admin / 01.07.2019

Передняя стойка Форд фокус 2

Содержание

Ford Focus Hatchback ›
Бортжурнал ›
Замена передних амортизаторов Форд фокус 2

Добрый день всем! Вдогонку замены задних амортов плавно подошли к замене и передние. Так же как и задние были выбраны КУБ Ексел Джи. Заказывать через инет не стал, купил в профильном магазине, цена отличалась в большую сторону, но не намного.

Полный размерGas shock absorber KYB Excel-G made in spain, испанский то есть Прикинув пробег/износ, решил докупить на замену еще опору верхнюю, опорный подшипник, чехол стойки амортизатора, отбойник — всего по 2шт. + еще читал что ставят противоскрипные резиновые прокладки между пружиной и тарелкой амортизатора, но они от 3-го фокуса уже. Вот их еще 2шт. взял, подумал ну че там, копейку стоят, а мне как цену на них выкатили 600р. за 2 шт. Ну сказали они оригинальные, качественные из самой что ни на есть резиновой резины. Но, шестьсот рублей за 2 кусочка резины, шестьсот, Карл! Откладывать ремонт еще на несколько дней из-за каких-то резинок при наличии остальных з/частей и соответствующего рабочего настроя совсем не хотелось, поэтому прослезившись, взял и их. Но зато выгодно получился комплект чехол-отбойник 2шт. — 640р. за все.
Полный размервесь набор з/частей на замену
Полный размеркомплект SNR опора-подшипник. цена 1440р/комплект
Полный размерпротивоскрипные ОРИГИНАЛЬНЫЕ )) резинки. цена 600р./2шт.
Полный размеркомплект защитный чехол-отбойник KYB 2 шт. цена 640р. за все
Думал еще сразу заменить пружины, но посчитав сколько все будет стоить, решил их пока не трогать. Забрав все это в магазине, оставив там немалую сумму денег, со слезами на глазах поехал в гараж менять все это. Тема замены амортов конечно уже изъезжена, перемусолена и перетерта кучу раз, но здесь, на Drive2, я считаю, что каждый вправе поделиться своим собственным опытом, сделать акцент на какие-то нюансы при выполнении работы, мелочи, на которые обычно и внимание не все обращают. Большинство просмотренных мною постов по данной теме (да и не только по этой) сводится к следующему: купил→заменили на сервисе/заменил сам(реже)→доволен как слон. Все это дополнено парой-тройкой фоток со скупыми подписями в стиле «было до», «стало после» и всё. При этом есть масса мелочей, с которыми можно столкнуться в процессе работы. Ну например, не сопоставил правильно метки на стойке амортизатора и верхней опоре или забыл затянуть гайку штока амортизатора. А потом на просторах инета начинают гулять отзывы из раздела «не берите амортизаторы фирмы » ۩۞۩ «, а то я поставил их всего неделю назад, а они застучали»
Короче говоря пишу так как делал я. Работы можно выполнить без наличия подъемника или смотровой ямы, нужно просто поставить машину на ровную поверхность, зафиксировать для безопасности ручником. Я начал делать с правой стороны, снял колесо, суппорт тормозов не стал снимать, он не помешает. Затем нужно было освободить место крепления верхней опоры к кузову под капотом.

Полный размернужно создать свободный доступ к этому месту Для этого нужно снять пластмассовое жабо (далее просто жаба) Знаю, что можно обойтись без снятия, так делают некоторые сервисы, просто отгибают жабу и откручивают болты. Но во-первых, у них есть специнструмет в виде пневмоотверток с разными насадками и т.д., соответственно, есть возможность подлезть таким инструментом в труднодоступные места, не прибегая к лишнему разбору, а хороший инструмент, как говорит мой отец — это половина успеха. А у меня только волшебный набор головок/воротков и отсутствие электроэнергии в гараже. А во-вторых, снять жабу это пять минут работы, и будет не лишним ее почистить от грязи. После снятия жабы, ослабил гайку штока амортизатора, скручивать полностью ее не надо, чтобы пружина не разжалась совсем. Полный размерослабляем гайку штока амортизатора (головка на 18) Затем выкрутил 2 болта крепления амортизационной стойки к кузову, третий провернуло, пришлось его срезать.
Полный размерболты крепления (под головку на 13), два выкрутились, один срезал Дальше открутил стойку стабилизатора от проушины на амортизаторе, отсоединил тормозной шланг с крепления на аморте и провод датчика АБС.
Полный размероткрутил верхний край стойки стаба (головкой на 14), отвел ее в сторону Теперь нужно освободить аморт из поворотного кулака, стал откручивать стягивающий болт. Он поддался без чрезмерных усилий.
Полный размерголовкой на 15 выкрутил стягивающий болт
Полный размери тут же вкрутил его с обратной стороны
Предварительно поставил в прорезь поворотного кулака монету 10руб. чтобы болт уперся в нее, стенки немного раздвинулись. Затем пошевелил амортизатор, он двигался свободно, вытащил его нижнюю часть из «объятий» поворотного кулака. При этом главное не переусердствовать, чтобы привода/шрус/трипоид не выпали наружу. Далее нужно было снять старую пружину, чтобы установить ее на новый амортизатор.
Полный размервот такой я увидел снятую стойку, оригинал FoMoCo, made in poland. Польша
Полный размеропора тоже еще заводская, в одном из креплений выломана втулка с резьбой при демонтаже. Опорный подшипник стоял SKF Дальше стал стягивать пружину всем известным приспособлением
Полный размерсжатие пружины стяжками Пружина сжалась, открутил гайку крепящую опору к штоку, снял пружину, почистил ее щеткой от облезающей краски, убрал пока в сторону.
Полный размергайка скручивается со штока полностью Чтобы шток не прокручивался, в нем есть отверстие под 6-гранник на 6 Затем собрал новые опора-опорный подшипник-отбойник-защитный чехол в одну конструкциюнадел пружину на новый амортизатор, (предварительно прокачиваем его несколько раз вертикально, штоком вверх, а не вниз!) не забыв подложить противоскрипную резинку, надел опору на шток, накрутил (не до конца) гайку (она была новая в комплекте с амортами). Затем совместил метку на опорном подшипнике и опоре с усиком на нижней части амортизатора, после этого снял стяжки с пружины. новая стойка в сборе. эти метки должны быть на одной линии Дальше установил стойку в поворотный кулак, так чтобы усик на аморте попал в прорезь между стенками кулака, а по глубине он сам зайдет до ограничения по пластине на корпусе амортизатора. Затем затянул болт (не забываем убрать монету). Есть такой момент когда закручиваешь болты верхнего крепления опоры, если устанавливать одному, сложно попасть болтом сверху из подкапота в резьбу опоры. Нужно одной рукой вкручивать болт, другой приподнимать стойку вверх, да еще смотреть чтобы попасть в резьбу. Я просто подставил обычный гидродомкрат под нижний рычаг и приподнял его настолько, чтобы опора амортизатора чуть уперлась в кузов в месте крепления, потом просто немного ее двигал в стороны и смотрел когда будет видна резьба, после ставил болт и закручивал. Стойку стаба прикручиваем к проушине на корпусе амортизатора, устанавливаем на места крепления тормозной шланг и провод АБС. И конечно нужно не забыть затянуть гайку штока амортизатора. На другой стороне делается все аналогично. Есть разница в том что слева до снятия стойки гайку штока не получится ослабить (да это и не критично), потому что она закрыта, сверху находится рычаг/распорка/кронштейн, не знаю точно что это. Он снимается после выкручивания 3-х болтов на стойке и 2-х гаек у стекла. Полный размерлевая сторона, гайка на штоке закрыта сверху частью распорки

У меня на левой (водительской) стороне болты верхнего крепления скрутились все без потерь, в отличие от правой стороны, где пришлось заменить один из них на аналогичный на 8мм. Вся работа заняла около 4 часов не торопясь. По результату могу сказать что справа амортизатора «не было» как впрочем и слева, они были еще родные и это при пробеге за сотку, естественно другого и не ожидал. То же самое по опорам и подшипникам, хорошо что их тоже поменял. На пружины вот не разорился, ну пока посмотрим, машина не выглядит и не ощущается просевшей. Ну и в конце видос, первое как работают старые аморты, второе сравнение старого и нового

Полный размерОбщая стоимость з/частей
Ну и «бонусом» еще, 10руб. монета после использования в ремонте
Полный размертак стали выглядеть 10 железных рублей Я считаю, что это достойный «исход» для монеты, пусть и не по своему прямому назначению, но выполненная ею миссия оценивается гораздо выше её номинала. Поэтому выражаю ей особую благодарность и респект, ну и естественно на памятную доску ))))) На этом работа завершена, всем желаю ровных дорог и долговечных амортизаторов!

Неисправная подвеска или амортизаторы это не только неприятно, с точки зрения комфорта (постоянные стуки в передней части кузова, отсутствие надлежащего смягчения неровностей и гашения раскачивания кузова), но и опасно для жизни. Если в ходовой автомобиля имеются проблемы, существует риск потери управления автомобилем со всеми вытекающими из этого последствиями…

В этой статье я расскажу о том как заменить передние стойки Форд Фокус 2 своими руками, для того чтобы вы смогли выполнить данную работу в домашних условиях быстро и качественно сэкономив при этом время и деньги.

Для работы вам потребуется:

  1. Амортизационные стойки FordFocus 2. Не знаете какие амортизаторы выбрать? Эта статья поможет вам сделать выбор.
  2. Опорные подшипники (если есть необходимость в замене).
  3. Ключи на «13», «15», «17», «19».
  4. Набор шестигранников и TORX (звездочка).
  5. Несколько отверток.
  6. Молоток и зубило.
  7. Стяжка для сжатия пружин амортизаторов.
  8. Проникающая жидкость WD-40.

Блок: 1/2 | Кол-во символов: 949

Как заменить стойки стабилизатора на Ford Focus своими руками — пошаговая инструкция

1. Замена передних тормозных колодок — форд фокус диска и немного тормозного. Форд фокус 2 заводится и сразу глохнет, причина. Ставим машину на ручник, а под колеса устанавливаем противооткатные упоры.

2. Снимаем колесо с той стороны, с которой запланирована подмена.

3. Устанавливаем под машину опору, работать на одном домкрате Небезопасно ДЛЯ ЖИЗНИ.

4. Обеспечьте доступ к стойке стабилизатора.

5. Крепится стойка с помощью гайки на «15», время от времени на «17», в нижней части к самому стабилизатору, а в верхней к амортизатору. Перед тем как приступить к откручиванию, советую зафиксировать палец с помощью шестигранника, в неприятном случае он может прокручиваться.

6. Замена рабочего частью рабочего цилиндра, сцепления форд фокус 2? Точно также откручивается стойка стабилизатора и сверху.

7. Потому что стойка стабилизатора находится в натянутом состоянии, высвободить ее можно просто, приподняв амортизатор, к примеру, методом поддомкрачивания нижней шаровой опоры. Во время откручивания смотрите за положением стабилизаторной стойки, ориентируясь по его пальцам, после их горизонтального выравнивания стойка должна освободиться.

8. Как выяснилось, предпосылкой стука стала стойка стабилизатора, которая все таки незначительно люфтила, судя по соответствующему износу, а 2-ая вышла из строя из-за разорванного пыльника.

Сборка производится в оборотном порядке. На этом у меня все, спасибо за внимание. Надеюсь у вас все вышло!? До новых встреч на ford-master.ru

Приглянулась статья? Поделитесь ею с друзьями в соц. сетях сетях:

Это интересно: Блок предохранителей Форд Фокус 2 дорестайлинг схема — разбираемся со всех сторон

Конструктивные особенности изделия

Провести замену изделия сможет водитель Форд Фокус 2, изучивший конструкцию стойки. Стальной центральный сегмент обрамлён по обе стороны крепёжными узлами, в виде шаровых шарниров. Необходимо обращать внимание на длину изделия. Детали считаются взаимозаменяемыми, но устанавливая более короткий элемент, водитель рискует сократить ход подвески, выровняв штангу и погнув рычаг.

Внимание! Укороченные стойки стабилизаторов, имеют винты, шаг резьбы и крепления совместимые с длинными аналогами. Подтянув и поджав соответствующие компоненты, возможно, добиться взаимозаменяемости, но делать это категорически запрещено!

Замена передних стоек Форд Фокус 2 — пошаговое руководство

Перед началом работы не помешает обработать все соединения подлежащие раскручиванию проникающей жидкостью WD-40.

1. Отпустите гайки крепления колеса, установите противооткатные клинья под колеса, поддомкратьте автомобиль, снимите колесо.

2. Снимите решетку воздуховода, для этого необходимо отсоединить 6 клипс.

3. После необходимо снять защитную панель, крепится она на 2 болта и один винт под TORX. Делается это для того чтобы получить доступ к верхнему креплению стоек.

4. Теперь можно отсоединить от передней стойки — стойку стабилизатора.

5. Отключите проводку ABS, во избежание нечаянного повреждения во время проведения ремонта.

6. Извлеките из хомута стойки тормозной шланг.

7. Открутите болт крепления стойки к кулаку переднего колеса.

8. Используя зубило и молоток, вам необходимо расклинить кулак для того чтобы извлечь стойку.

9. Теперь открутите 3 болта крепления опорного подшипника стойки к кузову автомобиля. В результате ваша стойка должна выйти из своего посадочного гнезда для проведения над ней дальнейших действий.

10. Возьмите стяжки для пружин и сожмите пружину для снятия.

11. Когда пружина сжата, открутите гайку штока.

12. Теперь, когда стойка разобрана, возьмите новый амортизатор, прокачайте его и установите вовнутрь пружины. Замените опорный подшипник (или установите старый если он в порядке) затем закрутите гайку крепления штока. Другими словами соберите стойку в порядке обратном снятию.

13. Собранную стойку установите на место, то есть в стойку кулака и в гнездо кузова.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Если после тестирования новых стоек стуки и прочие посторонние звуки исчезли, можно сделать вывод — замена стоек Фокус проведена правильно и может считаться законченной. Спасибо за внимание, надеюсь моя статья помогла вам решить вашу проблему.

Замена передних амортизаторов Форд Фокус – своими руками!

Замена передних амортизаторов Форд Фокус своими руками – возможна! Монтаж передних амортизаторов Форд Фокус не требует привлечения профессиональных ремонтников. Не так давно мы делали статью по замене передних амортизаторов и задних амортизаторов на ВАЗ 2107, а татже подробно рассказали как подходить к этой проблеме на Ладе Приоре. Настала очередь взяться и за Форд Фокус.

В немецком фольклоре Форд служит объектом веселого подтрунивания. Дескать, ломается. Однако вечного, как известно, нет ничего, а Ford Focus можно починить быстро, недорого и – самое главное – своими руками. В то время как более престижные марки машин требуют затратного фирменного сервиса.

Конечно, не всякую «операцию» легко выполнить самостоятельно, но замена передних амортизаторов Форд Фокус посильна даже для не слишком опытного автомобилиста.

Диагностика передних стоек Форд Фокус

Решимость должна быть обоснованной! Замена передних стоек Форд Фокус необходима, если:

— при визуальном осмотре передней подвески обнаруживается замасленность корпуса амортизатора;

— управляемость автомобиля ухудшена – что особенно заметно при движении на высокой скорости;

— преодоление неровностей вызывает раскачку кузова;

— сломана или глубоко просажена пружина передней подвески.

Пружины Форд Фокус прочны и долговечны. Однако если пружина не выдержала нагрузок и просела, амортизатору приходится работать вне расчетного режима, и с большой долей уверенности можно ожидать его досрочного выхода из строя. Еще более пагубна для амортизатора поломка пружины.

Демонтаж стойки амортизатора Форд Фокус

Для выполнения монтажных работ со стойкой амортизатора Форд Фокус требуются:

— накидные и рожковые ключи на 13, 15 и 18 мм;

— торцевая головка на 32 мм;

— бита «звездочка» (Torx) размером Т40;

— винтовые скобы для стягивания пружин;

— молоток, зубило, вороток, слесарные тиса.

1. Автомобиль установить на ровную площадку, зафиксировать на месте включением пониженной передачи, ручного тормоза, установкой противооткатных колодок. Поднять одну сторону Форд Фокус на домкрат, установить страховочные устройства. Свинтить крепежные гайки, снять переднее колесо.

2. При помощи торцевой головки на 32 мм свинтить центральную (ступичную) гайку.

3. Зачистить и подготовить к рассоединению место крепления амортизатора Ford Focus к стойке стабилизатора. Отсоединить клеммы управления системой АБС.

4. В подкапотном пространстве автомобиля (для моделей ФФ 2 и 3 – после демонтажа дворников, пластиковой решетки воздуховода и защитной панели) отвернуть верхнюю гайку крепления амортизаторного штока. Понадобится ключ на 15 мм и бита Т40.

5. Болт, стягивающий узел соединения нижнего края амортизатора и поворотного кулака, вывинтить. Возможно, понадобится предварительная обработка деталей WD-40.

6. Тормозной шланг снять с крепления на корпусе амортизатора.

7. Для беспрепятственного отсоединения амортизатора и поворотного кулака обстучать массив детали молотком.

. а щелевой проем расклинить зубилом.

8. Вывести корпус амортизатора из отверстия.

9. Удерживая амортизатор на весу, ключом на 13 мм отвернуть три верхних гайки крепления амортизаторной стойки к лонжерону.

10. Снятую амортизаторную стойку аккуратно (желательно через упругую губчатую прокладку) зажать в тисах.

11. Пружину стянуть винтовыми скобами.

12. Используя биту Т40 для удержания штока от проворачивания и ключ на 15 мм свинтить гайку со штока, снять резиновый буфер, подшипниковую опору амортизатора, опору пружины, гофрированный пыльник.

Снятые детали после очистки и осмотра можно использовать при установке нового амортизатора.

В подборе типа и модели амортизаторов для Форд Фокус вам помогут статьи на страницах:

Для ориентации в ценовом диапазоне амортизаторов опубликован материал на странице http://catalog.autodela.ru/article/view/656.

Монтаж переднего амортизатора Форд Фокус

Монтаж переднего амортизатора Форд Фокус своими руками производится в порядке, обратном разборке.

1. Собирая амортизаторную стойку Форд Фокус, необходимо предварительно прокачать сам амортизатор.

Убедившись, что ход штока осуществляется с достаточным сопротивлением, следует последовательно установить стянутую скобами пружину, буфер отбоя (широкой стороной кверху), пыльник, верхние опоры амортизатора и пружины. Удерживая шток от вращения битой «звездочка», навинтить гайку.

2. Снять с пружины стяжные скобы, ввести амортизаторную стойку в предназначенный для нее кузовной проем, навинтить (не затягивая) три верхних крепежных гайки.

3. Нижнюю часть амортизатора вставить в амортизаторное гнездо поворотного кулака.

4. Прикрутить кронштейн крепления стойки стабилизатора.

Вставить тормозной шланг в проушину опоры. Перед присоединением клемм системы антиблокировки продуть контакты сжатым воздухом (достаточно ручного насоса).

5. Установить и затянуть нижний стяжной болт. Затянуть три гайки верхнего крепления амортизаторной стойки. Вернуть на место ступичную гайку. Затяжку ступичной гайки производить при заторможенном колесе.

Замена передних амортизаторов и пружин производится обязательно с обеих сторон!

Демонтаж, диагностика неисправностей и замена

Первым признаком неисправности стоек стабилизаторов считается появление стука в момент движения по неровной поверхности. Необходимо провести диагностику Форд Фокус, действуя по следующему алгоритму:

  • установка под колёса противооткатных упоров и затягивание ручного тормоза;
  • демонтаж колеса;
  • установка транспортного средства на опору, дополняющую домкрат;
  • откручивание болта, находящегося в районе верхнего наконечника;
  • удаление гайки стойки стабилизатора с изъятием верхнего наконечника.

Внимание! Идентично снимается нижний наконечник.

Получив доступ к детали необходимо оценить состояние и в случае повышенного износа выполнить замену. Элемент фиксируется посредством гаек на «15–17» к стабилизатору и амортизатору. Предварительно закрепив палец шестигранником, во избежание прокручивания, следует произвести откручивание стойки.

Это интересно: Форд Фокус 3 зарядка аккумулятора (видео)

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Форд Фокус 2

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.

Амортизаторная стойка Форд Фокус 2

Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковы.

Для снятия амортизационных стоек снимаем поводки стеклоочистителя вместе со щетками и накладку ветрового стекла (см. «Снятие очистителя ветрового стекла Форд Фокус 2»).
Вывешиваем и снимаем колесо. Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
Отсоединяем шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна на корпусе амортизаторной стойки (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).

Выводим резиновую втулку тормозного шланга из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления корпуса стойки к поворотному кулаку.

Подходящим инструментом, например монтажной лопаткой или зубилом, разжимаем проушины поворотного кулака.

Разъединяем поворотный кулак и стойку.

Верхнее крепление левой стойки к кузову совмещено с креплением поперечного усилителя.

Верхнее крепления правой стойки

При снятии левой стойки…

…отсоединяем крепление трубки вакуумного усилителя тормозов.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки центрального крепления поперечного усилителя.

Придерживая стойку снизу, головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления поперечного усилителя и верхнего крепления стойки к кузову…

…и снимаем стойку.

Для разборки стойки, устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее трех витков пружины. Равномерно сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.

При сжатии пружины необходимо контролировать надежность захвата стяжками витков пружины и равномерность стягивания, т. к. при срыве стяжки пружина резко освободится, что может привести к травме.

Удерживая шток шестигранником «на 6» отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки ключом «на 18».

Снимаем верхнюю опору стойки в сборе с упорным подшипником и грязезащитным чехлом.

Снимаем пружину со стяжками…

…и нижнюю переходную втулку чехла.

Снимаем защитный чехол с буртика верхней опорной чашки пружины.

Потянув, снимаем буфер хода сжатия.

Для проверки состояния подшипника разъединяем верхнюю опору и чашку пружины…

…и вынимаем сепаратор.

Проверяем его на наличие достаточного количества смазки и механические повреждения.

Вынимаем верхнее кольцо подшипника.

Осматриваем его на наличие механических повреждений и износа.

Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток.

Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.
Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми, собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.

При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку и верхний виток пружины, как показано на фото.

Установка стойки в поворотный кулак производится по направляющей (для наглядности показано на снятых с автомобиля деталях).

Вид правильно установленной стойки Форд Фокус 2 в поворотном кулаке.

Болты крепления верхней опоры к кузову, а также болт крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами (см. «Приложения»).

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Ford Focus 2

Первоисточник контента — WiKi сайта журнала «За Рулём»

Последствия эксплуатации машины с изношенными компонентами

Необходимость в проведении замены выявляют по наличию характерного износа, приводящего к возникновению люфта. Поломка компонента возможна, в случае разрыва пыльника, выполняющего защитную функцию. Беспрерывное попадание грязи и воды приводит к возникновению коррозии, отрицательно влияющей на изделие. Если пренебречь процедурой замены стоек стабилизатора Форд Фокус, то произойдёт опрокидывание транспортного средства. Как снять задний фонарь на форд фокус 2 хэтчбек. Узнать о необходимости установки нового компонента возможно по характерному крену машины во время поворотов. Потеря сцепления Форд с проезжей частью существенно повышает вероятность ДТП.

Замена стоек переднего стабилизатора на Форд Фокус 3 своими руками

Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

АВТО Ford Focus Замена передних стоек

Замена задней стойки стабилизатора

Замена стойки стабилизатора на ford focus 1

  1. Опорный подшипник Форд Фокус 2.

Замена передних стоек Форд Фокус 2 своими силами

Неисправная подвеска или амортизаторы это не только неприятно, с точки зрения комфорта (постоянные стуки в передней части кузова, отсутствие надлежащего смягчения неровностей и гашения раскачивания кузова), но и опасно для жизни. Если в ходовой автомобиля имеются проблемы, существует риск потери управления автомобилем со всеми вытекающими из этого последствиями…

В этой статье я расскажу о том как заменить передние стойки Форд Фокус 2 своими руками, для того чтобы вы смогли выполнить данную работу в домашних условиях быстро и качественно сэкономив при этом время и деньги.

  1. Амортизационные стойки FordFocus 2. Не знаете какие амортизаторы выбрать? Эта статья поможет вам сделать выбор.
  2. Опорные подшипники (если есть необходимость в замене).
  3. Ключи на «13», «15», «17», «19».
  4. Набор шестигранников и TORX (звездочка).
  5. Несколько отверток.
  6. Молоток и зубило.
  7. Стяжка для сжатия пружин амортизаторов.
  8. Проникающая жидкость WD-40.

Ford Focus Hatchback Пузом трем но пройдем ›
Бортжурнал ›
Замена опорных подшипников передней стойки Форд Фокус. Подробный гайд.

Вот в этой записи про опорник, я сунулся в правую стойку, но из-за открывшейся порнографии с тормозами вопрос конкретной замены был отложен.

Чуть позднее, по приходу тормозных дисков, в процессе обслуживания тормозов, параллельно делались и работы с опорниками.

Т.к. эти действия формально не связанные, то несмотря на то что я делал их параллельно, я разношу это в разные записи.

Итак, перейдем к сути дела.
Несмотря на то, что подвеска на Форд Фокус в общем-то неплохая и крепкая (для городской эксплуатации), все же имеется одно место, которое однозначно уязвимо. Это опорные подшипники, одна из ключевых позиций подвески Макферсона.

Подвеска сия имеет только один нижний рычаг, а верхняя фиксация осуществляется за счет крепления стойки.
Снизу же стойка закреплена в т.н. «кулаке». Чтобы стойка весело вращалась относительно кузова при повороте колес, применяется опорный подшипник, расположенный на верху стойки.

И все бы ничего, но данный подшипник, особенно у ФФ, весьма нежный. Любой сильный удар по подвеске (например при прохождении мертвого состава райотдела полиции), может вызвать либо разругение опорника вместе с подшипником, либо повреждение упрощающее поступлении внутрь влаги.

Вообще подшипник не обслуживаемый, и смазка закладывается на весь срок службы. Попадание в него воды — это в общем-то неестественный случай, т.к. сверху опора стойки прикрыта капотом, а чтобы вода попала снизу, нужно форсировать на ФФ лужи, в которых он скорее получит гидроудар. Но, тем не менее, в дождливый день и при разрушении\повреждении корпуса опорного подшипника, внутрь влага попадает и при нехватке смазки может вызывать коррозию.

Опорный подшипник устроен просто. Две пластиковые детали, в одной закреплена внешняя обойма подшипника, в другой внутренняя. Между ними подшипник из шариков с пластиковым сепаратором. Применение пластикового сепаратора в данном случае вполне оправдано, т.к. узел этот не высокоскоростной, да и основные нагрузки должны ложится на корпус опорника.

Лично я, не являясь специалистом по подшипникам, не знаю, какой вариант в данном случае лучше — шарики покрупнее и пореже (такие как например в опорнике идущем в ремкомплекте SKF) или те, что были у меня от рождения (шариков существенно больше, но они поменьше в размерах).

Симптомы нарушения работы опорника — хруст, треск при повороте руля, возросшее сопротивление повороту, сокращение хрустов в случае дождя.

Для замены опорного подшипника нам потребуется снять стойку амортизатора. Работа эта технически не сложная, но в определенном смысле муторная, поэтому на сервисах за замену опорника дерут вплоть до 1800р за один.

Особенность процедуры для ФФ заключается в прикрытии верхних болтов крепления стойки пластиковой бородой, для демонтажа которой необходимо будет демонтировать даже поводки стеклоочистителей.

Исхитрится снять стойку без демонтажа «бороды» можно только в случае правой стороны. Там комбинированный ключ с трещоткой позволяет открутить три болта крепления стойки. С левой же стороны, наличествует еще и металлическая растяжка (поперечный усилитель), которая такой возможности не дает.

Также существует несколько вариантов снять стойку — самый простой — разжать ее в кулаке ( а не снимать вместе с кулаком)

Нам потребуется для работы:
1) Ключ для демонтажа колеса
2) отвертка плоская с тонким жалом (поддевать пластиковые колпачки на креплении поводков стеклоочистителя, снимать клипсы скрепляющие части бороды)
3) головка на 15 (гайка поводков стеклоочистителя, гайка крепления стойки стабилизатора)
4) ключ на 15 (болт крепления стойки)
5) комбинированный ключ-трещотка на 13 (или головка на 13).
6) головка на 10 (для центрального крепления поперечного усилителя)
7) ключ на 18 (для фиксации при откручивании верхнего крепления стойки стабилизатора, откручивания гайки крепления амортизаторав стойке и удлинения ключа на 15 при откручивании болта крепления стойки в кулаке)
8) стяжки пружин
9) трещотка (трещотки) головок для применяемых выше головок.
10) отвертка крестовая (для снятие болтов крепления нижней части бороды)
11) ключ динамометрический диапазоном от 30 и ниже, до 90 и выше
12) домкрат. Один штатный для подьема машины, другой гидравлический от тонны.
13) любой старый говняный гаечный ключ или тонкая металлическая пластина (для зажатия в кулаке при разжиме)

Из смазочных материалов нам потребуется:
1) проникающая смазка
2) смазка медная или графитовая
3) возможно — водостойкая смазка инертная к пластикам

Из подсобных материалов:
Ветошь, самоклеющийся поролон тонкий узкий.

Порядок действий (в ситуации замены опорников с обеих сторон).

1) Снимаем колесо. Проверяем ключом на 15 гайку крепления стойки стабилизатора (верхнюю) и болт кулака. Если стронуть не удается, обрабатываем проникающей смазкой. При помощи плоской отвертки с малым жалом отстегиваем провод АВС, выдавливаем шланг с тормозжной жидкостью из крепления на стойке.

2) Снимаем колпачки крепления поводков щеток стеклоочистителя. Аккуратно прикладываем усилие ключом на 15. Если не откручивается — обрабатываем проникающей смазкой и ждем. После откручивания аккуратно снимаем щетки, запомнив их расположение и порядок (где пассажирская, а где водительская :))) ). Проверяем шлицы — на мелкой гребенке шлицов не должно быть замятий и срывов ни у щеток, ни у посадочных стержней.

3) открываем капот. Плоской отверткой снимаем металлические клипсы скрепляющие части «бороды» по краю. Снимаем верхнюю часть бороды. Моем. При помощи крестовой отвертки откручиваем два болта крепления нижней части бороды по бокам. Аккуратно тянем нижнюю часть бороды на себя и чуть вверх, извлекая из поджатых зажимов.

Моем. При желании аккуратно протираем пространство под бородой. Также можно обслужить трапецию привода стеклоочистителей

4) проверяем ключом на 13 болты верхнего крепления опор. Если они не страгиваются, обрабатываем проникающей смазкой. Проверяем гайку крепления правого амортизатора в стойке (она уже доступна) — накидываем на нее накидной ключ на 18, сверху вставляем шестигранник для фиксации и тянем. Если результата нет — также обрабатываем проникающей смазкой

Полный размерНа снятом демонстрация.

5) переходим вниз. размещаем гидравлический домкрат под нижним рычагом. Поднимаем до тех пор, пока палец верхнего крепления стойки стабилизатора не будет горизонтален. Фиксируем ключом на 18 палец и страгиваем ключом на 15 гайку. Как только гайка стронута — меняем на головку с трещоткой. Открутив гайку, аккуратно выталкиваем палец из крепления на стойке. Пластину с закрепленным в ней проводом АВС отводим в сторону и фиксируем, чтобы случайно не повредить. Отводим стойку стабилизатора в сторону.

6) Пытаемся открутить болт крепления стойки в кулаке. Допустимо удлинение ключа на 15 ключом на 18. Если хорошие ключи (типа форс, омбра, джонсвей) то их предельное усилие на деформацию приблизительно равно усилию на сворачивание болта. Поэтому как только чувствуете что они готовы начать гнутся — процесс прекращаем и еще раз обрабатываем проникающей смазкой болт со стороны головки и со стороны «дырочки» в кулаке. Применение длинных воротков с трубами может повлечь разрушение болта и сведет к 0 весь ваш профит от самостоятельного ремонта. Возможно немного постучать молотком по кулаку с обратной стороны в области прохождения болта (легкие быстрые постукивания, призванные облегчить проникновение проникающей смазкой, а не вывернуть стойку нафиг).
7) После того как болт крепления стойки в кулаке стронулся, меняем на головку с трещоткой. Откручиваем болт. Начинаем закручивать с другой стороны, проложив в разрыв кулака либо старый гаечный ключ либо полоску металла. Идея заключается в том, что упершись в препятствие затягиваемый болт начнет разжимать зажим кулака.

8) Как только вы почувствовали, что ваш вставленный ключ или полоска металла хорошо зажаты болтом, опускаем домкрат и смотрим, насколько стойка хорошо держится в кулаке. Если она хотя бы частично выходит из кулака работы здесь прекращаем. и переходим к другой стороне, где проводим все то же самое. (это если вы снимаете сразу два колеса, например на подьемнике. Если вы работаете с штатным домкратом, то к дрйгой стороне мы перейдем только по окончательному завершению работ с этой стороной)

9) Сверху откручиваем болты крепления опоры стойки (правой, с которой мы сейчас работаем). Теперь, при максимальном отжатии рычага вниз, стойка выйдет из кулака и вытянется из колесной ниши.

Начинаем работу со стойкой.

I) Стойку не роняем, не кладем. Держим вертикально. Проверяем совпадение меток на старом опорном подшипнике и на стойке (выступы, пластиковый на опорнике, металлические внизу стойки). Если они не совпадали, это одна из возможных причин разрушения подшипника. Закрепляем стяжки. Стяжки закрепляются по возможности напротив друг друга, это уменьшит шанс того что пружина «стрельнет».

Полный размерс уже замененным опорникм

II) Стягиваем пружину стяжками до момента пока она не начнет «болтаться».
III) При помощи шестигранника на 6 и ключа на 18 откручиваем гайку фиксации амортизатора в стойке. Желательно применять не трещотку, а тонкий небольшой вороток для 1\4. Если гайка не идет, и вы чувствуете что вороток уже начинает пружинить так что вот вот согнется — снова обрабатываем проникающей смазкой. Допустимо немного постучать обратной стороной молотка (гвоздодерной) по гаечке, чтобы опять вбирационно упростить процесс прохождения проникающей жидкости. У меня стоявшая намертво гайка после 15-30 минут воздействия проникающей смазкой и постукиваниями молотком легко снялась.
IV) После откручивания гайки снимаем опорный подшипник вместе с опорой, аккуратно тонкой отверткой отстегнув пыльник (пластиковую гофру) с пластиковых же выступов на опорнике. Тонкой отверткой «расщелкиваем» опорник. Производим дефектовку.
Лично у меня был куплен полностью набор SKF с двумя пыльниками, двумя опорниками и двумя опорами.
Правый опорник у меня оставил непонимание, вроде он был цел, цела обойма, цела смазка и худо бедно вращался. Его я убрал в резерв.

Полный размерПравый снятый опорник Полный размерРодной опорник и опорник из комплекта SKF. Видна разница в размере и количестве шариков

Левый же опорник объяснял хруст тем, что у него сорвало внешнюю обойму (да еще и вода судя по всему попала, ржавые разводы). Соответственно, вращался он не по подшипнику, а в плоскости внешняя обойма о пластик опорника. Не самый, кстати, плохой вариант, учитывая что я с этим отъездил наверное тысяч 30км.

Также заменил опоры, хотя визуально и не заметил особых дефектов, но все же видно что резина поджата и подсела.

Полный размерна опоре SKF видно что клеймо ФоМоКо затерто )

Пыльники менять не стал, так как они целы, под ними грязи нет, и они нормально фиксируются на опорнике.
Проверяем амортизатор — отсутствие потеков, адекватная реакция на нажатие и вытягивание его штока. Если до этого на автомобиле проблем с ним не было, то скорее всего он еще послужит. По статистике опорники первый раз умирают куда раньше родных амортизаторов.

V) Готовим к монтажу новый опорник. Проверяем наличие смазки. Очень много смазки все равно в этом узле не удержится, так что не пытайтесь добавить любимый литол «на всякий случай» если вы видите что смазка достаточно покрывает подшипник. Во первых литол может оказаться куда говнянее вложенной смазки, во вторых, некоторые смазки между собой не совместимы. Аккуратно надеваем опорник на стойку, сверху опору стойки, чтобы резиновая выпирающая втулка вошла в выемку на опорнике. Если это не сделать и начать отпускать пружину — может перекосить.

VI) Центруем опорник и пружину. Выступающий шип на опорнике, опоре и на нижней части стойки должны быть визуально на одной линии. Пружина должна нижним краем четко упираться в упорный выступ, иначе у вас будет скрежет при каждом повороте. Надеваем фиксирующую гайку и затягиваем, не слишком усердствуя (до появления первого существенного сопротивления).
VII) Постепенно отпускаем пружину, симметрично по обеим сторонам. Если вы снимите стяжку только с одной стороны, пружина может стрельнуть! Следим, чтобы наши «шипы» не уползали с одной линии.
VIII) после полного отпускания пружины проверяем сборку. Возвращаемся к автомобилю.

10). Производим монтаж стойки обратно. Отжав рычаг вниз вставляем нижнюю часть в кулак, потом подтягиваем вверх и заправляем верхнюю часть в стакан. Убеждаемся, что отцентровано все верно, наживляем верхние болты.
11) Домкратом поднимаем рычаг до момента полного посадки стойки в кулак (обычно грязевая черта четко это показывает. Выкручиваем болт, вынимаем использовавшийся как упор ключ или полоску металла.
Если болт совсем никакой (ржавый по резьбе), производим его замену.

Полный размерВот этот болт на самом деле уже не торт
Если резьба более менее чистая, смазываем графитовой или медной смазкой нерезьбовую часть болта. Почему не желательно смазывать резьбу? . Если вкратце — смазка резьбы существенно меняет момент затяжки, а так как он и так в случае данного узла велик (90Нм), то любое чрезмерное усилие к смазанному болту повлечет за собой перетяг. Затягиваем болт, производя окончательный затяг усилием 90Нм. С обратной стороны кулака, в области «щели» наносим консистентную водостойкую смазку (Huskey HL-500, Total Nevastan 80, графитовая или медная смазка). Точно также немного смазки закладываем в «обратную» дырочку на кулаке. В итоге наша резьба «прикрыта» от попадания влаги со всех сторон.
Также, рекомендация применить фиксатор резьбы. Вроде как на этом болту он положен.

Вообще, у меня этот болт относительно легко открутился даже спустя 8 лет эксплуатации по москве, в том числе зимой, при том что его естественно на конвеере никто ничем не обрабатывал.

12) Аккуратно затягиваем болты сверху по очереди. Окончательную подтяжку производим усилием 25Нм.
Тут точно также, при коррозии рекомендуется их замена.

Мазать резьбу тоже не желательно, лучше обработать консистентной смазкой снизу после закрутки. Если же вы опасатесь, что потом их не открутите и все же смазываете резьбу, то имеет смысл снизить усилие затяжки до 23Нм. Если вы от нищеты затягиваете старые корродировавшие болты в новые опоры, это печально. В этом случае даже при смазке усилие 25Нм сохраняем или доводит даже до 28Нм.

13) Выставляем домкратом отверстие в кулаке напротив пальца стойки стабилизатора. Не забываем одеть также пластину с креплением провода АБС. Фиксируем палец ключом на 18 и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 48Нм. Одеваем обратно штекер АВС, заправляем в крепление на стойке шланг тормозной жидкости

14) Производим окончательную затяжку гайки крепления амортизатора в стойке. Когда гайка уже прилично затянута, проворачивания не происходит и можно обойтись без шестигранника. Окончательный момент затяжки — 50Нм.

15) После чего устанавливаем колесо и затягиваем гайки на нем усилием 90-100Нм (в случае отсутствия смазки и хорошего состояния шпилей и гаек).
Снимаем машину с домкрата.

Действия с правой стороны аналогичны начиная с пункта 5. Единственное различие в том, что вам придется еще и снять продольный усилитель, открутив две гайки на 10 (чтобы иметь доступ к гайке крепления амортизатора в стоке для окончательной затяжки).

После завершения работ с обеих сторон осуществляем обратную сборку бороды.
-Вставляем нижнюю часть пластика бороды в зажимы и затягиваем крестовой отверткой. Осторожно, усилия там минимальные!
-Надеваем верхнюю часть бороды, при необходимости заменяя полоску поролона между ними по краю. -Центруем, натягиваем клипсы.
-Смазываем пальцы крепления поводков стеклоочистителя и аккуратно надеваем сверху поводки, стремясь попасть в шлицевое соединение.
-Наживляем гайки, закручиваем от руки, проверяем что поводки установлены правильно, и щетки не задевают друг друга при работе.
-Производим окончательную затяжку гаек (момент 22Нм), обрабатываем сверху водостойкой консистентной смазкой, надеваем колпачки.

После завершения всех работ производим пробную поездку. При повороте руля вы не должны чувствовать повышенного сопротивления, слышать хруст, скрежет, звон пружин. Покачайте автомобиль за переднее крыло.

Поздравляю вас, вы только что произвели самостоятельную замену опорных подшипников. Также вы могли при этом заменить и амортизаторы.

Замена опорного подшипника передней стойки на Форд Фокус 2 – подробная инструкция

На Форд Фокус второго и третьего поколения конструкторы позаботились о надежности и крепости «ходовки», но каждый автомобиль и механизм имеют слабые места и детали подвергаются периодической замене.

Форд Фокус — не исключение, слабые места проявляют себя при длительной эксплуатации. Чаще выходят из строя балки стабилизатора, а так же амортизаторы, опорные подшипники. В случае с «опорником» — поломка случается как детали в сборе, так и отдельно стоящего опорного подшипника внутри. Иногда всё проще, требуется замена буфера хода сжатия в корпусе.

В статье подробно рассказано, как выполнятся замена опорного подшипника Форд Фокус 2, с сопровождением полезными фото и видео материалами.

О том как поменять опорный подшипник на Форд Фокус 2 (полная замена) смотрите на видео. Что такое опорный подшипник? Так же смотри на видео:

Замена опорного подшипника Focus 2

Что такое опорный подшипник, передний привод

Диагностика опорного подшипника, причины поломки

Если вы владелец Форд Фокус 2 и читаете данную статью, скорее всего поломка уже произошла, и вам интересны основные признаки неисправности, а так же как делается диагностика и замена.

Опорный подшипник расположен в верхней части модуля, под капотом, воспринимает все осевые нагрузки, переходящие от колёс. Главная функция – это обеспечение поворота стойки, при непосредственном выполнении поворота автомобиля. Признаки неисправности следующие:

  • При серьезном износе опорных подшипников, теряется чувствительность управления.
  • Увеличивается люфт у руля — Слышен скрип подшипников, если вращать руль обездвиженного автомобиля.
  • Хруст спереди при езде по неровной дороге.

Внимание: Если наблюдаются все эти признаки, стоит задуматься о немедленной диагностике подвески, иначе дальнейшая эксплуатация приведет к серьезным последствиям. Как проверить опорный подшипник Форд Фокус 2? Для этого проделайте следующее:

  1. Поднимите капот, найдите «опорники» (крепятся тремя крепежами и расположены ближе лобовому стеклу, рядом с пластиковым воздуховодом).
  2. Одной рукой прижмитесь к узлу, а второй при помощи собственного веса раскачайте машину снизу-вверх.
  3. Если есть стук в опорном механизме, либо скрежет со скрипом – к сожалению деталь неисправна.

Так же смотрите видео — как проверить подвеску Форд Фокус 2 самостоятельно:

Как проверить подвеску Форд Фокус 2 самому

Стоит отметить причины, по которым подшипник выходит из строя и при которых требуется замена . Обезопасьте машину от езды по ямам, неровностям. Регулярно проверяйте подвеску, исправность амортизаторов, стабилизаторов. Обеспечьте герметичность деталей. Во время ремонта рекомендуется проверить передние ступичные подшипники на Форд Фокус.

Подготовительные мероприятия для ремонта Форд Фокус

Подготовьте необходимый инструмент:

  1. Набор головок с «трещёткой» (потребуются на 15, 17, 13);
  2. Съемник рулевых наконечников, шаровых (желательно);
  3. Вороток или удлинитель ключа в виде трубы;
  4. Домкрат;
  5. Отвертка или головка «звездочка» на 25;
  6. Стяжки для амортизационных пружин;
  7. Ключ динамометрический для затяжки гайки штока.

Машину поставьте на ровную поверхность. Сократит время ремонта если процесс будет происходить на смотровой яме. Обеспечьте освещение, включите первую передачу, если у вас АКПП, то поставьте в положение «Р». Помощник и наличие эклектического гайковерта, так же ускорят процесс замены.

Перед непосредственной заменой и разборкой опорного модуля, ознакомитесь с устройством по схеме.

Демонтаж передней стойки

  1. Первый шаг – снятие колеса, ослабьте крепления, до того как поднимите машину домкратом. Далее откручиваем болтовые соединения, когда авто уже приподнято.
  2. Затем, предстоит снять тормозной суппорт, открутив болтовые соединения сзади. Прикрепите его с помощью проволочного крюка к кузову, чтобы не мешал.
  1. Аккуратно отсоединяем фишку датчика АБС. Если мешает тормозной диск, демонтируйте, но, как правило, этого не делают.
  2. Теперь найдите болтовое соединение, которое крепит стабилизатор Форд Фокуса.
  1. Выкручиваем гайку головкой на 17. Чтобы болт не проворачивался, закрепите его шестигранником.
  2. Затем отсоединяем стабилизатор.
  1. Находим болт рулевого наконечника. Ослабляем его, выкручиваем. Выпрессовывают наконечник специальным съемником, чтобы избежать повреждения, иначе потребуется его замена.
  2. Рядом сразу находим крепления шаровых, так же отсоединяем их от поворотного кулака.

Совет: У вас не возникнет проблем с откручиванием резьбовых соединений, если смазать крепления проникающей жидкостью WD-40.

  1. После того как болт шаровой откручен, переходим к ступичной контргайке.
  2. Выкрутить ступичную гайку можно воротком, либо воспользуйтесь трубой для удлинения ключа и усиления момента.

Внимание: Будьте осторожны при откручивании ступичной контргайки, если авто на домкрате. Желательно ослабить контргайку, в тот момент, когда автомобиль опущен на землю.

  1. Теперь снимаем весь механизм со ШРУСа.
  2. Переходим под капот Форд Фокуса. Начинаем с вытаскивания пластмассовых заглушек воздуховода.
  1. После снятия заглушек (6 шт) снимаем дворники, так как они помешают убрать панель воздуховода Форд Фокуса.
  2. Выкручиваем крепления и снимаем дворники.
  1. Теперь предстоит найти винты, которые и крепят панель к кузову, они находятся с боков. Выкрутить их возможно только «звездочковой» отверткой либо такой же головкой на 25. Или воспользуйтесь крестовой отверткой.
  2. Защитная панель легко снимется, мы получим доступ к верхним опорным подшипникам передних стоек для их замены.
  1. Крепятся опорные элементы к кузову болтами, откручиваем головкой на 15.
  2. Теперь модуль освобожден от креплений снизу и сверху, спокойно извлекаем конструкцию, чтобы приступить к замене детали.

Совет: Перед тем как выкрутить опорный элемент сверху, проследите, чтобы модуль стойки имел упор, либо попросите помощника подержать стойку снизу. В противном случае произойдет удар об пол, что приведет к повреждению элементов узла.

Разборка узла и установка новых опорных подшипников

  1. Устанавливаем стяжки для амортизатора, без этого приспособления не обойтись.
  2. Затягиваем фиксаторы, сжимая пружины до того момента, пока сам подшипник не начнет свободно «ходить».
  1. После сжатия пружин, переходим к гайке оси штока.
  2. Ослабляем головкой, если шток проворачивается, воспользуйтесь шестигранником.
  1. Открутив её, мы можем разобрать узел, и сделать осмотр.
  2. Снимаем со штока подшипник, вместе грязезащитным чехлом. Кожух легко отсоединяется, если он в нормальном состоянии и без повреждений, то замена не потребуется.
  1. Останется подшипник, который так же соединен с буфером хода сжатия. Осмотрите запчасти, в случае удовлетворительного состояния буфера потребуется его замена.
  2. Для замены детали, отсоедините буфер.
  1. Новое изделие присоединяется к буферу, далее надевается защитный чехол.
  2. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Внимание: Обратите внимание на специальный «маркер» на корпусе изделия, для правильности сборки ориентируйте меткой на такую же отметку у стойки.

  1. Перед тем как ослабить фиксаторы у пружины, затяните гайку оси штока динамометрическим ключом с усилием 50 Н.
  2. После выполненной замены монтируем конструкцию обратно, соблюдая последовательность действий пунктов №18-№1.

Выбор нового опорного подшипника

Чтобы выбрать опорный подшипник для Форд Фокус 2 достаточно знать артикул или номер изделия, а так же производителей, цену. Рекомендуется покупать у проверенных поставщиков автозапчастей, перечислим производителей:

  • SKF (Швеция) – номер по каталогу VKD 35035 стоимость 900 рублей.
  • SWAG (Германия) — номер по каталогу 50 93 0841 стоимость 850 рублей.
  • Magnum Technology — A7G016MT, A7G016MT стоят от 1100 рублей.
  • Оригинальные изделия Ford Focus 2 – артикул 150811 – цена 800 рублей.

Важно знать: Стоит отметить, что изделия ФФ2 не подходят для ФФ3, у них различия по конструктивному исполнению.

Советы и рекомендации специалистов

  1. В процессе замены и разборки обязательно обратите внимание на состоянии пружин, а так же стабилизатора.
  2. После замены опорного элемента, перед сборкой детали промываются и очищаются от грязи.
  3. Делается диагностика после пробега 20 тыс. км. Регулярно следите за стоянием ходовой части. Также рекомендуется регулярно проводить диагностику подвесного и выжимного подшипника сцепления на ФФ, чтобы избежать неприятностей на дороге.
  4. После сборки узла, убедитесь, что признаки поломки исчезли, совершите поездку по не ровной дроге.
  5. Полезно будет посмотреть видео, как делают замену амортизатор, тут так же происходит демонтаж стойки.

Как поменять амортизаторы Форд Фокус 2

Снятие стоек амортизаторов, замена опорных подшипников

Лучшее на сайте:

Динамометрический ключ для автомобиля — как выбрать?

05-11-16 70738

Как поменять опору передней стойки на Форд Мондео

02-10-16 27220

Как поменять передние опорные подшипники на Opel Astra H

18-07-17 22408

Как сделать замену опорного подшипника на Ниссан Альмера

18-08-17 21521

Как заменить опорные подшипники стойки на Шкоде Октавия (A5/Tour)

29-09-17 19939

Как легко проверить опорный подшипник стойки

12-05-19 11301

Меняем передние опорные подшипники на ВАЗ 2110

05-08-18 10117

Опорный подшипник передней стойки — какие бывают и как заменить

20-04-19 7771

Сохрани себе, пригодится!

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*