admin / 24.04.2020

Натяжители цепи

Появление характерного металлического звона в передней части силовой установки автомобиля ВАЗ-2107 сигнализирует о проблемах с приводом газораспределительного механизма.

Причиной возникновения этого звона является послабление цепи привода в результате сильного ее растяжения или слабой ее натяжки натяжителем.

И если сильное растяжение цепи устранить можно только путем ее замены, то натяжка ее – процедура, которая входит в перечень работ по техническому обслуживанию, и должна своевременно проводиться.

Но бывают и случаи, когда натяжка недавно была произведена, цепь еще не выработала свой ресурс, а звон уже начал появляться.

Зачастую виной этому является механизм натяжения цепи.

Особенности натяжного механизма и возможные его неисправности

Натяжитель – элемент привода, обеспечивающий определенное натяжение цепи ГРМ.

«Родное» устройство данного авто является плунжерным. То есть, в конструкции данного элемента имеется подпружиненный плунжер, который за счет давления пружины обеспечивает необходимое натяжение.

Работает данный элемент таким образом – пружина выталкивает плунжер из корпуса, тот упирается в башмак и толкает его до тех пор, пока плунжер не остановит сопротивление цепи, при этом из нее мощной пружиной натяжителя выбирается провисание, цепь натягивается.

Но конструкция его такова, что после выборки провисания цепи плунжер фиксируется сухарем.

Однако со временем цепь все больше растягивается и требуется дополнительная ее натяжка, для чего нужно колпачковой гайкой снимать фиксацию сухарем плунжера, чтобы пружина снова сделала выборку.

Одним из основных недостатков такого натяжителя является возможность попадания сора между плунжером и корпусом, из-за чего он может заклинить.

Иногда устранить заклинивание можно путем легкого постукивания по корпусу, но не всегда. Повреждение же корпуса всегда ведет к надобности в его замене.

Проводить периодическую выборку провисания цепи не всегда удобно, поэтому вместо штатного натяжителя можно установить автоматический, который сам производит выборку.

При этом конструкция такого натяжного механизма очень проста и возможность заклинивания его практически исключена.

Автоматический натяжитель, конструкция, принцип работы

В автоматическом механизме используется храповой механизм, который сам производит выборку провисания цепи по мере ее растяжения.

Состоит такой элемент из корпуса, в котором установлена подпружиненная собачка храпового механизма.

Внутри корпуса располагается пружина и шток натяжителя с нанесенным зубчатым сектором.

Зубья сектора – мелкие, имеют шаг 1 мм, и наклонены в определенную сторону.

Работает автоматический натяжитель так.

По мере провисания цепи, пружина толкает шток и тот, воздействуя на башмак, производит выборку.

Но вернуться обратно штоку не дает собачка храпового механизма, которая одним из своих концов становится между зубьями сектора.

По мере растяжения цепи шток выдвигается, а собачка, перескакивая через зубья, не дает ему вернуться обратно. Таким образом натяжитель постоянно поддерживает натяжение цепи.

Если обнаружено, что штатный натяжитель перестал выполнять свои функции из-за повреждения или заклинивания, которое путем постукивания по корпусу устранить не удалось, то требуется его замена.

Данную операцию можно разделить на частичную, когда производится только замена поврежденного элемента, и полную, при которой заменяется еще и башмак.

Необходимый инструмент

Рассмотрим, как производится частичная замена.

Операция эта несложная, поскольку крепление натяжителя располагается с внешней стороны мотора, справа над помпой.

Из инструментов понадобиться:

  • Ключи рожковые (на 10 и 13);
  • Новый элемент;
  • Тиски слесарные.

Снятие механизма

Автомобиль устанавливается на ровную площадку и обездвиживается ручником.

Для частичной замены натяжного механизма с двигателя ничего снимать не нужно. Достаточно открутить две гайки крепления данного элемента и извлечь его.

Вытаскивать его нужно аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расположенную под ним.

Но если такая шла в комплекте с новым натяжителем, то следить за сохранностью старой – необязательно.

Установка нового элемента

Перед установкой нового натяжителя, если он плунжерный, его нужно «зарядить». Под данным понятием скрывается надобность в полной задвижке плунжера в корпус перед монтажом.

Для этого новый элемент зажимается в тисках, но так, чтобы они не повредили корпус.

После чего ключом на 13 послабить колпачковую гайку, при этом плунжер под действием пружины выйдет из корпуса.

Далее натяжитель извлекается из тисков. Затем держа рукой его за крепежные ушки, нужно плунжер упереть в твердую поверхность и надавить на него, чтобы он ушел в корпус.

Удерживая его в таком положении, следует затянуть колпачковую гайку, чтобы зафиксировать плунжер.

После «заряженный» натяжной механизм устанавливается на место и фиксируется двумя гайками.

Чтобы натяжитель сработал и произвел выборку, нужно снова послабить колпачковую гайку, после чего послышится щелчок, указывающий на то, что плунжер вышел и сделал выборку.

Особенности замены башмака натяжителя

Если же производится полная замена, вместе с башмаком, то операция значительно усложняется.

Вся последовательность работ по снятию башмака .

Если коротко, то помимо снятия натяжного механизма потребуется еще демонтаж приводных шкивов в передней части мотора, крышки привода, звездочек распределительного вала и вала вспомогательных агрегатов.

Только после этого появиться возможность извлечь башмак для замены.

Большинство автомобилей ВАЗ-2107 оснащались карбюраторной системой питания.

Но уже последние модели шли с инжектором. Хотя последовательность замены натяжного механизма цепи ГРМ от этого не меняется.

Установка автоматического натяжителя

Если решено заменить штатный натяжитель на автоматический, то последовательность снятия не отличается от описанной.

Но автоматический натяжной механизм нужно правильно установить.

В продажу он уже идет с полностью задвинутым штоком в корпус, причем он зафиксирован чекой в таком положении.

Эта чека располагается во внешней торцевой части элемента.

Перед тем как снять фиксацию штока, натяжитель нужно установить на авто и закрепить гайками.

И только после этого пассатижами извлекается фиксирующая чека, после чего пружина вытолкнет шток, а собачка не даст вернуться назад.

Остается только закрутить в отверстие в торцевой части болт, исключающий выпадение пружины. Этот болт должен идти в комплекте с натяжным механизмом.

На этом работы по замене штатного натяжителя на автоматический завершены.

В целом, операция по замене натяжителя цепи ГРМ, будь он штатный или автоматический – несложная, если меняется только сам натяжной элемент.

О том, как добраться до башмака, если решено и его менять, а также как произвести сразу и замену приводной цепи можно .

Кстати на инжекторных ВАЗ 2107 работы идентичны.

Модель: ВАЗ Классика

Гидронатяжитель предназначен для регулировки натяжения цепи в Нива Шевроле. Так как эта деталь играет важную роль, то работа двигателя без неё невозможна.

Со временем любая деталь может изнашиваться, особенно это касается тех деталей, которые постоянно трутся между собой или вращаются, то и цепь ГРМ может растягиваться при эксплуатации. Растяжение цепи, так считают специалисты, — это нормально. Именно поэтому на авто и установлен гидронатяжитель.

Проверка гидронатяжителя цепи ГРМ

При оттягивании цепи от звездочки можно определить степень её растяжения. Обязательную проверку степени растяжения цепи надо производить через каждые 70-100 тысяч километров пробега.

Проверять натяжение цепи ГРМ необходимо через каждые 100 тысяч км.

Если будет заметен посторонний шум в моторном отсеке, то важно обратить внимание на цепь еще до окончания или начала такого пробега.

Месторасположение

Располагается данное устройство в Нива Шевроле в подкапотном пространстве со стороны пассажира. Гидронатяжитель расположен под патрубками системы охлаждения на блоке мотора.

Замена гидронатяжителя цепи на Шевроле Нива на механику

Если растяжение цепи будет большое, то следует гидронатяжитель поменять. При этом важно также произвести одновременно замену цепи, прокладки и сальника. Замена производится в таком порядке:

  1. При помощи ключа на «10» откручивается трубка, по которой поступает жидкость в гидронатяжитель. Ключом на 10 отворачиваем штуцер трубки подвода масла Отводим трубку от натяжителя
  2. Далее откручиваются тоже ключом на «10» две гайки, которые крепят натяжитель к корпусу мотора.

    Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров.

  3. После этого устройство можно извлекать. Важно также вытянуть прокладку, которую придется поменять на новую. Вынимаем натяжитель Снимаем уплотнительную прокладку

Старый гидронатяжитель уже не подлежит ремонту.

Порядок сборки

  1. Новое устройство вставляется в свое посадочное место.
  2. Прикручивается двумя болтами к корпусу двигателя.
  3. Подсоединяется трубка, по которой к натяжителю поступает жидкость.

Если автомобиль уже прошел 100 000 километров, но при этом в области моторного отсека не будет посторонних шумов от цепи, то всё равно требуется осмотреть ее на предмет повреждений и растяжения.

Видео о замене гидронатяжителя цепи ГРМ Нива Шевроле

Выводы

Как видно, чтобы произвести данные работы не потребуется иметь особых знаний и инструментов. А потому с такой работой можно справиться и самостоятельно при необходимости. Если следовать данным рекомендациям, то неправильно произвести такой ремонт невозможно.

Забрал с почты заказанный на ntc-rodos.ru/items/vaz_sport.html автоматический натяжитель цепи для классики, который предназначен для работы в составе привода механизма газораспределения двигателей ВАЗ взамен штатного натяжителя цепи. В процессе эксплуатации изделие «Пилот» работает автоматически и не требует регулировочных операций и обслуживания. Он постоянно отслеживает натяжение цепи и исключает возможности увеличения паразитных нагрузок в свободных ветвях цепи.

Напомню, у меня Ваз 2101 с двигателем 1.2. Установил 24 апреля 2005.

Самой большой заморочкой было снять, а вернее очистить от «культурного слоя» родной натяжитель — место чертовски неудобное. Чтобы открутить крепёжные гайки мне понадобилось минут пять, причем самая неудобная выкрутилась вместе со шпилькой. Затем тщательно очистил и обезжирил привалочную плоскость, промазал герметиком по инструкции прокладку и привалочную плоскость нового натяжителя и посадил его на шпильки предварительно измерив глубину колодца от фланца до башмака натяжителя (вошло в допуск 55мм по инструкции). Закрутил все обратно. Выдернул чеку и в отсутствии динамометрического ключа завернул «разумно» пробку натяжителя.

Перед заводкой на всякий случай по настоянию одноклубников прокрутил на пару оборотов двигатель вручную «кривым стартером» для выборки слабины цепи натяжителем.

Завёл. Особой разницы не прочувствовал, т.к. цепь и до этого была правильно натянута. После этого проехался не нагружая двигатель пару километров, а затем несколько раз выкрутил до 6500. Двигатель работает тихо.

Через тысячу км пробега появились посторонние звуки в грм — при запуске на холодную звон похожий на звон цепи, потом исчезает. Разобрал.

Запаса хода штока у натяжителя ещё хватает, цепь не растянута.

Звук шёл от разрегулировавшегося клапана (условия эксплуатации высокооборотистого двигателя). Подрегулировал клапана, так что теперь грешить на них незачто. Мотор работает в жёстких условиях — обороты до 7-8 тысяч, однако утром на холодную звона цепи замечено небыло, сохраняется исчезающий с нагревом лёгкий шелест — обычное дело для пластикового успокоителя 21213. Прошло полтора месяца и 500км пробега.

На двигатель установлен новый спортивный распредвал Тольятти 12 (подъём кулачков 12мм, фаза 306 град.), после некоторых мытарств с клапанами (вал неполнобазный) были заменены на новые все клапанные рычаги и их пружины. Про эффект рассказывать здесь не буду, но двигатель работал ровно и тихо.

Приятно, что после моего отзыва на сайте компании «НТЦ-Родос» к моей персоне был проявлен живой интерес и стремление узнать подробности работы натяжителя и возникающих проблем. Собственно по просьбе Валерия (Garin) и составлена данная статья.

Отмечу некоторые неудобства при использовании натяжителя, которые впрочем разрешимы и не существенны для обычного водителя, который в мотор самостоятельно не вторгается.

При снятии шестерни распредвала требуется ослабление цепи (для чего обычно откручивается контрящая шток стандартного натяжителя гайка, натяжитель не снимается), так вот при установленном автоматическом натяжителе это действо несколько затруднено. Снимать его целиком не целесообразно, т.к. шпильки в блоке имеют обыкновение выкручиваться, повреждая резьбу, да и сам натяжитель промазан герметиком и расположен, как указано выше в достаточно труднодоступном месте. Таким образом при выкрученной крышке натяжителя и вынимании подпружиненной направляющей, шток остаётся поджатым храповиком, т.е. цепь остаётся натянутой, для ослабления цепи приходится лезть длинной отвёрткой и давить на храповик — шток освобождается и под весом цепи уходит в корпус натяжителя, но занятие это чересчур эквилибристично.

Моё предложение было таково — несколько изменить форму храповика, добавив на нём упорную площадку для той же отвёртки (см. рис.), на что пообещали учесть моё мнение при выпуске следующей партии натяжителей и изменить форму собачки.

ЗЫ: С момента написания статьи машина пробежала ещё пару-тройку тысяч, что для «гражданской» машины равно 10-15 тысячам. Цепь молчит. Так что рекомендую.

установлено на машине Dr.Barlog, статья написана Dr.Barlog, 2005

Описание товара

Благодаря широкому выбору всевозможных натяжителей цепи 2123 мы можем стремительно и точно осуществить практически всевозможные пожелания.

Для персональных решений в вашем распоряжении есть консультанты, готовые предоставить бесплатные и не обязывающие к покупке советы.

Характеристики и условия эксплуатации

Пружина выкручивает регулирующий винт согласно мере износа цепи. Ход винта ровный, бесступенчатый (равно как и у гидронатяжителя). Пружина АНЦ достаточно слабая (0,2 кГс), однако ей может помочь вибрация функционирующего двигателя.

При данном шаг резьбы представляет роль рычага. При работе демпфером служит вспомогательный механизм что располагается под колпачковой гайкой в окончании штока. Перетяжки цепи 21214 с АНЦ «БОН» быть не может, так как мощь пружины лишь 0,2 кГс а все перегрузки на себя забирает амортизационное приспособление.

Прочность резьбы М14 с шагом 2мм выдерживает нагрузку в 12000 килограмм. Длина резьбы рабочей части винта в корпусе составляет 28мм. Ни один известный автоматизированный либо гидравлический натяжитель не может сравниться с данными запчастями от компании «БОН»!

Порядок конструкции АНЦ «БОН» на авто марки ВАЗ с цепным приводом ГРМ

  • В первую очередь нужно снять воздушный фильтр и всё, что препятствует доступу к АНЦ.
  • Далее удалить заводской натяжитель.
  • Примерить наружный натяжитель «БОН»

Преимущество наших натяжителей цепей

  • Наши натяжители ГРМ с ручной регулированием на цепь не давят. Благодаря данному ресурс цепи повышается в некоторое количество раз.
  • В наших натяжителях шток закрепляется весьма основательно и практически никакая вибрация и перегрузки его не сдвинут.
  • Наши натяжители не изнашиваются и их не нужно заменять.
  • В наших натяжителях продумана надёжная изоляция штока.
  • Надежность и прочность. Сделан из нержавеющей стали с использованием сварки в среде аргона.
  • Индикация износа цепи. Все наши натяжители выполнены в согласовании с заводскими параметрами выхода штока для любой модификации двигателя, следовательно по расположению регулировочного винта видно сохранившийся резерв ресурса цепи.
  • Доступность и безопасность. Потребность в частой регулировке — ошибочное мнение!

Настройка ручного натяжителя необходима не больше чем настройка клапанов.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*