admin / 13.07.2019

Передняя подвеска кашкай

Устройство задней подвески Ниссан Кашкай

Компактный японский кроссовер Nissan Qashqai признан большинством автовладельцев одним из самых безопасных в своем сегменте. Это подтверждают и эксперты Европейского комитета проведения независимых краш-тестов, признавшие в 2014 году модели второго поколения Кашкай лучшими в классе. Рассматривая аспект безопасности автомобилей более внимательно, можно убедиться, что не последнюю роль в нем играет состояние задней подвески.

Описание задней подвески Nissan Qashqai

Задняя подвеска Ниссан Кашкай второго поколения, официально поставляемых в Россию – независимая, многорычажная, оснащенная телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Регулировка развала задних колес не предусмотрена конструктивными особенностями автомобиля.

Модели Nissan Qashqai с передним приводом, реализуемые на европейских рынках, оснащаются полунезависимой задней подвеской со скручивающейся балкой.

Слабые места конструкции

По мнению большинства автолюбителей уязвимым местом задней подвески являются сайлентблоки (виброизоляторы) в развальных рычагах. Разрушение конструкционных резиново-металлических элементов и закисание внутри них болтов регулировки развала колес начинается примерно через пять лет эксплуатации автомобиля. Несмотря на то, что сам производитель не устанавливает регламентом нормативов замены сайлентблоков на Ниссан Кашкай, заявляя о их расчетном сроке службы в 100 тысяч километров, на практике их реальный ресурс составляет около 70 тысяч километров.

Признаками неисправности сайлентблоков являются:

  • глухие стуки из-под днища машины;
  • «болтание» кузова при движении;
  • уход машины в стороны без объективных на то причин;
  • вялость при управлении, неохотный отклик автомобиля на поворот руля.

Замену поврежденных сайлентблоков осуществляют в смотровой яме, предварительно зафиксировав автомобиль противооткатными упорами.

Далее:

  1. снимают колесо с нужной стороны;
  2. снимают шплинт, откручивают гайку ступицы;
  3. откручивают крепежные болты тормозного суппорта;
  4. снимают пружину;
  5. откручивают нижнее крепление к рычагу;
  6. снимают развальный рычаг;
  7. устанавливают домкрат под нижний рычаг;
  8. отсоединяют верхний рычаг от нижнего;
  9. открепляют от рычага провода, отсоединяют от ступицы датчик АБС;
  10. отсоединяют крепление троса стояночного тормоза;
  11. отсоединяют от рычага тормозной шланг;
  12. ослабляют трос стояночного тормоза;
  13. снимают тормозной диск и открепляют стояночный тормоз;
  14. откручивают гайку, удерживающую болт регулировки схождения колес;
  15. откручивают болт из сайлентблока либо, если это не удастся, снимают рычаг и извлекают из него болт (для извлечения понадобится пресс);
  16. выпрессовывают старый сайлентблок и запрессовывают новый.

Замене подлежат не только старые сайлентблоки, чей срок службы уже себя исчерпал, но и сайлентблоки, имеющие визуальные повреждения. По окончанию работ по замене виброизоляторов проверяют углы установки колес.

Тормозные суппорта

Также автовладельцы отмечают неудачное расположение тормозных суппортов и их несовершенное устройство.

Даже при умеренной, неинтенсивной эксплуатации автомобиля тормозные суппорты забиваются грязью, что в итоге ведет к их закисанию. Для проблемы закисших суппортов характерны следующие признаки:

  • машина в накате движется очень слабо;
  • автомобиль теряет прежнюю мощность;
  • ухудшаются качество и скорость торможения.

Если закис только один суппорт, автомобиль при торможении может уводить в проблемную сторону. Эксплуатировать такую машину небезопасно. По этой причине при каждой замене тормозных колодок необходимо проводить полноценную профилактику с полной разборкой основных механизмов.

Отдельного внимания заслуживает такая деталь подвески Ниссан Кашкай, как амортизационные элементы. Практический опыт показывает, что реальный ресурс задних амортизаторов достигает минимального порога в 60 тысяч километров пробега.

О том, что задние амортизаторы Ниссан Кашкай нуждаются в замене, свидетельствуют такие признаки как:

  • стук из-под днища или в задней части автомобиля;
  • звонкое металлическое звяканье в подвеске во время движения;
  • увеличение времени реакции педали тормоза, снижение эффективности тормозов.

Для Ниссанов Кашкай J10 существует два типа задних амортизаторов, различающихся по размеру (диаметру штока, диаметру и высоте корпуса. Для Qashqai J11 – также предусмотрено два типа амортизаторов, различающихся по стране выпуска автомобиля.

Аналоги задних амортизаторов на Ниссан Кашкай

Для J10:

  • SACHS 315164;
  • TRW JGT1164T;
  • TRW JGT1042T;
  • SACHS 314039.

Для J11:

  • Jett V11-035;
  • Kayaba 349078.

Наибольшей популярностью у автовладельцев пользуются амортизаторы брендов Сакс (Германия) и Кайяба (Япония). Японские амортизаторы, согласно отзывам, обладают высоким сроком службы и большей жесткостью.Они обеспечивают хорошую управляемость автомобилем на высоких скоростях. Их немецкие конкуренты, напротив, отличаются меньшим сроком службы, но большей мягкостью, поэтому их обычно выбирают для комфортной езды преимущественно на невысокой скорости.

Заменить задние амортизаторы на Ниссан Кашкай можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов автосервиса. Обычно на эту несложную процедуру требуется около полутора часов и минимум инструментов.

Основные инструменты:

  • основной и вспомогательный домкраты;
  • накидной ключ на 18;
  • WD 40.

Перечень действий по замене задних амортизаторов предусматривает следующие шаги:

  • снимают колесо, обрабатывают болты и гайки WD40;
  • устанавливают домкрат под рычаг;
  • освобождают нижнее крепление старого амортизатора, открутив болт;
  • откручивают верхний болт;
  • устанавливают новый амортизатор, предварительно его прокачав.

Полезное видео

В ходе замены задних амортизаторов не следует пренебрегать визуальной оценкой остальных деталей – опорных подшипников стоек, втулок, пружин. Следует учитывать, что все они обладают индивидуальным сроком службы и так же подлежат своевременной замене, как и амортизаторы.

Передняя и задняя подвеска Ниссан Кашкай

2417 Просмотров

Практически все автомобили японских производителей прекрасно адаптированы к российским дорогам, и поломки подвесной системы, если и случаются, то не так часто. Основными причинами чаще всего являются безалаберная езда по рытвинам и глубоким ямам и довольно резкое торможение при попытке погасить большую скорость.

Подвеска автомобиля

Подвеска Кашкай J11 независимая многорычажная с передними стойками типа МакФерсон и телескопическими амортизаторами, расположенными сзади, с двумя пружинами на каждой оси и стабилизаторами поперечной устойчивости. Углы развала передних и задних колёс определены конструкцией и обычно не регулируются, а схождение можно регулировать как на задней, так и на передней оси.

Представление о подвеске Ниссан Кашкай J11 даёт схема её передней части.

Более сложная конструкция у задней части подвески, и она часто выходит из строя.

Когда стало заметно качание задней оси на большой скорости, снижается плавность хода и амортизаторы плохо гасят неровности дороги, нужно немедленно обратиться в автосервис.

Если шины неравномерно изнашиваются, значит, углы установки колёс нарушены, и необходимо их отрегулировать на СТО.

А этот рисунок поможет разобраться с задней частью подвески Кашкай 1.6.

Причины выхода из строя подвески:

  1. На передней части подвески Ниссан Кашкай мал ресурс сайлентблоков передних рычагов и шаровых опор – всего лишь 30 тыс. км.
  2. Передние амортизационные стойки выдерживают пробег 80 тыс. км, а про опорные подшипники такого не скажешь, они подлежат замене через 50 тысяч.
  3. На переднем подрамнике через 40 тыс. км гремят задние сайлентблоки.
  4. Неудачная конструкция и размещение задних суппортов являются причинами попадания в них большого количества грязи. В результате они закисают, и при замене тормозных колодок каждый раз приходится чистить суппорт.
  5. На Кашкай J11 реечный механизм начинает громыхать через 60 тыс. км, и такая же продолжительность эксплуатации у рулевых тяг и наконечников.
  6. Слабое место в подвеске – сайлентблоки в задних развальных рычагах, после пятилетней эксплуатации резинометаллическая часть этого узла разрушается.
  7. Болезнь машин, стоящих на улицах большую часть без движения, – это окисление и выход из строя крестовин карданного вала гораздо быстрее положенного срока в 100 тысяч км.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов надвигающегося выхода из строя элемента подвески, обращайтесь к специалистам автосервиса. Если нет возможности добраться до СТО, то в следующих разделах описан простой ремонт подвески, который вы сможете сделать своими руками.

Замена задних амортизаторов

На задней подвеске замену амортизаторов делать несложно, вся работа займёт по времени около часа. Для работы нужен изогнутый накидной ключ на 18, длинная головка тоже на 18 с трещоткой и, конечно, домкрат.

Порядок работы следующий:

    1. Поддомкрачиваем задний рычаг, отворачиваем гайки колеса и снимаем его.
    2. Из баллончика с WD-40 опрыскиваем нижний болт и верхнюю гайку.
    3. Даём жидкости время проникнуть на резьбовые соединения и отворачиваем нижний болт крепления амортизатора.
    1. Отворачиваем верхнюю гайку, подход с правой стороны затруднён из-за близкого расположения горловины бензобака, поэтому нужна длинная головка на 18.
  1. Снимаем старый задний амортизатор, прокачиваем новый и устанавливаем на место, закручиваем сначала верхнюю гайку, потом болт снизу, ставим колесо и убираем домкрат.

Замена передних амортизационных стоек и опорного подшипника

Лучше всего для Ниссан Кашкай подходят передние амортизаторы фирм Каяба, Boge, Sachs и Bilstein. Эти компании имеют высокий рейтинг. Замена передних стоек по сложности отличается от процесса замены задних амортизаторов. Вам понадобятся ключи на 13, 18, 19, шестигранник на 6 и пара ключей на 21, устройство для стяжки пружин, а также домкрат и ключ для гаек колёс.

Выполнять эту работу рекомендуем следующим образом:

    1. Удалите короб воздухозаборника.
    1. Поднимите домкратом и снимите колесо, предварительно поставив упоры под задние колёса.
    2. Удерживая шестигранником на 6 от проворачивания, ослабьте затяжку верхней опоры переднего амортизатора ключом на 19.
    1. На передней стойке выньте из держателя провод датчика частоты вращения колеса.
    2. Тормозной шланг крепится на передней подвеске в амортизационной стойке пружинным фиксатором – вытащите его пассатижами и освободите шланг.
    1. Отверните гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора и отведите его в сторону.
    1. Ключами на 21, одним придерживая, другим отворачивая гайку, освободите два болта, стягивающие крепление поворотного кулака, и отодвиньте его от стойки.
    1. Выкрутите три болта крепления верхней опоры к кузову.
    2. Выньте амортизатор передний в Nissan Qashqai вместе с пружиной.
    1. Сожмите пружину с помощью приспособления для сжатия.
  1. Удерживая шестигранником шток стойки от проворачивания, выверните гайку верхней опоры ключом на 19.
  2. Выньте верхнюю опору и отделите её от опорного подшипника.
  3. Снимите пыльник переднего амортизатора, вытащите пружину, нижнюю прокладку и амортизатор.
  4. Установку новой амортизационной стойки производите в обратной последовательности.

После того как мы отделили подшипник, необходимо его проверить на отсутствие внешних повреждений, лёгкость проворачивания без заедания и отсутствие коррозии и осевого смещения. Если ранее при поворачивании рулевого колеса был слышен скрип или хруст, то такой элемент необходимо заменить. Лучше всего установить подшипник пластинчатый вместо шарикового – такие изделия имеют больший срок службы и способны выдерживать высокую нагрузку.

Всегда меняйте одновременно оба амортизатора Ниссан Кашкай, отбойники и пружины с нижними прокладками, чтобы сохранить устойчивость и управляемость автомобиля, сделать езду на нем мягче.

Советы автовладельцам

Когда в движении автомобиль издаёт непонятные звуки, скрипы и стуки, то это не всегда повод для обращения на автосервис. Нужно учиться правильно диагностировать и разделять непонятные шумы и стуки.

На Кашкай обычно стучат изношенные втулки стабилизатора на кочках и неровностях дороги. Самый простой способ избавиться от стука и скрипа – это кольцо, вырезанное из одноразового шприца на 20 мл, которое надевается на втулку стабилизатора и затягивается хомутом. Шумы пропадают, и подвеска работает мягче.

Слабым местом на передней подвеске является опорный подшипник стойки, он издаёт скрипы, особенно хорошо слышные на мелких неровностях. Устраняют этот звук заменой подшипника, а некоторые автолюбители вставляют резиновое кольцо в верхнюю опору, таким образом, работа подшипника становится более мягкой.

Скрип и стук в передней подвеске может исходить от шаровой опоры, проверить это можно, поставив передний рычаг на подставку и покачивая колесо на «излом». Скрипеть шаровая опора может из-за отсутствия смазки – во всех случаях её надо менять.

Иногда скрип издаёт пружина, неправильно поставленная при замене и не попавшая в специальный вырез в посадочном месте. В таком случае её надо стянуть и развернуть на место, после этого скрип пропадает, и подвеска работает мягче. Делать эту работу рекомендуют только на СТО.

Подвеска на Ниссан Кашкай – очень сложная и ответственная система, поэтому советуем автолюбителям при выходе из строя любого узла или детали обращаться в автосервис. Лишь опытные и квалифицированные специалисты могут правильно и грамотно определить, какие элементы вышли из строя, подобрать детали, согласно их артикулу, провести рестайлинг и наладить работу подвесной системы японского автомобиля.

Минусы Nissan Qashqai — подвеска

  • * Купил nisssan qashqai в апреле 2010,первые 2 месяца проблем не было.на 3 месяц начала трястись панель приборов.задняя обшивка двери.при опускании заднего левого стекла появился шум в электро приводе!!!Машина новая ужу все дрибезжит,думаю либо продавать,либо делать шумоизоляцию,опять это требует капитало вложения!!!Подвеска оставляет желать лучшнго,маленькая кочка,и такое ощущение как молотком по машине.Приходится ездить с громкой музыкой,так как раздражает лишний шум!!!!
  • 1.Подвеска не справляется. 2.Задний диван неудобный+мало место для коленей. 3.Частые поломки мелкие и не только. 4.Масло кушает (может не у всех). 5.Хруст в шрусах при пробуксовки при -20, смазка не подходит. 6.Опорные подшипники каждые 5тыс.км менять надо. 7.Амо каждые 10тыс.км
  • слабая подвеска.короткий задний рычаг.слабые ступ. подшипники. холод в салоне.стойки задние мрут через 30 тыс.км.шумный салон(куркулили на всем) покраска машины как на дворовой мастерской.
  • Очень жесткая подвеска — скорее всего поэтому и разбивается быстро (не расчитана для российских дорог). Скорость не развивает более 177 км/ч. у меня до этого была Mitsydshi Galant авто намного практичнее — подвеска мягкая — но низкая, и поломок за пробег 97 тыс. не было не одной — хотя и машина была подержанная.
  • Подвеска жестковата, но по трассе нормально. Шумоизоляция никакая особенно в районе арок (до этого был Форд Мондео, намного лучше). Опорные подш-ки ходят не долго
  • — подвеска… по сути практически не ездил а стучит, и это после ремонта (замена стоек, шаровых, наконечников)
  • Минусы: Начала скрипеть задняя левая дверь. Залетает грязь под крышку бензобака. Постоянно сбивается стекло подъемник водителя. Почему то не предусматрели, свет на задние сиденья пассажиров, очень не удобно! Слабое лобовое стекло. Попал камушек, пошла трещина. В этот же день поехал заклеивать. Заклейщик сразу сказал что стекла у нисанов плохие, врятли поможет. Но я все равно заклеил. ( Не помогло). Плохо что еще не предусматрели usb выход или хотя бы mp3 формат. А так звук хороший. Очень жесткая подвеска, особенно задняя. Задние удары подвески очень ощутимы.
  • Дизайн нравится но местами. Кто сказал что подвеска хороша-тот не ездил по грунтовкам.Жестковата и гремит.По асфальту с небольшими неровностями дорогу держит хорошо-спору нет. Скрипы появляются, но в принципе проходят сами.Вмешательства не требуется. Клиренс хороший,но 3500 на защиту картера при ее стоимости 1073000 рупей жалеть не стоит. Климат-контроль хорош для водителя и пассажира рядом с ним.Товарищи сзади-извольте.Да и тесновата там им. Вещей много не загрузить в само авто.Проблема решаема-капсуля на крышу. Колеса на 18-поинтересуйтесь где купить и сколько стоят.
  • жестковатая подвеска
  • регулировка сидений,непрочная ручка открывания багажника,слабая подвеска,мало места на задних сидениях
  • Гремит подвеска на кочках
  • Скрипы в салоне. Жестковата подвеска (может кому-то так и лучше).
  • Подвеска
  • подвеска
  • Показалось слабая подвеска.
  • Хододный !!! очень долго прогривается салон . Задния подвеска слабая . Частая замена ламп ближнего света .
  • Солон пластик скрипучий. Подвеска шумновата
  • на трассе тяжелый руль, вот прям тяжеловат… ниссановская подвеска (кто знает тот поймет)
  • подвеска и печка
  • Тяжелый, жесткий, шумный, слабая подвеска, прожорливый мотор.
  • Слишком жёсткая подвеска,даже на 16х дисках. Не качественная отделка Солона (руль и внутренние дверные ручки облазиюто). В морозы печка не справляется в машине мягко говоря не жарко!
  • Передняя подвеска сыпется почти постоянно. Вариатор под замену или в капитальный ремонт после 150 000 км
  • Жесткая подвеска, после тойоты не мог привыкнуть долго. Что то брякает на кочках в рулевой, как будто люфт, не сильно слышно, но напрягает. Хотя в сервисе смотрели, все отлично по подвеске и рулевой. Почитал на форумах, болезнь кашкаев это. Так же в салоне ужасно скрипит пластик дверей. Панель кстати мягкая как в тойотах старых. А в новых кашкаях, панель уже деревянная из дешевого пластика. Очень неудобно менять фильтр салона.
  • печка, электропедаль газа, маленький багажник, подвеска, тупой автосвет.
  • скрипучий салон жесткая коробка и подвеска

Другие плюсы и минусы Nissan Qashqai

Смотреть также

Снятие и установка подрамника передней подвески Nissan Qashqai 2007 — 2013

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый 14 мм
  • Гаечный ключ рожковый 17 мм
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 19 мм
  • Насадка на вороток 22 мм
  • Специальный ключ для гаек трубопроводов
  • Специальный ключ для гаек колес
  • Отвертка плоская средняя
  • Пассатижи
  • Гидравлическая стойка или надежная опора
  • Домкрат винтовой
  • Съемник шаровых шарниров
  • Молоток

Детали и расходники:

  • Подрамник передней подвески
  • Легкопроникающая смазка

Примечание:

Работу снятию и установке подрамника передней подвески лучше выполнять на подъемнике.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления передних колес.

3. Поднимите домкратом и установите на опоры переднюю часть автомобиля.

4. Снимите передние колеса.

5. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля.

6. Снимите декоративный кожух карданного шарнира промежуточного вала.

7. Выверните болт клеммового соединения карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки и вала-шестерни рулевого механизма.

8. При помощи отвертки разожмите клеммовое соединение.

9. Снимите клеммовое соединение карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки с вала-шестерни рулевого механизма.

10. Снимите защитный колпачок с гайки крепления стойки стабилизатора.

11. Удерживая палец шарнира от проворачивания, отверните гайку крепления шарнира к кронштейну стойки передней подвески и снимите гайку.

12. Извлеките палец верхнего шарнира из кронштейна на амортизаторной стойке.

13. Очистите от загрязнения гайку крепления шарнира рулевого наконечника.

14. Отверните гайку крепления пальца шарнира наружного наконечника рулевой тяги.

Полезный совет:

Чтобы не повредить палец шарового шарнира рулевого наконечника во время выпрессовки, наверните на него гайку.

15. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец из рычага поворотного кулака.

Полезный совет:

При отсутствии съемника палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки рычага поворотного кулака, нанося удары вдоль рычага.

16. Отведите наконечник рулевой тяги в сторону.

17. Очистите гайку крепления шаровой опоры и палец шаровой опоры от загрязнения и смочите ее легкопроникающей смазкой.

18. Отверните гайку крепления шаровой опоры.

19. Извлеките болт крепления шаровой опоры.

20. Выверните три болта крепления кронштейна.

21. Снимите кронштейн.

22. Выверните болт крепления задней опоры двигателя.

23. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата.

24. Установите под подрамник передней подвески надежную опору (например, гидравлическую стойку или домкрат).

25. Выверните болты крепления заднего усилителя подрамника передней подвески.

26. Снимите усилитель подрамника передней подвески.

27. Выверните два передних болта крепления подрамника.

28. Опустите подрамник передней подвески вниз в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора. При необходимости снимите также штангу стабилизатора, рулевой механизм и рычаг.

29. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты затягивайте моментом.

30. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
  • Фото инструмента

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*