admin / 19.11.2019

Ниссан ноут не заводится

Nissan Note Japan, HR15(DE); автомат ›
Бортжурнал ›
Проблемы с запуском (Note не заводится).

Проявилась проблема при запуске двигателя. Буквально за день до этого машина заглохла прямо на ходу, но после поворота ключа запустилась, на следующий день такое повторилось несколько раз, а утром (уже третьего дня после первого проявления проблемы) енот отказался заводится вообще. Аккумулятор живой, стартер крутит, но авто не заводится. Иногда заводится и некоторое время работает без перебоев, значит свечи и катушки не при чем — проблема где-то в другом месте.
Перво-наперво была заподозрена сигнализация — на тот момент стоял комплекс Starline B9, который допёк меня своими ложными срабатываниями и периодической потерей брелка. Для замены у меня уже был комплекс Starline A91, но то времени нет, то ещё что-то мешало. В общем, он бы еще фиг знает сколько пролежал, если бы не этот случай. B9 на A91 меняется элементарно — достаточно сменить основной блок и модуль радиосвязи (на стекле). Всё. Остальное всё одинаковое, включая расположение проводов на колодках. Заменил. Шиш — проблема осталась…
Изначально немного насторожило то, что на холодной машине после неудачной попытка запуска включился вентилятор обдува радиатора. Но внимания этому не уделил (а зря, но об этом позже), т.к. после замены сигналки мысли крутились в направлении: топливо-бензонасос-подача-свеча. Ровная работа при очередном запуске позволила отбросить связку катушка-свеча, первым претендентом под проверку оказался бензонасос. Да и искру проверить достаточно проблематично — нужно коллектор снимать. Не уверен, что подцепившись к проводам форсунок будешь твёрдо уверен в наличии искры. Ладно, бензонасос, так бензонасос. Может фильтр забит или сам насос не выдаёт необходимое давление. Если верить форумам — применяется два вида топливных модулей, какой установлен на моей машине — покажет только вскрытие.
Снимается заднее сиденье. Вернее — ОТДИРАЕТСЯ, т.к. в японской версии note оно крепится к кузову защелками, а не болтами:

Полный размерКое-как снял. Срывалось двумя руками. Дергал от души.
Снял топливный шланг с выхода — топлива нет. Ё-моё… Надо выдергивать модуль… Прикручен он пластиковой «гайкой»:
На гайке были видны следы ударов, значит, сюда уже кто-то лазил и что-то делал. Ладно, напортачить там сложно, да и поводов для беспокойства авто не доставлял (а это почти год владения), следовательно сделали нормально или вовсе не пришлось ремонтировать.
После нескольких ударов гайка стронулась с места и была легко откручена руками. Извлекаем модуль:
Полный размерТак вот ты какой, северный олень…
Сняв пластиковый стакан, я обалдел. Все железные части топливного модуля были в ржавчине, сам фильтр был загажен:
Производительность деталей в таком состоянии под большим вопросом. В общем, под замену. От греха подальше. Новый модуль я финансово не тянул, пришлось заказывать модуль в сборе и новый фильтр (купил то, что подошло по деньгам и сроку доставки).

Детали будут идти ещё неизвестно сколько времени, а ездить-то надо, значит что? Колхоз! Но колхоз в благородной свой форме — из японческих деталей.

Вариант 1
У знакомого был взят топливный модуль с разбитой Tiida. В процессе демонтажа из-за замятого бака он был повреждён — сломан «подиум» для датчика уровня топлива (ДУТ), сама кочерга с поплавком отсутствовала. Ладно бы отсутствовала — сам ДУТ выполнен немного по другому:

Полный размерна моем — одна полоса контактов, на тиидовском — две.
Помимо внешних отличий в конструкции, в модуле был установлен другой регулятор давления топлива (РДТ) + сам насос имел ёрш для установки шланга, в то время как на моём насосе была гладкая трубка (устанавливается не на шланг, а в резиновое уплотнение):
Полный размеркроме отлива в виде ерша
Т.к. РДТ не подходит конструктивно, было решено поменять только насос. В резиновое уплотнение он залез, сел там плотнее чем родной. Фильтр перед сбором попытался немного почистить — заливал бензин и тряс пока вместо грязи из приемного отверстия не начал выливаться относительно чистый бензин. Старую сеточку грубой очистки, хоть она и не была загажена, поменял на новую от ВАЗ 10-й модели:
Собрал всё в кучу. Небольшой коллаж для понимания размеров:
Полный размерСлева — донор, справа — родной восстановленный модуль.
После всех манипуляций модуль был установлен в бак. Поворот ключа — авто завелось. Ура, заработало! )))
Ненадолго… Буквально через 20 минут авто заглохло прямо на ходу, после этого завелось, но тестовая поездка была прервана из-за провала…

Вариант 2.
После всех манипуляций с заменой деталей и, повторюсь, ровной работой двигателя, в качестве подозреваемых остались РДТ и сам фильтр. РДТ под сомнением из-за своего ржавого вида, фильтр — из-за срока жизни. Т.к. заказанный фильтр ещё не пришел, а машина нужна для работы, то борьба продолжилась.
Т.к. донора находился ещё у меня, я решил рассмотреть его повнимательней на предмет взаимозаменяемости. Обратите внимание, в верхней крышке трубка выхода топлива расположена под другим углом к штекеру. Сами штекеры были идентичны, контакты на штекере тиидовского модуля по прозвону совпадали с контактами на нотовском топливном модуле, т.е. провода на бензонас и ДУТ в фишке были на тех же местах. Подозреваю, что, если бы была «кочерга» с поплавком, то и она была бы на том же уровне. НО! ручаться за это не могу, т.к. поплавок отсутствовал. В данном случае, думаю, инженеры не стали «изобретать» велосипед, а сделали одинаковые модули под одинаковые разъемы.
Т.к. необходимо было исключить вариант с РДТ и загаженным фильтром было решено восстановить тиидовский модуль (сам фильтр на просвет был светлым, что делало его годным для теста) — я попросту не исключал возможность перегрева насоса из-за продавливания топлива через засранный фильтр. На отсутствующий поплавок я просто забил — мне нужен был контур «бак-насос-фильтр-РДТ», а не показания на приборке.
Поскольку в процессе демонтажа насоса я срезал родную гофро-трубку, то взамен была приобретена гофра для бензонасоса для жигулёвских модулей за 50 рублей:

Полный размерменьше в магазине не было, по-идее нужна 10-12 см.
Показывать в картинках нет абсолютно никакого смысла, т.к. процесс монтажа/демонтажа мало чем отличается. Как фишки подключить, да топливную магистраль подключить — любой разберется. Единственное «но» — этот модуль немного сложнее поставить в бак из-за выпирающего сбоку клапана РДТ. Поставить можно, только немного сложнее.
В общем, поставил я этот фильтр, подключил — машина завелась. На радостях я сделал тестовую поездку — всё без проблем работает (кроме, как понимаете, уровня топлива на панели приборов). Приехал, поставил. Через некоторое время нужно было уехать, а машина не заводится… Cyka-a-a… Чё ж те надо?!
На следующее утро поступил звонок из транспортной компании — пришел новый фильтр и заказанное ранее зеркало-полотно с обогревом (не работал обогрев левого бокового зеркала).
Т.к. все детали были на месте — вернул родной топливный модуль, но с замененным фильтрующим элементом.
Полный размерКомплект нового элемента
И полез в тырнет «курить» форумы…

Вариант 3
Чего ж я раньше-то этого не сделал? Специально для таких как я в школе плакат висел: «Учиться, учиться и ещё раз учиться». Буквально через минут 5-10 поисков информации натолкнулся в ветке профильного сообщества: тыц. Те, кому лень читать привожу часть ветки:
«Двигатель глохнет на ходу (а/м Nissan Note 2005 год правый руль, в одних руках в РФ с 2008 года), были моменты когда глохнет и сразу заводится, причём появилось это зимой 12го года, раньше не было. Осенью, в сентябре, бывало что заглохнет и не заведётся — останавливаюсь, завожу, еду дальше (знакомый сказал что нужно датчик коленвала почистить, вроде как в этом может быть причина). 23.11.2012 заглох на ходу и не завелся больше, отбуксировал на стоянку, отцепил трос и попробовал завести — завелась. На следующий день решил в сервис поехать, пока доехал глох два раза, но доехал. В сервисе завестись так и не смог.
Симптомы такие, каждый раз когда двигатель глохнет, зажигается синий светодиод холодного двигателя. Когда останавливаюсь, включаю зажигание, при этом включаются все лампочки кроме чек-энджина, так же не слышно бензонасоса, после включаю стартер, он крутит, но безрезультатно, если зажигание не выключить, то примерно через 5 секунд включается вентилятор радиатора. Бывает что включая-выключая зажигание удаётся поймать момент когда загорается чек и включается бензонасос, но при попытке запуска будто что то препятствует запуску двигателя и стартер крутит в холостую — отпускаешь «стартер» и на панели горит только значок ключа, синий диод, ремень и ручник.
Выловив момент зажжённого чека, в сервисе подключили диагностику (Барс), она показала ошибки иммобилайзера (дословно ребята сказали «не видит ключ»), электрик сказал что обнулить их нужно и всё — обнулил, но ничего не изменилось, всё работает в том же режиме, т.е. не работает… :(«
И буквально через несколько постов отсылка на другой форум с записью «Проблему решил». Оба-на! А как?! Сунулся, а там на третий форум, но уже March`еводов. Прямо как смерть кащеева — в игле, что в яйце, а яйцо в утке, а та — на дереве. Осилил я и марчевский форум — написано много и не всё по делу, поэтому читать пришлось долго.
Оказывается в наших авто схожих конструктивно (March, Cube, Note, Tiida) и не очень (Qashqai и пр.) применяется практически одинаковая схема. Многие знают про наличие блока IPDM в нише между аккумулятором и левой фарой. Так вот, в этом блоке, помимо предохранителей находятся практически все ответственные реле. И одна из них (реле) приказала долго жить. В моём случае вышло из строя реле ECM с номером ACM33211:

Вообще, за запуск двигателя отвечают три реле — на схеме выделены красным цветом. В зависимости от симптомов можно определить какое из них неисправно. Симптоматика следующая ( Laxycan с марчевского форума, запись от 9.11.2011, 15:44):
«Есть в блоке ТРИ важных реле, которые подают довольно высокие токи на довольно много мест машины, распределяют питания.
если не сработало реле (1) (нумерация условна) всё хорошо с машиной, но не крутится стартер
если не сработало реле (2) всё совсем не хорошо, на приборной панели пропала индикация положения рычага АКПП, не работает передний дворник, пищит в районе дроссельной засонки
если не сработало реле (3) из под капота доносится гул при повороте ручки завода в положение «ON», — включается вентилятор радиатора охлаждения»
Исходя из всего вышесказанного нетрудно догадаться какие симптомы принадлежат сгоревшему реле стартера, какие — реле зажигания, а какие — реле ECM.
Т.к. на морозе лезть в этот блок чревато для проводов, то договорился на мойке, чтобы ненадолго выделили теплый бокс. Достал IPDM, посмотрел на реле обогрева заднего стекла — практически идентично реле ECM:
Поменял их местами, собрал — машина завелась и больше такая проблема не проявлялась. Обогревом заднего стекла было решено пожертвовать, т.к. им практически не пользуюсь.
Согласно информации одного из форумчан, в блоках IPDM установлены 2 вида реле:
«284B7-CW28E код реле управления в блоке IPDM
284B7-CW29E код реле ближнего света фар расположенного в блоке IPDM
284В7-СW28E эти реле отличаются у них влевом верхнем углу буква Х они в этом ряду все такие цена вопроса 52 руб.,284B7-CW29E у этих реле в левом верхнем углу W(раньше была цифра 4)»
Однако, в самом начале повествования я говорил про разбитую тииду, с которй был взят топливный модуль. Так вот, с неё я взял и блок IPDM для замены реле:

Полный размер

Слева — донор, справа — родной блок.
Внимание всем, кто прочитал форум и решился поменять полностью блок — они бывают разные! К примеру, донор от тииды отличался отсутствием некоторых ножек в разъемах. Далее, в этом блоке было реле с маркировкой ACM33221, а не ACM332111 и не ACM33201. Путем проверки на цешке сопротивления катушки реле ACM33221 было по параметрам схоже с реле ACM33211, поэтому с донора было взято именно оно. Однако, какому реле соответствует свой код производителя, я пока не выяснил. Не знаю, конечно, насколько это важно, но хотелось бы аутентичности, а не слепой замены.
Сопротивление на катушках мне замерял наш местный кулибин — гаражный специалист по монтажу сигнализаций. На всякий случай я попросил его проверить корректность установки сигнализации на моё авто — просто для душевного спокойствия. В ответ мне было сказано, что сигналка поставлена неплохо, брака или халтуры в установке он не нашел. К этому человеку я обращался не один раз, поэтому причин для недоверия у меня не было. Он же вскрыл реле и показал мне причину выхода его из строя — обгоревшие контакты внутри. Таким образом, получилось цепи замкнуться — машина работает, не получилось — глохнет и не заводится.

Вариант 4
Датчик положения коленвала, MAF, лямба и пр. датчики, которые участвуют в подготовке топливо-воздушной смеси. Этот вариант я предусматривал, но оставил на последнюю очередь. Но сильно на нём не зацикливался, т.к. считывание ошибок с помощью ELM327 не принесло никакого результата. Ошибка, которую вызывает сбой в работе реле была «плавающей» — удачный запуск стирал информацию о ней, видимо, в момент диагностики она попросту отсутствовала.

Итого по финансовым затратам:
1) эксперименты с бензонасосом — бесплатно «по дружбе»
2) гофра для восстановления тиидовского модуля = 50 руб.
3) сетка грубой очистки топлива = 50 руб.
4) фильтр Asakashi FS-3303 = 1471 руб. + доставка 80 руб.
5) топливный модуль Note б/у = 1100 руб. + доставка 300 руб.
5) реле блока IPDM — бесплатно «по дружбе»

Многих затрат можно было избежать и продолжать ездить дальше на загаженном топливном фильтре, ржавом регуляторе давления топлива и бензонасосе. Однако, об этих тратах я нисколько не жалею — в будущем буду более спокоен за этот узел.

Nissan Note 1.6 5дв. минивэн, 110 л.с, 4АКПП, 2009 – 2013 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

.. 937 938 939 ..

Nissan Note 1.6 / Ниссан Ноут, 5дв минивэн, 110 л.с, 4АКПП, 2009 — 2013 — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики

Технические характеристики Nissan Note 1.6 / Ниссан Ноут в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 110 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.

Основные данные

  • Начало производства: январь 2009
  • Окончание производства: январь 2013
  • Кузов: 5 дв. минивэн

Двигатель

  • Марка топлива: бензин
  • Объем двигателя, куб. см.: 1598
  • Клапанов на цилиндр: 4
  • Мощность, л.с.: 110
  • Достигается при об. в мин.: 6000
  • Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 153/4400
  • Максимальная скорость, км/ч: 174
  • Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11.7
  • Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 6.8
  • Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 9.1
  • Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5.4
  • Диaметр цилиндра, мм: 78
  • Ход поршня, мм: 83.6
  • Выхлоп CO2, г/км: 159
  • Коэффициент сжатия: 10.7

Коробка передач

  • Коробка передач: АКПП
  • Количество ступеней: 4

Подвеска

  • Передняя: McPherson

Габариты

  • Длина, мм: 4100
  • Ширина, мм: 1690
  • Высота, мм: 1550
  • Колесная база, мм: 2600
  • Колея колес спереди, мм: 1470
  • Колея колес сзади, мм: 1460

Прочее

  • Количество мест: 5
  • Размер шин: 185/55R16
  • Снаряженная масса, кг: 1106
  • Допустимая масса, кг: 1580
  • Объем багажника, л: 280
  • Объем топливного бака, л: 46
  • Диаметр разворота, м: 11
  • Гарантия от коррозии, лет: 12

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*