admin / 10.10.2019

Подключение генератора газ 24

< Аккумулятор Книга по ГАЗ-24

ГЕНЕРАТОР ГАЗ-24

Устройство генератора ГАЗ-24

Генератор Г250-Н1 (рис. 156) представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1. Он служит источником электрической энергии для питания потре-бителей и зарядки аккумуляторной батареи.

Установлен генератор на кронштейне с правой стороны двигателя. Ротор генератора приводится во вращение ременной передачей от шкива коленчатого вала двигателя.

Магнитное поле создается обмоткой возбуждения ротора, которая питается током от аккумуляторной батареи. Вращающееся магнитное поле пересекает обмотки статора, где индуктируется переменный электрический ток. Переменный ток выпрямляется кремниевым выпрямительным блоком и далее направляется к потребителям.

На валу 7 ротора установлены обмотка 9 возбуждения и два когте-образных магнитопровода 8 ротора, которые образуют двенадцати-полюсную магнитную систему. Электрический ток поступает в обмотку возбуждения через два кольца 10, установленные на валу ротора. С кольцами контактируют две щетки 18, расположенные в щеткодержателе 16. Вал ротора вращается в двух закрытых шарикоподшипниках, которые установлены в крышках 4 и 19.

Между крышками установлен статор с обмотками 11. Статор представляет собой магнитопровод 12, набранный из листов электротехнической стали. Во внутренней части статора сделано 18 равномерно расположенных пазов, в которых помещены обмотки. Обмртка статора имеет три фазы, соединенные звездой. Каждая фаза состоит из шести катушек, соединенных последовательно. Концы обмоток каждой фазы подсоединены к выпрямительному блоку 13.

Выпрямительный блок установлен в крышке со стороны контактных колец Он состоит из шести кремниевых диодов, соединенных в трехфазный двухполупериодный выпрямитель Каждые два диода имеют общий теплоотвод 20 Электрическая схема генератора показана на рис. 157

Внутренние части и обмотки генератора принудительно охлаждаются воздухом, который продувается через генератор с помощью центробежного вентилятора 2 (см рис. 156) На крышку со стороны контактных колец выведены зажил! » + » для подключения потребителей и штекерный разъем Ш для соединения с регулятором напряжения Пластмассовый изолятор штекерного разъема исключает возможность замыкания его на массу Для отсоединения разъема Ш необходимо немного поднять изолятор и потянуть вдоль генератора.

Рис. 156 Генератор ГАЗ-24

Рис. 157 Схема генератора ГАЗ-24

в начало

Технические характеристики генератора ГАЗ-24

Тип генератора Г250 Н1
Направление вращения Правое (со стороны привода)
Номинальная мощность в Вт 350
Ток самоограничения при частоте вращения 5000 об/мин в А 40 +/- 5
Частота вращения ротора в об мин обеспечивающая напряжение 12.5 В (при температуре генератора +20° С и возбуждении от постороннего источника) при нулевом токе нагрузки. Не менее 900
То же при токе нагрузки в 28 А Не менее 2100

Ток возбуждения в А

Не более 3,5

Тип выпрямительною блока

ВБГ-1

Число диодов

6

Допустимый ток на каждый диод в А

10

Среднее значение обратною тока (при обратном напряжении 100 В) в А

Не более 0003

Допустимое падение напряжения (при 10 А) в В

Не более 1

Давление щеточных пружин в гс

180-260
Передаточное число (отношение частоты вращения шкива генератора к частоте вращения шкива коленчатого вала) 1,95

в начало

Некоторые рекомендации по обслуживанию и ремонту генератора

Обслуживание генератора следует начинать с проверки крепления и осмотра щеточного узла и контактных колец Не допускаются какие либо повреждения щеток и заклинивание их в щеткодержателе Высота щеток должна быть не менее 8 мм Изношенные щетки подлежат замене Если щетки свободно не перемещаются в щеткодержателе, то их необходимо протереть ветошью, смоченной бензином.

Для замера давления щеточных пружин необходимо снять щеткодержатель, удалить одну щетку, установить крышку на щеткодержателе и, удерживая ее рукой, нажать выступающим из щеткодержателя концом щетки на чашку стрелочных весов (рис. 158). Стрелка весов покажет искомое давление, когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм. Аналогично проверяют давление пружины второй щетки.

С поверхности контактных колец необходимо удалить грязь и при необходимости зачистить их стеклянной шкуркой зернистостью не менее 80 (рис. 159). Кольца с большим износом следует проточить на токарном станке до степени шероховатости 7-го класса. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 29,2 мм. Биение колец должно быть не более 0,08 мм.

Периодически генератор нужно снимать с автомобиля, разбирать, очищать от пыли и грязи. При разборке проверяют состояние подшипников. В случае заедания подшипники подлежат замене.

Выпрямительный блок следует тщательно очищать от грязи. При необходимости проверяют диоды с помощью контрольной лампы 6 (рис. 160).

На рис. 160, а показана проверка диодов, припаянных к выводам 3 плюсовой шины 1. Первая часть проверки заключается в присоединении провода А к плюсовой шине выпрямителя и поочередном касании проводом Б1 ко всем трем клеммам 5 блока. При исправных диодах, пропускающих ток от клемм 5 к выводу 5, контрольная лампочка с силой света 1 ев (А12-1) должна гореть. Если при одном из подключений контрольная лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода проверяемого диода.

При второй части проверки, указанной на левом рисунке штриховой линией, провод Б подключают к плюсовой шине выпрямителя, а проводом Б1 поочередно касаются клемм 5. При исправных диодах, не пропускающих ток от шины 1 к клеммам 5, контрольная лампа не должна гореть. Горение лампы указывает на короткое замыкание в проверяемом диоде.

Затем аналогичным способом проверяют диоды, припаянные к минусовой шине 2 в точках 4 (рис. 160, б).

Выпрямительную секцию с неисправным диодом следует заменить. Распаивать выводы выпрямительной секции необходимо двумя паяльниками одновременно при отвернутой круглой гайке клеммы подсоединения фазной обмотки. При монтаже новой секции нельзя нагревать место пайки выше 150° С и более 5 с.

В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности генератора, способы устранения которых указаны ниже.

Исправность генератора и правильность сборки определяют проверкой частоты вращения в минуту, при которой достигается напряжение 12,5 В во время работы генератора вхолостую и с полной нагрузкой. Простейший испытательный стенд для такой проверки состоит из электродвигателя 2 (рис. 161), позволяющего плавно изменять частоту вращения генератора до 3000 об мин, приборов, реостата 7, позволяющего создать нагрузку до 40 А в цепи генератора, аккумуляторной батареи 6-СТ-60-ЭМ и реостата 9 в цепи возбуждения на 3-5 А. Можно использовать контрольно-испытательный стенд, выпускаемый объединением Росавтоспецоборудование.

Для проверки генератора включают выключатель 10 и с помощью реостата 9 регулируют по вольтметру 8 напряжение 12,5 В. Без нагрузки (выключатель 6 выключен), когда генератор холодный, вольтметр должен показывать 12,5 В при частоте вращения ротора не более 900 об/мин.

Затем включают выключатель 6 и. увеличивая частоту вращения генератора, повышают нагрузку реостатом 7. При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В (по вольтметру 4) частота вращения ротора должна быть не более 2100 об/мин. Во время этих испытаний напряжение на клемме Ш поддерживают реостатом 9 в пределах 12,5 В.

Рис. 158. Проверка давления щеточных пружин

Рис. 159. Зачистка контактных колец шкуркой

Рис. 160. Две схемы проверки диодов генератора

Рис. 161. Схема проверки генератора на стенде

в начало

Возможные неисправности генератора ГАЗ-24 и способы их устранения

Нет зарядного тока

1. Зависание щетки

1. Очистить щеткодержатель от грязи, проверить давление щеточных пружин

2. Подгорание контактных колец

2. Зачистить или проточить контактные кольца

3. Обрыв цепи возбуждения

3. Устранить обрыв цепи (особенно тщательно проверить места припайки выводов катушки возбуждения к контактным кольцам и исправность выводов катушки)

4. Обрыв проводов от клемм «+» или Ш 4. Отремонтировать провода

Нет полной отдачи тока (несмотря на разряженную аккумуляторную батарею)

1. Слабо натянуты ремни

1. Натянуть ремни

2. Неисправен регулятор напряжения

2. Заменить регулятор напряжения

3. Межвитковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз статорной обмотки генератора

3. Разобрать генератор; проверить, нет ли обрыва или замыкания статорной обмотки; статор с неисправной обмоткой заменить

4. Повреждение одного из диодов выпрямительного блока

4. Проверить диоды с помощью прибора пли контрольной лампы; секцию с поврежденными диодами заменить

Быстрый износ щеток и контактных колец

1. Увеличенное биение контактных колец

1. Проточить и отшлифовать контактные кольца

2. Попадание масла и пыли на контактные кольца

2. Протереть контактные кольца и щетки тканью, смоченной в бензине

Ненормальный шум генератора

1. Недостаточное количество смазки в подшипниках

1. Смазать подшипники или заменить их

2. Задевание ротора за полюса статора

2. Проверить подшипники и их посадочные места. Детали, имеющие повреждения, заменить

3. Износ и заедание подшипников 3. Заменить подшипники

4. Выработка посадочного места под кольцо подшипника

4. Заменить крышку генератора

Поломка кронштейна крепления генератора, частое ослабление крепления

1. Увеличенный дисбаланс шкива или ротора

1. Проверить динамическую балансировку шкива и ротора; если дисбаланс превышает 10 гс•см, отбалансировать ротор со шкивом

2. Вмятины на шкиве коленчатого вала или водяного насоса

2. Заменить поврежденный шкив

Генератор 402 Схема Подключения

Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация: Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части; Более короткий — для салона; Наибольший по количеству проводов и разъемов — для подкапотного пространства.

Но держит стабильно.

Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.
Как подключить генератор.


Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

Монтаж проводки на автомобиле Газель Проводка на Газель подразделяется на указанные зоны. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее.

Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!

Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы.

Замена реле регулятора на УАЗ 469

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

А именно — правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания. Напряжение должно быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта.
Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.
С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.
Замена шкива.

Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить проще заменить генератор Проверяем обмотку ротора.
Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку!
После данной процедуры, пришлось немного выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.
Как подключить генератор на змз 402

Генератор 2022.3771 на УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402

Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке.

Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Обратите внимание!
Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.
Просадка до 12,1. Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.

Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. Параллельно пытавшись бороться с нехваткой мощности генератора на холостых оборотах излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты , откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора.

Устройство генератора

Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале.

Так как ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при слишком сильной натяжке генераторного ремня появляется шум подшипников помпы и самого генератора. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения.
Генератор 90А на УАЗ — Г287

О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости

В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Но не обошлось без багов. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. То есть, заряжаться АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает. Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать… Технические моменты зимней эксплуатации Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом — запуск двигателя. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

Читайте дополнительно: Установить выключатель двухклавишный с заземлением

22.8. Схема электрооборудования с двигателем ЗМЗ-402

Комплект установки: генератор Таким образом, ремонт генератора — это замена диодного моста и замена подшипников в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе».

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле.

Вывод отсюда таков: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже почти не работает. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Сначала надо поставить проверочный аккумулятор.

Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев.
Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.

Сообщества ›
ГАЗ Волга ›
Блог ›
Решение проблем с зарядкой в ГАЗ-24

МИРа Вам!

Начальная проблема: ГАЗ-24, ЗМЗ-24Д, зарядка курильщика прогрессировала сначала с фарами было 13,5, затем плавно напряжение всё уменьшалось и неделю назад второй аккумулятор обосновался за водительским сиденьем, а поездки стали превращаться в лотерею, успею ли доехать домой без замены и увижу ли что либо на вечерней дороге, освещаемой едва желтеющими фарами (в бортсети по данным вольтметра в прикуривать становилось до 11,7В…). Про вторую скорость отопителя можно было забыть…

Так что едва появилось загнать машинку пол крышу, где тепло и можно хоть как то работать, пошёл ремонт!

в видео ошибся и сказал 65А, конечно же 60!

Для начала — замена реле регулятора выпуска 1978 года… Без толку.
Закорачиваю провод от щёток на плюс, напряжение кратковременно увеличивается и сразу опять проседает, щетки исправны…
Ага — генератор долой

Разбор, осмотр… Обмотка имеет явные признаки пробоя( это генератор 60А, выпуска начала 80-ых), подкопчена, нитки разваливаются от перегрева.

Поиск замены… Есть только 40-ки в запасе. 60-ок ни по объявлениям ни тем более (не, вы шутите — покупать новый родной генератор у нас, с их то качеством?)

Сосед-волговод выручает как обычно!

Держи, говорит, Бро, новую 60-ку с хранения, СССР, знак качество все дела, обкатывай, пока себе замен не найдёшь!

Ох, спасибо, хорошо, положите на комод))) точнее под капот! Ставлю

да-да, один ремень. ремней куча, но вот одинаковой длинны всё не найду, поэтому как то так. Пока так)

Заводка- обороты чуть выше холостых, двигатель холодный…

А теперь фары. Какие белые, давно такого не было! Прямо как реле для разгрузки перед ними поставил

Что по напряжению, с включеными фарами на почти холостых?

Теперь отопитель на вторую скорость, магнитолу на полную, стояночные огни на стойках + обдув заднего стекла… Вроде больше в бортсети ничего не включить, кроме как стоп сигналы и двориники (жалко по сухому стеклу). Да в придачу и обороты скину до холостых, двигатель уже прогрет…

Для Волги — весьма и весьма ведь стоит добавить буквально вот столечко по оборотам и уже 14,4!

Так в чем же секрет, кроме как в новом генераторе на 60А?

Всё просто, ведь я наконец то осуществил задумку заменой реле регулятора

Родной РР Менять для аутентичности никак нельзя, будет колхоз…

Но никто не мешает сделать вот так…

Современных электронный реле регулятор становиться идеально, подключается родными проводочками (нужно только накинуть клеммы и перевернуть разъём на 180 градусов (ну или перекинуть 2 разъёма в родном ответном штекере)

Как итог — отличная зарядка здорового человека и аутентичный вид (кто с виду отличит генератор 60А от родной 40-ки под капотом с установленным воздушным фильтром? Про реле регулятор я вообще промолчу, не перевернув разницы не увидишь).

Таким образом ГАЗ-24 Волга по электрической части к осенне-зимней эксплуатации со светом и теплом в салоне, прокачиваемого современной магнитолой готова на все 100!

.. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..

ГАЗ-51А. Реле-регулятор РР24-Г

На автомобиле ГАЗ-51А устанавливается реле-регулятор РР24-Г.
Все автоматы реле-регулятора установлены на общем основании и закрыты крышкой.
Реле-регулятор установлен под капотом с левой стороны ж> ходу машины. Он состоит из трех автоматов: реле обратного тока—левый автомат (смотря от радиатора), регулятора напряжения—правый автомат и ограничителя тока—средний автомат.
Реле обратного тока соединяет цепь между генератором и батареей при работе двигателя и размыкает цепь при остановке двигателя и при работе его на малых оборотах.
Нормальная работа реле-регулятора определяется по амперметру комбинации приборов и по состоянию батареи.

Стрелка амперметра при работающем двигателе и заряженном аккумуляторе (через несколько минут после запуска двигателя и выключенных фарах) должна-находиться вблизи нулевого деления, несколько правее его. Если амперметр при включенных фарах постоянно показывает большой зарядный ток, несмотря на хорошее состояние аккумулятора, то это свидетельствует о работе регулятора напряжения на завышенном напряжении.
Кипение электролита в аккумуляторах и необходимость частой доливки воды, а также их не.цозаряд указывает на ненормальную работу регулятора напряжения.

Рис. 45. Схема реле-регулятора РР-24Г и его включение.
1—-ярмо, 2—скоба, 3—пружина, 4—сердечник, 5—якорь, 6—контакты, 7— параллельная обмотка, 8—последовательная обмотка, 9—обмотки ограничителя тока, 10—магнитный шунт, 11—обмотка регулятора напряжения

12—генератор, 13—обмотка генератора, 14—якорь, 1о—батарея, 16—стартер, 17—амперметр.

ГАЗ 24 Белая Ласточка ›
Бортжурнал ›
Трёхуровневый регулятор напряжения

Давно хотел поменять родное РР350 на что-то посовременней. Года два назад были попытки установки другого регулятора, но по незнанию неправильно его подключил(надо было переподключить щёточный узел) и зарядки не было. Тогда решил, что запчасть дохлая и забил на этом, работает да и ладно))

В том году купил — penza.pulscen.ru/products…anovki_zima_leto_10942846 , но не установил, руки не дошли 🙂

В конце февраля установил новый генератор на 65А, взамен родному 40А.
А недавно установил эл.вентилятор и напряжение довольно сильно просаживалось при его включении, и было решено — надо менять регулятор, может будет лучше 🙂

И вот, на днях решил поставить трёхуровневый регулятор. Купил какой и хотел — трёхуровневый, Калужский.

Схема включения немного отличается от родной — вторую щётку с генератора надо отключить от массы и подать на неё «+».

Подключил вот так, через релешку. Как пишут, что при таком включении регулятора напряжения, напряжение на АКБ будет стабильней.

Вот так вот надо.

Всё собрал, подключил, завёл — работает как надо, режимы переключаются — меняется напряжение зарядки АКБ.

Оставил в среднем/номинальном положении «14.2В»- на АКБ 14.3В. Зимой теперь можно хорошенько подзаряжать АКБ, установив переключатель на max.режим — 14.7В.
А если включить в min.режиме(13.6), то ХХ повышаются на 50-100 об/мин. Видимо, генератор оказывает меньшее сопротивление для ДВС при таком режиме, т.к. легче вырабатывать энергию.

И как показалось ДВС стал поприятней работать. То ли вспышки на Марсе, то ли ветра на Плутоне, либо самовнушение))

Фишку от РР350 пока оставил, а РР убрал в багажничек, мало ли чО 🙂

Устройство регулятора напряжения

Генератор работает совместно с бесконтактным транзисторным регулятором напряжения РР350, установленным на правом брызговике переднего крыла (рис. 207 и 208).
Измерительным элементом регулятора является стабилитрон 3, который управляет тремя транзисторами. Выходной транзистор изменяет силу тока (среднее значение) в цепи обмотки возбуждения генератора и тем самым поддерживает напряжение генератора в заданных пределах.

Рис. 207. Схема регулятора напряжения: 1 — регулировочное сопротивление МЛТ 0,5 Вт, 510-2,2 кОм; 2 — сопротивление МЛТ 0,5 Вт. 300 Ом; 3 — стабилитрон Д814-А; 4 — сопротивление МЛТ 0,5 Вт. 300 Ом; 5 — транзистор П302; б — транзистор П214-В; 7 — диод КД202-Г; 8 — сопротивление 17 Ом (МЛТ 0,5 Вт, 51 Ом. 3 шт. параллельно); 9 — транзистор П217; 10 — диод КД202-В; 11 — включатель зажигания; 12 — амперметр; 13- аккумуляторная батарея; 14 — генератор; 15 — обмотки возбуждения; 16 — обмотка статора; 17 — выпрямительный блок; 18 — штекерный разъем; 19 — сопротивление МЛТ 1 Вт, 220 Ом; го -диод КД202 В; 21 — сопротивление 27 Ом (МЛТ 2 Вт, 82 Ом. 3 шт параллельно); 22 — сопротивление МЛТ I Вт, 470 Ом; 23 — сопротивление МЛТ 0.5 Вт, 3 кОм; 24 — дроссель; 25 — термосопротивление MMT 1 Вт. 1-3 кОм; 26 — сопротивление МЛТ 0,5 Вт, 390 Ом; 27 — сопротивление МЛТ 0,5 Вт; 100 Ом

Рис. 208. Регулятор напряжения: а — общий вид; б -панель без корпуса; в — вид регулятора снизу

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*