admin / 26.01.2019

Подготовка под покраску авто

Содержание

Сухое шлифование, при помощи эксцентриковой шлифмашинки:

Размерность зерна абразива и его применяемость

  • Для удаления лакокрасочного покрытия с поверхности детали, шлифования металла применяется абразив с градацией P40-P180. Более мелкий абразив становится неэффективным. Причем оптимальный размер абразива для удаления краски P80-P120.
  • Оптимальная риска на металле под шпаклевку наносится абразивом P80. Края зоны шлифования обрабатываются абразивом P180.
  • Перед нанесением грунта поверх зашпаклеванной зоны ремонта, необходимо понизить риску от шлифования при помощи абразива P240-P320. Более грубая риска может проявится после покраски в виде контуров и рисок, что не допустимо. Риска от более мелкого абразива может привести к отслоению грунта .
  • Перед покраской грунт должен быть перешлифован абразивом P400-P500. Риска от такого абразива непросматривается под слоем краски и не наносит ущерба внешнему виду окрашенной детали.
  • Абразив мельче P600 применяется для полировки финишного покрытия после окраски или удаления дефектов на поверхности ЛКП.

Форм-фактор абразивных кругов

В авторемонте применяются шлифмашинки с диаметром подошвы 150мм. Ну и размер кругов применяемых для шлифования тоже 150мм. Существуют так же круги диаметром 125 мм, но они не получили широкого распространения для проведения ремонтных работ по кузову. Диски обычно имеют перфорацию для отвода продуктов шлифования при помощи пылесоса, подключенного к шлифмашике. Крепятся круги к подошве шлифмашинки при помощи обыкновенной липучки, что позволяет быстро менять абразив не тратя драгоценного времени.

Источник: http://refinish-auto.ru/abraziv-primenyaemyj-v-avtoremonte/

Garik-21099 ›
Блог ›
Грамотная покраска автомобиля

Оборудование

Компрессор:

Главный критерий в выборе компрессора – его производительность и объём ресивера. Производительность указывается в литрах в минуту, и должна превышать потребление пулера (указывается в инструкции к каждому пулеру) раза в полтора. Это позволит не ждать по неколько минут, когда компрессор накачает воздух в ресивер.
Ресивер – это ёмкость, куда компрессор закачивает запас воздуха. От ресивера зависит требуемая производительность компрессора. При ресивере на 100 литров расход пулера и производительность компрессора могут быть одинаковыми или даже компрессор меньшей производительности – ресивер на 100л справится с перепадами давления, обеспечив запас по времени минут на 20. Если же ресивер маленький, то он будет лишь незначительно сглаживать скачки давления при включении/выключении пулера.

Пулер:

Это краскопульт или пистолет — могут называться по разному. Процесс грунтования не предъявляет таких высоких требований к качеству пистолета, но и откровенным браком пользоваться не стоит – потом очень долго чистить поверхность от наплывов и брака. Самым приемлемым вариантом считаю пулер с дюзой на 1.2-1.5 мм и верхним расположением бачка. Можно и с нижним, только при этом мелкие части грунтовать не получится – грунта в бачке должно быть не меньше уровня заборной трубки. Поэтому пулеры с верхним бачком наиболее экономичные. По поводу дюзы, купил однажды на 2 мм, так этим брансбойтом пожары можно было тушить. Если вы не собираетесь красить автобус, такие распылители не нужны.
Диаметр дюзы. Он должен быть в пределах 1.2-1.5 мм. Больше-для грунтов, меньше-для маленьких работ.

Шланги:

Лучше всего купить резиновый шланг, на конце которого закрепить пластиковый, завитый пружинкой. Тогда его можно повесить на плечо, чтобы, не дай бог, не коснуться шлангом поверхности в процессе покраски. Шланг-пружинка будет растягиваться, обеспечив запас манёвренности.

Фильтр:

Воздух при сжатии имеет свойство конденсировать влагу, которая выносится струей воздуха. Его необходимо отфильтровать. Если нет возможности разориться на нормальные фильтры для покраски, то, можно поставить парочку вазовских топливных фильтров от ВАЗов, причём чем ближе к пулеру, тем лучше.

Инструменты:

Пара слов про выбор шпателей. Не покупайте комплект за 25 рублей. Полная дрянь. Лучше потратить минимум 150 рублей, но получать удовольствие от того, что шпатели после изгиба приобретают первоначальную форму. Есть ещё резиновые шпатели, ими можно шпаклевать искривлённые поверхности рам. Очень удобно.
Бруски для затирания. Можно воспользоваться прямым брусочком из дерева. А можно ещё купить брусок. Как поступать – решать вам. Не буду особо настаивать ни на том, ни на этом выборе.

Абразивный материал

Сразу определим сорта (абразивность) наждачки:
60-180 – для черновой зачистки стали, обработки волосатой (стекловолоконной) шпакли и обдирки старой краски.
240-480 – для чистовой обработки шпаклевки с волокнистым наполнением, черновой – мягкой шпакли, для черновой обработки жидкой шпаклевки
и снятия подтёков грунта.
600-800 — чистовая обработка мягкой шпаклевки.
1000-1200 – для чистовой обработки грунта.
1500-5000 – для полировки краски и лака

Как же правильно заматовить поверхность?
Наверное, очень просто. Взял кусок шкурки, зажал покрепче бак, или крыло, а при достаточном размахе коленок, может, и автомобильный капот между ног и пошёл возюкать туда сюда!
И такое бывает… На самом деле, от того, насколько хорошо подготовлена поверхность, зависит (думаю на 70%) качество покраски. Итак, мы имеем поверхность. И нам её нужно затереть.
Прежде всего, чем затирать. Естественно, наждачной бумагой, опустим экскурс по всякого рода машинкам. Покупать такую ради одной покраски не рационально, а если возьмёте у кого нибудь из друзей, там и объяснят, как правильно ею пользоваться. Наждачку мы купим самую простую. Коричневого цвета, по цене 25 рублей за лист. Сразу предостерегу от попыток купить наждак по 2.5-5 рублей за лист. Она обычно предназначен для работ по дереву. С такой моментом осыпется абразивный слой. Он не водостойкий и тут же забивается. Номера бумаги для различных работ, потом по ходу статьи всё равно буду дублировать.

В начале пункта в коментарии к типу бумаги сказано что и для чего используется.
Далее. Сталь, которую потом придётся шпаклевать, можно затирать рукой. Всё остальное затирается при помощи бруска.
Движения должны быть круговыми, по радиусу сантиметров 20, плавными (не так, что «тут потёр, потом там») нажим должен быть таким, чтобы высхоший материал не забивал наждак. Если забивает, значит, вы жмёте слишком сильно, при этом разрушаете материал, тратите лишние силы и переводите наждак.
Под воду, то есть при постоянном притоке свеженькой чистенькой водички, затирать можно только грунт. Шпакля гигроскопична, она напитается водой и дрянь дело. А сталь может от воды заржаветь.

Подготовка поверхности

Итак, подготовка поверхности. Если поверхность была покрыта старой краской, то придётся провести тест на совместимость. Для этого на поверхность нужно положить тряпочку, смоченную 650-м растворителем. Если после того, как пройдёт 15-20 секунд и вы ее снимите то под ней должна остаться точно такая же гладкая поверхность как и была, считайте, что вам повезло. Значит при дальнейшей работе с этой поверхностью эксцессов не возникнет. Если же после того, как тряпочка была убрана, на поверхности появились морщинки (вполне возможно, что они исчезнут через некоторое время) значит проблема. При попытке нанести на эту поверхность любой жидкий материал, от грунта до краски, она покроется точно такой же рябью. Не нужно, наверное, объяснять, какая после этого получится поверхность.
На старой краске ещё попадаются иногда вздутия, под которыми, скорее всего находится ржавчина. Бывает, что краска начинает отшелушиваться. Причём встречается такая разновидность отшелушивания, при которой отшелушиваются как бы маленькие такие точечки. Это означает только одно, что во время покраски под слой краски попала вода, и вот она со временем пробила верхний слой. Во всех таких случаях краску лучше снять с поверхности целиком, до голого металла. Труд, конечно, адский, но как обидно будет, когда старая краска через месяц – другой отвалится от металла и испортит всю работу. Если же металл голый, то его нужно покрыть антикоррозийным грунтом, после чего уже продолжать остальные работы. Да, кстати, перед тем, как положить грунт, поверхность нужно предварительно зачистить.

О том, как правильно зачищать поверхность:
— старая краска. Удаляется наждачкой №180-240. Снимаем аккуратно и равномерно. Если изначально работы велись №180, то как только покажется голый металл, нужно сменить наждак на 240 и дотирать им. Время, потраченное на затирание наждатоком меньшей зернистости, с лихвой окупится, когда можно будет пропустить процесс удаления следов от крупного наждака. Да, и ещё. Если уж взялись сдирать всю краску, то делать это нужно добросовестно!
-голый металл. Свежеиспечённая приблудина на мотоцикл, блястящая свежим железом. Чтож, на такую грунт не ляжет, а если и ляжет, то долго на ней не задержится. Вооружаемся шкуркой №240 и круговыми движениями, равномерно, придаём поверхности матовость. При этом блястящих участков оставаться не должно. Подготовленную тем или иным способом поверхность вытираем тряпочкой от остатков пыли, другой, чистой тряпочкой, смоченной растворителем, а в идеале обезжиривателем, протираем всю поверхность, стараясь не заляпать руками те места, которые мы уже обезжирили. После чего не откладывая дело в долгий ящик, приступаем к грунтованию поверхности адгезиционным грунтом. В качестве оного можно использовать либо специальный (проконсультируйтесь с продавцом в отделе автоэмалей), либо, на худой конец, обычным двухкомпонентным грунтом, которым вы планировали пользоваться для остальных работ. Затем поверхность сушится, а полученное покрытие затирается наждачкой №400. при всех операциях черновой подготовки поверхности к обработке применение каких либо брусков не оправдано, так как они оставят вмятины нетронутыми, а наша задача сейчас – создать слой, от которого не отвалятся наносимые в дальнейшем материалы. Поэтому затирать лучше всего взяв наждачку в руку. И не стоит особо печалиться, сняв в некоторых местах немного покрытия (краски, грунта) до голого металла. Всё это скроется под слоями шпакли и грунта. Стоит лишь позаботиться о том, чтобы подобных огрехов не было, если деталь планируется хранить – на голом металле быстро заведётся ржавчина.

Шпаклевание

Перед тем, как выполнять процессы, связанные с окончательной подготовкой поверхности к покраске, всякие там неровности и вмятинки необходимо зашпаклевать. Про то, как правильно грунтовать, будет рассказано в следующей теме. Итак, возьмём на вооружение следующую вводную: подготовленная (в смысле в антикороззийном грунте или в нормально сидящей на ней краске) поверхность с различного рода ненужными вмятинками.
Теперь как можно внимательнее присмотримся к вмятинам и неровностям. Цель сего глубокомысленного созерцания – попытаться на глаз определить глубину вмятин и неровностей. Зачем? А затем, что:
— шпаклёвка на основе стеловолокна. Убирает практически любой глубины вмятины. За 2 года эксплуатации с машины не отвалился пласт толщиной 8 сантиметров. Я конечно не призываю вас забыть азы рихтовки, просто о таком свойстве помнить стоит.
— мягкая шпаклёвка. Наносится слоем по госту до 0.5 мм, на самом деле терпимо относится к слою в 1 мм.
-финишная. Только для того, чтобы убрать мелкие царапины
Теперь, я думаю, ясно, для чего нам определять глубину вмятин. Чтобы понять, какую шпаклю использовать. Во всех правилах есть исключения. Например, если имеется вмятина, как от гвоздя, глубиной миллиметров 5 и в радиусе 8-10 мм., то не стоит для неё покупать стекловолокно. И мягкой можно устранить этот дефект, ничего страшного не случится.
Ну, вот поверхность. Глубокая вмятина уже зачищена. Приступим.
Для начала обезжирим поверхность. Обыкновенным растворителем, быстро и уверенно. Не надо долго мусолить тряпкой поверхность, это может привести к тому, что растворится то, что было на поверхности. Перед этим необходимо смахнуть тщательно пыль с поверхности. Если начать обезжиривать пыльную поверхность, то это приведёт к тому, что пыль размажется по ней, а каждый такой развод – галочка в копилку тех факторов, которые смогут повлиять на то, что шпакля отвалится. Это правило применимо ко всем этапам покраски.
Теперь берём шпаклю на основе стекловолкна. Так как вмятина у нас вроде как глубокая. Добавляем туда отвердитель. Он в тюбике маленьком, прилагается к каждой баночке шпаклёвки. И добавляем туда порядка 2-4% от массы шпакли, которую мы взяли на шпатель. Количество отвердителя можно варьировать. Например, если мы возьмём его поменьше, шпакля засыхать будет дольше, таким образом времени, чтобы намазюкать её будет больше. Если отвердителя надавить побольше, то шпакля засохнет побыстрее, таким образом увеличится скорость работ. Но во всём нужно знать меру. Например, слишком малое количество отвердителя приведёт к тому, что шпакля будет сохнуть долго, плюс возрастает риск того, что она перемешается неравномерно, следовательн, какие то из участков не засохнут. Наоборот, слишком большое количество приведёт к тому, что шпакля очень быстро засохнет на шпателе, и вы не успеете её нанести. При этом полученная смесь после засыхания становится довольно хрупкой. Так что гармония, и ещё раз гармония.
Взяли шпаклю на шпатель. Не много и не слишком мало, чтобы хватило на ту работу, которую мы решили сделать за один раз. При этом, если количество необходимой шпакли превышает то, что требуется для замазывания вмятины, лучше растянуть этот процесс на несколько этапов. Оптимальное количество шпакли на шпателе – четверть от всей площади шпателя. Размешивать шпаклю с отвердителем нужно другим шпателем, так же, как и тесто. При этом полезно раз пять снять с того шпателя, на котором размешиваете тем, которым размешиваете всю шпаклю, а потом вернуть её на первоначальный шпатель. Это поможет более равномерно перемешать даже нижние слои. Стоит помнить вот о чём. Время жизни шпакли, смешанной с отвердителем – 5-7 минут. Так что на замешивание стоит тратить не более минуты.
Нанесение шпакли нужно начинать поперёк вмятины, если она продолговатая, а разравнивать – вдоль направления вмятины. Если во время нанесения вы заметили, что шпакля стала комковаться, т.е. появились маленькие комочки уже начинающей твердеть шпакли, стоит прекратить процесс в том моменте, на котором вы сейчас находитесь. Попытка разровнять шпаклю, которая уже начала засыхать приведёт к ещё более удручающему результату.
Шпакля сохнет примерно 30-25 минут при 20-25 градусах. Пока мы ждём, первое, что нужно сделать – отмыть шпателя. Отмывать обычным растворителем, при этом первоначально счистив по возможности больше шпакли, просто поскоблив ими друг о друга. Когда засохнет, будет хуже, а грязными шпателями качественной работы не получится.
После того, как шпаклевка засохла, зачищаем её наждачку от 60 до 180, ну можно ещё 240. при этом шпакля, которая засохла, намертво забивать наждак не станет! Если такое происходит, значит всё высохло ещё не особо хорошо. Мы всё обработали, получилось более менее то, что нужно. Не стоит ждать от стекловолокна, xnо он идеально подгонит поверхность. Это дело мягкой и финишной. После этого стоит оставить стекловолокно ещё на … сутки. Да, к сожалению это так. Дело в том, что в виду большого слоя эта шпакля даст нехилую усадку при высыхании. И если продолжать работать с недостаточно просохшей поверхностью, то в итоге можно обнаружить не совсем то что хотелось.
Итак, вроде что то уже начало вырисовываться, и стекловолокном уже такие тонкие работы не выполнить. Теперь переходим к мягкой шпакле. Приёмы работы с ней – те же самые. Только затирать её нужно наждаком 280 – 600.

Отдельное слово о жидкой шпаклёвке. По своим характеристикам она очень похожа на грунт. Наносить её тоже надо распылением. Она позволяет залить маленькие царапины и ямочки. Ей удобно заливать риски от наждачки и мелкие поры, которые возникают при нанесении шпакли и которые так муторно замазывать. О том, как наносить правильно жидкие материалы пулером, в главе «Грунтование и покраска».
Парочку отдельных слов о выборе шпаклевки. На нашем рынке фирм, предлагающих свою продукцию, пруд пруди. Я работал с материалами следующих фирм, о чём и отзовусь:
— Vika – аналог советcкой шпаклевки. Сохнет по принципу сегодня нанёс, завтра зачистил. Чистить можно только рубанком. По данным на 2004 год, после этого не пользовался.
— Novol, Troton – low сегмент с самыми приемлемыми в своём классе показателями. Лучшая шпакля, если денег нет, а делать всё же надо.
— Car systems, Dyna – довольно качественная шпакля, никаких нареканий в работе с ней нет.
— Body – признанный лидер.

Грунтование и покраска

Грунтовать поверхность стоит начинать только после того, как она вся зачищена наждаком номер 600 или 800, и на ней не осталось дефектов. Мечтать про то, что грунт зальёт мелкие проёбы, не стоит – равно как и краска, он повторит каждую халтуру.
Подготовка к нанесению. Грунтовка – почти покраска. Так что относимся к этому процессу с максимальной серьёзностью. Устанавливаем или подвешиваем деталь так, чтобы иметь доступ ко всем местам, которые собираемся грунтовать. Помещение должно быть чистым.
Сначала готовим грунт. В отдельную ёмкость выливаем из баночки грунт, добавляем отвердитель и растворитель. Пропорции можно прочитать на пиктограммах. Затем тщательно перемешиваем грунт чистой палочкой. Всё, к нанесению готов.
Парочка советов – перед тем, как отлить требуемое количество из банки, тщательно перемешайте грунт в банке. Использовать ту же палочку, что и для перемешивания смеси крайне нежелательно – обскребая палочку об ребро ёмкости с готовым к нанесению грунтом, вы обязательно добавите вкрапления свежего грунта. Никогда не готовьте слишком много про запас. Часа три-четыре и грунт станет непригодным. На одно крыло нужно грамм 100-150 неразбавленного грунта.
Дальше. Есть такая замечательная вещь, как пылесборные салфетки. Причём есть сухие и мокрые. Сухими протираем, смочив их перед этим обезжиривателем. Мокрые пропитаны специальным клейким составом, ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Использование специальных салфеток обосновано тем, что сделаны они из специального материала, который не оставляет частичек волокон. Так что после обезжиривания не придётся метаться с тряпкой вокруг детали, смахивая и размазывая ворсинки.

После того, как поверхность готова, заливаем в пулер грунт, берём его в руки и прямым ходом чешем… к стене. Или к куску фанеры. Не важно на чём, но на чём то нужно отрегулировать факел. Нажимаем и смотрим. Для грунта давление 3-4 атмосферы. У нас должно получится пятно, напоминающее вытянутый овал, причём в ширину раза в 3-4 меньше чем в высоту. Регулируется на пистолете ручечкой сбоку отношение высоты и ширины пятна, а ручечкой сзади в торце – количество подаваемого грунта. Получилось что то подобное? Хорошо, теперь попробуем тут же, на деревяшке, положить один слой грунта, проведя пулером из стороны в сторону. Не должно быть перерывов в подаче грунта, слой должен получаться равномерным и хорошо растекаться (без кусочков грунта). Если и этот этап пройден, переходим к детали.
Грунтование начинаем с края, постепенно продвигаясь вперёд. Скорость перемещения пулера должна быть равномерной, направлять под углом 45-60 градусов к поверхности в сторону ещё незагрунтованной поверхности. Перекрываем слои наполовину, т.е. одна полосочка, проведённая грунтом, наполовину грунтуется при нанесении следующей. Если сразу не получилось покрыть всё равномерно – не беда. Не стоит возвращаться, покроем вторым слоем.
Второй слой лучше всего ложить перпендикулярно, т.е наносимые полосочки распологаются под углом 90 к уже положенным. Выдержка между слоями – 10-15 минут. Не стоит ложить более 3-х слоёв – будут долго сохнуть.
И пару слов про грунты. Различают схемы 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентников он максимальный, и тем ниже прочность получаемого покрытия.

Работа с пластиком

Покраска пластика.
От обычной покраски покраска пластика отличается лишь типом используемых материалов.

Подготовка.
Подготовка пластика к покраске начинается с зашкуривания поверхности. Тут стоит определиться с тем, каков объём ремонтных работ. Если планируется покраска детали, на которой поврёждён только верхний слой краски, а до самого пластика повреждения не дошли – считайте, вам повезло. При работе с такого рода повреждениями не потребуется покупки дополнительных специальных материалов. В этом случае все действия аналогичны работе с железом. Единственное, при затирке нужно, очень очень нужно избегать «протиров» старого покрытия до самого пластика. Если это всё же произошло – читаем дальше.
Если есть необходимость работать непосредственно с самим пластиком, а не со старым слоем ЛКМ (краски), то для начала нужно определиться, что и как мы будем делать. Для начала взглянем на обратную сторону детали. Там голый пластик? В большинстве случаев это означает, что он инертен ко всякого рода растворителям, применяющимся в покрасочных работах. Загрунтован? Уже хуже. Возвращаемся к поверхности, которую собираемся ремонтировать. Если там лёгкие царапины, устранить которые можно шпаклеванием, нам опять же повезло. Покупаем шпаклёвку для пластика (специальную), шпаклюем, шкурим, продолжаем так же как и с железом.

Далее мы рассмотрим самый неприятный вариант – покраска чистой детали из неизвесного пластика (с некоторой долей вероятности покраска которого перерастёт в танцы с бубном и в конце концов приведёт к покупке новой детали).
Для начала пластик нужно проверить на совместимость с используемыми материалами. Берём грунт, который мы уже купили по незнанию (обычный автоакрил) и пробуем нанести совсем немного на обратную сторону детали. При этом важно положить полный слой, а не «в напыл» пусть это будет пятно, которое потом потечёт – не важно, на то это и обратная сторона. Гораздо важнее, что мы получим в результате этого опыта. Смотрим, что получилось, когда грунт высохнет. Он потрескался, отлетел, деталь начало под ним коробить? Поздравьте меня. Я балбес. Откладываем грунт пока в сторону. И берёмся за шкурку. Зачищаем всю деталь шкуркой номер 400, причём нужно зачистить и с лицевой, и с изнаночной стороны. Стоит с большой ответственностью отнестись к этому процессу. Незачищенных мест не должно быть в принципе.

Грунтование.
Теперь чешем в магазин, и покупаем там грунт по пластику. Специальный. В большинстве случаев однокомпонентный. Если продавец назовёт его праймером – не пугайтесь, это то же самое. Так же стоит захватить обезжириватель. В большинстве случаев он не вступает в взаимодействие с пластиком, так как менее активен, чем растворитель. Теперь обезжириваем нашу деталь и покрываем её грунтом по пластику. Покрываем всю, со всех сторон. Делается это для того, чтобы избежать попадания материала на обратную сторону детали. Если от материалов деталь «ведёт», то при покраске незачищенная поверхность начнёт коробиться, утягивая за собой и лицевую. Понятно, что на изнанке не стоит добиваться превосходного качества – требование только одно: не должно остаться непокрытых грунтом участков.
Грунта по пластику нужно положить пару слоёв. Кстати, он может быть прозрачным – это нормально. Дальше – некая неясность. Дело в том, что после того, как грунт высохнет, я аккуратно, чтобы не протереть до пластика (аккуратно на рёбрах!), чистим его наждачкой №600, и покрывал парой слоёв обычного грунта. Мне говорили, что можно обойтись и без этого. Так ли это или нет – не знаю, не проверял. Советовать тут не могу. Дальнейшие работы ничем не отличаются от работ по металлу.

Немного про шпаклевание.
Специальными шпаклёвками по пластику пользоваться нужно так же, как и обычными. Наностить можно непосредственно на сам пластик. Единственное – они являются «мягкими», так что толстые слои более 1 мм наносить не стоит – лопнет.

Источник: https://www.drive2.ru/b/288230376152174798/

Технология подготовки автомобиля к покраске

Подготовка автомобиля к покраске — наиболее важный этап во всей работе по окрашиванию автомобиля. Он же — и наиболее трудоёмкий. Подготовка к покраске автомобиля занимает примерно 90% всего времени работ, тогда как собственно покраска — всего 10%. Причём каждый этап подготовки очень важен. Достаточно одной-единственной оплошности, чтобы все труды пошли насмарку.

Порядок подготовки автомобиля к покраске включает семь основных этапов. По времени это примерно 1-2 дня — как пойдёт.

Технология подготовки автомобиля к покраске

1. Подготовка мастерской

Как мы уже упоминали в одной из статей, красить кузовные детали нужно в помещении, а не на свежем воздухе. Помещение должно быть нежилым, но сухим, тёплым и чистым. Хорошо убранный гараж прекрасно для этого подойдёт, если вы планируете провести покраску своими руками. Кроме того, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты, приспособления и материалы:

  • шлифовальную машинку либо дрель со шлифовальными насадками;
  • наждачные круги или другие абразивы;
  • пневмопистолеты для шпатлёвки и грунтовки;
  • сами шпатлёвки и грунтовки;
  • укрытия для частей автомобиля, которые красить не планируется: малярный скотч, маскировочные ленты и плёнки и обычный канцелярский скотч;
  • шпатели, малярные ножи, бруски, несколько чистых ёмкостей для смешивания составов;
  • средства индивидуальной защиты: костюм, маски, головной убор.

2. Очистка автомобиля

Технология подготовки автомобиля к покраске уделяет особое внимание очистке автомобиля перед началом работ. Недостаточно просто съездить на мойку, ведь во время обратного пути на машину снова осядут пыль и грязь. Очистку автомобиля следует проводить непосредственно в мастерской, где её планируется красить. Необходимо полностью вымыть автомобиль:

  • перед мойкой с автомобиля необходимо снять всё, что помешает нанесению материалов: молдинги, уплотнители, зеркала и прочие подобные детали;
  • мыть автомобиль нужно при помощи шланга, в который вода подаётся под давлением;
  • мойка проходит в два этапа: первая обмывка увлажняет и размягчает грязь, а вторая удаляет её;
  • после мытья автомобиль следует тщательно протереть сухой тряпкой, не оставляющей пыли и ворсинок.

3. Подбор краски

Если вы собираетесь перекрасить весь автомобиль целиком, здесь всё просто — достаточно подобрать цвет, примерно совпадающий с паспортным. А вот если вы красите только одну-две детали или даже участок детали, уже начинаются сложности. Не попадёте в цвет, и даже хорошая работа будет смотреться некрасиво, словно заплатка.

Автосервисы используют специальные программы, которые «угадывают» нужные оттенки. А при подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях оттенок краски подбирают немного иначе. Идеальный вариант — узнать номер эмали, которой покрашен автомобиль на производстве. Но если такой возможности нет, используйте палитру цветов, которая имеется у каждого производителя (и распространителя, конечно же).

Ещё один немаловажный вопрос: «А сколько нужно краски?». В среднем на полную окраску требуется 6 кг эмали и 4 кг грунтовки. Если же вы красите только часть автомобиля, придётся вспомнить школьный курс геометрии и вычислить примерную площадь окрашиваемой поверхности. На каждый квадратный метр уходит 200-300 г краски (если в баллончиках, то 2-4, в зависимости от цвета и физических свойств) и около 200 г грунтовки.

Помните, что лако-красочные материалы должны быть не только производства одного бренда, но и одной марки. Только в этом случае гарантируется стойкость и прочность сцепления покрытий.

4. Укрытие неокрашиваемых частей

Чтобы не возиться с растворителями, смывая краску с того, что красить не нужно, лучше заранее принять меры. Защитите все те детали, которые вам не удалось (или вы не захотели) снимать с автомобиля. Для защиты можно использовать специальные чехлы из бумаги, малярный скотч, маскировочные ленты. Для закрепления бумажных чехлов используйте скотч или пластилин.

5. Обезжиривание и шлифовка

Теперь настало время подготовки автомобиля к покраске, а именно — к подготовке поверхности к укрыванию красочным слоем.

Вначале места, которые необходимо окрасить, тщательно обрабатывают растворителем. В домашних условиях обычно используют White Spirit. Поверхность важно обработать очень внимательно, не оставляя ни миллиметра не обезжиренным. А после насухо вытереть чистой тряпкой.

Затем начинается шлифовка. Вручную это делать неудобно, лучше использовать дрель или шлифмашинку. Вначале убирают трещины или сколы на краске, затем, когда вы убедитесь в том, что старое покрытие не будет скалываться и отходить, начисто удалите ржавчину. Шлифовку проводят в несколько этапов, используя вначале грубый, а затем тонкий абразив. Поверхность должна получиться гладкой на ощупь, иначе со временем под слоем краски проступят полосы.

После шлифовки машину снова тщательно обезжиривают и протирают насухо.

6. Шпатлёвка

Как вы понимаете, «голая» поверхность автомобиля больше подвержена коррозии. Незаметно глазу она сразу же начинает окисляться, как только вы снимете с неё слой старой краски. Поэтому к шпатлёвке лучше всего приступать сразу же после того, как вы закончили шлифовку и обезжиривание.

Для начала давайте разберёмся, какая шпатлёвка нужна. Если на детали небольшое повреждение, вроде мелких вмятин не более 10 мм в диаметре, вам подойдёт мягкая шпатлёвка. Для глубоких царапин прекрасно подходят составы на основе стекловолокна.

Чтобы процесс пошёл быстрее, примешивают отвердитель. Главное — не перестараться, иначе состав будет хрупким. Смешайте состав, но делайте это быстро — уже через 5 минут шпатлёвка начнёт твердеть. Важно: смешивать нужно крохотными порциями!

Шпатлёвки берите ровно столько, сколько требуется для каждого отдельного действия. В этом случае она ляжет ровно и не будет заметна. Слишком много шпатлёвки — нехорошо, могут образоваться ненужные рельефы.

7. Грунтование

Теперь, когда все неровности сглажены, необходимо авто прогрунтовать. Грунтовка — важная часть подготовки автомобиля к покраске. Грунт выполняет несколько функций:

  • обеспечение сцепления краски с поверхностью детали;
  • защита детали от коррозии;
  • улучшение состояния поверхности.

Грунтование проводят в два этапа.

Вначале кладут фосфатирующие грунтовки, в состав которых входит фосфорная кислота. Они защитят металл от коррозии.

Второй этап — нанесение выравнивающих грунтовок. Они сглаживают все шероховатости и подготавливают поверхность к нанесению лакокрасочного покрытия. Если же вы хорошо отшлифовали авто, допустимо в качестве вторичного покрытия наносить нешлифуемый состав с глянцевым покрытием.

Между первым и вторым этапом грунтования необходимо сделать перерыв 5-10 минут, чтобы составы не смешивались. После того, как грунтовка нанесена, выждите минут 20, и можно приступать собственно к покраске.

Источник: https://service-liga.ru/tehnologija-podgotovki-avtomobilja-k-pokraske.html

ZinedineZidane ›
Blog ›
Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)

Материалы для подготовки и покраски автомобиля

Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)
Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.

Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.

Стоимость: от 20-30 руб. за метр.

2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).

Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).

Стоимость: от 15-30 руб. за штуку.

3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к поераске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.

4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ

Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.
Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.
Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри на краске. Влага легко проникает через эту шпаклевку. Как заделать мелкие отверстия от ржи читайте в статье — «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».

5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)

Однокомпонентная нитрошпатлевка, обычно серо-желто-зеленого цвета.
Применяется для устранения мелких дефектов после шпатлевания, а также для устранения потёков на лакокрасочном покрытии и других дефектов.
Наносится обычно мягким шпателем (из белой резины или прозрачного силикона, что бы не оставлять следов от черной резины).
Наносить следует очень тонким слоем. Высыхание: 10-15 мин. Боится растворителя.
Обрабатывается абразивом Р220 – 240 —320 —400, непосредственно перед грунтованием.

7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Применяется, как понятно, для грунтования поверхности под покраску. Обычно бывает белого и черного цвета.
Выбирайте цвет в зависимости от цвета краски. Светлый тон – используйте белый грунт, если темный догадайтесь с трех раз .
Возможно смешивание грунтов (одного производителя), для достижения наилучшей подложки под краску.
Для некоторых перламутровых пигментов требуется определенный цвет грунта и подложки, будьте внимательны!
Дяденьки и тетеньки, работающие на замесе красок, обычно в курсе. Не стесняйтесь, потрясите их как «Буратинку», они все расскажут про требуемый грунт и подложку.

8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ

Двухкомпонентный грунт, обычно желто-зеленовато-серый.
Применяется для нанесения на голый металл, а также для защиты «протиров» после финишной обработки абразивом непосредственно перед покраской.
Не обрабатывается абразивом!
Разводить следует в стеклянной посуде, иначе потеряет свои свойства! Сохнет очень быстро, 5-10 мин.
Удаляет молекулы воды с поверхности железа, образуя тончайшую пленку. Наносится в 1-2 слоя.
Больше не лить!
Сверху наносится обычный акриловый грунт.
Также, возможно применение непосредственно перед покраской. Кислотным грунтом укрывают места протертые абразивом при шлифовке слоя грунта. Проплешины с оголившимся металлом или протертости до шпаклевки. Далее, не обрабатывая, наносится пигмент или акриловая краска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По нанесенному кислотному грунту нельзя наносить шпатлёвку!

9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Подразделяются на несколько видов:

абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

11. АНТИСИЛИКОН

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.

Подробнее можно почитать в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».

13. СКОТЧ-БРАЙТ

На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).
Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).
Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

Источник: https://www.drive2.com/b/1151090

Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?

1. Компрессор для покраски автомобиля

Компрессор для покраски автомобиля

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.

2. Краскопульт

Краскопульт для покраски автомобиля

Следующим необходимым инструментом является пульвер или краскопульт. В принципе, грунтование практически ничем не отличается от покраски. Использование некачественного краскопульта приведет к тому, что вам придется заново очищать поверхность от шагрени и подтеков. Для грунтовки хорош малярный пистолет с размером сопла 1.3-1.5 мм. и верхним расположением бачка. Для шпатлевки подойдет малярный пистолет с диаметром сопла 1.6-2.5.

Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.

Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.

3. Автомобильные шпатели

Автомобильные шпатели

Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме. Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.

Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.

4. Абразивный материал

Абразивный материал

И, конечно, вам понадобится абразивный материал.

  • Р80-120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
  • Р100-240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
  • р240-320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
  • р400-500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
  • р1000-1200(мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
  • р1500-5000(мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.

Как подготовить автомобиль к покраске?

Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.

Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.

Матовка поверхности детали

Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.

Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.

Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.

При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.

Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.

Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.

Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.

1. Грунтование кузова автомобиля

Грунтование кузова автомобиля

Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.

Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.

Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.

2. Шпатлевание

Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки. Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.

  • Стекловолоконная шпатлевка убирает вмятины фактически любой глубины.
  • Мягкая шпатлевка по ГОСТу применяется при вмятинах глубиной до0,5 мм. На деле выдерживает глубину до1 мм.
  • Финишная шпатлевка предназначена для удаления мелких царапин.

Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.

А если вмятина глубокая? Тогда вам понадобится шпатлевка на основе стекловолокна. Возьмите необходимое количество на шпатель и добавьте к ней 2 – 4 % отвердителя от массы взятой шпатлевки. Отвердитель прилагается к шпатлевке.

Большее количество отвердителя обеспечит более быстрое высыхание. Но учтите, что при этом шпатлевка может стать хрупкой. Недостаточное количество отвердителя приведет к тому, сто шпатлевка будет высыхать довольно долго.

3. Повторное грунтование

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Необходимо подвесить деталь, чтобы иметь к ней всесторонний доступ. Помещение должно быть чисто убранным. Отнеситесь с предельной внимательностью к этому этапу работы.

Подготовьте грунт. В отдельной емкости смешайте грунт, отвердитель и растворитель, предварительно размешав грунт в банке. Пропорции необходимые для правильного смешивания должны быть указаны в инструкции. Смешивайте грунтовку чистой деревянной линейкой или палочкой.

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Подготовка автомобиля к покраске требует чистоты и удаления пыли с поверхности обрабатываемой детали. Приобретите специальные пылесборные салфетки. В продаже имеются мокрые и сухие. Мокрые пропитаны клеевым составом и очень удобны для удаления пыли, так как не оставляют частичек волокон, при использовании сухих, смачивайте их в обезжиривателе.

Грунтовку залейте в краскопульт и протестируйте, для того чтобы отрегулировать факел. Для нанесения грунта необходимо давление в 3 – 4 атмосферы. При тестировании должно получиться вытянутое пятно похожее на овал, с высотой в 3 – 4 раза больше ширины.

Отношение ширины и высоты регулируется ручкой сбоку пистолета. После того, как вы отрегулировали размер факела, поводите краскопультом из стороны в сторону. Убедитесь, что слой получается равномерным и не происходит прерываний в подаче грунта. Только после этого начинайте грунтовку детали.

Грунтовать следует, начиная от края, медленно продвигаясь вперед. Скорость перемещения равномерна, угол наклона 90 % к поверхности детали, в сторону необработанной поверхности. Каждый слой перекрывайте наполовину. Если получилось не слишком равномерно, исправите при нанесении второго слоя.

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Лучше всего если второй слой вы нанесете вместе с глянцем. Тогда станут видны все допущенные промашки. Грунтовать деталь следует не больше, чем в три слоя. Каждый слой выдерживать для просушки 10 – 15 минут.

1. Шлифование

Шлифуют грунт бруском с абразивом Р320-500, так же, как и шпатлевку. Работу продолжают делать до тех пор, пока не избавятся от опылов, рисок и шагрени. Если не избавиться от них на этом этапе, впоследствии сохранившиеся неровности проявятся после покраски.

Для того чтобы проверить, насколько правильно проведена подготовка автомобиля к покраске, можете использовать черную матовую аэрозольную краску с последующим ее ошкуриванием после высыхания. В местах дефектов краска останется и при наличии множества дефектов, работу нужно будет переделать заново.

2. Обезжиревание поверхности

Как подготовить авто к покраске дальше? Обыкновенным растворителем и сжатым воздухом удалите с поверхности жир и пыль. При этом не следует протирать поверхность бесконечно. Иначе вы ее растворите. Для начала смахните пыль и, только после этого, приступайте к обезжириванию.

Если вы сразу приступите к обезжириванию, то рискуете размазать скопившуюся пыль по всей поверхности. Это способно привести к возникновению дефектов. В частности, грунтовка может отвалиться. Такое правило исправно применяйте на всех этапах окрашивания. В этом случае подготовка автомобиля к покраске пройдет успешно!

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Как подготовить авто к покраске при наличии больших вмятин?

Подготовка при больших вмятинах

На шпатель берите столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения данной работы. Оптимальным считается количество равное четверти площади шпателя. Добавив отвердитель, перемешайте все другим шпателем, несколько раз перекладывая шпатлевку с одного шпателя на другой.

Замешивайте не дольше минуты. Через 5 – 7 минут шпатлевка начнет высыхать. Наносите ее поперек продолговатой вмятины и разравнивайте по длине. Как только в шпатлевке начинают появляться комочки, прекращайте работу.

Выравнивание уже засыхающей шпатлевки недопустимо. Время засыхания составляет 25 – 30 минут при температуре 20 – 25 градусов. За это время отмойте шпатели обычным растворителем, предварительно потерев их друг о друга и, таким образом, удалив значительную часть шпатлевки с поверхности.

Высохшую шпатлевку зачистите абразивом. Возьмите от 60 до 180. высохшая шпатлевка не будет забивать наждак. После этого оставьте поверхность в покое примерно на одни сутки, так как стекловолокнистая шпатлевка дает при высыхании усадку.

При мелких неровностях стекловолоконная шпатлевка бесполезна. Используйте мягкую. Работа с ней практически такая же, как и со стекловолоконной шпатлевкой. Просто для затирки возьмите наждак 180 – 320.

Только жидкая шпатлевка позволит скрыть мелкие царапины. Наносить ее проще всего распылителем, так как по своим характеристикам она очень напоминает грунт. С помощью жидкой шпатлевки можно избавиться от пор, которые возникли после нанесения предыдущих слоев, и сгладить риски от применения абразива.

Как подготовить авто к покраске? При выборе шпатлевки обращайте внимание на ее показатели.

  • Novol, Troton – low, самая дешевая шпатлевка с более – менее приемлемым качеством.
  • Car systems, Dyna не вызывают нареканий, среднее качество.
  • Body, Lesonal, Duxson, Sikkens, Shtandoks – профессиональное качество.

Источник: https://pokrasymavto.ru/podgotovka-avtomobilya-k-pokraske/

Balbao ›
Блог ›
Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Источник: https://www.drive2.ru/b/2821211/

Какой шкуркой матовать авто перед покраской

Я на сухую тру 400, местные маляры подсказывают. Можно и с водой шлифовать, тогда наждачка 240, но я с водой не работаю по металлу. Достаточность обработки определишь когда протрешь начисто деталь и глянец сразу увидишь, если его нет, то по идее достаточно. Грунтуют только места где голое железо.

Если где-то ошибся — гуру поправьте!

Сегодня вечером начал обрабатывать грунт. На мокрую, шкурка 1200. После обработки поверхность получилась гладкая на ощупь, никаких неровностей. Правда местами видать перестарался проявилась легкими оттенками старая краска . Стоит ли покрыть еще раз эти места грунтом и потом отшлифовать? И как определить не проявятся ли после покраски какие нибудь раковинки которых сейчас не видно? Или не парится ведь краска тоже будет их частично , или полностью заполнять при нанесении, так? Поправьте если что не так.

Интересует вот еще что. Некоторые профи рекомендуют новичкам пользоваться краскопультами с маленьким соплом, дабы исключить огрехи которые могут наделать начинающие. Так как сопло маленькое то фракция краски на выходи будет максимально мелкая если я правильно понимаю. У меня есть такой.Сопло 0,8 системы LVLP. Встает вопрос как для такого пульта разводить краску? Ведь производители указывают диаметр сопла на краске и другого более мелкого что применить нельзя? Если я правильно понимаю то при применении такого краскопульта пропорции при приготовлении краски должны быть другие. Если кто знает какие подскажите.

эта градация под светлые металлики, если шлифовка орбиталкой на сухую. под акрил и темные металлики — достаточно 320

ошибка, — если с водой вручную — то градация должнабыть финешней а не грубее. с водой можно 600 , чтоб облегчить — сначало вручную сбить шегрень 400й, и закончить 600

если поверхность матовая, без точек блеска — то поверхность готова для следующего этапа

достаточно ночи для полимеризации, проверка — при шлифовке на сухую бумага не забивается, пыль от грунта не сырая»

сильно мелкая градация, — может провоцировать отсутствие адгезии

перед шлифовкой грунта можно было бы напылить контрастной базы или балончиком, или проявочная пудра. раковинки бы остались подкрашенными

даже не пробуйте, берите 1,3 а вперед. при использовании 0,8 вы не добьетесь глянца, так как сохнуть будет уже на лету и в разлив не получтся

пропорция активации — всегда одинакова. раствором можно ДОразбавить

Подготовка машины к покраске

Под­го­товка машины к покраске явля­ется важ­ным и ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­но­сть машины будет под­го­тов­лена, будет зави­сеть, насколько хорошо будет дер­жаться краска, а также как она будет выгля­деть после нане­се­ния на поверх­но­сть.

Под­го­товку к покраске про­из­во­дится после ремонта поверх­но­сти и в целях пере­кра­ши­ва­ния целой поверх­но­сти в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­рой краски.

Под­го­товка машины к покраске вклю­чает в себя мато­ва­ние, очистку и обез­жи­ри­ва­ние поверх­но­стей, а также закле­и­ва­ние укрыв­ными и мас­ки­ро­воч­ными мате­ри­а­лами при­ле­га­ю­щих дета­лей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

Перед покрас­кой все неров­но­сти, сколы и цара­пины на поверх­но­сти должны быть устра­нены. Краска не скроет ника­ких дефек­тов, а только под­черк­нёт их. Повре­жде­ния должны быть выправ­лены, зашпа­клё­ваны и выров­нены шли­фо­ва­нием. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом должны быть загрун­то­ваны. Грунт дол­жен быть отшли­фо­ван и готов к нане­се­нию краски.

Подготовка к окрашиванию новых деталей

Новые детали для авто­мо­биля имеют спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защиты детали от ржав­чины. В зави­си­мо­сти от того насколько это покры­тие каче­ствен­ное зави­сит то, что с ним нужно делать. Каче­ствен­ное покры­тие может являться ката­фо­рез­ным грун­том, нано­си­мым в завод­ских усло­виях. Он явля­ется хоро­шей защи­той от кор­ро­зии и по сути пред­став­ляет собой эпок­сид­ный грунт. Если кузов­ная панель имеет покры­тие неиз­вест­ного про­ис­хож­де­ния или имеет под покры­тием следы ржав­чины и какие-либо повре­жде­ния, то такое покры­тие нужно уби­рать шли­фо­ва­нием и грун­то­вать заново. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­ного грунта и о его под­го­товке к покраске можно про­чи­тать здесь.

Новые бам­пера тре­бу­ется тща­тельно про­мыть мыль­ной водой, смыть всё чистой водой, высу­шить и обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­стика у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей краски суще­ствуют спе­ци­аль­ные анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тельно умень­ша­ю­щие ста­тику пла­сти­ко­вых дета­лей. Перед покрас­кой пла­сти­ко­вые бам­пера необ­хо­димо покрыть спе­ци­аль­ным грун­том, уве­ли­чи­ва­ю­щим адге­зию краски к пла­сти­ко­вым дета­лям. Этот грунт при­ме­ня­ется в слу­чае, если пла­сти­ко­вый бам­пер не покрыт ника­ким завод­ским покры­тием. Бам­пер не нужно обра­ба­ты­вать ника­кими абра­зи­вами, про­сто, как было уже упо­мя­нуто, тща­тельно обез­жи­рить и про­те­реть анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой.

Матование

Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­ботка поверх­но­сти, под­ле­жа­щей окра­ши­ва­нию мел­ким абра­зи­вом. В резуль­тате этого глян­це­вая поверх­но­сть ста­но­вится мато­вой. Важно, чтобы цара­пины, остав­лен­ные от абра­зив­ных мате­ри­а­лов легко пере­кры­ва­лись крас­кой и лаком и небыли видны после окра­ши­ва­ния. Для этого цара­пины должны быть допу­сти­мой глу­бины и иметь опре­де­лён­ную струк­туру. Если цара­пины будут слиш­ком мел­кими, то краска не будет за них дер­жаться.

К покраске поверх­но­сть под­го­тав­ли­ва­ется абра­зи­вами P600-P1000 . Шли­фо­валь­ные круги, при­ме­ня­е­мые на экс­цен­три­ко­вой шли­фо­валь­ной машинке, могут иметь более круп­ный абра­зив, чем на шли­фо­валь­ной бумаге, при­ме­ня­е­мой вруч­ную. Так, следы от шли­фо­ва­ния шли­фо­валь­ной машин­кой кру­гами P600 хорошо пере­кры­ва­ются крас­кой и лаком, в то время как под­го­товка шли­фо­валь­ной бума­гой P600 вруч­ную оста­вит цара­пины, кото­рые могут быть заметны после окра­ши­ва­ния.

Вруч­ную лучше шли­фо­вать абра­зи­вом не круп­нее P800 , но и не мельче P1000 . Если кроме мати­ро­ва­ния тре­бу­ется убрать шаг­рень от ста­рого лако­кра­соч­ного покры­тия, то лучше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума P600 , а потом сгла­дить цара­пины от неё бума­гой P800 . Шли­фо­валь­ная бумага с таким абра­зи­вом при­ме­ня­ется с водой. Нужно, чтобы она минут 10 поле­жала в воде. Так абра­зив будет дей­ство­вать мягче. Важно при­ме­нять бру­сок или спе­ци­аль­ную ракель для шли­фо­ва­ния. Так следы от шли­фо­ва­ния будут более рав­но­мер­ными. Вруч­ную нужно шли­фо­вать дви­же­ни­ями впе­рёд-назад. Не сле­дует делать кру­го­вые дви­же­ния, кото­рые, в слу­чае недо­ста­точ­ного запол­не­ния крас­кой, будут замет­нее после окра­ши­ва­ния.

При мати­ро­ва­нии важно тща­тельно обра­бо­тать все края кузов­ных пане­лей и места, к кото­рым при­ле­гают неокра­ши­ва­е­мые детали.

Scotch-brite

Это нетка­ный абра­зив­ный мате­риал, кото­рый при­ме­ня­ется для мати­ро­ва­ния поверх­но­сти.

Scotch-brite имеет трёх­мер­ную струк­туру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жатся между собой за счёт син­те­ти­че­ского водо­стой­кого поли­мера. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он имеет напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ется пру­жи­ни­стый эла­стич­ный мате­риал, кото­рый очень изно­со­устой­чив. Scotch-brite мати­рует, сни­мая мини­маль­ное коли­че­ство лако­кра­соч­ного мате­ри­ала. Его удобно при­ме­нять на поверх­но­стях, име­ю­щих раз­лич­ные формы и в труд­но­до­ступ­ных местах. Он не заби­ва­ется как шли­фо­валь­ная бумага.

Scotch-brite бывает раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции имеют раз­ный цвет.

Перед покрас­кой исполь­зу­ется золотой/бронзовый или серый Scotch-brite. Важно не пере­пу­тать, Scotch-brite крас­ного цвета явля­ется более круп­ным и пред­на­зна­чен для при­го­тов­ле­ния поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.

Scotch-brite хорошо «рабо­тает» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той. Мати­ру­ю­щая паста смяг­чает абра­зив, а также содер­жит раз­лич­ные при­садки, очи­ща­ю­щие и обез­жи­ри­ва­ю­щие поверх­но­сть.

Советы

  • Перед окра­ши­ва­нием тем­пе­ра­тура в поме­ще­нии не должна быть ниже +10. При низ­кой тем­пе­ра­туре на поверх­но­сти может обра­зо­вы­ваться визу­ально неза­мет­ный кон­ден­сат, кото­рый ста­нет при­чи­ной появ­ле­ния дефек­тов после покраски. Машина должна про­сто­ять несколько часов при оди­на­ко­вой тем­пе­ра­туре в поме­ще­нии, где будет окра­ши­ваться.
  • Перед покрас­кой, для умень­ше­ния пыли, можно исполь­зо­вать поли­эти­ле­но­вый укрыв­ной мате­риал. Его можно раз­ме­стить, по воз­мож­но­сти, вокруг всего поме­ще­ния.

О тех­но­ло­гии покраски авто­мо­биля можете про­чи­тать здесь.

1 Comment on Подготовка машины к покраске

Здрав­ствуйте, под­ска­жите пожа­луй­ста воз­мо­жен такой вари­ант под­го­товки детали к покраски, если деталь имеет завод­ское ЛКП не име­ю­щее ско­лов до металла:
Руч­ное шли­фо­ва­ние детали до завод­ского грунта абра­зи­вом от 3M 800
После того как нач­нётся вид­неться грунт завод­ской взять машинку экс­цен­трик с мяг­кой под­лож­кой и 1000 абра­зив и выров­нять риску и тол­щину поверх­но­сти детали, про­ве­ряя тол­щи­но­ме­ром
Затем обез­жи­рить и покра­сить
?

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Источник: https://smotri-dtp.ru/voprosy-i-otvety/kakoj-shkurkoj-matovat-avto-pered-pokraskoj.html

>Что нужно для полноценной работы малярного цеха

Главная › Полезная информация › Технологии покраски › Организация участка покраски

Обязательные мероприятия на малярном участке

Подготовьте образцы цветов отделок

Периодичность замены образцов отделки составляет полгода. Каждый образец выполнить в 2-ух экземплярах: один должен находиться у технолога, второй у маляра. Хранить образцы следует в темноте (в шкафу).

Отзывы посетителей сайта:

При нанесении патины изготовление эталонных образцов оказалось обязательным, как показала жизнь. Патина получалась, то темнее, то светлее и связано это было или с маляром, то плохо перемешает, то разбавит не так, то нанесёт больше, то меньше или с тем, что в разных партиях патина отличалась по оттенку.

При наличии эталонного выкраса, технолог или маляр сравнивал первый фасад с эталоном и, в случае несовпадения, искали причину и устраняли её.

Очищайте маслоотделительные фильтры

Каждую неделю очищайте маслоотделительные фильтры. Периодичность очистки зависит от местных условий. Изношенность компрессора может потребовать ежедневной очистки фильтров.

Рис. 1. Очищайте маслоотделительные фильтры

Маслоотделительные фильтры обязательная вещь при профессиональной покраске. Больше сталкивались с попаданием влаги в систему подачи воздуха по причине того, что во время не сливалась вода из компрессора, особенно эта проблема остро возникала в осенний и весенний период.

С помощью чего можно снизить количество пыли в малярном цеху

Влажная уборка цеха обязательна

Влажная уборка окрасочного помещения необходима в обеденный перерыв и между сменами. Желательно поддерживать относительную влажность воздуха 60-70%.

Одевайте малярный костюм перед покраской

Очищайте (обдувайте) одежду перед входом в окрасочное помещение. Рекомендуется использовать специальные малярные комбинезоны из безворсовой антистатической ткани.

Рис. 2. Малярный костюм

Очищайте этажерки для сушки

Очищайте (обдувайте) сушильные этажерки перед завозом в окрасочное помещение.

Обдувайте детали перед перемещением в малярку

Очищайте (обдувайте) подготовленные для окраски детали перед завозом в окрасочное помещение.

Рис. 3. Тележки с деталями

Используйте антистатические салфетки

Протирайте антистатическими салфетками поверхности деталей перед окраской.

Рис. 4. Антистатические салфетки

Всё перечисленное действительно позволяет снизить количество пыли, которое попадает на фасады при условии, что приточно-вытяжная вентиляция работает нормально и потолочный фильтр не забит.

Всегда возникает вопрос, кто будет делать влажную уборку. Хорошо, если есть уборщица, но в случае её отсутствия, маляр обычно отказывается делать влажную уборку.

На нормальных предприятиях не экономят на малярных костюмах, на других маляры одеты, кто во что горазд, вся одежда в пыли и это всё заносится с одеждой в покрасочную камеру. Экономят и на антистатических салфетках.

Обдувайте детали перед покраской, иногда очищайте стеллажи и пыли будет меньше.

Правильно настраивайте краскопульт

Как выбрать распылительное сопло

Рекомендуемые диаметры сопла для окрасочных пистолетов:

  • для нанесения эмалей, лаков, грунтов диаметр сопла 1.8-2 мм
  • для морилок диаметр 1.2-1.4 мм
  • для водоразбавимых ЛКМ наружного применения диаметр 2.2-2.5 мм

Рис. 5. Сопло краскопульта

Давление воздуха на входе шланга

По паспорту пистолета добавляйте по 0.5 атм. на каждые 6 м шланга.

Рис. 6. Манометр для мониторинга и измерения давления воздуха на входе в краскопульт

Обычные величины оптимальных давлений для различных пистолетов:

  • высокого давления (традиционный) — 2.5-3.5 атм.
  • пониженного давления (LVLP) — 2.0-3.0 атм.
  • низкого давления (HVLP) — 1.5-2.5 атм.

При малой вязкости наносимого ЛКМ (13-15 сек В34) работают с меньшим давлением из указанного диапазона, при повышенной (20-23 сек. В34) с большим.

Средние величины диапазонов оптимальны в большинстве случаев.

Произвести пробное напыление на картонку с рабочего расстояния для данного пистолета. Подстроить ширину факела так, чтобы высота (больший диаметр) его «мокрой» части стала равна 12-15 см. При отделке узкого погонажа факел сужают.

Рис. 7. Формы факела для краскопультов разного типа

Если ещё работаете и с водными лакокрасочными материалами

При использовании на одном и том же участке органических и водных ЛКМ, для водных ЛКМ использовать другой пистолет. Настройки также другие: диаметр сопла 2.2 мм, давление на 0.5 атм. выше значений, указанных ранее.

Порядок работы с лакокрасочными материалами

Перечень подготовительных процедур

Перемешайте ЛКМ, полученный со склада

ЛКМ, полученный со склада, необходимо перед использованием тщательно перемешать специальным миксером или с помощью насадок на дрель в течение 2-ух минут. Иначе материал, взятый из различных частей ёмкости, может иметь различный сухой остаток, различный блеск, различный цвет.

Особенно тщательно следует перемешивать эмали — пигменты склонны слипаться. Температура рабочей смеси должна быть не ниже 18°С, а лучше 20-23°С.

Подготовьте рабочую смесь согласно технической спецификации

Составить рабочую смесь, измеряя количество материалов с помощью весов.

Измерить вязкость воронкой В34: залить воронку до кромки, измерить время вытекания до появления первого прерывания струи, при необходимости подкорректировать вязкость.

Примерные значения вязкостей рабочих смесей для некоторых ЛКМ, сек. В34.:

  • первый грунт на рыхлый шпон, пористый массив — 13-15 сек
  • основной грунт на массив, шпон 16-18сек.
  • основной грунт на МДФ 18-23 сек.
  • матовый лак/эмаль 16-18 сек.
  • глянцевый лак/эмаль 15-16 сек.

Как определить вязкость ЛКМ

Для определения вязкости лакокрасочный материал наливают в чашку до краёв при зажатом нижнем отверстии. Затем отверстие открывают, и жидкость начинает вытекать.

Как правильно наносить лакокрасочные материалы

В начале смены слить воду, масло из коллектора компрессора, проверить состояние маслоотделительного фильтра перед пистолетом.

При получении рабочей смеси для нанесения записать время окончания срока её жизнеспособности. Наступление этого времени означает невозможность использовать смесь далее.

В особо ответственных или проблемных случаях длительность использования полиуретановой или акриловой рабочей смеси не более 2/3 срока жизнеспособности (в конце срока вязкость может возрасти до 2 раз).

Залить 2/3 бачка.

Выдерживать постоянное расстояние от сопла пистолета до детали.

Расстояние от пистолета до окрашиваемой детали:

  • для пистолетов традиционных (высокого давления) — 30 см
  • для пистолетов пониженного давления (LVLP) — 25 см
  • для пистолетов низкого давления (HVLP) — 20 см.

При отклонении от этого расстояния возникают подтёки или шагрень.

Держать пистолет под острым углом к вертикали (почти вертикально). Иначе — подтёки, неравномерность, плохая укрывистость.

Не махать пистолетом, как кистью, а только слегка отклонять пистолет возле торцов, чтобы не сдувал мокрую плёнку. Иначе будет сильная неравномерность покрытия.

Нажимать на спусковое устройство перед началом детали. Отпускать спусковое устройство во время движения краскораспылителя, сразу после окончания детали.

Последовательно наносимые пистолетом полосы должны перекрываться примерно на половину их ширины, только в этом случае получается равномерная укрывистость. Количество полос = высоту детали поделить на половину ширины факела + 1.

Периодически проверять толщину мокрого слоя: сразу же после нанесения приложить гребёнку — у первого зубчика гребёнки, не погрузившегося в слой, считать толщину.

Обычная толщина слоев некоторых ЛКМ:

  • полиуретановый грунт — 100-200 мкм.
  • полиэфирный грунт — 150-300 мкм.
  • полиуретановый лак 80-150 мкм.
  • полиуретановая эмаль 100-150 мкм.

Как измерить вес нанесенного жидкого слоя, толщины слоя и сухого остатка

Как и чем достаточно просто определить вес жидкого слоя, толщину слоя краски и сухого остатка.

Нитроцеллюлозные, полиуретановые, акриловые ЛКМ, морилку на плоские детали наносятся сначала на торцы, затем два перпендикулярных прохода по пласти, затем торцы (так проще обеспечить отсутствие подтёков на торцах).

На фрезерованные детали ЛКМ наносятся сначала на торцы — 4 перпендикулярных прохода пласти — торцы. В этом случае скорость проходов пласти должна быть примерно в 2 раза выше, чем в предыдущем. Иначе будет слишком толстый слой.

Полиэфирные грунты наносятся слоем в 1,5-2 раза более толстым, чем полиуретановые ЛКМ, поэтому и количество проходов должно быть большим.

На торцах количество проходов также должно быть не 2, а 3-4. При увеличении толщины за счёт замедления проходов возрастает риск образования подтёков.

Читайте далее:

  • способы нанесения морилок
  • основные лакокрасочные слои
  • схемы нанесения лакокрасочных слоев
  • сушка лакокрасочных материалов (лаков, красок, грунтов)
  • технические характеристики лакокрасочных материалов
  • что влияет на качество покраски
  • УФ сушка лакокрасочных материалов
  • покраска погонажа с использованием УФ отверждаемых лакокрасочных материалов
  • рекомендации по организации работы участка покраски
  • особенности покраски деревянных изделий при внутреннем применении
  • особенности покраски деревянных изделий при наружном применении
  • особенности покраски МДФ
  • как отбелить древесину

Источник: https://www.kraski-laki-gruntovka.ru/States/Organizatsiya-uchastka-pokraski..htm

> Юридическая консультация. Телефон: +7 920-985-9888.

Глава 13. Участок покраски.

Покраска всегда идет рука об руку с кузовным ремонтом. То есть нужно продумывать кузовной участок и участок покраски (малярку) как единую систему. Процесс кузовного ремонта протекает примерно так: приемка, арматурные работы, кузовной ремонт, подготовка к покраске, покраска-сушка, снова арматурные работы.

Как и кузовной участок, хорошая малярка стоит денег. Чем выше уровень клиентуры, тем больше денег нужно вложить в оборудование. Результат малярных работ виден невооруженным глазом, поэтому сэкономить на качестве не удастся. А в дешевой покрасочной камере, собранной «на коленке», никакой маляр не сможет хорошо покрасить машину, будь он хоть суперпрофессионал с двадцатилетним стажем.

Типовая комплектация малярного участка:

Покрасочно-сушильная камера;

Участок подготовки к покраске;

Покрасочно-сушильная камера для деталей;

Инфракрасный излучатель для локальной сушки;

Комната приготовления красок с миксером;

Блок подготовки воздуха для покраски;

Краскораспылители;

Шлифовальный пневмоинструмент;

Мойка для краскораспылителей;

Подставка для деталей;

Стойка для покраски элементов;

Стойка для бамперов;

Пылеудаляющий аппарат;

Дополнительные принадлежности (шпатели, специальные бруски со сменным абразивом и т. д.).

Начнем с подготовки. Есть две технологии подготовки к покраске – «сухая» и «мокрая». Не вдаваясь в детали, можно назвать преимущества первой и второй. Сухое шлифование дает наибольшую производительность, исключает некоторые возможные дефекты при покраске из-за доступа влаги к металлу, не требует просушки шпатлевки и грунта. Но в этом случае понадобится специальное оборудование для шлифовки и удаления пыли. При использовании «мокрого» метода пыли практически нет, поэтому работы можно проводить в любом помещении, которое хорошо проветривается. Но это более медленный процесс, так как требует много ручного труда. Соответственно, растут требования к квалификации подготовщика. Кроме этого, влага долго испаряется с обработанной поверхности.

На участке подготовки сложного оборудования нет. В основном это шлифовальный и полировальный инструмент, всякие бруски, шкурки. Самые именитые производители расходников для подготовки – Fеst Тооl и 3М. Также на этом участке можно обрабатывать кузовные панели, грунтовать поверхности перед покраской.

Работы по подготовке, шлифованию и грунтованию отнимают в 3 раза больше времени, чем сама покраска, а чтобы камера не простаивала, участок подготовки должен быть загружен на все 100 %. Обычно для бесперебойной работы камеры достаточно 2–3 участков подготовки. Подготовщик – работник универсальный и может заниматься множеством работ, начиная от рихтовки и заканчивая полировкой. На один участок подготовки достаточно одного человека.

Самое главное в малярном цеху – покрасочно-сушильная камера. Она представляет собой закрытый бокс со специальным освещением, воздухообменом и температурным режимом.

У всех камер принцип работы общий. Есть два режима – покраски и сушки. В режиме покраски в камеру засасывается воздух с улицы, очищается фильтрами, нагревается примерно до 20–25 градусов, еще раз очищается и подается внутрь бокса. Воздух поступает с потолка, чтобы любая пыль и взвесь от краски быстрее оседали. После окончания покраски в камере происходит продувка, во время которой из нее окончательно удаляются продукты покраски. После этого начинается сушка. Температура нагоняется до 60–70 градусов, и краска полимеризуется в течение 1–2 часов. В режиме сушки воздух с улицы нужен намного меньше, и в камере происходит рециркуляция воздуха. С улицы засасывается примерно в пять-шесть раз меньше свежего воздуха, чем в режиме покраски. Расход энергии на нагревание соответственно снижается раза в два. Для нагрева воздуха сжигают солярку или газ. Электронагрев практически не используется, потому что это очень дорого.

Предложений покрасочно-сушильных камер на рынке очень много, но выбор нужно делать, исходя из самых важных параметров. Первое – это внутренние размеры камеры. Мало того, что автомобиль должен войти в камеру, нужно еще, чтобы маляр мог свободно ходить вокруг автомобиля. Смотрите на размеры автомобилей, которые вы предполагаете обслуживать, и делайте выводы о размере камеры.

Самое важное в камере – это нагнетательно-вытягивающий и нагревающий агрегат. Он должен обеспечивать избыточное давление воздуха в камере и соответствующую вытяжку воздуха из камеры, причем наддув должен быть чуть сильнее, чем вытяжка, иначе в камеру будет засасываться из помещения пыль, которая, естественно, окажется на машине. Ни в коем случае не стоит экономить на принудительной вытяжке, надеясь, что избыточное давление в камере само все что надо выпихнет. Очень хорошо, если при покупке можно выбрать мощность нагревающей горелки в зависимости от ваших климатических условий.

Одна из самых главных проблем дешевых камер – плохая работа зимой. Поскольку внутри камеры температура обычно нужна выше, чем на улице, то воздух надо греть. Мало того, нужно, чтобы он как можно дольше остывал, а значит, камере нужна хорошая теплоизоляция. Особенно если она будет работать где-нибудь в Сибири. Стены самой камеры делаются из сэндвич-панелей, которые наполнены утеплителем. Иногда на утеплителе экономят, и тогда расход энергии на нагрев воздуха в камере огромен. Лучше всего, если в сэндвиче зашита минеральная вата типа Isоvеr толщиной от 40 мм.

Освещение должно быть максимально приближено к дневному. Минимум для камеры – 24 лампы по 40 Ватт. Пол камеры должен быть полностью решетчатым, чтобы задерживать осевшую пыль. В камере должна быть отдельная дверь для персонала, чтобы не открывать каждый раз ворота. Основание камеры может быть металлическим или бетонным. Металлическое дешевле, так как не требует фундаментных работ.

Пропускная способность камеры обычно составляет 4–6 машин в день. Чтобы она была постоянно загружена, количество заявок на кузовной ремонт должно быть больше пропускной способности камеры процентов на двадцать. То есть, если пропускная способность камеры – 4 машины в день, то кузовной цех должен быть способен поставлять 5 машин в день.

Использовать общую камеру для покраски отдельных элементов кузова слишком накладно, поэтому лучше воспользоваться специальной камерой для деталей. Следует предусмотреть отдельное место, куда вы будете складировать снятые с машин детали. Об этом иногда забывают.

Наиболее популярные производители камер – Sаiсо, NоvаVеrtа, Теrmоmессаniса, Вlоwtеrm, СоlоrТесh. Стоимость приличной камеры начинается от 500 000 руб.

Окрасочный пистолет тоже не последнее дело в достижении хорошего результата покраски, поэтому на нем экономить глупо. Самые лучшие пистолеты – Iwаtа, SАТА, Dеwillbis.

О персонале. Брать на работу колориста, который готовит маляру краски, довольно накладно для среднего автосервиса. Эту функцию лучше возложить на маляра. К тому же при таком подходе не возникнет споров колориста и маляра по поводу плохого подбора цвета. За весь процесс покраски будет отвечать один человек. Для приготовления красок нужно купить микс-систему либо обращаться в специализированные фирмы по подбору красок.

Если вы всерьез занимаетесь малярными работами, то для каждого клиента, а точнее для каждого автомобиля, нужно завести специальную карточку, в которой будут указаны данные о машине, данные о краске, рецепт и технология приготовления краски, прилагаться окрашенный образец. Это намного упростит задачу подбора нужного цвета, когда автомобиль попадет на покраску второй раз.

Источник: https://ur-consul.ru/Bibli/Otkryvayem-avtosyervis-s-chyego-nachatjj-kak-pryeuspyetjj.18.html

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*