admin / 29.09.2018

Педаль сцепления тугая

Лада 2114 Basma ›
Бортжурнал ›
Скрип, скрежет, щелчки при выжиме сцепления 2114(ИСТИННАЯ ПРИЧИНА)

Появился пару недель назад напрягающий звук скрипа, скрежета при выжиме педали сцепления.Облазил все в районе крепления педалей с тюбиком литола и ВДшкой, это жутко неудобно, все руки перепачкаешь, сам вымажешься, в итоге толка ноль.Потом смазал то место, где тросик заходит в салон и даже сделал запись по этому поводу в бортжурнал, потому что скрип на время прекратился и я думал что нашел причину, но не тут то было.Вскоре скрип и скрежет снова появились, педаль выжималась как-то рывками, ездить с этим капец как раздражает.И я снова полез все мазать смазывать, а скрип все не уходит.В этоге до меня доперло, где это скрипит-это скрипели капроновые подшипнки вала выжима сцепления, того что находится внутри коробки передач.Смазал ВДшкой и скрип нетолько сразу прекратился но педаль стала ходить очень легко и плавно, так что теперь точно могу сказать со 100% уверенностью-причина щелчков и скрежета при выжиме сцепления именно из-за того что в эти капроновые пошипники попадает пыль, влага, сами они деревенеют со временем и появляется такая проблема.
А теперь расскажу как смазать:откручиваем и убираем в сторону короб воздушого фильтра, сдергиваем пылезащитную резинку с рычажка выжима сцепления, берем ВДшку и брызгаем на вал под рычажком выжима, так чтобы жидкость стекая по валу попала в нижний подшипник, затем брызгаем через это же окошко в верхний пошипник, тот что над рычажком.Всю эту процедуру можно проделать изловчившись с помощью балончика ВДшки и входящей в его комплект тонкой трубочки, либо облегчить себе задачу купив в аптеке одноразовый шприц, набрызгать ВДшки в крыжечку, набрать в шприц и тогда уже брызгать надев иголку, получится гораздо удобнее, изначально лучше так и делать, потому что места там очень мало и с балончика больше попалдает мимо.Ну вот и все, теперь можно наконец-то ездить и не скрипеть, не отвлекаться на это, педаль ходит ровно и мягко, удачи на дорогах!)

Источник: https://www.drive2.ru/l/7480466/

ТУГО

Смотреть что такое «ТУГО» в других словарях:

  • туго — 1. см. с трудом. 2. см. тяжело 2 Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. туго … Словарь синонимов

  • туго́й — тугой, туг, туга, туго, туги; сравн. ст. туже … Русское словесное ударение

  • Туго… — туго… Начальная часть сложных слов, вносящая значение: осуществляющийся с трудом (тугодойный, тугоподвижный и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • туго… — ТУГО… Первая часть сложных слов. Вносит зн. сл.: тугой (1 2, 4 7 зн.). Тугощёкий, тугодойный, тугоподвижный, тугорослый … Энциклопедический словарь

  • туго — крепко — Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы крепко EN home … Справочник технического переводчика

  • туго — нар., употр. нечасто 1. Если кто либо соображает туго, значит, у него ограниченные умственные способности. Соображал Пименов всегда туго. 2. сказ. Если у кого либо туго с чем либо, значит, он испытывает большой недостаток в них. С деньгами у меня … Толковый словарь Дмитриева

  • туго — туже. I. нареч. к Тугой. Т. набитый, натянутый. Завязать т., туже некуда (затянуть до предела). Туго натуго (разг.; очень крепко, сильно). Т. прижаться друг к другу. Т. звучать, гудеть. Т. знать своё дело (разг.; очень хорошо знать что л.,… … Энциклопедический словарь

  • ТУГО — Не туго запряжено. Перм. Шутл. О возможности изменить обстоятельства. Подюков 1989, 82 … Большой словарь русских поговорок

  • туго — 1. нареч.; ту/же к тугой Ту/го набитый, натянутый. Завязать ту/го, туже некуда (затянуть до предела) Туго натуго (разг.; очень крепко, сильно) Ту/го прижаться друг к другу. Ту/го звучат … Словарь многих выражений

  • туго — присл. Ол. Сильно, міцно, кріпко. Зав яж мі тото але туго … Словник лемківскої говірки

Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1059950

Из данной статьи вы узнаете, почему туго крутится руль, как узнать причину данной неисправности и что делать в каждом из возможных случаев.

Автор статьи: mudriy_lev
Специализация: ремонт автогенераторов и сервоприводов в автомобиле.
Место работы: сервисный центр. Стаж: 2 года.
Образование: высшее — инженер-электромеханик, среднее специальное — слесарь механосборочных работ.

По ряду причин автовладелец может заметить, что руль стал туго крутиться. Из-за этого приходится прикладывать дополнительное усилие на баранку, и как результат — недополучение удовольствия от вождения автомобиля и серьезный удар по безопасности дорожного движения.

Низкий уровень масла

Если туго крутится руль, причина может быть в низком уровне жидкости в бачке гидроусилителя руля. Такая ситуация могла появится по трем причинам:

  1. Не было своевременно заменено масло.
  2. Постепенный износ элементов гидроусилителя руля.
  3. Повреждение какого-либо элемента гидроусилителя руля в дороге.

В случае если произошла первая ситуация, необходимо просто заменить жидкость на новую, заполнив бачок до максимальной отметки.

Если сложилась вторая ситуация, и обнаружено незначительное протекание жидкости, то необходимо долить жидкость и в ближайшее время произвести ревизию элементов системы.

В случае если вытекание масла значительно, так как гидросистема недавно получила серьезное повреждение, ехать с гидроусилителем нельзя. Большинство насосов гидроусилителей современных автомобилей получат серьезные задиры и разрушения, если продолжить их эксплуатацию без масла.

Для того чтобы продолжить движение на автомобиле необходимо произвести демонтаж приводного ремня насоса гидроусилителя руля либо вызвать эвакуатор.

На холодную и горячую разное поведение руля

В случае, если руль автомобиля ведет себя по разному при выезде из гаража и после продолжительного движения, то причина может скрываться в изменении характеристик элементов рулевого управления.

Вариантов поведения автомобиля два:

  1. На холодную руль легкий, после небольшого пробега он тяжелеет.
  2. На холодную руль крутится туго, но после прогрева все нормально.

В первом случае мы имеем ситуацию с линейным расширением материалов. В результате увеличения температуры некоторые элементы меняют свои размеры. Если допуски и посадки выбраны не оптимально, то возможно заедание некоторых элементов.

Для диагностики такой ситуации необходимо поддомкратить переднюю часть автомобиля (если он переднеприводный) и произвести повороты руля при его холодном и горячем состоянии. Места подклинивания обычно обнаруживаются визуальным осмотром.

При второй ситуации обычно причина, почему туго поворачивается руль с гидроусилителем, кроется в загустевании масла. Если такая ситуация происходит зимой, то нет особых поводов для беспокойства. Но если это мешает комфортному вождению, рекомендуется заменить жидкость в гидроусилителе на более качественную.

Круглогодично на холодную руль может туго вращаться по причине забивания фильтра. Некоторые модели гидроусилителей имеют встроенный фильтр в бачок гидросистемы. Он со временем забивается мусором. Разогретое масло может беспрепятственно проходить сквозь него, а вот на холодном автомобиле это вызывает проблемы.

Lada Granta SETUP ›
Logbook ›
Битва с педалью сцепления — ч.1

Огромное количество владельцев Грант столкнулись с этой проблемой. Не обошла она и меня. Собственно, автомобиль стал страдать этим недугом уже на 30 тыс. км пробега. Имя этому недугу — хрустящая и щелкающая педаль сцепления. В двух словах — при нажатии на педаль раздается характерных скрип, а при отпускании педали раздается громкий металлический щелчок. И все бы ничего, но после двух сезонов эти звуки ведра с болтами достали окончательно.
Были прочитаны километры форумов.
Заводское руководство по эксплуатации и ремонту было выучено наизусть.
Были просмотрены гигабайты видео на youtube.

Каких только советов я не вычитал:
1) подкрутить поводок сцепления
2) смазать пластиковую втулку педали
3) нахреначить графитовой смазки в первичный вал коробки передач
4) установить тросик сцепления от приоры — там есть чудо-пружинка, оружие победы!
5) прокапать трос сцепления соплями девственницы
и так далее

Поводок сцепления я отрегулировал, но толку ноль. Опыт работы в сфере диагностики и ремонта электроники подсказывал — прежде чем что-то чинить, нужно выявить причину. А таковая нашлась довольно быстро — щелкает храповик троса сцепления, он же — механизм компенсации длины троса:

А вот и виновник шелчков. Инфа 146%

Характерные щелчки раздаются ТОЛЬКО в момент отпускания педали сцепления. Ковальски, выводы? Прочитал вот этот пост и принял решение: www.drive2.ru/l/3877800/
Был куплен манновский масляный фильтр. Разбираем, вытаскиваем оттуда пружину.

Вот она, вот она, пружины моей мечты! Здоровенная!

Устанавливаем пружину в храповик троса…

Немного колхоза и готово!

После чего собираем все обратно. Сразу хочу отметить — в процессе работы (которая происходила в позе р*ком, ибо вся работа с педальным узлом производится исключительно в ней) возникло колоссальное желания оторвать руки тому, кто писал заводской мануал по замене троса. Ребят, вы вообще сами пробовали проделать то, о чем пишете? Как, ё# вашу мать, КАК можно снять наконечник троса с втулки педали, не снимая саму педаль? Может, у вас тентакли вместо рук, но туда НЕВОЗМОЖНО подлезть, ибо слева мешают жгуты кабелей и блок предохранителей, а прямо перед пружинным фиксатором троса, собственно, торчит сама педаль?! Ну да ладно…
Итак, установленная пружина немного уменьшила люфт педали, но… педаль стала щелкать через раз ) но все же щелкает… Что ж, русские так просто не сдаются… попробую поменять полностью трос в сборе. Продолжение следует.

Источник: https://www.drive2.com/l/8113633/

Тугая педаль сцепления

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

  • ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
  • наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
  • частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

На заметку! Зачастую считается, что, если после выжимания педали сцепления она быстро и легко возвращается на место, трос исправен и замене не подлежит. Проверить легкость перемещения троса вполне реально без его демонтажа. Для более точной проверки головку троса отключают от лапки привода и, выжимая педаль, сравнивают прилагаемое усилие с параметрами нового троса.

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

  • повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
  • заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
  • разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

  1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
  2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
  3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Важно! Все перечисленные способы в той или иной мере могут эффективно бороться с тугой педалью сцепления. Лучшим и наиболее эффективным будет первый рецепт.

Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.

На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:

  • Как отрегулировать свободный ход педали сцепления
  • Замена насоса охлаждающей жидкости
  • Принцип работы контактной системы зажигания
  • Устройство бесконтактной системы зажигания автомобиля

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2771

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*