admin / 27.09.2019

Натяжитель цепи тойота

Toyota Corolla ▲▲ЁлкА▲▲™ ›
Бортжурнал ›
Замена натяжителя цепи ГРМ

Собственно когда ремонтировал рулевую рейку, увидел не сильный подтек масла в районе натяжителя цепи ГРМ.

Менять одно колечко уплотнительное не стал, заменил сразу на новый натяжитель, думал решу вот эту проблему. Проблему я не решил, но зато на душе спокойней =)

Снять старый натяжитель проще простого. Он находится сзади движка в верхней левой части (если стоять со стороны капота). Отвинчиваем 2 гайки и вынимаем натяжитель. При снятии выльется чуточку масла, это нормально, не переживайте =)

Что бы поставить натяжитель обратно, нужно во первых сжать сам натяжитель и зафиксировать его в таком положении с помощью крючка-фиксатора

Сжатым его ставим обратно, закручиваем до конца гайки. Что бы он натянул цепь, нужно сначала освободить натяжитель от крючка-фиксатора, для этого нам нужно прокрутить коленвал ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 1/4 оборота. Мы должны услышать щелчек, после этого щелчка, нужно крутить коленвал уже ПО часовой стрелке до тех пор, пока натяжитель полностью не натянет цепь. Когда начнете крутить КВ по часовой стрелке, будут слышны несколько одиночных щелчков (штук 5-8 наверно), как только щелчки перестанут доноситься из двигателя — натяжка цепи закончена =)

Что бы добраться до шкива коленвала, нужно скинуть переднее правое колесо и открутить 3 винта пластиковой защиты

Вот собственно и шкив. Берем трещетку с удлинителем и крутим за него КВ. Головка по моему на 19 там

P/S: пока возился с этим делом, заметил, что у меня порван защитный колпачек на соске прокачки суппорта

Заменил на новый, на работе их полно =)

Натяжитель цепи 1354022022 TOYOTA — 704 рубля

Всем д’Б’обра! =)

Toyota Corolla БМВ -Боевая Машина Влада ›
Logbook ›
Замена цепи ГРМ двигателя 3zz-fe Toyota corolla e120 2006 HB. КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ! УЧИТЕСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ! День1

Приветствую всех сюда, по разным причинам зашедшим!
Вчера убил вечер на подготовку материала, написание поста и при нажатии кнопки «опубликовать», drive2 сообщил мне, что ведется техническая работа на сервере и мой пост полетел в тартарары.

Так что это второй заход!

Подготовка — закуп
Проводил в несколько заходов. Далее привожу список закупки в виде:
Магазин — Наименование детали — Производитель — Артикул — цена

Пихтин — Цепь ГРМ — Toyota — 135060D020 — 4248р.
Пихтин — Башмак натяжителя — Toyota — 1171р.
Пихтин — Планка успркоителя цепи — Toyota — 884р.
Autodoc — Шестерня коленвала привода грм 1352122020 — 648р.
Autodoc — Прокладка клапана VVT-I — Toyota — G191732010 — 104р.
Autodoc — Передний сальник коленвала — Toyota — 9031138089 — 305р.
Autodoc — Прокладка крышки маслозаливной горловины — Toyota — 9043037140 — 67р.
Autodoc — Пробка поддона с магнитом 12х1.25мм — MASUMA — M49 — 127р.
Autodoc — Натяжитель цепи ГРМ — Toyota — 1354022022 — 1349р.
Autodoc — Фильтр масляный «промывочный» — NEVSKY FILTER — NF1048 — 97р.
Autodoc — Фильтр воздушный двигателя — MANN — C2620 — 421р.
Autodoc — Насос охлаждающей жидкости — AISIN — WPT106V — 1351р.
Autodoc — Герметик передней крышки двигателя — Victor Reinz — 703141410 — 333р.
Autodoc — Масло моторное — petro canada supreme synthetic 5w-30 — MOSYN53C12 (1л) — (за 6 литров) — 2298р.
Autodoc — Фильтр масляный — Nitto — 4TP121 — 195р.
Autodoc — Масло промывочное — Роснефть — 3176 — 263р.
Autodoc — Антифриз — Gt-Oil — 1950032214069 — (за 5 литров) 501р.
Autodoc — Антифриз — Gt-Oil — 4665300010225 — (за 2 литра) 333р.
Autodoc — Воздушный фильтр салона — NEVSKY FILTER — NF6109 — 107р.
Autodoc — Промывка масляной системы — Comma — EF400M — 266р.
Autodoc — Карбклинер — 3Ton — TC509 — (за 2 баллона) 206р.
Autodoc — Очиститель двигателя — Kangooro Profoam 1000 — 320423 — 208р.
Autodoc — Прокладка клапанной крышки — Victor Reinz — 15-53108-01 — 509р.
Autodoc — Прокладка маслонасоса — Toyota — 15197-22010 — 280р. — не пригодилась.
Авторынок фортуна — Дистиллированная вода — NoName — (за 10 л.) 160р.
Итого 16431р.

Работа

Во-первых скинул аккум и поставил его на профилактическую зарядку малым током. В городском цикле не всегда аккумулятор заряжается по полной и из-за этого деградирует. Периодическая зарядка малым током оздоравливает аккумулятор и продливает его срок жизни.

После было слито масло и антифриз.
Далее демонтаж навесного. Все раскладываю по группам в «тазики», чтоб ничего не потерять и не перепутать.
Произвел демонтаж боковой гелевой подушки двигателя. Внимание! Перед откручиванием подушки ПРЕДВАРИТЕЛЬНО страхуем двигатель снизу домкратом через деревянный брусок, чтоб при откручивании подушки движок не упал.

Честно говоря, смущает состояние подушки. Кажется ей плохо. Что скажете?

Zoom

Ей плохо?
Это гель выдуло уже в пыльник? Она не работает?

Zoom

Большой зазор
Для наглядности залил видео на ютуб:

Скажите, жива подушка?
Снятые детали складываю отмачиваться во всякую химию, чтоб в последствии отмыть:

Zoom

Киснет кронштейн двигателя

Помимо самой замены цепи я преследовал цель избавится от течи масла по задней стенке двигателя и отмыть эти накопленные годами отложения из масла и пыли.
Заднюю стенку было фоткать неудобно, так что для понимания картины:

Представьте, что сзади, если течь из под лобовой крышки двигателя на уровне стыка блока и головки…
К стати. В том, что течь именно из-под лобовой крышки я убедился. Дело в том, что сначала грешил на то, что из-под натяжителя льет, но нет. Избавится от течи натяжителя я пытался несколько раз:
1) Менял натяжитель в сборе
2) Менял уплотнительное кольцо натяжителя
3) Мыл движок и опять менял колечки
Нечего не помогало. В итоге выяснил, что течет именно из под лобовухи.
Так что везде, куда смог забрызкал профамом, прошелся щеткой. Под машиной растянул пленку в 2 слоя, в ее центре проделал отверстие, код которое поставил ведро.

В свое время приказала долго жить насадка Variopower от кархера. Была отпилена, в нее вставлена согнутая под 90 градусов медная трубка, стык залепил двухкомпонентным эпоксидным «пластилином». Получилась насадка для мойки задней стенки двигателя и радиаторов!

Zoom

Ноу-хау!
Вообщем чередуя кархер, щетку, профам и карбклинер более менее отмыл все это безобразие и продолжил разборку.

При снятии помпы и лобовой крышки делал «шаблончики» в которые вставлял болты. Чтоб не перепутать последовательность.

Zoom

Шаблоончик для болтов помпы
На крышке не так критично, а вот на помпе болты разной длины.

Лобовая крышка снимается после снятия клапанной крышки, демонтажа гидронатяжителя цепи и датчика положения коленвала. Сняв успокоитель и натяжитель вижу следующую картину:

Честно скажу, лень было долго в ручную крутить КВ до наступления момента совпадения меток, так что сняв шестерню положения коленвала (Буквой F должна смотреть на тебя (в сторону ОТ двигателя)) я стянул звездочку КВ привода ГРМ и скинул цепь с шестерен РВ.

Т.к. Был вооружен мануалом, решил измерить износ шестерен. Для этого новой цепью «обнимаем» шестеренки и промеряем диаметр. У меня ВСЕ старые шестеренки в допуске. И, что интересно, диаметр старой и новой шестерни КВ в одной и той же цепи — одинаковый!

К вопросу о цветах побежалости на металле шестерни КВ — так вот, это норма! 🙂 Старая выглядит точно так же!

Параллельно идут процессы мойки и сушки:
Сравнил старую и новую цепи:
По пути проверил сопротивление обмоток клапана VVT-I:

Zoom

Незначительное завышение.
Немного превышено, но, проверил так же напрямую подкидывая на аккум. Щелкает исправно. Был промыт, заменено уплотнительное кольцо и поставлен на место. Так же промыл сеточку-фильтр клапана VVT-I. Хотя она не была видимо засорена. В лобовой крышке перепресовал сальник КВ и приступил к выставлению меток ГРМ.

И вот тут начинается самое интересное! Вот как делать не нужно!
Вот тут все ок:

Шпонка на КВ совмещена с меткой на блоке. Точка на шестерне совмещена с желтой меткой на цепи.
А дальше нас ждал провал!

Zoom

НЕ ПРАВИЛЬНО! ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!
Прикол в том, что КАК ОКАЗАЛОСЬ, на шестернях РВ на горизонтальной линии нужно было совместить 2 ТОЧКИ! На выпуске возле точки есть буква «Е». На впуске просто точка, КОТОРУЮ Я ПРОГЛЯДЕЛ. Что примечательно цепь легла желтым звеном на выпускной РВ на ПРИАВИЛЬНУЮ метку — прямоугольник с оранджевой точкой. А на впуске на вторую желтую метку цепи пришлась КОРОТКАЯ полоска на муфте. А должна была быть длинная!

На тот момент я как-то не придал значения этому и принялся задорно крутить коленвал в ручную для проверки того, что СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!

И свадьбы (встречи клапанов и поршней) на самом деле не было бы. Мне бы повезло, если бы я не задумался над этим вопросом и крутанул бы движок. Почти уверен, что двигатель бы просто не завелся.
Но, тем не менее, находясь в неведении проверил тепловые зазоры клапанов на холодную и был несказанно счастлив тому, что ВСЕ КЛАПАНА В ДОПУСКЕ! Только один дальний клапан на выпуске 0,35мм — это верхняя граница допуска для выхлопа.

Учитывая не сильную общую засратость двигателя, чистоту сеточке VVT_I, нормальные зазоры я решил на разбирать муфту и не разбирать маслонасос, хотя прокладка для него даже была.

Напоследок — проверил щупом зазоры свечей. В одной свечке был великоват зазор, подогнул. Нормальное значение для 3zz-fe — 1,1 мм.

В целом, сборка в обратном порядке, однако, герметик наносить нужно строго по мануалу. Иначе быдет как у меня. По следам старого герметика я понял, как он лежал. И лежал он не так, как по мануалу, а как было логично его положить при сборке двигателя при прошлом ремонте.Вот из под лобовины и перло!

При наклейке лобовины есть еще нюансы! По колбаске герметоса нужно положить: не на крышку, а на блок в места, где головка стыкуется с блоком — 2 «колбаски» но и на место стыковни нижней и верхней
Прикол в том, что эти места стыкуются не в плоскость!»

Так что я собрал я двиг и оставил ночью герметик для качественной просушки. Масло и антифриз не заливал.
Так закончился день 1 по замене цепи. Я рассчитывал, что утром мне останется всего-то промыть систему охлаждения, да масло залить, но не судьба…

Пришел на работу и меня стали терзать смутные сомнения. Короче, о том как мне второй раз пришлось перевешивать цепь проделав тот же самый объем работ, что и в этом посте на следующий день — в следующей записи!:)

Всем удачи и не летайте быстрее своего ангела-хранителя!

>Замена натяжителя цепи toyota corolla

Замена натяжителя цепи Тойота Королла E120

Если на машине Тойота Королла стало сочиться наружу излишки масла, появились посторонние звуки в цепи, начал наблюдаться грохот при работе двигателя, пришло время заменить гидронатяжитель. Поменять гидронатяжитель можно собственноручно, в этой процедуре нет ничего сложного. Такая задача под силу любому автовладельцу, для работы потребуется приобрести новый прибор и подготовить интрументы.

Подготовка к работе
Прежде чем приступить к ремонту, следует приготовить следующие материалы и инструменты:
новый гидронатяжитель, для Тойоты подойдет номер 13540 — 0D010;
силиконовый герметик (RTV);
ключи на 10 и 20, можно использовать головки.
Приготовив все необходимое, можно переходить к ремонтным работам.
Замена натяжителя на автомобиле
Первым делом на приобретенном гидронатяжителе втягивают шток, его необходимо будет закрепить в сжатом положении с помощью специального крючка. Пришедший в негодность старый натяжитель, находится с левой стороны, там, где располагается место пассажира, в задней области блока цилиндров.
Первый болт размещается в верхней области. При откручивании второго болта, следует соблюдать особую осторожность, поскольку гидронатяжитель находится в подпружиненном состоянии, при откручивании всех болтов, он может отскочить. Каждый болт следует откручивать очень осторожно.
Когда все боты будут откручены, а гидронатяжитель не захочет легко сниматься, потребуется аккуратно поддеть его отверткой.
Пред установкой нового гидронатяжителя уплотнительное кольцо устанавливаемого натяжителя следует хорошо смазать моторным маслом, а затем силиконовым герметиком. Очень важно, чтобы герметик не попадал на натяжное устройство. Главное, не переусердствовать со смазкой.
Не стоит наносить излишнее количество герметика. Когда будут затянуты болты, лишняя жидкость выступит наружу, большая часть средства будет потрачена впустую.
Натяжитель следует сразу располагать в правильном положении, иначе установка будет осложнена, его просто не удастся поставить на место иначе. Прибор устанавливается в двигателе, крючок смотрит вверх, затем затягиваются фиксирующие болты. Затяжка при этом составляет 20 Нм.
Взяв головку или ключ, следует покрутить шкив генератора, двигатель проворачивают против часовой стрелки. Фиксирующий крючок освобождается, шток натяжителя приводится в рабочее положение. Если все будет сделано правильно можно услышать четкий щелчок. После замены гидронатяжителя звук при заводе двигателя и на оборотах исчезнет, машина станет мягче заводиться.

Новый оригинальный натяжитель цепи.

Вжать шток и зафиксировать его крючком.

Нажимать на шток здесь.

Две гайки на 10.

Ржавый старый натяжетиель.

Головка на 10 мм.

Задняя часть двигателя.

Удлиненная головка на 10.

Если старый натяжитель не выскочил, его можно поддеть.

Снять старый натяжитель.

Старый натяжитель цепи.

Резиновая прокладка пропускала масло.

Старый и новый натяжитель.

Нанести силиконовый герметик.

Смазать уплотнительное кольцо.

Установить натяжитель крючком вверх.

Прихватить гайками — как видно, герметика оказалось многовато.

Повернуть шкив генератора.

Послышится характерный щелчок, когда шток натяжителя выйдет в рабочее положение.

Подтеки масла устранены.

Замена гидронатяжителя цепи двигателя 1,8 1ZZ-FE Toyota Corolla (2001-2007) может понадобится если обнаружились подтеки масла или цепь начала звенеть. В принципе, поменять натяжитель можно своими руками — здесь нет ничего особо сложного.

Что понадобится:

новый натяжитель цепи (номер 13540-0D010);

RTV силиконовый герметик;

ключи (или головки с трещоткой и удлинителем) на 10 и 22.

Как поменять натяжитель Королла E120

Сначала надо втянуть шток на новом натяжителе, чтобы его зафиксировать в сжатом положении есть специальный крючок. Старый натяжетель цепи двигателя 1,8 1ZZ-FE расположен с левой «пассажирской стороны» в задней части блока цилиндров. На фото с синей стрелкой указан верхний из болтов крепления натяжителя.

Откручивая второй болт крепления, следует соблюдать осторожность — натяжитель подпружинен и может резко выскочить.

Оба болта крепления следует аккуратно открутить. Возможно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть натяжитель, если после откручивания болтов он не желает сниматься.

Уплотнительное резиновое кольцо нового натяжителя рекомендуют смазывать новым моторным маслом и силиконовым герметиком. При этом следует избегать попадания герметика на поверхность натяжного устройства.

Стоит нанести меньше герметика, чем показано на фото. Большая часть была потрачена впустую, выдавившись наружу при затягивании болтов.

Натяжитель устанавливается только правильным образом — по другому его поставить просто не получится. Его надо установить в двигатель крючком вверх, после чего затянуть болты крепления. Момент затяжки — около 20 Нм.

После этого надо ключом/головкой на 22 покрутить за шкив генератора, чтобы провернуть двигатель против часовой стрелки. Это делается для того, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток натяжителя в рабочее положение. Когда это случится — раздастся четкий щелчок.

Замена цепи ГРМ на Тойота Королла

Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.

Признаки изношенности детали

Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

  1. Она гремит при работе двигателя.
  2. Скребется о стенки крышки.
  3. Видно, что сильно провисает

Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.

Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.

На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

  1. Верхнюю крышку.
  2. Боковую крышку.
  3. Ремень (за боковой крышкой).

Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:

После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:

Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.

В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.

Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.

Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.

Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.

Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120

Цепь

Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.

Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.

Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.

Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.

Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.

На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.

Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.

Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.

Натяжитель

После установки производим замену натяжителя цепи.

При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.

В не вдавленном положении шток выглядит так:

Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.

Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.

Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.

Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.

После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.

Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.

>Замена натяжителя цепи Toyota Corolla X (E150) в автомастерских города Москва

    • Afto-сервисе
    • ул. Поликарпова, д. 27, стр. 3
    • +7 (495) 997-70-03

    Новые отзывы об автосервисах (замена натяжителя цепи toyota corolla x (e150)) в Москве

    Ребята помогли быстро решить проблему с авто. Цена и качество устроили. Буду рекомендовать друзьям.

    Хорошая компания. Все сделали в срок и именно то что нужно. Рекомендую всем!

    Отличный автосервис! Специалисты своего дела, рекомендую!

    Свежие вопросы автомастерским (замена натяжителя цепи toyota corolla x (e150)) в Москве

    Нужно установить подогрев задних сидений на хендай туссан 2019 г

    Здравствуйте, я поцарапала колесные диски о дорожный бордюр. Можно ли их восстановить и сколько это будет стоить?

    Здравствуйте скажите пожалуйста сколько стоит диагностика передней подвески на ваз 2110

    Здравствуйте, сколько стоит заменить прикуриватель на bmw x1?

    Замена натяжителя цепи Тойота Королла X (E150) в автотехцентрах в Москве на карте

    Замена натяжителя цепи Тойота Королла X (E150) в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

    >Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Процесс снятия и установки цепи ГРМ

    Для того, чтобы заменить цепь на Тойоте Королла, Вам необходимо приобрести следующие комплектующие:

    • саму цепь ГРМ;
    • гидронатяжитель цепи;
    • башмак;
    • приводной ремень.

    Не спешите для замены цепи обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания. Вы попросту заплатите деньги за работу, которую в силах можете сделать сами. Хотя это трудоемкий и требующий большого внимания процесс, он все же под силу автолюбителю.

    Замену цепи газораспределительного механизма Тойота Королла можно произвести самому без помощи специалистов СТО. Но нужно понимать, что если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

    Руководство по снятию цепи ГРМ

    1. Снимаем защитную крышку двигателя и катушку зажигания свечей.

    Снимаем клапанную крышку. Здесь хотелось бы заметить, что прокладка, которая расположена под клапанной крышкой, многоразового использования и ее не стоит выбрасывать, так как можно использовать еще раз.

  • Зафиксировав автомобиль в неподвижном состоянии при помощи домкрата или других грузоподъемных механизмов, снимаем переднее правое колесо и защиту (подкрыльник), которая расположена в арке колеса.
  • После этого мы получаем доступ к шкиву на коленчатом вале. Получив доступ к шкиву, домкратим двигатель и снимаем опору для получения доступа к ремню.

  • Отпускаем натяжку ремня и аккуратно снимаем его. (Ремень в Тойоте Королла выполняет множество функций. С его помощью передается крутящий момент на генератор, гидроусилитель руля, кондиционер).
  • Сняв ремень, стопорим шкив коленчатого вала при помощи заклинивания маховика. Откручиваем болт на шкиве коленчатого вала и снимаем его со шпонки.
  • Выполнив эти операции, снимаем генератор и насос гидроусилителя руля, чтобы получить доступ к боковой крышке и открутить её.

    Сливаем антифриз, снимаем гидронатяжитель и башмак.

  • Для того, чтобы снять цепь, нам необходимо выдвинуть нижнюю звездочку, она без проблем двигается по коленчатому валу на расстоянии 10-12 мм, потом снимаем саму цепь.
  • После снятия цепи необходимо все тщательно очистить от загрязнения при помощи сжатого воздуха и приступить к установке новой цепи.
  • Руководство по установке цепи ГРМ

  1. В начале сборки выставляем метки на шкивах распределительных валов и коленчатом вале. Это очень важно для нормальной работы автомобиля.
  2. Теперь приступаем к установке цепи. Устанавливаем цепь сначала сверху, а потом снизу.

Перед тем как замена цепи на Тойоте Королла будет окончена, следует сделать ее натяжение, для этого взводим натяжитель цепи с помощью крюка и ставим его на свое место, затянув крепежные болты. Лишь после этого убираем крюк. Благодаря этой процедуре шток занимает свое место и цепь натягивается.

  • После установки цепи устанавливаем боковую крышку и закручиваем ее.
  • Вся последующая сборка проводится в точности наоборот.

    Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.

    FILED UNDER : Разное

    Submit a Comment

    Must be required * marked fields.

    :*
    :*