admin / 30.06.2019

Почему сползает ремень ГРМ

Добавлено: 15 Июня 2011 19:22 У меня авто ВАЗ2111, 1999г.в., 8 клап,, 1,5 л. инж.
После замены помпы(потек сальник, заодно заменили ремень ГРМ и ролик) в сервисе Автомира в Москве на Озерной 46, — появилась проблема – новый ремень стал сползать в сторону от двигателя. С проблемой долго бились 5 разных механиков сервисного цеха, меняли все подряд, — оба шкива, ремни, ролики, шпильку ролика, но ничего не помогало, разные ремни уверенно сбегали от двигателя. Промучились весь рабочий день и ничего не исправили. Пришлось приезжать еще раз.
Проблему решил опытный сотрудник Автомира моторист Владимир Коротков, который работает с автомобилями АВТОВАЗа еще с начала 90-х годов, неоднократно ездил на завод-изготовитель на стажировку и знает все их болячки, — сообщил, что проблема со сползанием ремня ему хорошо известна, и он научился ее “лечить”. Но особо ни с кем секретами не делится, поэтому даже его коллеги не знают, как лечить этот дефект. Сам он собирался написать на форуме, но ему некогда.
Поэтому я расскажу об этом секрете наладке ремня ГРМ, так как никто про это до сих пор в Интернете на форуме ничего не написал, а люди мучаются и не знают в чем дело.
Так вот, моторист Володя внимательно осмотрел дистанционную шайбу, которая ставится под ролик натяжения ремня, и обнаружил(потом показал мне), что на ней на заводе была сделана подклейка, — нашлепка из акрилового лака, толщиной в доли мм, которую неопытные механики при замене ролика не заметили и поставили обратно шайбу не так, как она стояла на заводе. Про это никто не знает, кроме опытных работников-ветеранов сервиса и АВТОВАЗа!
По словам моториста, на АВТОВАЗа все собранные моторы в сборе проверяются на конвейере, и моторы, у которых ремень ГРМ сползает, — отправляют на доработку в спец.цех.
Сползает ремень в сторону от двигателя не из-за несоосности коленчатого вала, помпы и пр., а из-за изначальной непараллельности посадочной плоскости под ролик натяжения ремня поверхностям шкивов. Завод, зная эту проблему, — решал ее путем ручной доработки, — выравнивая плоскость посадки дистанционной шайбы за счет быстровысыхающего акрилового клея, подмазывая его под одну из сторон шайбы (в моем случае с левой стороны, примерно на 11 часов по циферблату). Что будет потом, после замены ремня, — завод уже не волнует, гарантия кончится. Официально завод до сих пор про эту проблему ничего нигде не заявляет, чтобы не отзывать свой брак по гарантии. Фактически мне продали автомобиль с бракованным ДВС. Аналогичная ситуация была у них с коробками передач, у которых ломался вторичный вал. Мне тоже попалась такая коробка, вал лопнул на ходу на автомагистрали. Никакой отзывной компании официально не было, было лишь внутреннее письмо с АВТОВАЗа, — менять такие коробки по гарантии в случае обращения с поломками. А я поменял за свой счет в 2003 году.
Так что, обычные механики и автолюбители бьются с этой проблемой сползания ремня самостоятельно и не могут понять, в чем дело, — почему после замены ремня, ролика или помпы, все вдруг разрегулируется, и ремень начинает сползать.

Начинают грешить на бракованные ремни, ролики, помпы, а все оказалось гораздо проще.
Моторист подточил на точильном станке часть дистанционной шайбы с одной стороны на доли мм, приклеил ее в нужном положении(которое он уже знал заранее по опыту прошлых ремонтов), сделал метки на ней и на плоскости блока на будущее(если придется менять ролик и снимать шайбу), и ремень стал ходить ровно посередине шкивов с первого раза!
Так что спасибо Владимиру Короткову, — это очень опытный мастер и просто душевный человек в общении. Знает про моторы для десяток буквально все. Заодно нашел мне течь масла из заглушки в блоке под кожухом ремня ГРМ, наладил обороты ХХ, которые никакие диагносты до него не могли наладить.
Ну а АВТОВАЗ еще раз расстроил своим подлым отношением к потребителям, — им главное продать, а дальше не их забота.
Так что помните про заводские шайбы и не меняйте их на новые без необходимости.
_________________
Русские не сдаются!!!

Вчера меняли ремень ГРМ — чувствую что-то не так…

Nexia 16 кл DOHC
2005 г.в., пробег 38000 км.
Взял не новую, был один хозяин. На всякий случай решил поменять ремень ГРМ. Поскольку первая машина, сам не шарю, обратился за помощью к знакомому (нормальные сервисы только в Москве, а мне туда не доехать, 150 км — нет прав ). Знакомый на 16 кл. тоже не менял до этого…
Заранее извиняюсь за неправильные названия деталей…
В общем, с горем пополам добрались до старого ремня (на вид в отличном состоянии), относительно легко его сняли, заметив, как стоят метки. А вот надеть новый ремень оказалось большой проблемой.
Никак не могли понять, что делать с натяжным роликом. По идее, надо его было как то ослабить до максимума и зафиксировать временно в таком положении, но нашли только язычок, нажимая на который например отверткой, можно было ослаблять ролик. А вот зафиксировать его в таком положении оказалось просто невозможно! Нет даже отверстий в нем, чтоб например вставить временно типа гвоздика. Постоянно держать этот язычок в отведенном положении при надевании ремня нереально.
В итоге нашли выход из положения, хотя чувствую, что выход этот мягко говоря неправильный. Сняли натяжной ролик, зажали в тиски, отвели язычок на максимум и в таком положении заклинили маленьким заточенным гвоздиком, слегка вбив его между круглым роликом и стенкой основания крепежа. В таком положении закрепили обратно на место. Кое-как натянули ремень со второй попытки (сначала ошиблись на один зуб). Вытащили гвоздик из ролика и отверткой подвинули язычок обратно, чтоб ремень максимально натянулся (хотя наверно можно было этого и не делать, ремень и так был отлично натянут). Затем все собрали и завели двигатель. На вид было все в норме.
Обратно до дома ехал 5 км со скоростью 80 км/ч — все замечательно. Однако сегодня к вечеру в гараже на холостых услышал какой то прерывистый свист что-ли, ну или типа свиста… Не знаю как его назвать… Из-под капота.
Во время замемы ремня ГРМ естественно снимали и ремень генератора. Может его плохо натянули? А может мы натяжной ролик убили? Вообще опасен ли этот свист?
Каким же образом другие справляются с этим роликом при замене ремня ГРМ? Как его фиксируют без таких извращений???
Надеюсь на ответ спецов

Натяжка ремня ГРМ: алгоритм действий

Ремень ГРМ – элемент в конструкции двигателя, который соединяет распредвал и коленвал, организуя своевременное открытие и аналогичное закрытие клапанов. Ременный привод должен быть всегда хорошо натянут, вследствие этого инженеры ввели в конструкцию газораспределительного механизма специальные натяжители. Мало кто знает, но от грамотной настройки натяжения зависит не только срок службы самого ремня, но и узла в целом. Более подробно о том, как натянуть ремень ГРМ, и когда такая операция может потребоваться, поговорим в приведённой сегодня статье.

Пара слов о важности правильной натяжки

Многие автомобилисты знают о том, что неправильное функционирование ГРМ способно вызывать очень серьёзные поломки двигателя. Это связано с принципами функционирования механизма, которые сводятся на своевременном и качественном открытии/закрытии клапанов мотора. Подобный подход не только позволяет наладить фазы газораспределения ДВС, но и разграничить в работе чувствительные клапана и постоянно стучащие поршни.

Если ГРМ начинает работать неправильно, порядок газораспределения нарушается, вследствие чего элементы двигателя начинают изнашиваться в ускоренном режиме. Подобные нарушения в функционировании мотора могут появиться и по причине неправильной натяжки ремня.

Примечание! Обрыв ременного привода в процессе движения не просто отрицательно сказывается на состоянии двигателя, а реально способен сильно погнуть клапана. Ремонт автомобиля с такой поломкой нередко обходится автомобилистам в пятизначные денежные суммы.

Помимо этого, несоответствующее нормам натяжение привода ускоряет износ основных элементов ГРМ, в перечень которых входят:

  • непосредственно сам ременный привод;
  • ролики;
  • крутящие фрикционы;
  • направляющие;
  • натяжитель.

Ремонт каждой из отмеченных деталей ГРМ проводится заметно дольше обычной натяжки ремня. Ну а по стоимости и говорить нечего, если натянуть привод можно собственноручно и совершенно бесплатно, то вот за замену составляющих механизма придётся платить.

Когда требуется натяжка ремня

Рассмотрев предыдущей пункт статьи, наверное, было не сложно понять, что следить за правильностью функционирования ГРМ довольно-таки важно. В том числе стоит придерживать на должном уровне натяжение ременного привода. К слову, натяжка проводится лишь в двух основных случаях:

  • При плановой проверке газораспределительного механизма и несоответствии натяжения норме. Нормальное натяжение ремня ГРМ привода проверяется очень простым способом, для которого понадобятся обычные пружинные весы и линейка или штангенциркуль. Для проверки крючок весов цепляется за ремень и тянется до тех пор, пока на табло не будет нагрузка в 10 килограммов. Не ослабляя хват, остаётся лишь замерить отклонение привода от нормального положения. Если ремень оттянулся более чем на 5,5 миллиметров, но его натяжка неизбежна. В ином случае можно оставить всё как есть до следующей проверки ГРМ, которую рекомендуется проводить каждые 10-15 000 километров пробега;
  • При ремонте ГРМ, когда ремень снимался или его натяжение ослаблялось.

В ситуациях, не соответствующих отмеченным выше, трогать ременный привод механизма попросту не стоит. Особенно, если мотор работает стабильно, без ярко выраженных проблем.

Процедура натяжки

Допустим, на вашем автомобиле буквально сползает ремень ГРМ, или его натяжка слегка отступает от нормы. Что делать? Естественно, натягивать привод. К счастью многих автомобилистов, процедура натяжки не столь сложна и осуществляется в течение 5-10 минут. Для её проведения понадобится следующий инструментарий:

  • ключ регулировки ремня ГРМ, конструкция которого довольно-таки проста, поэтому покупать его необязательно, а вполне можно сделать собственноручно;
  • базовый набор гаечных ключей.

Непосредственно процедура натяжки проходит так:

  1. В первую очередь, ставим автомобиль в удобном для ремонта месте и отключаем АКБ (достаточно отсоединить минусовую клемму);
  2. Затем отрываем капот и снимаем защиту с ремня ГРМ, конечно, если она имеется;
  3. После этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика;
  4. Далее при помощи специального ключа для регулировки натяжения ремня осуществляем натяжку. Для этого «рожки» ключа вставляем в специальные отверстия на регулировочной гайке, которая располагается в районе ранее ослабленного крепления натяжного ролика. Регулировка натяжения ремня проводится путём кручения специального ключа против часовой стрелки;
  5. Натянув привод нужным образом, фиксируем натяжной ролик в неподвижном положении и затягиваем его крепление;
  6. Повторно проверяем натяжение ремня. Если что-то не так – исправляем;
  7. В ином случае приводим автомобиль в первоначальный вид, после чего ремонт может быть завершён.

Примечание! В процессе проведения ремонтных работ действовать нужно аккуратно, не повреждая смежные элементы ГРМ. Нередко неосторожность неопытных авторемонтников усложняет им жизнь необходимостью проведения дополнительного ремонта.

Пожалуй, на этом по натяжке ремня ГРМ наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный сегодня материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*