admin / 04.08.2019

Ошибка р0173 митсубиси

Mitsubishi Pajero «ЯПОНЧИК» ›
Бортжурнал ›
Ошибка Р0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)

Здравствуйте. Периодически на трассе загорался чек, вот настало время уделить ему внимание.
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2.
Часто на форумах и в комментариях люди задают вопросы про лямбда-зонды: почему их обычно два или четыре, на что влияет каждый из них и на какие их можно и нужно заменять в случае выхода их из строя.
Сканер нумерует правый блок головок — первым, левый — вторым и передний лямбда зонд первым, задний — вторым.
Для начала сразу объясню, что первый датчик кислорода, который расположен ближе к двигателю — этот датчик участвует в приготовлении смеси. Блок управления двигателем ориентируется на показания этого датчика, а так же на показание расходомера (ДМРВ) и по этим данным регулирует время открытие форсунок, чтобы поддерживать соотношение топлива и воздуха в топливной смеси на оптимальном уровне. Если смесь во время приготовления некорректная, то по содержанию кислорода в выхлопных газах мозги двигателя это определяют, именно используя данные с первого лямбда-зонда.
Теперь что касается второго лямбда-зонда, который находится после катализатора.
Этот датчик служит для оценки работы катализатора — проверяет, на сколько чистый выхлоп получается после прохождения его через катализатор. Вопреки заблуждению большого количества людей, этот датчик нужен только для этого — в приготовлении топливной смеси он не участвует никоим образом. Его присутствие в автомобиле обусловлено ничем иным как заботой об окружающей среде. В случае, если катализатор истратил свои ресурс или вместо бензина вам в бак попала какая-то субстанция низкого качества, то второй датчик кислорода это учует и выдаст вам ошибку на приборной панели. При этом оба датчика, передний и задний, по сути, абсолютно одинаковые и различаются только длинной провода (хотя многие думают что они разные — ведь стоят в магазине они по-разному).
Теперь пару слов об устройстве лямбда-зондов и их замене. 95% лямбда зондов приблизительно одинаковые — принцип работы у всех один и тот же: в зависимости от количества кислорода они передают напряжение от 0.1 до 1 вольта. Существуют еще широкополосные лямбда-зонды. Для того чтобы лямбда-зонд работал правильно, ему необходимо быть нагретым до примерно 300 градусов, но в выхлопной системе это не проблема. Для того, чтобы при запуске машины датчик прогрелся быстрее и быстрее стал показывать адекватные данные, в него обычно вставлен встроенный подогреватель. Это все касается распространенных циркониевых зондов. Существуют еще титановые лямбды, но они встречаются крайне редко, у них другой принцип работы, и заменить такую лямбду на обычную не возможно в виду разных прицепов работы. Но эти датчики не получили распространения.
Датчики кислорода на разных машинах могут иметь разное количество проводов — от одного до четырех. В автомобилях Паджеро используются 4х проводные датчики: два провода на подогреватель, сигнальный и земля. Поэтому, при выходе из строя лямбда-зонда, можно не разоряться на оригинальный датчик с “родной” фишкой. Самое правильное решение это покупка универсального датчика Bosch с 4мя проводами. В этом датчике в комплекте идет специальные клеммы, чтобы, отрезав фишку с куском провода от старой лямбды, соединить их с новым датчиком. При цене оригинального датчика более 12000 тысяч рублей, универсальный датчик Бош я покупал за 1800 рублей.
Вообще выход из строя лямбда-зонда всегда сопровождается повышенным расходом топлива. На автомобилях Паджеро при потере контакта или при сильно неадекватных показаниях датчика загорается ошибка. Однако, со временем, думаю не меньше чем после 100-150 тысяч километров пробега, датчик может износится и начать замедлять свою работу, то есть медленнее реагировать на изменение остаточного кислорода в выхлопных газах. При этом показания его будут адекватные, просто напряжение он начинает подавать с замедлением (вероятно это связанно с замедлением химических реакций). В результате этого расход топлива сильно возрастает, а блок управления двигателем ошибок не выдаёт. Так что если у вас сильно вырос расход топлива, и все остальные причины вы уже исключили, то вероятно пора сменить лямбду (у меня такое было), но менять, естественно, следует только переднюю.
Удаление катализатора.
Катализатор, так или иначе, рано или поздно, выходит из строя. При этом на приборке зажигается ошибка — вторая лямбда сигнализирует о том, что катализатор не работает правильно. Помимо этого, в особо запущенных случаях, он осыпается внутри своего корпуса и начинает издавать неприятное громыхание. Новый катализатор стоит достаточно дорого, поэтому обычный путь — это просто вырезать его и вварить вместо него либо простую трубу, либо пламегаситель, либо резонатор. Сразу скажу, что самым правильным будет найти подходящий по размеру резонатор, чтобы после удаления катализатор сильно не увеличилась громкость выхлопа. При установке трубы или прямоточного пламегасителя мотор станет лучше “дышать” на верхах, но звук двигателя станет ниже и громче. Кому-то это нравится, кому-то — нет, так что необходимо это сразу же учесть при принятии решения об удалении катализатора.
Обманка для второй лямбды-зонда.
Что же касается устранения ошибки из-за отсутствия катализатора, то для этого есть просто решение, проверенное тысячами людей на разных автомобилях.
Есть 3 варианта:
1) Механическая обманка. Оно состоит в установке небольшой муфты между лямбда-зондом и выхлопной трубой. То есть датчик вкручивается в свое место в выхлопной системе через небольшую проставку. За счет этого сенсор датчика извлекается из потока выхлопных газов и начинает показывать данные, похожие на успешную работу катализатора.
Выглядит вот так:

механическая обманка

2) Электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль.
Для этого понадобится резистор и конденсатор.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда, конденсатор припаивается к сигнальному проводу и к массе.

электронная обманка

3) Эмулятор лямбда-зонда
Можно поискать схемы в интернете и спаять самому или купить готовые за 1000-2000 рублей.
Этот способ немного сложнее предыдущего, но должен гарантировать, что в дальнейшем не выскочит ошибок, связанных с этим датчиком.

Эмулятор лямбда-зонда

4) Перепрошивка ЭБУ
Есть еще один вариант — это перепрошить мозги (чип-тюнинг), избавится от ошибки навсегда!

Самый простой и дешевый второй способ, для этого надо купить:
Резистор С1-4 0.5 вт, 5%, 1 МОм — 2 рубля;
Конденсатор неполярный 2.2 мкФ х 50В 85°C — 7 рублей.
Итого: 9 рублей, очень бюджетное решение.
Схема очень простая:

Что должно получиться в итоге:

Вот такой вот небольшой ликбез получился.
Опыт борьбы с подобной неисправностью (ошибка Р0173) говорит о необходимости замены ДК (в 90% случаев), но ошибка слишком замудренная (может быть причина — не герметичность прокладки выпускного коллектора — воздух подсасывало в выпуск) чтобы сделать это однозначно.
Тут два выхода поехать на СТО заплатить бабосы Алёше или определить самому. Я выбрал второй вариант. Использовал программу Torque на смартфоне. Вывел на смартфоне напряжение первых кислородных датчиков в графический режим и держал обороты двигателя 3500-4000. Бывает долго. 5-10 минут. Наблюдаете за частотой переключения зондов. Проблемный зонд в конечном итоге переключаться перестает и валится к 0. Так же прога показывает топливную коррекцию КД (короткую и долговременную). Короткая коррекция что показывает ? Она показывает на сколько процентов нужно обогатить смесь в данный момент. Длительная — на сколько нужно обогатить постоянно. В итоге не работал банк 2 \ 1-й лямбда (т.е левая ГБЦ и 1-й лямбда-зонд).
Любой из кислородных датчиков может быть заменен на универсальный лямбда зонд с изолированной от корпуса массой:
BOSCH 0 258 986 507 с подогревателем 12 Ватт,
BOSCH 0 258 986 602 планарный с подогревателем 7 Ватт,
NTK OZA624-E4 (NGK 1951).
Разъем придется использовать от старого лямбда зонда.
Из бюджетных вариантов — «жигулевских» более подходящий BOSCH 0 258 006 537 (NTK OZA659-EE41) Chevrolet-Niva, KALINA. Кислородный датчик BOSCH 0 258 005 133 – 760 (NTK OZA660-EE1) «десяточный» (LADA 110) не желательно — он имеет сопротивление 2 Ом при 20С, а включение подогрева лямбда зонда осуществляется электронным ключом в ECU, который рассчитан на сопротивление подогрева 12 Ом (ток 1А) с некоторым запасом.
Кроме перечисленных кислородных датчиков по сигналу подойдет (практически любой автомобильный) циркониевый датчик (не широкополосный) 4-х проводной (с подогревом и изолированной от корпуса массой), подходящей конструкции с сопротивлением подогревателя 8-20 Ом (нижнее значение сопротивления ограничено мощностью электронного ключа блока управления двигателем, его можно уменьшить подключив подогрев лямбда зонда через дополнительное реле, верхнее значение сопротивления ограничено значением тока (примерно 0.2 А) при котором ECU считает что цепь обогрева разорвана). Также отличие будет в длине проводов, разъеме и сроке службы.
Нам для Паджеро лучше всего подходят Лямбда-зонд BOSCH 0 258 986 507 (только провода перекинуть на нашу старую фишку и всё)

Универсальный четырехпроводный, регулирующий зонд с мощностью подогрева 12 ватт. Т.е горячее сопротивление 12 ом, холодное 6-9. Заявленная долговечность 150 т км. Лямбды отличаются только длиной проводов, а по характеристикам они одинаковые. Если комп одну Бошевскую терпит, то и все 4-е пропустит, ИМХО.
ECU в режиме лямбда-регулирования (closed loop) постоянно контролирует выходное напряжение сенсора, и по нему корректирует смесеобразование (Fuel Trim). Так как требуется поддерживать стехиометрический состав смеси, а узкополосный ДК может только сигнализировать о том, что смесь либо богатая (высокое напряжение), либо бедная (низкое напряжение), коррекция происходит постоянными колебаниями около нормы. То есть, скажем мозги видят что с лямбды идет высокий уровень, понимают что смесь богатая, уменьшают время открытия форсунок на небольшую величину для обеднения смеси и снова контролируют, что изменилось. Если смесь по прежнему богатая, процесс повторяется. Так происходит до тех пор, пока лямбда не просигналит низким уровнем, что смесь стала бедная. Теперь всё начинается в обратном направлении, время открытия форсунок увеличивается до тех пор, пока лямбда не покажет богатую смесь высоким уровнем. Затем снова обеднение, затем снова обогащение, и так постоянно. Таким способом состав смеси постоянно колеблется около оптимального ARF 14.7.
Важно отметить что мозги изменяют состав смеси ступенями и ожидают определенное так называемое время транспортировки. ВТ — время пассивного ожидания отклика лямбды.
При исправной свежей лямбде —
Скорость перехода из одного состояния в другое определяется только временем транспортировки. Сюда входит время всасывания, рабочего хода и время перемещения газа по трубе до датчика Обычно это 4-5 рабочих циклов или 2 оборота кв, на хх это четверть секунды.
Когда зонд начинает умирать —
Забиваются поры в керамике и платине продуктами горения — зонд начинает в первую очередь тупить. Ко времени транспортировки добавляется время реакции датчика. Смесь уже перешла в другую область а датчик еще думает. Да и фиг бы с ним, но эбу подождав положенное время начинают следующий шаг регулирования топливоподачи в том же направлении, потом еще и еще. В результате оптимум далеко пролетается и ловится при огромной раскачке в область бедной и богатой смеси.
Нормальная частота следования импульсов 0,5-0,8 сек, неисправная больше 1,1 сек.
Ну и в заключении — старые лямбды можно не выкидывать а восстановить (умельцы отмачивают в химии, которая содержит ортофосфорную кислоту — крот, преобразователь ржавчины). Всем удачи.

Mitsubishi Pajero Sport Made In Japan ›
Бортжурнал ›
Check Engine: P0173+P0125, P0173

Приветствую всех!

В ноябре 2014 года при пробеге 105937 км. загорелся Check Engine (я как-то упоминал про это здесь www.drive2.ru/l/4969000/ ). Потом ошибка сама по себе исчезла.

Спустя полгода поехав на ночную ловлю леща опять загорелся Check Engine. Дело было ночью… Подключил адаптер ELM327 v.1.5, запустив Torque обнаруживаю ошибки:

25 апреля 2015. Час ночи
Сделал сброс ошибки…

В этот же день по возвращению домой днём снова загарается Check Engine. Снова в дело идет адаптер ELM327 и программа Torque. Ошибка повторилась, но немного есть «непоняток».

25 апреля 2015. Час дня
Опять сброс ошибки… На этом непрриятности вроде бы закончились, но в душе жду что ситуация повторится и надо готовиться к худшему…
На сегодняшний день пробег более 107000 км. (точно не помню). Заметил — вроде бы расход немного увеличился… И выхлоп из трубы какой-то не такой, как раньше был…
К появлению очередного Check Engine был готов — заранее в смартфон установил несколько диагностических программ.
И вот на днях опять Check Engine. Только в этот раз 1 ошибка:

10 мая 2015. День
Запускаю «OBD Авто Доктор» и вижу:

P0173

Детальная информация по ошибке P0173
Запускаю «hobDrive»:

  • Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Подготовка к Зиме 2012-2019 и не только…
  • ↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Клубные Мероприятия
  • ↳ Pajero Wiki
  • ↳ Мемориал
  • ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,Endurance Trophy)
  • ↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
  • ↳ 2000-2019 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
  • ↳ Endurance Trophy
  • ↳ Снежный Барс 2015
  • ↳ День Рождения Клуба 2015
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
  • ↳ Масленица 2013 — 16 Марта
  • ↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
  • ↳ Масленица 2012
  • ↳ Снежный Барс 2011
  • ↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
  • ↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
  • ↳ Снежный Барс 2013
  • ↳ День рождения клуба 2012
  • ↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
  • ↳ Снежный Барс 2014
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
  • ↳ Снежный Барс 2016
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
  • ↳ Снежный Барс 2017
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
  • ↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Снежный Барс 2018
  • ↳ Снежный Барс-2019
  • ↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
  • ↳ Алтай
  • ↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
  • ↳ Средняя полоса России
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
  • ↳ Урал
  • ↳ Байкал, забайкалье
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Зарубежье
  • ↳ Архив
  • ↳ Крым
  • ↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
  • ↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
  • ↳ Техподдержка сайта
  • Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
  • ↳ Продажа шин и дисков
  • ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
  • ↳ Быстросборные палатки Maverick
  • ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
  • ↳ Продажа запасных частей
  • ↳ Разное. Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
  • ↳ Мототехника BRP
  • ↳ Разборка автомобилей
  • Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, …
  • ↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
  • ↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500
  • ↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
  • ↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
  • ↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
  • ↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
  • ↳ dr.motor Сервис
  • ↳ JapKor 8(977)860-98-86
  • ↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
  • ↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
  • ↳ Голубев-Сервис
  • ↳ Магазины и сервисы
  • ↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
  • ↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
  • ↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
  • ↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
  • ↳ 4М41 и его модификации
  • ↳ 4М40 и его модификации
  • ↳ 4N15 и его модификации
  • ↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
  • ↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
  • ↳ Электрика
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
  • ↳ FAQ по Pajero IV
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
  • ↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
  • ↳ Pajero Sport 2008-2016
  • ↳ Подготовка автомобиля
  • ↳ Все про шины и колеса
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
  • ↳ Паджеро-Спорт 2016-…
  • ↳ Электрика
  • ↳ Дизельный двигатель
  • ↳ Бензиновый двигатель
  • ↳ Mitsubishi L200
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
  • ↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Другие автомобили
  • ↳ Автомобиль на газу
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Уход за автомобилем
  • ↳ Защита от угона
  • ↳ АКПП
  • Общие темы
  • ↳ Поиск работы, поиск сотрудников
  • ↳ Государство и закон
  • ↳ Дела домашние
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Покупка Pajero
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Юмор
  • Off-Road
  • ↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ Преодолеваем бездорожье
  • ↳ Необходимое Снаряжение
  • ↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
  • ↳ Рыбалка, охота и отдых
  • ↳ Покатушки с 4×4 Тур
  • ↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
  • Барахолка
  • ↳ Куплю, Продам — Pajero.
  • ↳ Продажа автомобилей других марок
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Запасные части, разборка.
  • ↳ Запчасти для Mitsubishi.
  • ↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
  • ↳ Куплю
  • ↳ Продам
  • ↳ Продам куплю все остальное.
  • ↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
  • ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Новая и б/у резина и диски
  • ↳ Шины R15″
  • ↳ Шины R16″
  • ↳ Шины R17″ и более
  • ↳ Диски R15″
  • ↳ Диски R16″
  • ↳ Диски R17″ и более
  • ↳ Колеса в сборе
  • ↳ Архив
  • ↳ Сообщения с ошибками.
  • Регионы
  • ↳ Петербург
  • ↳ Петербург — Клубная жизнь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Петербург — Продам — Куплю
  • ↳ Петербург — Off-Road
  • ↳ Петербург-Курилка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Cосисочная
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ Тверь
  • ↳ Тверская барахолка
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Карелия-Петрозаводск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Мурманская область
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Балтия
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Беларусь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сибирь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Омск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Самара
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Урал
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Красноярский край
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Крым и Севастополь
  • ↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сочи и окрестности
  • ↳ Нижний Новгород
  • ↳ Барахолка Нижний Новгород
  • ↳ Курилка Нижний Новгород
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Украина
  • ↳ Украинская барахолка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Иркутск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Казахстан
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Центрально-Черноземный регион
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Ульяновск
  • ↳ Барахолка Ульяновск
  • ↳ Ярославская область
  • Pajero World Wide (English forum)
  • ↳ Pajero World Wide
  • ↳ Mitsubishi Models
  • ↳ Technical
  • ↳ Снежный Барс 2010 Состоится
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ ПТФ
  • ↳ ПТФ 2011
  • ↳ ПТФ-2010
  • ↳ ПТФ-2009
  • ↳ Cнежный Барс 2009
  • ↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
  • ↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*