admin / 12.10.2019

Момент затяжки ГБЦ киа рио

KIA Rio 5-door БЕСпроблемный ›
Бортжурнал ›
Замена ремня ГРМ KIA Rio JB 1.4 G4EE. Самостоятельное руко…опство.

В тему ГРМ

— Замена ремня ГРМ KIA Rio JB 1.4 G4EE. Самостоятельное руко…опство.
— ХЕЛП МИ)Ремень ГРМ через 600 км после замены.

25.04.2016
Это скорее всего первая замена ремня. Покупал на 37 тысячах. Вряд ли его меняли.
Пробег сейчас

Сложнее было решиться, чем сделать.
Готовился я к этому морально уже давно.
Был куплен, как вот , у RED56
1.Gates K015479XS Ремкомплект грм еще 7 декабря 2015 за 1807 руб (кстати, в экзисте, там было дешевле).

Цена сейчас
2. Ремень пазовый генератора Hyundai / KIA 2521226021 за 428 руб.

3. Ремень приводной поликлиновой (кондиционера) Hyundai / KIA 977131C200 за 531 руб.

зачем то купил еще
4. Пружина возвратная Hyundai / KIA 2442224000 за 102 рубля.

Потом уже 25 декабря 2015 купилНабор инструмента Force 41082, 108 предметов.

Захотел сам, потому что захотелось. Навык может и не такой важный, но для меня это интересно, и чувство того что сделал сам — бесценно.

Все. Буду делать. Решено.

Распечатал страницы из инструкции (вроде бы 74-79 страницы)

Скрытая реклама еще одной ценной записи www.drive2.ru/l/6626354/

Полный размер

Типа рассматриваю ролик.

Сразу скажу про ролики, GMB, надписи были на них в один один одинаковые, кроме того что на снятых еще были надписи кияхендай, на новых GMB их нет. И цифры какие -то — может номер партии или еще что-то подобное.

Снял защиту.
И дальше делал все как в инструкции, только как и многие — вообще не понял.а зачем опору двигателя беспокоить.
Побоялся, что потребуется двигать оборудование ГБО. Не пришлось. Справился так. Но на всякий случай кран на баллоне все же перекрыл.

Срывал болт стартером. Нужен помощник 1989 годы выпуска. Получив инструкцию, чтобы включил и выкючил стартер на 1-2 секунды.
Соородив такое

После нескольких попыток удержать баллонник руками, был найден спецключ, в виде трубы ржавой, 1 шт.

С ним конечно же открутилась с первого раза, и у нас конечно же завелась машина)) — так что надо запомнить, что надо зажигание после 2 секунд выключить полностью.
С криком, глуши)) сей процесс был завершен.

Затягивал ее так. Поставив на 1 передачу и давить тормоз в пол, рывками закрутил как мог. Но тормозов все же не хватало — прокручивал немного иногда. (в инструкции, в коробке от ремкомплекта, написано закручивать с моментом около 150 Н*м) Закрутил как то так. Вроде не слабо получилось. На всякий случай намазал фиксатора резьбы.

Есть два факта для волнения.
Первый, это сырость от масла. Как лечить сразу скажите? Не мокро еще, но факт на лицо.

Прошло два часа.
И пошел дождь… итак, за 2 часа добрался только до ремня грм.
Пришлось делать перерыв на 2 часа. Земля уже мокрая. Пришлось украсть у отца три листа нового советского железа.

На старый ремень, я белым маркером (примерно таким
весь изрисовал, чтобы наверняка не ошибиться.
Надписи на старом не смог прочитать.

Перенес все отметки на новый, с подсчетом зубчиков, между моими черточками. (очень помогло, в процессе натягивания нового — пару раз ставился неправильно на 1 зуб, пока натягивал ремень на шестерню коленвала, он чуть двигался.) Совместил все рисунки.

Считаю поменян вовремя. Ждать уж точно нельзя было.

Начали появляться трещины. На установленном ремне их не увидишь. Что там открывают и с умным видом смотрят, я не понимаю. )

Ролики оба люфтили. В руки переворачиваешь их, чувствуешь стук.
Помпы люфт есть малозаметный.

Теперь скажу про второй косяк, мой.
Начала срываться резьба под болтом, на котором пружинка. Вашингтоном клянусь — крутил с силой 27 Н*м, как и написано в инструкции. (похоже, все же надо обзавестись ключом динамо)
Болт крутится немного тяжело. Пружина в перекос стоит.
Пошел в зеркало посмотрел — руки вроде из плеч. …
Тут я подсел))

Вроде как болт под боковым напряжением, и выйти сам не должен. А кто его знает. Там резьбы примерно 15 мм. Я испортил 5.
Замазал фиксатором резьбы

(ищу инфу на будущее, как переделать, слышал что рассверливают на большую резьбу, вкручивают какую то спиральку, и получается что родной болт пойдет по новой резьбе, образованной этой спиралькой.)

Моя ошибка в том, что я натянул пружину, при не полностью закрученном болте. И болт уже шел под напряжение. И непонятно, какое усилие применять.
Надо пружину натягивать, только на полностью закрученный болт.
А закручивать его потом уже так.
Крутил болт и одновременно двигал втулку. Как только она перестала двигаться. Стоп. Чуть зафиксировал его и все. А потом отверткой нижнею часть пружины отверткой закинул со второй попытки. (первый раз долго возился).

С этим ремнем все.

Ремни кондиционера и генератора До этого их меняли на ТО-3 после покупки машины на 37 600 км. В декабре 2013.
Проехали они 54 000 км.

Ремень кондиционера убит.

При сборке — не понравился люфт ролика натяжителя ремня кондера. Но пока посторонних шумов нет.
И люфт компрессора кондиционера.

Ремень генератора с виду нормальный, но уже шлифованный, бывало начинал посвистывать редко. Думал его и поставлю. В конечном итоге после сборки он засвистел дико — поменял на новый. У нового клинья шире.
Поставил. Проехал 200 км. Пару раз свистанул сегодня. Надо подтянуть, пока не испортился.
Нужно ослаблять нижнюю гайгу еще, под генератором. Я снизу отслаблял. а так можно и сверху — но неудобно.

Кстати, о времени.
В сервисе, вроде бы меняют, за пару часов. Я в общей сложности потратил 7 часов.
Если бы не резьба, уложился бы за 6.
Волновался, боялся что -либо не докрутить, пропустить. Проверял каждый раз себя.

Завелась с первого раза. Посторонних шумов не заметил. Проехал 200 км.
Вот и все. Вот такое испытание я для себя устроил
Впечатления от проделанного сугубо положительные.

Ну и сразу дописал строчку в журнал www.drive2.ru/l/7626853/
и запланировал необходимость замены ремней через 50 000 км, на 140 000 км.

Ну и фото того злополучного колпачка)

А теперь вопросы.
1. Как решать проблему следов масла?
2. Как решать проблему с сорванной резьбой? Вроде бы вылететь не должен. Кто из опыта что скажет?
3. Люфт помпы посчитал нормальным (я то прям спец)) — первый раз полез. Кто когда ее меняет?
4. Вот люфт компрессора реально напряг, он значительно больше чем любого снятого ролика и помпы. Что там? отдельно подшипник? Ждать как загудит?
5. Ну ролик кондера пока пусть стоит. Шума пока нет.
6. По деньгам? сейчас 3000 замена стоит?
7. Следующая замена этих ремней делать через 50 000 км?

16.12.2016
Цитата от1crime , чтобы запомнить
«У нас пружина натягивает ремень. натяжной ролик максимум влево отводим затягиваем болт где пружина, болт фиксирующий сам ролик затянут, делаем два оборота метки на месте, после этого ослабляем болт где пружина, в этот пружина натягивает ремень все, ремень натянут и закручиваем, при правильной установке нет ни звука и ни следов ремня»

тут небольшое продолжение
www.drive2.ru/l/9801077/

Снятие, замена, установка приводного ремня ГРМ Kia Rio II 2005 — 2011

Инструменты:

  • Балонный ключ
  • Домкрат винтовой
  • Опоры под автомобиль
  • Гаечный ключ рожковый 10 мм
  • Гаечный ключ рожковый 12 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
  • Удлинитель
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 12 мм
  • Насадка на вороток 14 мм
  • Насадка на вороток 22 мм
  • Отвертка плоская большая
  • Отвертка плоская средняя
  • Монтажная лопатка

Детали и расходники:

  • Ремень зубчатый ГРМ Hyundai/Kia 24312-26050

  • Ролик обводной ремня ГРМ Hyundai/Kia 24810-26020

  • Ролик натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia 24410-26000

  • Втулка ролика натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia 24421-24000

  • Пружинка натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia 24422-24000

  • Ролик натяжителя ремня кондиционера Hyundai/Kia 97834-2D520

  • Ремень поликлиновый кондиционера Hyundai/Kia 97713-1C200

Примечания:

В соответствии с рекомендацией завода-изготовителя, на автомобиле Киа Рио замена ремня ГРМ проводится через 60 тысяч километров пробега или же через каждые четыре года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Одновременно с заменой ремня заменяйте его натяжной ролик, так как его ресурс снижен, и он, преждевременно выйдя из строя, повредит новый ремень.

Работы по замене приводного ремня газораспределительного механизма выполняйте на смотровой яме, эстакаде или по возможности на подъемнике.

Приводной ремень ГРМ Киа Рио 2 необходимо заменять при обнаружении на нем следующих дефектов:

  • следы масла на любой поверхности ремня;
  • следы видимого износа зубчатой поверхности, растрескивания, подрезы и складки, а также видимое отслоение ткани от резинового массива ремня.
  • трещины, складки, углубления и выпуклости на наружной поверхности приводного ремня.
  • разлохмачивание и расслоение торцовых поверхностей ремня.

1. Снимите правое переднее колесо.

2. Снимите правую боковую часть брызговика двигателя.

3. Снимите ремни привода генератора и водяного насоса, как описано .

4. Снимите ремень компрессора кондиционера, как описано .

5. Снизу автомобиля, рядом с приемной выхлопной трубой, выверните пять болтов (помечено белым) и снимите нижнюю крышку картера сцепления. Не выкрутите по ошибке рядом расположенные болты крепления картера двигателя (красным).

6. Застопорите коленвал двигателя от проворачивания, к примеру, вставив отвертку между зубчатым венцом и картером сцепления.

7. Ослабьте затяжку крепежного болта шкива коленчатого вала двигателя.

Примечание:

Операцию по отворачиванию шкива коленчатого вала удобнее проводить с помощником.

8. До конца отверните крепежный болт (1), а затем извлеките его и снимите вместе с шайбой. Снимите также шкив коленвала Киа Рио 2 (2).

9. Снимите дистанционную шайбу.

10. Из моторного отсека автомобиля отверните и извлеките четыре крепежных болта приводного шкива генератора переменного тока и водяного насоса к валу водяного насоса и снимите шкив.

11. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата.

12. Выверните четыре болта крепления верхней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку.

13. Выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку, выведя ее вниз.

На фото нижняя крышка ремня привода уже снятая

14. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и проконтролируйте совмещение установочных меток на зубчатом шкиве распределительного и коленчатого валов.

Полезный совет:

Повернуть коленчатый вал в случае, когда его шкив демонтирован, можно следующим методом: включите любую передачу в коробке переключения передач и поворачивайте вывешенное колесо до момента совпадения меток.

15. Ослабьте затяжку регулировочного болта (Б) и болта оси кронштейна натяжного ролика (А).

16. Вставьте отвертку меж кронштейном натяжного ролика и болтом его оси, поверните кронштейн ролика против часовой стрелки, ослабьте натяжение приводного ремня газораспределительного механизма, после чего снимите ремень со шкива коленчатого вала.

Полезный совет:

Если натяжной ролик не будет демонтироваться с двигателя, для последующей установки приводного ремня распределительного вала затяните крепежный болт оси кронштейна в положении, при котором натяжной ролик ремня на максимальное расстояние смещен против часовой стрелки.

Предупреждение:

После того как приводной ремень газораспределительного механизма будет демонтирован, запрещается проворачивать валы (коленчатый и распределительный). В противном случае поршни повредят клапаны.

17. Снимите ремень, отведя его в сторону моторного отсека.

18. Выведите концы пружины натяжного ролика из приливов корпуса масляного насоса, поддев их с помощью монтажной лопатки.

19. Отверните и извлеките два крепежных болта натяжного ролика к корпусу масляного насоса двигателя и снимите ролик вместе с пружиной.

20. Произведите проверку плавности и легкости вращения подшипника натяжного ролика приводного ремня газораспределительного механизма. Если подшипник заклинивает, замените натяжной ролик в сборе.

21. Установите натяжной ролик и ремень привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию, учитывая следующее:

  • производите установку приводного ремня ГРМ сначала на шкив коленчатого вала двигателя, далее на промежуточный ролик, после этого на натяжной ролик и, наконец, на шкив распределительного вала.
  • ветвь приводного ремня газораспределительного механизма, противоположная натяжному ролику, должна быть натянута.

22. Если натяжной ролик не снимали, ослабьте крепежный болт оси его кронштейна. При этом ролик займет требуемое положение с помощью усилия пружины, а ремень привода газораспределительного механизма натянется.

23. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, а затем проверьте совмещение установочных меток коленчатого и распределительного валов (метка распредвала просматривается через отверстие красная и совмещается с зеленой. На шкиве метка в виде риски должна быть на уровне буковки Т). В случае, когда метки не совпали, необходимо повторить монтаж ремня привода газораспределительного механизма.

Метки распредвала

Метка на коленчатом валу

24. Осуществите затяжку регулировочного болта и крепежного болта оси кронштейна натяжного ролика.

25. Для того, чтобы осуществить проверку натяжения приводного ремня газораспределительного механизма, возьмитесь рукой за натяжной ролик и с некоторым усилием (около 5 Н) сдавите натяжную ветвь ремня. Если натяжение ремня отрегулировано правильно, его зубья должны дойти примерно до половины радиуса головки регулировочного болта крепления натяжного ролика ремня.

26. Затяните регулировочный болт и крепежный болт оси кронштейна натяжного ролика приводного ремня газораспределительного механизма.

27. Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.

28. Осуществите регулировку приводных ремней вспомогательных агрегатов, как описано .

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Клуб владельцев корейских автомобилей

Подошло время менять ремень ГРМ (90 т.к или 72 месяца), пробег на одометре 67 т.к , 6-ой год эксплуатации авто.
Зашел к официалам попросили 4500 , во дворе попросили 3000 — было принято решение заменить самому.
Для замены были приобретены следующие комплектующие:
1. 24312-26001 (24312-26050) — ремень ГРМ, производитель «Gates»;
2. 24810-26020 — Ролик обводной ремня ГРМ, производитель «GMB»;
3. 24410-26000 — Ролик натяжной ремня зубчатого, производитель «GMB»;
4. 24422-24000 — Пружина натяжителя ремня ГРМ;
5. 57231-29100 — Ремень привода гидроусилителя руля, производитель «DONGIL»;
6. 25212-26000 (пришел аналог 25212-26021)- Ремень поликлиновый генератора, производитель «BANDO».
Кондиционера нет.
В распакованном виде на фото.

Заранее были распечатаны разделы мануала касающиеся снятия, установки, замены выше перечисленных узлов


Поднимаем правую переднюю сторону автомобиля на домкрат и откручиваем колесо. Снятое колесо я подложил под нижний рычаг подвески и немного спустил машину не убирая домкрата, тем самым обеспечил минимальную страховку от падения машины на меня или асфальт

Откручиваем болты и снимаем пыльник.



Откручиваем четыре болта крепления верхней крышки ремня ГРМ и снимаем крышку.
Ставим авто на первую передачу и ослабляем четыре болта крепления шкива водяного насоса (помпы)
Откручиваем два болта крепления бачка жидкости гидроусилителя руля и отодвигаем в сторону.
Отключаем разъем, ослабляем монтажный и регулировочный болт натяжения ремня насоса ГУР и снимаем ремень.
Ослабляем и разбираем механизм натяжения генератора.
Далее необходимо отпустить натяжение генератора. Тут придется применить смекалку и возможности подручного инструмента — в отличии от насоса ГУР генератор сам не ослабится. Я ковырял и отверткой и ключами и монтировкой и х.з какими подручными средствами, в итоге генератор был сдвинут с помошью монтировки и вкрученного болта в ушко генератора. В результате погнут один из болтов , который благополучно был приобретен в отделе метизов строительного магазина.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Во время ослабления натяжения генератора и снятия ремня надо работать предельно аккуратно , чтоб не повредить шланги, трубку ГУР и Кондиционера (у кого он имеется), а также мантировкой , отверткой не перерубить обмотку статора самого генератора
После ослабления натяжения генератора снимаем ремень, откручиваем 4 болта на шкиве помпы и снимаем его.
Выставляем метки на распредвале (через дырочку на шестеренке должна быть видна красная метка на головке блока двигателя) и коленвале (риска на шкиве коленвала должна совпать с риской буквы «Т» на нижней крышке ремня ГРМ)
Здесь нам понадобится помощь второго человека, автомобиль необходимо поставить на пятую передачу, второй человек жмет на педаль тормоза , а вы в это время откручиваете болт шкива коленвала. Для этого специально к набору инструмента был куплен удлинитель 1/2 длиной 250мм, но и его хватило с трудом.
Чтоб добраться до самого ремня ГРМ и роликов необходимо открутить пять болтво нижней крышки ремня ГРМ и снять шкив коленвала.
Для снятия и замены ремня ГРМ остается открутить натяжной ролик, а после снятия ремня заменить обводной.
Состояние снятых ремней:
ГУР- многочисленные трещины,
Генератор — хорошее состояние,
ГРМ — многочисленные трещины.

Поскольку опыта в замене ГРМ не было никакого и собственно было желание сделать фотоотчет, который многим поможет в будущем произвести столь не хитрую операцию во дворе, на даче или гараже, то замена ремня растянулась на 2 дня.
Итак день второй — собираем все в обратном порядке.
Паразитный ролик прикручен, натяжной ролик прикручен, поднят вверх(ослаблен) и зафиксирован болтом.
Ставим ремень ГРМ и проверяем метки на коленвале, распредвале. Мне ремень удалось поставить с 4-го раза
Совпадение метки на распредвале проверялось при помощи маленького зеркальца, фонарика и фотоаппарата в режиме макросъемки.
После совпадения меток, отпускаем натяжной ролик, ставим нижнюю крышку ремня ГРМ на два болта из пяти, ставим шкив коленвала(не закручивать) проверяем риску на шкиве с риской(буква «Т») на крышке, если все совпадает, то снимаем шкив и снимаем крышку.
Согласно мануалу, необходимо надавить усилием 4,5 кг на ремень и край зубца ремня должен дойти до центра болта ролика натяжителя. К сожалению не было инструмента, которым можно в стесненных условиях надавить на ремень и был натянут «примерно так был натянут снятый ремень»
После того как ремень натянут и оба болта ролика натяжителя закручены, ставим нижнюю крышку, закручиваем пять болтов. Ставим шкив коленвала, шкив помпы и фиксируем их болтами.
Прежде чем накинуть и установить ремень генератора я завел автомобиль,убедился, что все в порядке , а потом только накинул ремень гидроусилителя руля.
Ремень ГУР-а на месте, теперь необходимо установить поликлиновый ремень генератора.
Натягиваем отогнутый монтировкой генератор и провисший поликлиновый ремень
Теперь нам снова понадобится помощь второго человека. Ставим машину на пятую передачу. Один нажимает, что есть дури на педаль тормоза (вакумный усилитель на не работает) , а второй закручивает болт шкива коленвала.
После того как закрутили шкив коленвала закручиваем четыре болта шкива помпы.
Основная работа сделана, остались последние штрихи. Натягиваем ремень гидроусилителя при помощи монтировки вставленной между корпусом насоса гидроусилителя и двигателя, фиксируем болтами в нужном положении.
Заводим автомобиль, слушаем, если нужно дотягиваем ремни и глушим.
Ставим верхнюю крышку ремня ГРМ на четыре болта, ставим пыльник на два болта и колесо.
Автомобиль готов!
Инструмент который был задействован (на фото нет фонарика, маленького зеркальца и самого фотоаппарата)
П.С.
1. Замена ремня оказалась не сложной, но для первого раза трудоемкой. Лучше начинать в ясную погоду и с утра.(Когда менял сигнализацию с погодой не повезло и процесс растянулся на неделю )
2. Если не уверены в себе , то лучше доверить это дело мастеру.
3. Во время работы с инструментом быть предельно осторожным, так ка упавший инструмент между двигателем и защитой картера очень сложно бывает достать.
4. В первом посте я описывал как ослабить генератор. После того как я увидел отчет о замене ремня ГУР-а сделанный нашим одноклубником мне с трудом удалось просунуть руку и сделать фото гайки держащей генератор. Желающие открутить , а потом закрутить эту гайку маленькой трещеткой на ощупь, могут пункт с монтировкой пропустить
5.Прежде чем заводить автомобиль советую поставить его на пятую передачу и вручную сделать пару оборотов правого колеса и убедиться, что все крутится и метки на месте, а потом только заводить.
6. У кого есть кондиционер, значит добавляется еще один пункт. Думаю ничего сложного нет, смотрите мануал.
P.S. из комментариев:
«Когда снимал шкив коленвала, блокировал маховик через окошечко снизу, которое закрыто небольшой жестянкой — туда легко засунуть отвертку и закрепить ее, уперев в зубец маховика,- тогда даже помощник не нужен. А для правильной регулировки натяжения ремня ГРМ требуется замена пружины натяжителя на новый — стоит он копейки.»

KIA Rio White edition ›
Бортжурнал ›
Цепь или ремень грм.

Большинство владельцев автомобилей KIA Rio третьего поколения доводятся вопросом, чем оснащен двигатель цепью или ремнем, так вот дорогие друзья на наших машинах двигатель оснащен цепью, и сейчас я вам расскажу об этой разности и что лучше!Цепь ГРМ (Газораспределительного Механизма). Сама конструкция является более надёжной, чем скажем ремень ГРМ. Цепь изготавливается из прочного металла, а металл в любом случае крепче, чем резиновые смеси. На краях ГРМ с цепью, стоят звездочки, на которые и одевается цепь. Также существует гидронатяжитель который держит цепь всегда натянутой, чтобы люфт был минимальный допустимыйТакже отмечу, что цепь, практически у всех иномарок, находится внутри двигателя, то есть она находится, в моторном масле, там она и смазывается. Ресурс такого механизма составляет в среднем от 150 до 300 тысяч километров. Но каждые 70 – 100 километров нужно проверять цепной механизм ГРМ. Все дело в том, что цепь со временем вытягивается, пусть не много, несколько миллиметров, но этого достаточно, чтобы она перескочила на один зуб, звездочек ГРМ. А это уже может привести к крупной поломке, например прогоранию клапанов. Поэтому раз в 70 – 100 тысяч километров заезжайте на диагностику цепного ГРМ. На этих мероприятиях вам могут поменять натяжитель и люфт самой цепи станет минимальным – такой который допустим техническим руководством. Если вы поставили новый натяжитель, а цепь ГРМ все равно имеет люфт, то нужно менять всю систему ГРМ. То есть, саму цепь, звездочки и натяжитель. Стоимость, конечно будет не дешевой, порядка 10 – 30 тысяч рублей (для иномарки), но сделать это нужно, иначе рискуете получить поломку, серьезней.
Ремень ГРМ — конструкция менее надежная, чем цепь. Однако конструкция более дешевая, потому как не нужно использовать дорогие сплавы металлов, тут находится резиновая смесь, которая также хорошо противостоит износу. Но хочется отметить, что ресурс ремня, примерно в два раза меньше чем у цепи, 70 – 150 тысяч километров . Конструкция ременного механизма, схожа с конструкцией цепного ГРМ, только у ремня вместо звездочек стоят ролики, также существует и натяжитель ремня ГРМ, который всегда держит в натяжении ремень. Но в отличии от цепи ремень так скажем «сухая» конструкция. Он находится за пределом моторного отсека, на его передней стенке, куда выведены приводы валов. Именно на них одевается ремень и закрывается специальным пластиковым кожухом. Обслуживать ремень ГРМ нужно чаще, особенно в наших суровых условиях, с нашими суровыми зимами. Хотя бы раз в 30 – 50 тысяч километров, нужно заезжать на диагностику.

Теперь выводы, что лучше цепь ГРМ или ремень.

Конечно – цепь. Она металлическая, да еще и находится всегда в масле, а это еще продлевает ей жизнь, запомните ресурс раза в два больше. Ремень ГРМ, был создан для удешевления конструкции. Ходят слухи, что якобы цепной механизм — намного шумнее, чем ременной. Поверьте это не так. Этот стереотип сложился еще в СССР, на наших ВАЗ. Но поверьте опыту, на ВАЗ, и тот и другой двигатель были шумными. На современных иномарках вы не поймете, разницу на слух, и тот и другой двигатели работают одинаково тихо.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*