня этой краской окрашиваются УАЗы (козлики и буханки) на конвейере выглядят они потом примерно вот так:

Обзор производителей краски.

Обозревать тут нечего! Самый крупный производитель алкидных красок – Ярославский завод. Продается она вот в синих и оранжевых банках, но покупать её можно в том и только том случае если вы имеете доступ к камере с высокотемпературной сушкой и хотите сэкономить на материалах.

Металлики.

Технология покраски доступная с 60х годов постепенно с удешевлением перешла в массовый сегмент и сегодня практически все выпускаемые промышленностью легковые автомобили окрашиваются металликом.

Сама идея краски – она показывает, «что автомобиль сделан из металла определенного цвета». В обязательном порядке металлик ложится под лак.

Технология нанесения следующая – на подготовленную поверхность наносится металлик (он однокомпонентный на нитрооснове), после высыхания (10-15 минут) металлик заливается акриловым двухкомпонентным лаком.

Машина покрашенная металликом выглядит вот так:

Обзор производителей металликов.

На рынке РФ широко представлены металлики

Mobihel, Vika.

У вики очень большие проблемы с качеством (до смешного отличается цвет в банках из одной партии) В принципе если красить всю машину и надо сделать это максимально бюджетно то можно покрасить и викой, но если машина стоит чуть дороже чем жигули работать с этой краской не стоит…

Mobihel стандарт де факто и именно эта краска представлена во всех «покрасочных» магазинах в РФ. Цвета попадают очень точно и по консистенции краска более густая в сравнении с викой, соответственно расход краски меньше!

Так же металлики делают многие другие производители красок, но большинство маляров привыкло к мобихелу и не сильно жалуют другую краску.

Как я уже упомянул выше металлик обязательно заливается под лак. Выбор лака сродни выбору трусов! Вопрос индивидуальный и у каждого мастера свои причуды. Я предполагаю, что вы, набивая в поиске – «какой краской покрасить машину» имеете очень мало опыта в покраске, и поэтому в обзоре лаков я указал только те лаки, с которыми сам имел дело. Если вы сдаете автомобиль на покраску мастерам — спросите с каким лаком они привыкли работать.

Обзор лаков.

На мой взгляд, оптимальный лак по соотношению цена качество.

Лак не капризный, при правильном разведении дает красивую шагрень быстро сохнет, подтек сделать довольно трудно.

В гаражной покраске мы используем 44 лак с 22 отвердителем. Это разумный компромисс между прочностью, скоростью засыхания и блеском. Лак отлично полируется и совместим с большим числом отвердителей (можно подобрать по температуре, скорости и времени засыхания.

Лак не хуже дюксона но цена его несколько выше. Поэтому он на втором месте.

Это мой самый любимый лак — растекается именно так как засохнет (дюпонт например сначала некрасивый, а потом шагрень натягивается), не течет на довольно толстых слоях, но требует «набитую руку» После высыхания имеет отличный блеск — идеальный материал, но вот цена….

Очень капризный и нестабильный по качеству лак.

Ярославль делает и лаки, но качество у них еще хуже, чем у базовой эмали металлик. Занятно что, разведенный по инструкции, лак схватившийся на отлип, потек при изменении температуры когда открылась входная дверь и в помещение попало немного морозного воздуха. Ни один другой лак такого не делал. Соответственно это была наша первая и последняя работа с этим лаком.

Источник: https://life-with-cars.ru/pokraska-avtomobilya/pokraska/kakoj-kraskoj-pokrasit-mashinu-obzor-krasok-i-proizvoditelej/

Большинство людей считает, что для того, чтобы красиво и качественно покрасить автомобиль необходимо обладать уникальными знаниями или быть магом-кудесником. На деле, это не совсем так. Если подготовиться и ознакомиться с практикой предшественников, то покрасить своего четырехколесного любимца можно и собственными руками.

Выбор помещения и материалов

Первое, с чего стоит начать при самостоятельной покраске – выбор помещения и необходимых материалов для работы. Мнение, что качественная покраска своими руками невозможна, появилось, по большому счету, из-за пренебрежения рабочей камерой. Конечно же, мало кто будет заморачиваться и создавать идеальный бокс для покраски. Однако стоит обратить внимание на:

  • Размеры помещения. Большая часть любителей использует гараж, но, помимо того, что там пыльно и грязно, он слишком тесен. В идеале, по периферии от автомобиля должно быть расстояние больше 1 метра (можно и больше).
  • Отделке стен необходимо отдать должное. У профессионалов боксы для покраски имеют пластиковые или металлические стены, но в бытовых условиях достаточно покрыть стены и потолок матовой пленкой.

Не допускается использовать для покраски автомобиля помещение с деревянными стенами. Существует большой риск отравления и воспламенения.

Мастера оборудуют свои рабочие места полом из металлической сетки, которая приподнята относительно бетона, для обеспечения дополнительной циркуляции воздуха. Но в домашних условиях подойдет и обычная стяжка.

  • Отдельное внимание следует обратить на фильтрацию воздуха. Она делится на два этапа: очистка воздуха, который поступает извне и фильтрация воздуха непосредственно в помещении. Для этого обычно используют активные сухие или водные фильтры.
  • Освещение должно быть равномерным. Специалисты рекомендуют использовать холодные люминесцентные лампы, чтобы избежать бликов и некачественного результата.
  • Температура. Идеальной температурой для проведения работ с кузовом считается диапазон 20–25 градусов Цельсия. В таких условиях транспортное средство и грунтуют, и красят, и полируют. Для ускорения процесса сушки температуру можно поднимать. Главное правило – распределение тепла по кузову должно быть равномерным.

Для начала работ потребуется:

  1. Краскопульт (определить оптимальный для себя вариант необходимо на практике; более того, понадобится несколько вариантов – для работы на больших открытых поверхностях и в труднодоступных местах);
  2. Компрессор (должен обладать ресивером и соответствовать характеристикам пульверизатора);
  3. Инструмент для полировки и шлифовки (потребуется на всех этапах работы);
  4. Промышленный фен (важен для просушки, а также пригодится при демонтаже некоторых элементов).

Подготовка рабочего места, демонтаж и защита

Для начала, транспортное средство необходимо помыть. Лучше это делать специальным набором губок и чистящих средств. Обязательно должна быть удалена вся дорожная грязь, пыль, старый налипший мусор, битумные и жирные пятна. Во время мойки отдельное внимание стоит уделить осмотру несущих частей автомобиля: стойки, пороги, днище и места стыков. При необходимости, для качественной очистки возможно использование уайт-спирита или другие специализированные средства.

После мойки и осмотра можно приступить к демонтажу всех съемных частей. Обычно необходимо снять решетку радиатора, фары и подфарники, бампера, все, что связано с освещением, защиту на арках (если есть). Далее мойку и зачистку от жира и пятен повторяют. Съемные детали также подвергают очистке и сушке.

При самостоятельной покраске стоит принять во внимание большой спектр химикатов, с которыми придется работать. Чтобы защитить кожные покровы и дыхательные пути, заранее необходимо подготовить респиратор с фильтром, перчатки, маску и защитный костюм. Поскольку краска будет производиться распылителем – под рукой лучше иметь несколько сменных фильтров.

Стекла автомобиля необходимо защитить от попадания краски. Для этого можно их полностью заклеить до стыков.

Устранение дефектов кузова, зачистка и шлифовка

Для того чтобы получить качественный результат покраски одного только мытья недостаточно. После того как все съемные детали демонтированы, стекла заклеены, необходимо избавиться от слоя старой краски, и проверить кузов на предмет вмятин и трещин.

Мастера говорят, что если будет использоваться краска высокого качества мелкими вмятинами можно пренебречь. Большие участки деформации нуждаются в рихтовке. Обойтись своими силами здесь трудно – необходимы профессиональные материалы, вытяжная аппаратура, рихтованные опоры и молотки.

Чтобы избавиться от слоя старой краски, необходима грамотная работа шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. После чего удалятся все швы, трещины, сколы. Обрабатываются труднодоступные участки. Если обнаружены большие площади слоя старой краски, возможно даже потрескавшейся, а удалить при помощи наждачной бумаги не удается – лучше обработать участок 30% раствором каустической соды, а на утро обработать бензином. Усердствовать при помощи наждачки не нужно, поскольку очень высок риск повреждения кузова.

Если во время шлифовки обнаружены участки ржавчины – эти места необходимо обработать до чистого металла, а затем зашпатлевать. Сварные швы будет проще зачистить при помощи болгарки, а в качестве завершения необходимо все обработать бумагой Р220-Р260.

Работа со шпатлевкой, особенности и виды шпатлевки

Существует несколько типов автомобильной шпатлевки:

  1. Среднезернистая универсальная шпатлевка. Может наноситься слоем толщиной до двух миллиметров на алюминий, цинк, нержавеющую сталь.
  2. Наполняющая. При застывании образует крепкое соединение, которое трудно поддается заполнению. Подвергается усадке до 10%, выравнивает поверхность кузова.
  3. Финиш. Легкая, служит для устранения мелких царапин и сколов.
  4. Для пластика. Несмотря на название, может применяться и для металлических поверхностей. Отлично сглаживает вибрации, является универсальной.
  5. Жидкая шпатлевка. Для ее нанесения используется специальный пистолет. Обрабатывается идентично грунтовке.

Общей чертой для всех видов шпатлевок является состав: в каждый тип входит непосредственно наполнитель и отвердитель. Делать замес шпатлевки лучше небольшими порциями, так как она начинает застывать уже через 5–10 минут.

Чтобы выполнить качественно, лучше иметь под рукой металлический и резиновый шпатели; обязательно во время работы руководствоваться инструкцией по применению. Готовую шпатлевку необходимо перемешать в течение 30–40 секунд, а затем резкими перпендикулярными движениями наносить на проблемные участки.

Зашпатлеванным местам необходимо 40–50 минут для полного застывания, обычно для этого достаточно соблюдать в помещении температурный режим 20–25 градусов Цельсия. Проверить степень отвердевания можно наждачной бумагой №80. При идеальном высыхании, шпатлевка оставит белую пыль без комков.

Зачистку сухой шпатлевки необходимо проводить набором разнозернистых шкурок. Возможно, потребуется дополнительное нанесение еще одного слоя шпатлевки. По завершении работ поверхность участка должна быть идентична поверхности кузова по геометрическим и тактильным показателям.

Методика грунтовки, финальная подготовка перед покраской

Грунтовки бывают трех типов: акриловые, эпоксидные и кислотные. Большая часть грунтов не совместима друг с другом, в силу своих физико-химических качеств. Выбирать необходимую грунтовку, лучше отталкиваясь исключительно от потребностей своего автомобиля. Например, эпоксидная служит отличным изолятором, акриловая – прекрасно заполняет трещины и сколы, а кислотная относится к преобразователям ржавчины и образует на кузове слой оксилов.

Грунтовку наносят исключительно на сухую поверхность, так как она впитывает воду и образует пленку. Попадание влаги под грунт может в дальнейшем спровоцировать развитие коррозии. При использовании лучше четко следовать инструкции, однако, как правило, необходимо нанесение трех-четырех слоев с интервалом в 15–20 минут.

Грунтовка бывает разных цветов, и ее выбор основывается на планируемом цвете окрашивания автомобиля. Для правильного сочетания цветов необходимо пользоваться набором продукции одного производителя. Грунт проявляют контрастной краской на следующий день, после чего приступают к зачистке при помощи наждака 600–800. Затирку проводят крайне аккуратно, из-за тонкого слоя нанесенной грунтовки. Если по неосторожности она была стерта – можно воспользоваться аэрозольным вариантом и исправить проблемные места.

Полировка ЛКП

После окрашивания автолюбитель может нанести на кузов полировочное покрытие. Обычно оно бывает нескольких типов и может даже избавить от мелких царапин. Однако после покраски обычно наносят защитную полироль.

В первую очередь, защитный слой может оградить автомобиль от негативного влияния атмосферных осадков и других внешних факторов. Подобная полироль в своем составе имеет силикон, который после нанесения имеет яркий блеск.

В домашних условиях, во время полировки ЛКП необходимо уберечь кузов от попадания прямых солнечных лучей. Слой полироли очень быстро схватывается на ярком свете, поэтому заранее необходимо позаботиться о рассеянном холодном освещении.

После нанесения тонкого слоя вещества, необходимо подождать несколько минут. Только после того, как на кузове образовалась бледно-белая пленка ее можно растереть круговыми движениями до блеска. Обычно, для этого необходимо около 15–20 круговых движений. Подробнее ознакомиться с техникой полировки можно на видео:

Источник: https://pricurivatel.ru/pokraska-avto-svoimi-rukami.html

Нюансы в подборе автоэмалей

Нюансы в подборе автоэмалей

А теперь разберёмся в секретах и нюансах, которые имеют сами авто эмали.

  1. Меламиноалкидная автоэмаль. Начнем с меламиноалкидной краски, которую обычно называют синтетика. Эта краска сохнет на воздухе, но есть и такие, которым нужен только бокс с температурой 130 градусов. Выбрав такую краску, обязательно прочтите её свойства при сушке, чтобы убедится в том, что вы купили то, что надо. Кроме того, для этой эмали обязательно нужен отвердитель. Именно он повышает прочность покрытия и снижает время сушки. Эта краска имеет недостаток, который заключается в том, что вы не сможете отполировать авто сразу после сушки.
  2. Акриловые эмали. Теперь раскроем секреты покраски автомобиля акриловыми эмалями. Обращаем внимание на то, что идущий в комплекте отвердитель необходимо добавлять весь до капли. Для приготовления краски необходимо соблюдать следующий порядок: сначала добавляется отвердитель, а лишь потом растворитель, которым регулируется рабочая вязкость краски.
  3. Нитро эмали. Что касается нитро эмали, то её для полного покрытия автомобиля применять не рекомендуем, так как её покрытие не атмосфероустойчиво. Она хороша для ремонта отдельных мелких частей. Теперь рассмотрим секрет покраски авто эмалью «металлик». Сразу оговорим, что эта краска абсолютно не атмосферостойкая и нуждается в покрытии лаком. Краска даёт только цвет и не более того. Рекомендуем использовать только двухслойные системы, так как они практически не дают подтёков.
  4. Металлик. А теперь о металлике, который блистает перламутром или даёт эффект хамелеон. В данном случае применяется трёхслойная эмаль. Если рассматривать технологию, то к двухслойной системе добавляется слой, играющий роль подложки для основной краски. Раскроем саму технологию и последовательность покраски:

  • На грунт наносится слой номер один, который именуется грунт-тонор. Обращаем внимание! Не путайте эту краску с обычным грунтом. Это совершенно разные вещи. Основная функция – перекрыть грунтовку и дать основной цвет, ведь следующие два покрытия имеют почти прозрачную основу.
  • Нанесение краски под номером два. Это, как правило, перламутр. Нанесение делается очень тонким слоем, так, чтобы не перебить основной цвет, а лишь придать ему определённую фактуру.
  • Третьим слоем наносится лак, который также имеет прозрачную основу.

Особо обращаем внимание на то, что общая толщина покрытия сказывается на цвете. Именно поэтому, советуем предварительно набить руку до равномерности желаемого цвета и только тогда приступать к покраске всего автомобиля. Данный процесс покраски наиболее сложный, но и результат гораздо лучше обычного покрытия.

Секреты создания наплыва краски

Секреты создания наплыва краски

Раскроем вам секрет покраски авто, который заключается в правильности создания теста – напыла краски. Обращаем внимание на то, что колорист в авто магазине делает напыл из пистолета под давлением 2,1 bar с расстояния 20 сантиметров, а вы, обычно, под давлением 2,5 bara с расстояния 40 сантиметром, а потому цвет будет казаться светлее. Это нужно обязательно учитывать.

Следующие секреты покраски автомобиля о применении бесцветной базы. По наличию рабочих характеристик, этот пигмент похож на металлик, только бесцветный. Его хорошо применять, если авто нуждается в частичном ремонте, особенно актуален для переходов. Суть в том, что металлик имеет в своём составе стружку. При покрытии только металликом в три слоя, стружка тонет в слоях краски и поверхность отличается он необходимой, именно поэтому необходим переход. Если нанести сначала бесцветную базу, а потом припылить металликом, то стружка уже не тонет, а распределяется равномерно и придаёт именно тот цвет, который запланирован изначально. Кроме того, если нужно сделать переходы при покраске, то вам потребуется средство, которое именуется растворителем переходов.

А теперь озвучим секреты покраски авто, связанные с разбавлением эмали. Как правило, любой производитель краски выпускает к ней и растворитель. В принципе, можно пользоваться им. Существуют универсальные растворители, но они не всегда хороши. Иногда это может сказаться на качестве краски, особенно, если вы выбрали металлик. При применении неудачного растворителя, металлик способен поменять траекторию расплыва, а это, само собой, отразится на цвете. Для металлика лучше всего применять тот растворитель, который к нему рекомендован заводом – производителем.

Необходимо обратить внимание на пропорции при разбавлении краски. Если вы хотите пользоваться готовой краской, то они разбавляются в пределах 20-60 %. Если состав подобран на компьютере, то краска может быть довольно густой и её нужно разводить в пропорции один к одному. Обязательно прочитайте прилагающуюся к краске инструкцию, это поможет вам правильно определить соотношение разбавителя к краске.

Как подобрать и наносить автомобильный лак?

Как подобрать и наносить автомобильный лак?

Далее продолжают тему секреты покраски автомобиля при покрытии лаком. Возвращаясь к теме маталликов, так как это наиболее популярный вариант покрытия автомобиля, обращаем внимание на то, что выбору лака надо уделить особое внимание и подойти к этому вопросу со всей серьёзностью и тщательностью. Лак, при нанесении его на металлик, играет две роли: атмосферостойкости и блеска всего покрытия автомобиля. Лаки делятся на два вида: HS и MS.

  • Первый, а именно HS, относится к жёстким лакам. Его наносят в полтора слоя, при этом первый слой наносится очень – очень тонко, практически просто пропыляется, а уже второй – можно наносить, как положено, толсто. Этот лак отличается от второго тем, что он имеет низкую текучесть и уменьшает вероятность образования подтёков. Качество данного лака – отличное, а стоимость не высокая.
  • Второй тип лака – MS. По своей структуре он мягкий. Его наносят в два, а то и в три слоя. Он прекрасно растекается, но если переборщить с толщиной слоя, то он будет давать массу подтёков. При высыхании, поверхность легко полируется. Блеск, который получается в итоге, очень понравится вам.

Однако, не смотря на то, что лаки сохнут довольно быстро при комнатной температуре, обычно 20 градусов, их необходимо оградить от попадания пыли на поверхность. Рекомендуем сушить лак в подготовленном, тщательно промытом гараже. Только в этом случае, вы сможете получить блеск без примеси пыли.

Итак, мы раскрыли вам секреты покраски автомобиля, которые помогут определиться с выбором эмали. Но, есть ещё несколько советов, о которых мы расскажем ниже. Прежде всего, перед покраской, нужно снять все детали, которые способны мешать покраске. Если их оставить неприкосновенными, то под ними может накапливаться влага, которая в дальнейшем будет способствовать коррозии.

Если вам нужно покрасить не весь автомобиль, а лишь его часть, то не обязательно закрывать те его части, которые нет необходимости красить, бумагой. Для этого существуют специальные защитные составы. Рекомендуем попробовать следующее средство: 100 процентный состав имеет следующий вид – 40 процентов мела, 10 – воды, 30 – глицерина и 20 – декстрина. Эта смесь потом легко смывается водой, но она не должна попадать на поверхность, которая окрашивается.

Секреты нанесения шпатлевки

Секреты нанесения шпаклевки

Пришло время раскрыть секреты покраски авто при шпатлёвке. Обращаем внимание на то, что шпатлёвка не делает защитные свойства покрытия лучше, но сильно может ухудшить механические характеристики. Лучше всего обойтись без шпатлёвки, но если это невозможно, то советуем придерживаться следующих правил при шпатлёвке:

  • Любую шпатлёвку нужно наносить только на поверхность, которая загрунтована. Исключение составляют эпоксидные шпатлёвки на основе полиэфиров.
  • Толщина слоя, который наложен с помощью шпатлёвки, должен быть минимален. Это связано с тем, что возможно появление трещин, так как внутреннее напряжение металла может быть высоким.

Чтобы определить допустимую толщину слоя шпатлевки, необходимо определить величину определяется усадки материала. У составляющих исключение эпоксидных шпатлевок, усадка небольшая, поэтому допустимый слой нанесения определяется величиной до 2 миллиметров. У других шпатлёвок усадка значительно выше, именно поэтому их необходимо наносить в несколько тоненьких слоёв. При этом обязательно каждый слой должен просушиваться. Рекомендуемая общая толщина всех слоёв не должна быть больше 0,3 миллиметров.

Хотим напомнить об одном важном факте, который не относится к секретам покраски авто, но является очень важным моментом данных работ. Это – техника безопасности. Не забывайте пользоваться респиратором и резиновыми перчатками. Это очень важно для вашего здоровья. Надеемся, что наши советы и раскрытые здесь секреты, помогут вам самостоятельно покрасить свой автомобиль более качественно и со знанием дела.

Качественная полировка — залог долгой защиты кузова!

Секреты полировки от професионалов

Теперь озвучим некоторые секреты покраски авто на этапе полировки. Сам процесс полировки включает в себя три этапа работ:

  • Использование шкурки для снятия излишков лакокрасочного покрытия;
  • Восстановительная полировка с применением специальной пасты;
  • Полировка для придания яркого блеска и защитных функций.

Полировку можно сделать как обычным ручным способом, так и используя полировальную машинку. В первом случае, вы наносите пасту на салфетку и равномерно втираете её, распределяя по кузову. Существуют аэрозоли, их применение упрощает эту процедуру. После того, как слой нанесён, ему дают подсохнуть до появления следов белого налёта, а после этого протирают чистой, сухой салфеткой. Чтобы поверхность блистала, надо сделать 10-20 круговых движений на одном протираемом месте.

Если Вы решили использовать машинку, то потребуются специальные круги — насадки. Один – для грубой полировки, другой — для завершающей полировки. Предлагаем некоторые советы по полированию:

  • Частота вращения машинки при шлифовании должна быть всегда 1500-2000 оборотов в минуту;
  • Всегда нужно держать полировальный круг только параллельно обрабатываемой поверхности автомобиля;
  • При первых нескольких проходках нужно прилагать умеренное давление, которое уменьшается при последующих проходках;
  • Нужно Чаще очищать полировальный круг, используя при этом только специальный чистящий инструмент;
  • Если круги всё же остаются, то нужно использовать повторно машинку двойного действия с поролоновым кругом, на который наносится специальный состав.

Для получения отличного результата рекомендуем отполировать покрытие автомобиля не один, а два раза. Первый раз следует производить полировку среднеабразивным составом и применять для этого грубые круги, которые помогут вывести глубокие царапины. А второй раз необходимо осуществлять работы безабразивным составом, с помощью которого можно создать яркий блеск, но тут уже необходимо поменять насадки на мягкие круги. Между полировками советуем тщательно вымыть автомобиль.

Источник: https://pokrasymavto.ru/sekrety-pokraski-avtomobilya/

Покрасить машину своими руками можно и нужно, но требуется несколько дней свободного времени, место для проведения малярных работ, инструмент и руки, растущие из плеч. Все остальные препятствия легко устранимы и не повторяются с опытом.

Конечно, проще всего загнать машину в автосервис, где окрасят автомобиль с соблюдением всех технологических норм и правил. Это самый простой вариант для тех, кто побывал в ДТП и стремится быстро отремонтировать авто, придать ему товарный вид, а затем продать его с глаз долой.

Окраска машины своими силами, наоборот, выполняется с целью эксплуатировать машину для своих нужд как можно дольше. Чаще всего, под раздачу попадают старые машины, которые уже выглядят так, что испортить их самостоятельной окраской будет очень сложно — ржавые, облезлые, но технически исправные.

Моя однотонная «Газель» в этом году отметила свое десятилетие и стала выглядеть ужасно вблизи, а издалека еще «неплохо». Как у всех Газелей 2006-2007 года выпуска у нее облезла краска на крыше, капоте, дверях и решетке радиатора. Зрелище удручающее, когда заводская краска облетает слоями при мытье машины.

Кабина газели до перекрашиванияНа крыше облезла краска

У меня машина грузовая, бортовая, а потому к проблемам кабины добавляется кузов, стареющий и ржавеющий. Кузов красить проще, меньше требований к качеству окраски: шагрени и наплывам.

Учитывая то, что перекрашивать машину надо было целиком, обдирая родную краску до металла, было принято решение красить машину своими руками, во дворе частного дома. Гараж есть, конечно, но он для легковой машины. Жаркая и сухая погода, стоящая в Башкирии все лето, была кстати — за две недели малярных работ не было ни одного дождя, а температура поднималась до +37 °C.

Инструменты, оборудование, материалы

Чтобы покрасить автомобиль надо приобрести достаточно много инструментов, материалов и оборудования, большая часть из которых имеет многоцелевое назначение и пригодится вам в будущем.

Я закупил:

  1. Компрессор Colt Atlantic 220/50 Set 1 (в комплектацию входит 5-метровый шланг, пистолет для продувки, пистолет для накачки шин и насадки). Купил в Metro по акции за 9500 руб. Ресивер компрессора на 50 литров (фото копрессора в начале статьи).
  2. Окрасочный пистолет Huberth R500 с дюзой 1,3 мм, был куплен через интернет в магазине ВсеИнструменты.ру. Пистолет вполне соответствует отзывам: с корпуса облезает краска, но красит отлично.
  3. Пневматический пистолет для окрашивания Huberth R500 Вид на сопло пистолета Huberth R500. Дюза 1,3 мм. Краскопульт Huberth R500, снизу прикручен фильтр-влаготделитель Зубр.

  4. Фильтр-влагоотделитель Зубр.
  5. Фильтр-влаготделитель Зубр

  6. Насадка для шлифования диаметром 125 мм для обычной угловой шлифмашинки. У моей шлифмашинки нет регулировки оборотов, поэтому регулятор оборотов пришлось использовать самодельный, собранный в отдельном корпусе на одном симисторе, по схеме от пылесоса Самсунг.
  7. Шлифовальная насадка для УШМ Шлифовальная насадка для УШМ вид снизу

  8. Шлифовальные круги на липучке, в ассортименте от R60 до R320. Круги использовались только для снятия краски до металла на ровных поверхностях.
  9. Наждачная бумага водостойкая от R100, R240, R320, R1000, R1200, R2000. Наждачка покупалась листами по 10 штук.
  10. Мерная ёмкость для приготовления краски средних размеров.
  11. Мерная ёмкость для приготовления краски. Мерная ёмкость для приготовления краски крупным планом

  12. Респиратор для защиты от аэрозолей
  13. Респиратор для защиты от аэрозолей Респиратор для защиты от аэрозолей

  14. Салфетки для обезжиривания поверхности
  15. Салфетка для обезжиривания поверхности (б/у)

  16. Акриловая краска Vika двухкомпонентная, цвет 202 (белый) — 3 банки по 0,8 литра.
  17. Акриловая краска Vika

  18. Кислотный, фосфатирующий, грунт Reoflex — для защиты металла кузова от коррозии, 1 банка 0,8 литра (отвердитель в комплекте).
  19. Кислотный, фосфатный, грунт Reoflex

  20. Выравнивающий акриловый грунт Reoflex 4+1 HS Primer Filler — 2 банки по 0,8 литра (в комплекте с отвердителем).
  21. Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 «Dali» — 2 банки по 1,9 кг. Окрашивался кузов целиком, изнутри и снаружи.
  22. Грунт-эмаль по ржавчине (для кузова) Грунт-эмаль 3 в 1.

  23. Сольвент 8 литров. Приобретался для разбавления грунт-эмали и для промывки оборудования после окраски.
  24. Сольвент

  25. Уайт-спирит 5 литров — для обезжиривания поверхностей.
  26. Растворитель 647 — для разбавления акриловой эмали Vika и для промывки окрасочного оборудования и инструментов, в количестве 8 литров.
  27. Смывка для краски Body 700 — две литровые банки. Применялась для снятия старой краски в труднодоступных местах.
  28. Смывка для краски Body 700

  29. Преобразователь ржавчины с цинком Химик — две литровые емкости с пульверизатором. Очень эффективная жидкость, по сравнению с Цинкарем.
  30. Преобразователь ржавчины Химик

Точную стоимость материалов, оборудования и инструментов для перекраски Газели подсчитать сложно, но приблизительно вся эта «музыка» обошлась мне в 30-32 тысячи рублей. Из них 13500 руб. стоимость компрессора, пистолета и фильтра-влагототделителя.

Сначала фильтра не было, я решил на нем сэкономить, но пятна масла на свежей краске убедительно доказали мне, что я осёл и что скупой платит дважды. Если вы занимаетесь покраской автомобиля, обязательно фильтруйте воздух от влаги и масла!

Масляные пятна на свежеокрашенной поверхности

Пистолет Huberth R500 приобретался для оптимальной работы с маломощным компрессором Colt, производительность которого в районе 200 литров сжатого воздуха в минуту. Потребность пистолета находится в пределах от 90 до 190 литров в минуту. Пара «пистолет — компрессор» работает идеально, недостатка в воздухе не было замечено.

Разъем Рапид очень удобен в работе

Пистолет мне понравился, удобно лежит в руке, отлично регулируется, к нему быстро привыкаешь. Облезла краска, но это не беда, я был морально готов к сюрпризам китайского производителя. Давление воздуха поддерживал в пределах 2-3 кгс/см2, по показаниям манометра на регуляторе компрессора. Распыл контролировал «на глаз». Когда краска жидкая и много пыли, то давление можно понизить до двух очков, если краска густая, то давление поднимается.

Поскольку машина белая, было решено перекрашивать ее акриловой краской по схеме: кислотный грунт Wash Primer наносится на голый металл, затем сверху покрывается двумя слоями выравнивающего акрилового грунта-заполнителя, а затем наносится акриловая эмаль в 2-3 слоя. Лаковое покрытие, при окрашивании авто по данной схеме, наносить не требуется. Найти какое количество краски необходимо для перекрашивания Газели я не смог. Подсказала продавец в магазине.

Преобразователь ржавчины использовался в запущенных случаях: на бортах кузова, на дверях кабины, на порогах.

Как подготовить поверхность под покраску

Отечественные автомобили окрашиваются довольно плохо. Например, Газель была окрашена так скудно, что снять краску с кабины и с бортов кузова не составило больших усилий. Краска снималась легко, а слой был тончайший. Технология окрашивания была нарушена на заводе — белая эмаль не держалась на поверхности грунта. Грунтовое покрытие было нанесено на ржавчину, с множеством непрокрашенных мест.

В Газелях проблемные места стандартны: облезает кабина и капот, ржавеет решетка радиатора и передняя панель, облезает краска на дверях, вблизи стекол, сами двери ржавеют снизу, ржавеют пороги.

Чтобы обработать все проблемные кузовные детали, были демонтированы: капот, оба крыла, решетка радиатора и передняя панель. Двери не снимались, но снимался уплотнитель, замки, зеркала, опускались стекла.

Салон маскировался картоном, плотной бумагой и агроспаном. Кстати, агроспан очень хорошо подходит для малярных работ. Лобовое стекло и задние стекла оклеивались бумагой.

Вылечить все болячки, которые были с рождения и накопились за 10 лет можно только одним способом — очистить поверхность до металла, остановить коррозию преобразователем, покрыть фосфатирующим грунтом и хорошенько окрасить.

Коррозию остановить можно при помощи преобразователя ржавчины, работая по следующей схеме: удаляется рыхлая ржавчина, наносится преобразователь, преобразователь работает, поверхность шлифуется, снова наносится преобразователь до тех пор, пока металл не станет специфического, темного оттенка.

После удаления ржавчины, преобразователь надо удалить с металла любым способом, хоть водой, хоть уайт-спиритом. Некоторые говорят, что вода не должна попадать на голый металл, но это чушь. Вода отлично деактивирует агрессивные жидкости вроде преобразователя или смывки краски. Главное потом хорошо высушить поверхность и прогреть ее.

Смывка краски Body 700 работает исключительно хорошо: нанес, подождал, снял краску шпателем или щеткой по металлу. Удивляюсь как ревнивые жены и агрессивные соседи не взяли смывку на вооружение. Кстати, купленный балончик со смывкой Kudo оказался импотентом, в деле снятия старой краски. Свежую снимает, а на старую сил уже не хватает.

Смывка для краски Kudo

Я не делал фотографий машины и кузовных деталей, с которых снята краска. Могу сказать лишь то, что в целом металл на десятилетней Газели хорошо сохранился — очаги коррозии были легко локализованы.

После снятия лакокрасочного покрытия с кузовных деталей и обработки их преобразователем ржавчины, тщательной просушки и обдувки, производилось окрашивание фосфатным, кислотным, грунтом. Интервал между снятием краски и обработкой кислотным грунтом составлял примерно 3-6 часов.

Грунтование поверхности металла и окрашивание

По технологии выравнивающий грунт наносится методом «мокрый по мокрому». Это значит, что сразу после нанесения фосфатного грунта, надо наносить выравнивающий грунт. Но это условие применимо лишь в условиях малярного цеха. В гаражных условиях это сделать возможно, но трудно.

Я поступал так, после снятия старой краски подготавливал поверхность, обезжиривал, обеспыливал и наносил антикорозийный, фосфатный, грунт. Когда все детали кузова были защищены фосфатным грунтом, вручную шлифовал каждую деталь в отдельности бумагой Р320, перебивая риску бумагой Р1000, обезжиривал, обеспыливал и наносил выравнивающий грунт-заполнитель в два слоя.

В итоге, вся машина стала серой, в цвет выравнивающего грунта. Затем, детали стали окрашиваться акриловой эмалью, также поэтапно: сначала крылья, решетка радиатора, передняя панель и капот, затем крыша и задняя часть кабины. В последнюю очередь окрашивались двери.

Выравнивающий грунт шлифовал вручную, бумагой Р320, перебивая риску бумагой Р1000 или Р1200. Шлифовал с водой, поливая поверхность губкой. Также, чистой губкой промывал шлифованную поверхность, удаляя пыль.

Грунт-заполнитель очень мягкий и легко шлифуется вручную, с ним приятно работать.

Окраска акриловой эмалью

Загрунтованную поверхность можно окрашивать, начиная с крыши. Но мне было удобнее окрасить сначала снятые детали: капот, крылья, решетку радиатора и переднюю панель.

Машина через 3 недели после окрашивания

При первом же окрашивании выяснилось, что мой пистолет стал подмешивать масло в воздух, из-за чего на покрытии появились пятна. На фильтре-влаготделителе я поначалу сэкономил. Поняв, что так дело не пойдет, я заказал и купил фильтр «Зубр». Кстати, найти фильтр в свободной продаже очень тяжело — там, где торгуют компрессорами, почему-то не продают фильтры. Я имею ввиду бытовые компрессоры и магазины инструментов. Фильтр надо заказывать и ждать доставки.

Машина через 3 недели после окрашивания

Я не профессионал, но к моменту начала окраски машины автоэмалью уже успел «набить» руку и поверхность выглядела отлично. Идиллию нарушали лишь насекомые, любители подышать свежим растворителем. Здесь меня выручала игла, которой я доставал прибалдевших любителей наслаждения. Дефектов, от попадания насекомых, на готовой поверхности не видно, особенно если специально не приглядываться.

Машина через 3 недели после окрашивания

Вообще насекомые сильно мешают качественной окраске авто. Красить на улице то еще удовольствие. Тут дело даже не в дефектах покрытия, а в перерывах на извлечение халявщиков. Красишь себе красишь, а тут, бац муха села! Приходится останавливаться и убирать ее. Конечно качество от этого снижается. Хорошо, что акриловая краска быстро сохнет на отлип. За весь процесс окрашивания было 5-6 эпизодов извлечения насекомых. В остальном обошлось.

Кстати, мне не удалось найти акриловый разбавитель для краски Vika. В магазине упорно продают для разбавления растворитель Р647. Он делает краску жиже, но сохнет она моментально. Я красил машину при повышенной температуре, выше +25 °C, местами покрытие получилось суховатым. Дальнейшее разбавление растворителем приводило к потекам — две детали пришлось перекрашивать из-за дефектов. В следующий раз буду красить краской, к которой имеется штатный разбавитель.

Машина через 3 недели после окрашиванияРешетка радиатора

Окраска грунт-эмалью 3 в 1

Борта кузова Газели я окрашивал грунт-эмалью по ржавчине Dali. Почему не автоэмалью спросите вы? Отвечаю, кузов приходится постоянно подкрашивать, а грунт-эмаль серого цвета легко найти в любом магазине стройматериалов.

Эта краска быстро сохнет, имеет приличный вид, хорошо защищает от ржавчины и относительно дешева — в два раза дешевле автоэмалей. К тому же не требует грунтования, хорошо укрывает даже тонким слоем, износоустойчива.

Кузов был окрашен на две недели раньше кабины

Перед применением этой грунт-эмали на кузове, я два года тестировал ее на задних крыльях, баке и других неавтомобильных металлических поверхностях.

Грунт-эмаль отлично разбавляется сольвентом. На банке указана возможность разбавления растворителями Р646 или Р647, но по факту они даже не окрашиваются в цвет эмали, не смешиваясь с ней. При попадании 647-го растворителя на окрашенную грунт-эмалью поверхность краска вспучивается.

Качество покраски бортов кузова вы можете оценить визуально.

Остатками грунт-эмали были покрашены диски зимнего комплекта колес.

Диск колеса окрашен грунт-эмальюДиск колеса окрашен грунт-эмалью

Окрашивать машину своими силами под силу каждому владельцу пожилого автомобиля, желающему продлить жизнь любимца. Если вы думаете, что в сервисе будут тщательно обдирать детали до металла, и обрабатывать преобразователем ржавчины каждое пятнышко, то вы сильно ошибаетесь. Там конвейер, а значит будет создана лишь видимость — реставрацией авто никто заниматься не будет.

Инструменты и оборудование, купленные для окраски авто останутся в вашем гараже и пригодятся для множества других работ. Один только пистолет для продувки сжатым воздухом пригодился мне миллион раз, для работ не связанных с автомобилем, например, для продувки системы охлаждения ноутбука.

Пистолет для продувки

Красить авто своими руками приносит моральное удовлетворение для «рукастого» человека. Вы заново создаете свой автомобиль, доводя до ума его конструкцию.

При перекрашивании машины вскрываются все дефекты кузова: ржавчина в скрытых полостях, вмятины и царапины. Есть возможность обработать поверхности, не доступные ранее и сделать ревизию. Я, например, убедился в том, что кузов и кабина Газели в приличном состоянии и защитил его от старения на несколько лет вперед.

Источник: https://good-tips.pro/index.php/diy/paint-car-yourself

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*