admin / 05.10.2019

Не заводится ниссан примера

Содержание

Не заводится Nissan Primera

Nissan Primera является надежным автомобилем, но несмотря на это риск невозможности завести двигатель все же существует. Причины данной неприятности могут иметь самый различный характер.

Часть неисправностей легко устраняется своими руками, но для решения некоторых проблем может потребоваться диагностический сканер или прочие специальные инструменты.ъ

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Nissan Primera не заводится, то рекомендуется в первую очередь обратить внимание на аккумулятор. При его разряженном состоянии запуск силового агрегата невозможен. Связано это с тем, что при подключении электродвигателя стартерного узла произойдет падение бортового напряжения ниже допустимого уровня. В результате вместо успешного запуска мотора автовладелец услышит трещащий звук втягивающего реле, доносящийся из подкапотного пространства Ниссан Примера Р12.

Наиболее часто проблемы с отслужившим или разряженным АКБ встречаются зимой. Связано это с тем, что в мороз густеет моторное масло. Из-за этого стартеру тяжелее проворачивать коленчатый вал двигателя, поэтому он потребляет повышенный пусковой ток. Аккумулятор в холодный период года имеет более плохие эксплуатационные характеристики, чем в летнюю жару. Его пусковой ток и отдаваемая энергия уменьшаются. Накладывание этих факторов друг на друга ведет к усложнению запуска двигателя и даже невозможности завести мотор.

Для решения проблемы с разряженным аккумулятором рекомендуется воспользоваться одним из способов:

  • запустить силовую установку «прикурив» от другого транспортного средства;
  • подзарядить батарею номинальным или повышенным током, воспользовавшись ЗУ;
  • выполнить пуск силового агрегата, используя ПЗУ.

Если батарея села единоразово, то решить проблему можно подзарядив АКБ. Если же аккумулятор разряжается постоянно и быстро, то необходима его диагностика. По ее результатам принимается решение о целесообразности ремонта или замены источника питания. Опытные автовладельцы рекомендуют при значительном сроке службы батареи, заменить ее на новую, не пытаясь ее восстановить.

Если диагностика показала, что аккумуляторная батарея полностью исправна, но проблема с ее быстрым разрядом все же существует, необходимо проверить бортовую сеть. Во время контроля обычно обнаруживается короткое замыкание или существенный ток утечки. При их выявлении следует оперативно приступать к устранению неполадок. В противном случае существует высокий риск возгорания Nissan Primera.

Наличие механических повреждений корпуса батареи ведет к потере электролита и снижению отдаваемого пускового тока. Для контроля состояния АКБ важно визуально осматривать аккумулятор. При выявлении сквозных трещин и прочих повреждений рекомендуется установить новый источник питания взамен старого.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

На Nissan Primera присутствует штатная охранная система в виде иммобилайзера. Автовладелец имеет возможность дополнительно защитить автомобиль, установив приобретенную автосигнализацию. При ее не правильном монтаже или неисправности одного или нескольких компонентов возможна ситуация, когда мотор не заводится.

Возникшие проблемы с охранной системой обычно носят физический или программный характер. Первые заключаются в прилипании или обрыве контактов механического реле или других элементов автоматики. Программные поломки проявляются ошибками в «мозгах» сигнализации.

Для диагностики рекомендуется полностью удалить установленную охранную систему. После этого провести контрольный запуск мотора. Если он прошел успешно, то неисправность следует искать среди блоков автосигнализации. Важно проверить каждый модуль, а также правильность подключения.

Характерной неисправностью Nissan Primera, которая влияет на запуск мотора, является закисание контактов антенны и иммобилайзера. Для устранения неполадки автовладельцы советуют снять фишку с модуля и залить все смазкой для контактов. При наличии на них окислов рекомендуется предварительно провести зачистку.

Проблемы в системе зажигания

Проблемы в системе зажигания преимущественно связаны со свечами. Они работают в тяжелых условиях и часто повреждаются. При разрушении электродов создать нормальную искру невозможно. Поэтому двигатель не заводится, даже несмотря на то, что стартер крутит отлично.

Для диагностики неисправности рекомендуется выкрутить свечи и осмотреть их. При наличии любых повреждений, которые представлены на изображении ниже, весь комплект подлежит замене.

У Nissan Primera есть одна характерная поломка, ведущая к невозможности запуска силового агрегата. При неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости он занижает свои показания. Из-за неверных данных электронный блок управления подает сигнал на неправильное количество впрыскиваемого топлива. Из-за того, что горючего льется больше положенного, свечи промокают. При их окончательном заливании пустить двигатель становится невозможно. Решить проблему помогает установка нового датчика температуры охлаждающей жидкости.

Неисправности системы питания двигателя

Самой частой проблемой, мешающей запуску двигателя, среди новичков-автовладельцев является заканчивание бензина в топливном баке. Причиной этого является то, что индикатор на панели управления часто дает ложную информацию. Решение проблемы заключается в заправке Nissan Primera горючим. В системе питания мотора встречаются и другие неприятности. Их краткий обзор представлен в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправности Проявление
Залито не то топливо Проявляется сразу после заправки
Забивание распылителей форсунок Усложнение запуска силового агрегата происходит постепенно
Повреждение бензонасоса Nissan Primera глохнет и больше не заводится, несмотря на то, что стартер нормально вращает коленвал

Поломки системы впрыска топлива

Для обеспечения впрыска топлива и определения оптимальной порции электронный блок управления двигателем в режиме реального времени получает информацию с нескольких датчиков. При выходе одного из них из строя начинаются проблемы. В Nissan Primera заложена возможность проведения самодиагностики. Для этого требуется:

  • Вставить ключ зажигания.
  • Провернуть ключ до положения «On» и задержаться на три секунды.
  • За пять последующих секунд 5 раз выжать педаль газа.
  • Подождать семь секунд.
  • Выжать газ до упора. Продержать ногу в таком положении 10 секунд.
  • Дождаться появления на панели приборов индикатора «MI».
  • Убрать ногу с педали газа.
  • Посмотреть на «Check engine». Он будет мигать. Требуется посчитать короткие и длинные вспышки. Ими зашифрован код ошибки. Если индикатор моргнет 10 раз, то проблем не обнаружено.

Более простым способом является компьютерная диагностика. Для нее нужен тестер. Он подключается к разъему, который расположен под рулем.

Не заводится Primera P12

Хочу поделиться опытом запуска в мороз Nissan Primera, P12, 2.0л, 2001г. пробег 90 т.км.
Нагрянули морозы очень резко, утром нужно ехать на работу, а машина не заводится (-34°С), причем стартер крутит её как летом (масло Mobil 5W40), двигатель даёт отдельные вспышки, и нет даже намека на запуск. Педаль газа не трогал ни когда во время запуска. Крутил сериями довольно долго аккумулятор родной 45Ач с полной зарядкой почти посадил. Снял с машины жены (Mazda 121 1991г) почти новый аккумулятор 60Ач через провода добавил к моему в помощь. Крутил до потери пульса – хрен. Жена ушла злая пешком, т.к. моя машина перегораживала дорогу Мазде.
На работу опоздал, ехать общественным транспортом, которого в морозный день, по обычаю, становится в три раза меньше не климатит, да и появиться на работе в мороз пешком говорит о том, что машина твоя гов-но, несмотря на идеальное прохождение ТО и всех диагностик на фирменном дилерском автосервисе (15 лет не слезаю с машины, а эту купил прошлой весной без пробега по РФ). Решил завести любой ценой и использовал варварский, но всегда эффективный метод: набрал два ведра горячей воды и кувшинчиком начал обливать двигатель спереди и сзади. Вылил полтора ведра, старался не лить на провода, ремень, стартер и генератор, но как впоследствии выяснилось, лил прямиком на стартер и провода форсунок (капот практически не открывал и точное расположение не знал). Попробовал запустить, довольно легко завелась, но с посторонними стуками. По мере прогрева двигатель стал работать ровно, как раньше. Уехал довольный и с амбициями на завод. На заводской стоянке штук на двести машин меньше обычного – на душе как-то подленько хорошо. Днем обнаглел и не вышел в обед прогреть, вечером пришел на стоянку и машина не под каким предлогом не завелась (гордыня это грех – покаялся несколько раз). Пытался отвернуть свечи, чтобы прочистить, но ключ с ручкой на карданчике оказался *****ом, рукоятка отвалилась. Уехал домой на общественном транспорте вместе с другими бедолагами, у которых такая же проблема.
На следующий день в дилерском центре купил родные свечи NGK LFR 5A 11 за 860 руб., ключ – головку под четырехгранник с резиновой вставкой (без неё свечи можно достать только длинным пинцетом, вставку нужно дополнительно обмотать, хотя бы, изолентой и вставить с большим натягом, а то на морозе она вылетает) и прочитал все ветки в форуме, как другие мучаются на морозе. Кстати, в дилерском центре во все дни холодов были очереди из новых машин, мастер говорит, что привезли на эвакуаторе почти, все проданные Nissan X-Trail c аналогичным двигателем QR-20, которые заводили в тепле по одинаковой процедуре – замена свечей на новые, правда не знаю результат дальнейших запусков этих машин в другие дни на улице. Лично у меня, когда я заменил свечи на новые, ни чего не получилось. Испробовал все рекомендации форума: запускал с полностью нажатой педалью, частично и как обычно; отвинчивал свечи — мокрые насквозь, аж капает; прокаливал; продувал без свечей цилиндры. Благо привез второй аккумулятор 60Ач и родной зарядил полностью и запускал от суммарной емкости 105Ач.
В итоге после нескольких минут работы стартера еле-еле завелась (на улице — 23°С). Доехал до дома, по дороге залил самарский 95 бензин (до этого грешил на 92, залитый на трассе по 15руб), но двигатель работал все равно не устойчиво на новых свечах, и машина дергалась. На следующий день не рискнул ехать на ней, поставил обратно на Мазду аккумулятор 60ку, завел её с пол оборота и неделю Nissan не мучил, ездили на Мазде. На душе скверно, т.к. Primera в большей части нравится, а тут ложка дёгтя. Для Ниссана купил самый мощный аккумулятор, который влезает (580А стартовый ток), переделал клеммы на евро, по ходу заменил тосол, т.к. в морозы он превратился в густую кашу, и печка начинала греть через 10 минут после запуска (дилеры продают родной тосол за 200 руб за литр всего вошло 4, а другой категорически запрещают).
Настали теплые дни — 14°С вышел завести, но опять облом. Теперь уже заводил суммарной ёмкостью 126Ач, наверное, можно было проехать километр, сколько я крутил стартером. Вывинчивал и завинчивал, прокаливал свечи и продувал цилиндры, обломал всю изоляцию кабелей к свечным катушкам, менял новые свечи на старые, ставил киловатный фен во входной коллектор (благо машина в трех метрах от двери дома), но ни как. Дело кончилось непредсказуемо: я взял старые свечи от Мазды и завернул на Ниссан – завелся с пол оборота без нажатия педали и работает как часы.
Осталось несколько вопросов.
Заведется ли она в -34 °С?
Насколько вредны для двигателя не родные свечи, которые по резьбе на 8мм короче?
Не из-за длинны ли она завелась, т.к. электрод спрятался от прямого распыла форсунки?
Может из–за того, что электрод у старых свечей острее (напряженность поля больше, прогрев электрода быстрее), и я зазор сделал несколько меньше?
Имеется ли аналог свечей 90919-01164 K16R-U11 c длинной резьбой как у NGK LFR 5A 11 ?
Влияет ли на характеристики запуска калильное число? Насколько я знаю, оно влияет на температуру изолятора и на скорость удаления нагара, но в уже нагретом виде.
Просьба, кто проверит мой вариант на севере нашей родины — сообщите. А я сообщу, как машина запустится если у нас повторятся холода.

>14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Ниссан Примера Р12 Не Заводится В Мороз ~ AUTOINTERLINE.RU

Nissan Primera не запускается на холоде

Nissan Primera III (P12) 2002. 2007

У меня есть Nissan Primera P12 в 2005 году, пробег 100 000 км, двигатель 2.0. В последний раз он не запускается на холоде, когда температура падает до.10.15.

Зарядите аккумулятор. Когда вы пытаетесь получить завихрение весело, но что-то в любом случае, иногда создается впечатление, что он просто схватывает. Гаража нет, я еду каждый день.

На службе эвакуатора была диагностирована система управления двигателем. Все в порядке. Заменили свечи, день стоял в их ящике, завалился. На следующий день мороз не начнется снова.

Он ждал плюса, зарядил батарею, запустил ее. Я путешествовал в течение двух недель, пять дней назад снова простудился.20, и все встало, оно не начнется. И сегодня я не мог, хотя уже.3 всего. Твисты слегка зажимаются и не начинаются. Помоги мне, пожалуйста! Александр.

  • Начинает и сразу бросает Nissan Primera. 3 ответа
  • «Проверка» включена, двигатель не запускается в Nissan Premiere. 2 ответа
  • Каково напряжение на свечах при старте зимой?. 2 ответов
  • Когда вы поворачиваете ключ, не запускается двигатель Nissan Пример 3. 1 ответ
  • Ошибка в мониторах не может начаться Nissan Пример 3. 1 ответ

Nissan Primera P12 не заводилась, сделали

для форума.Все оказалось банально и просто, датчик ПКВ не работал в холодную погоду и просто на холод

Nissan primera p12 не завести

вот такой вот косяк. видео для форума ниссан 18, и пусть у того кто поставит дизлайк отвалится писюн.)

Текст написан много, но про движок почти ничего. Может, у вас есть дизель?

Судя по тому, что он не запускается на холоде, и после того, как автомобиль разогрелся в коробке, двигатель запустился, потому что вода в топливе, и эта вода замерзает на холоде либо в трубах, либо в топливного фильтра или в резервуаре на всасывающей решетке.

Здесь, когда не крутится, проверьте наличие в топливной стадии, это топливо.

Возможны неправильные показания датчика температуры охлаждающей жидкости. Недооценивает температуру, бензин льется больше, чем он укладывается, и поэтому наводняет свечи.

Автомобилисты почему-то запускают двигатель в режиме холостого хода, боясь наступить на газ. Попытайтесь начать с вытеснения педали газа. С выжатым посередине, с выжатым до упора. И сопла, как упоминалось выше, стирают.

Автомобиль был ранен после прокаливания свечей, проехал 3-4 часа. Затем, снова начав, поехали, машина перестала набирать скорость выше 70, а затем выше 50 км / ч, хотя тахометр достиг 3000-3500.

Согласился с услугой. На следующий день машина началась, но проехала максимум 20-30 км / ч. Едва достался. Служба сказала, что все тесты не показали ошибок. Но они абсолютно уверены, что коробка вышла из строя и ее необходимо изменить или отремонтировать.

За три недели до этого был заменен поврежденный радиатор коробки передач и масло коробки передач. Машина проехала хорошо в течение 10 дней (до тех пор, пока мороз не достигнет.20 градусов). Сервис неофициальный и я высоко Я сомневаюсь в их заключении. Они даже после двух дней (я понимаю, что очередь) спрашивают меня «автоматическое» или «вариатор». Помогите совет, пожалуйста!

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Nissan Primera P12 Не Заводится Стартер Крутит ~ VESKO-TRANS.RU

Nissan Primera Dolphin › Бортжурнал › Не заводится, не крутит стартер

Вчера тольк расхвалил машину знакомому и вот, днем раз с автозапуска никак, вышел ключом раз, реле под рулем щелкает и ничего не происходит, кто даст подсказку что вам больше понравятся, ранее на жаркую так же случилось(щас вне помещения.5), однако после нескольких поворотов завелась, щас же ниче не помогает.

Жду помощи? кто че задумывается

Кароче завел с толкача, потому что буксировать оказывается не за что, дал на ремонт стартера, после прогрева заводится сама, однако оч тяжко и с сторонними звуками, жду

Всё, сделали часа за два, 1900 с сменой щеток вышло, так то сам бы, продать гаража теплого нет. Оказались щетки стерлись, только. У меня в момент когда ключ поворачивал ничего не угасало не тускнело, акум все же неплохой пока)

Стоимость вопроса: 1 900 ₽ Пробег: 214000 км

21

У меня аккумулятор был плачевный. Нашему клиенту остается работает, музыка играет, напряжение 13,5В, а при попытке завестись — щелчок, все тухнет. Через секунду музыка ворачивается, однако машине не завелась.

Ниссан примера не крутит стартер

Мой веб-сайт: Ремонт Nissan primera. Двигатель не заводится. Стартер не работает. Выезд .

NissanPrimera P12 2007 не заводится

для форума.Все оказалось банально и просто, датчик ПКВ не работал в холодную погоду и просто на холод.
Понес акуум в магазин, там померяли напряжение нагрузки — оно составило 6В. Т.е. в обычном состоянии 13,5, как и положено, а если дать нагрузку — всего 6В. Вот и не заводилась

Чиатйте также: Опель Заглох На Ходу И Не Заводится

До меня уже названы почти все варианты:
— аккумулятор (мог умереть если стартер подклинивает и большой пусковой ток)— щётки (стёрлись)— втягивающее (хотя если щёлкает то)— плохой контакт по силовым проводам

— пыль грязь во втягивающем

Ну и от меня десять копеек:— износ силовых контактов во втягивающем (на мой взгляд самое вероятное, это постоянная беда всех старых и не очень стартеров. У многих моих знакомых была именно эта беда, если стартер разборный то делали сами самое главное чтобы была медная пластина нужной толщины ножовка по металу напильник и тиски с дрелью и набором свёрл)— заклинило напрочь механическую часть стартера (маловероятно)

Мне и самому в свой стартер скоро лезть, кажется подклинивает.

Удачи тебе в ремонте.

спс, холодно, гаража нет, отдал уже в умелые руки, вечером будет известно что и наверно уже сделано

Той зимой была такая проблема, пришлось менять щетки. Делал в сервисе на заводе ЖБК. Если надо дам телефон.

давай, дорого? сразу сделали?

735663,не больше 2000,но результатом до сих пор доволен! По времени пару часов

спс, это на гагарина 62 правильно? завтра туда покачу)

Как завести ниссан альмера в мороз — Ремонт автомобиля своими руками

› Almera

Ниссан Альмера за время выпуска сменил несколько поколений. Конечно, использовались разные силовые установки. Далее подробно остановимся на модификациях двигателей всех поколений Almera.

GA14DE, GA16DE, QG15DE, QG18DE, QG16DE, K4M

Моторы Nissan Almera N15

Ниссан Альмера первого поколения оснащались двумя типами бензиновых двигателей:

На второй модификации была возможность выбрать механическую или автоматическую трансмиссию. Мотор GA14DE агрегировали только механической КПП.

GA14DE

Местами ржавый GA14DE, но мотору более 20 лет

Силовая установка GA14DE объемом 1.4 литра выпускалась с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой клапанной крышкой. Предусматривалось использование сдвоенных распределительных валов (D-DOHC) и системы питания с многоточечным впрыском. Ресурс мотора составляет приблизительно четыреста тысяч километров пробега.

Технические характеристики двигателя GA14DE:

  • точный объем (куб. см) – 1392;
  • мощность (л.с.) – 87;
  • крутящий момент (Н/м) – 116;
  • степень сжатия – 9.5;
  • количество цилиндров – 4;
  • клапанов на цилиндр – 4;
  • привод газораспределительного механизма – цепь;
  • топливо – бензин.

3-х дверный хэтчбек до обновления

Расход бензина на сто километров пробега рассмотрим на примере Ниссан Альмера N15 с пяти ступенчатой МКПП:

  • 7 л – смешанный цикл работы;
  • 9.2 л – передвижение в городской черте;
  • 5.8 л – езда на трассе.

Слабые места и достоинства мотора 1.4 Альмера N15

Двигатель Ниссан Альмера N15 модификации GA14DE обладает следующими преимуществами:

  • Срок службы цепного привода газораспределительного механизма – более 250 тыс. км пробега.
  • Низкий показатель потребления топлива.
  • Хорошие характеристики.
  • Высокий ресурс мотора, плюс имеется возможность проведения капитального ремонта.

Из недостатков можно выделить:

  • Со временем мотор начинает периодически глохнуть. Минус проявляется из-за засорения фильтров, сеточек, жиклеров и других каналов.
  • Фиксируются плавающие обороты из-за выхода из строя датчика клапана холостого хода или массового расхода воздуха.
  • Чрезмерное потребление моторного масла на агрегатах с большим пробегом. Проблема связана с залеганием маслосъемных колец, неисправными колпачками и прохудившимися прокладками.

GA16DE

Мотор GA16DE, используемый на Ниссан Альмера N15, обладает следующими техническими характеристиками:

  • материал блока цилиндров – чугун;
  • мощность (л.с.) – 90-115;
  • точный объем (куб. см) – 1597;
  • крутящий момент (Н/м) – 123-150;
  • степень сжатия – 9.5;
  • впрыск – карбюраторный или инжекторный;
  • количество цилиндров – 4;
  • число клапанов на цилиндр – 2 или 4;
  • привод ГРМ – цепь;
  • топливо – бензин;
  • ресурс (тыс. км) – более 300.

Конкретные показатели характеристик мощности, крутящего момента, впрыска и числа клапанов на цилиндр зависят от модификации двигателя GA16.

Расход топлива

Альмера N15 с 5-МКПП – средний показатель потребления бензина составляет 7.3, а в пределах населенного пункта и на трассе – 9.3 и 6.1 л/100 км.

Ниссан Альмера N15 с 4-АКПП расходует бензина:

  • 8.2 л – в смешанном цикле;
  • 11 л – в городе;
  • 6.7 л – за городом.

5-и дверный хэтчбек после обновления

Плюсы и минусы

Главные достоинства двигателя GA16DE при эксплуатации на Альмера N15:

  • надежность;
  • неприхотливость эксплуатации при отрицательных температурах;
  • доступность запасных частей и расходников;
  • найти контрактный двигатель легко.

К недостаткам силовой установки, относят:

  • Нерациональное соотношение объема и мощности.
  • Повышенный расход топлива при городской езде.
  • Периодический выход из строя ДМВР и КХХ, что сопровождается плавающими оборотами.
  • После пробега 200 тыс. км пробега отмечается увеличение потребления моторного масла и растяжка цепи ГРМ.
  • Износ прокладки вентиляции картерных газов – приводит к образованию течи масла.

Двигатели Ниссан Альмера N16

На Ниссан Альмера второго поколения (N16) использовался полутора литровый мотор QG15DE с механической трансмиссией, а также двигатель QG18DE объемом 1.8 л в сочетании с МКПП или АКПП.

Двигатель QG15DE

QG15DE выпускался с 2000 по 2006 год и обладал следующими техническими характеристиками:

  • точный объем (куб. см) – 1498;
  • блок цилиндров – из чугуна;
  • мощность (л.с.) – 90-109;
  • крутящий момент (Н/м) – 128-143 (как и предыдущий показатель зависит от модификации мотора);
  • степень сжатия – 9.9;
  • питание – инжектор;
  • количество цилиндров – 4;
  • число клапанов на цилиндр – 4;
  • привод ГРМ – цепь;
  • ресурс (тыс. км) – более 250.

QG15DE со стороны ремней навесного оборудования

Расход топлива на 100 км пробега Ниссан Альмера N16 с двигателем QG15DE и пяти ступенчатой механической коробкой передач:

  • 6.6 л – средний;
  • 8.6 л – в городе;
  • 5.5 л – за городом.

Слабости мотора QG15DE

При эксплуатации двигателя QG15DE на Альмере второго поколения можно столкнуться со следующими недостатками:

  • Растяжение цепи ГРМ, реже случается обрыв.
  • Засорение дроссельной заслонки или сеточки бензонасоса, что приводит к трудностям с запуском силового агрегата.
  • Периодически выходят из строя катушки зажигания – двигатель начинает троить.
  • Ослабление натяжки приводного ремня генератора. Минус проявляется просадкой напряжения при включении фар, а также свистом ремня.
  • Сбои в работе инжекторной системы.
  • Низкий срок жизни катализатора.
  • В контуре охлаждения двигателя применены некачественные элементы, которые со временем дают сбой.

QG15DE со стороны выпуска

QG18DE

Выпускаемый с 1998 по 2006 год двигатель QG18DE характеризуются следующими показателями:

  • материал блока цилиндров – чугун;
  • мощность (л.с.) – 115-128;
  • крутящий момент (Н/м) – 158-175;
  • точный объем (куб. см) – 1769;
  • степень сжатия – 9.5;
  • питание – инжектор;
  • количество цилиндров – 4;
  • число клапанов на цилиндр – 4;
  • привод ГРМ – цепь;
  • применяемое топливо – бензин АИ-95;
  • ресурс (тыс. км) – в диапазоне от 250 до 300.

На переднем плане впускной коллектор

Потребление топлива на сто километров пробега двигателем QG18DE представлено на примере Ниссан Альмера N16 с пяти ступенчатой механикой:

  • 7.6 л – средний;
  • 10.4 л – город;
  • 6 л – трасса.

Конструктивные Особенности

Двигатель QG18DE претерпел значительные изменения в конструкции, по сравнению с предыдущими модификациями, которые использовались на Ниссан Альмера. Ход поршня увеличился до 88 мм, при диаметре цилиндра равным 80 мм.

QG18DE со стороны ремней навесного оборудования

Исключены гидрокомпенсаторы, что сопровождается необходимостью проведения регулировки тепловых зазоров клапанов.

Значительно улучшен показатель выброса вредных веществ в атмосферу, благодаря установке заслонок во впускном коллекторе.

Силовая установка Альмера Классик

На Ниссан Альмера третьего поколения устанавливался двигатель QG16DE со следующими техническими характеристиками:

  • точный объем (куб. см) – 1597;
  • мощность (л.с.) – 109 и 118;
  • крутящий момент (Н/м) – 114 и 165;
  • степень сжатия – 9.8;
  • блок цилиндров – из чугуна;
  • количество цилиндров – 4;
  • число клапанов на цилиндр – 4;
  • привод газораспределительного механизма – цепной;
  • ресурс (тыс. км) – более 350.

Номер силового агрегата QG16DE выбит на правой стороне блока цилиндров и сильно подвержен коррозии. Для обеспечения его читаемости, нанесите защитный термостойкий слой лака.

Расход бензина рассмотрим на следующих комплектациях Nissan Almera Classic B10:

  • С пяти ступенчатой механической трансмиссией – в смешанном цикле 6.8, а в городском и загородном режиме – 9.2 и 5.3 л/100 км;
  • С 4-АКПП – средний показатель составляет 7.6, а на трассе и в городе – 6 и 10.4 л/100 км соответственно.

Слабые места

В принципе силовой агрегат QG16DE Ниссан Альмера Классик надежный. Минусы, которые проявляются при большом пробеге:

  • Растягивание цепи газораспределительного механизма, после преодоления отметки в 150000 км пробега.
  • Износ ремня и ролика генератора.
  • Сбои в работе электронного блока управления.
  • Выход из строя катализатора.

Обслуживание силовой установки Almera Classic

Процесс обслуживания двигателя QG16DE заключается в соблюдение следующей периодичности замены расходных материалов по пробегу:

  • 15000 – масло и масляный фильтр, свечи зажигания;
  • 200000 – цепь ГРМ;
  • 70000-80000 – ремни навесного оборудования;
  • 60000 или по истечении двух лет – антифриз, первая замена должна производиться после трех лет эксплуатации или на 90000 км пробега.

Через каждые пятнадцать тысяч километров пробега, следует проверить состояние тепловых зазоров клапанов. Также ежегодно необходимо менять воздушный фильтр.

Двигатель Альмера G15

На Ниссан Альмера четвертого поколения используется двигатель Рено К4М. Он отличается усиленной поршневой группой. Это достигается применением стальной вставки на поршнях в местах установки маслосъемных колец.

Пальцы, фиксирующие поршни, устанавливаются с зазором в бобышках поршней, а в верхние головки шатунов запрессовываются с натягом. Шатуны изготовлены из кованой стали, блок цилиндров из чугуна, а ГБЦ из алюминия.

Также конструкцией предусмотрено наличие двух облегченных распределительных валов.

Минусы мотора Almera G15

В процессе эксплуатации двигателя К4М могут проявиться следующие недостатки и слабые места:

  • выход из строя фазорегулятора, помпы, шкива коленчатого вала, катушек зажигания;
  • разрушение сальника коленвала, прокладки ГБЦ;
  • периодическое загрязнение дроссельной заслонки.

Обслуживание двигателя К4М

Техническое обслуживание мотора К4М предусматривает замену расходных материалов после набега следующего километража:

  • 15000 – моторное масло, масляный и воздушный фильтр
  • 30000 – свечи зажигания
  • 60000 – замена ремня ГРМ и навесного оборудования
  • 90000 – первая замена, в дальнейшем антифриз меняется раз в 60000.

1 — шкив коленчатого вала, 2 — ремень ГРМ, 3 — натяжной ролик, 4 — шкив распредвала выпускных клапанов, 5 — шкив распредвала впускных клапанов, 6 — опорный ролик, 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости

Заключение

Моторы, которые устанавливались на Ниссан Альмера разных поколений надежны и не прихотливы, но стоит учитывать возраст двигателей первых кузовов.

Двигатели разных поколений Ниссан Альмера надежны ли?Ссылка на основную публикацию

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*