admin / 07.01.2019

Многоискровое зажигание своими руками для карбюратора

ЭСУД / МПСЗ SECU-3

ЭСУД / МПСЗ SECU-3 это комплексный проект, который включает в себя множество средств и решений для тюнинга двигателя внутреннего сгорания (ДВС), от простой микропроцессорной системы зажигания (МПСЗ) и до полнофункциональной электронной системы управления двигателем (ЭСУД). Разработки, представленные на сайте, будут полезны тем автолюбителям, которые захотят модернизировать систему питания и зажигания двигателя, а также тем, у кого вышла из строя родная МПСЗ/ЭСУД или по каким-либо другим причинам ее работа не устраивает владельца. SECU-3 позволит реализовать уникальные и нестандартные возможности управления двигателем, которые недоступны в серийных блоках управления. За годы(с 2006) существования проекта автором было разработано уникальное программное обеспечение и различные версии блоков управления, а также вспомогательных устройств.

Блок МПСЗ SECU3 Micro

Самая простая и бюджетная версия системы SECU-3. Управление только зажиганием. Предусмотрена установка Bluetooth-модуля для беспроводной связи, имеется USB интерфейс. Возможность редактирования основных параметров и таблиц в реальном времени!

Подробнее…

Блок МПСЗ SECU-3 Lite

Простая в установке и функциональная версия МПСЗ. Содержит встроенный ДАД и силовые драйверы катушек зажигания. Осуществляет управление зажиганием и другими устройствами. Все выходы имееют защиту от короткого замыкания и перегрузок. Имеется USB интерфейс с гальванической развязкой. Возможность редактирования основных параметров и таблиц в реальном времени!

Подробнее…

Блок МПСЗ / ЭСУД SECU-3T

Универсальный блок управления. Может использоваться как МПСЗ или ЭСУД. Не содержит встроенных силовых драйверов для катушек зажигания, форсунок, РХХ. Имеет встроенный ДАД, опциональный встроенный Bluetooth-модуль, USB интерфейс. Позволяет редактировать основные параметры и таблицы в реальном времени!

Подробнее…

Блок ЭСУД SECU-3i

Полнофункциональная ЭСУД. Самая сложная версия системы SECU-3 (последняя разработка). Содержит встроенные силовые драйверы катушек зажигания, форсунок, РХХ и т.д. Имеет опциональный встроенный Bluetooth, а также USB интерфейс с гальванической развязкой. Позволяет редактировать основные параметры и таблицы в реальном времени!

Подробнее…

Для настройки всех версий блоков используется программное обеcпечение “SECU-3 Manager”. Подключение к блоку происходит через USB интерфейс или Bluetooth. SECU-3 Manager позволяет полностью настроить все параметры системы под конкретный ДВС, запись логов, провести перепрошивку или диагностику и т.д.

Источник: https://secu-3.org/

Lada 2101 1.5 МПСЗ Классика жанра ›
Logbook ›
МПСЗ. Часть 1. Выбор самой МПСЗ и комплектующих, начало установки

И снова всем привет. Вот и подоспела следующая запись. Сегодня мы поговорим о подборе всего что нам будет нужно для счастья.

Перво-наперво нам нужно определится с самим МПСЗ.
В этом пункте я постараюсь никого сильно не критиковать. Начинал я узнавать о МПСЗ на одном автофоруме, где есть тема в которой ее и продает автор. Меня насторожило очень небольшое количество информации, ограниченные возможности блока, отсутствие ПО и таблиц УОЗ в свободном доступе и другие моменты. А когда я увидел в этой теме комментарии людей, которые хотят перейти на секу3 и довольные комментарии тех кто уже перешел — вариант установки этой форумной МПСЗ я откинул сразу. Еще был 1 вариант который я откинул изза неудобности менеджера, регистрационных кодов и дорогой цены.

По этому, как вы уже поняли, я остановился на secu3. Понравилось то что проект наш, активен и открыт. Все мануалы, исходнини, чертежы плат, релизы ПО, схемы подключений блоков, таблицы УОЗ и тд есть на сайте. Любой желающий может скачать менеджер, открыть нужную прошивку (потом, когда блок МПСЗ будет у нас на руках, мы будем ее считывать из блока), загрузить в нее таблицы УОЗ, которые ему интересны, поиграться с настройками и калибровками. Таким образом можно научиться работать с менеджером еще до покупки блока. Сами блоки (а их есть 3 вида) имеют целую кучу возможностей. Любой желающий может самостоятельно спаять блок, предварительно купив на сайте только нужную печатную плату. Смело могу констатировать что проект secu3 по объему доступной информации опережает всех конкурентов вместе взятых. Есть хорошая техподдержка на форуме, который живой. Так как я еще не имел опыта с установкой МПСЗ эти моменты мне были очень важны.

В менеджере я разобрался буквально за несколько часов. Автор проекта дал мне исчерпывающие ответы на все мои вопросы перед покупкой блока и через 3 дня блок Secu3 Lite уже был у меня на руках.

P.S. это не реклама, я никого не агитирую и не рекламирую проект секу3. Просто аргументирую свой выбор. Все владельцы секи3 я думаю со мной согласятся что я ничего не придумал. Напротив может что то упустил.

Основной акцент я делал на эти функции блока:
Возможность синхронизации от ДПКВ. Поддержка шкивов 60-2
Возможность синхронизации от датчика Холла (ДХ) (можно оставить трамблер)
Регулирование УОЗ по оборотам (от ДПКВ или ДХ)
Регулирование УОЗ по нагрузке (от ДАД )
Корректировка УОЗ по температуре
Встроенные 2 ключа зажигания
Регулирование оборотов ХХ при помощи УОЗ
Реализация функции ЭПХХ
Интерфейс USB для перепрошивки, управления и настройки (c гальванической развязкой)
Блокировка стартера по достижении установленных оборотов
Поддержка газовой аппаратуры
Выход для подключения лампы “Check Engine” c поддержкой блинк кодов
Возможность аварийного запуска бутлоадера
Возможность аварийного восстановления настроек
Возможность переназначения выходов
Определение положения дроссельной заслонки по ДПДЗ или концевику
Универсальные настраиваемые выходы, которые могут быть гибко запрограммированы пользователем на различные действия

Я определился что буду использовать шкив 60-2 и вариант с холостой искрой, трамблер и штатная катушка останется как резерв на случай проблем с МПСЗ.

Далее нам нужно купить комплектующие и датчики:
1. Шкив 21214 (ВолгаАвтопром)
2. Крышку движка переднюю 21214 (АвтоВАЗ)
3. ДПКВ 2112-3847010 (Стартвольт) и разьем к нему
4. Тройник гбц 2101 с приливом под датчик ОЖ.
5. Сам термодатчик ТМ-19.3828 от Волги. Именно он рекомендуется к использованию.
6. Концевик карбюратора. Он еще называется микропереключатель.
7. Катушка зажигания (не модуль, а именно катушка) 4 выводная 2111-3705 (43.3705) и разъем к ней.

Все пункты вроде как понятные кроме последнего. Распишу в 2х словах.
В стоке схема работает так: коммутатор сказал катушке — катушка дала искру. Модуль зажигания это коммутатор+катушки в 1 корпусе. В моем случае 2 неубиваемые коммутатора уже встроены в блок МПСЗ, по этому мне нужна только катушка. Или сдвоенная или 2 по 2, это уже не важно. Я остановился именно на 2111-3705.
ДАД нам покупать не нужно, он встроен в блок причем вроде как неплохой. ДД я использовать не буду.

Теперь когда все куплено — нужно вцепить это дело на машину.

Шкив 21214
Крышка движка 21214
Как водиться — практически любую запчасть перед установкой надо допилять напильником. В нашем случае нужно бумагой 2000х довести поверхность шкива до блеска (в месте контакта с сальником). По поводу крышки — осмотр показал что в допиле она не нуждается.

Еще момент — не ставить в крышку подвальные сальники Elring. Через 20 км пробега с ними бывает вот такое:

Последовательность установки — владельцам двойного стаба нужно опустить стабилизаторы вниз (если не опустить — шкив кв не снимется). Далее снимаем шкив и старую крышку. Немного откручиваем поддон и опускаем его висеть на болтах.

Очищаем и обезжириваем поверхности на блоке и на новой крышке. Мажем прокладку герметиком и даем подсохнуть. Крышку накидаем на двигатель наживив гайки, но не затягиваем. Далее ставим шкив и только тогда крест на крест протягиваем крышку. Это делается для центровки крышки по сальнику. Сальник я рекомендую использовать БРТ (тот что идет в комплекте с завода, если крышку купили новую) или же Corteco (если б/у). После затяжки болтов крышки нужно обратить внимание дабы прокладка не выступала вот в этом месте. Если выступает — срезать.

Когда шкив и крышка уже стояли на моторе у меня вылезла еще 1 проблема. Мой тюнинговый 6 лопастной пропеллер не плохо так задевал за шкив. На фото это видно.

Пришлось вернуть назад стоковый 4х лопастной пропеллер. При вращении он уже не касался шкива коленвала но зазор между крыльчаткой и шкивом кв желательно было бы еще увеличить. Решение оказалось простым — между крыльчаткой и шкивом помпы установил такую же шайбу которая устанавливается спереди на крыльчатке. Она нам добавит 1.2мм зазора и это уже будет более-менее нормально. Небольшая подсказка в этом пункте. Шайбы с обеих сторон можно посадить на клей, это существенно упростит установку.

Тройник гбц 2101 с приливом под датчик ОЖ после сверления и нарезки резьбы выглядит так

Готового с дыркой и резьбой я не нашел по этому пришлось делать все самому. Но это не сложно =)

Концевик карбюратора я использовал от ОЗОНа, который идет с ЭПХХ. Он же микропереключатель. Ставиться на обычный озон без проблем.

Владельцам солексов в этом деле проще. Концевик там уже есть и он реализован лучше. Микропереключатель озона на первое время пойдет но потом его нужно будет доработать напильником.

Катушка зажигания будет одним из сложных моментов. Не так сама катушка как вопрос где ее разместить, чем и как. В стоке на инжекторах она цепляется на кронштейн, который крепиться к двигателю на шпильку трамблера и бензонасоса. Самого трамблера и бензонасоса на инжекторе нет, по этому мне такой вариант не катит, так как я хочу оставить трамблер для резерва.

После долгих раздумий я определился что буду пробовать цеплять катушку каким то макаром на вот это крепление, которое я и незнаю для чего. Да простит меня horiton, за то что я украл фото в его бортовике. Своего нормального не было, а сейчас уже делать поздно )

Резьбу в блоке пришлось прогонять, так как за 44 года она немного подустала. Но это дело 5ти минут )

Далее я придумал и сделал вот такой кронштейн.

Снизу он будет крепится 3мя болтами к блоку, сверху он упрется вырезом в заглушку. Я делал кронштейн из алюминия 2мм, так как другого металла не было под рукой да и с алюминием работать на много легче.

Грунтанул и покрасил в цвет блока.

Были сомнения в том что метал мягкий и держаться все это дело будет плохо. Но кронштейн сел плотно и четко. Еще были сомнения что он будет мешать крану блока, но небольшой вырез в правой части решил и эту проблему.

Кронштейн в средней части не контачит с блоком. Перегреваться катушка не должна. Но чтобы на 100% уберечь ее от перегрева — я сделал дистанционные втулки, обеспечив тем самым зазор между катушкой и кронштейном в 10мм. Теперь катушка будет свободно дышать.

Для тех кто захочет повторить имею только размеры между отверстиями. Все остальное делалось методом тыка

На этом пока все. Что непонятно — спрашивайте. Продолжение следует =)

Источник: https://www.drive2.com/l/460307795263096386/

Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание

Системы зажигания

Датчик-распределитель (трамблер)

Свечи зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

Функциональная схема бесконтактной системы зажигания с коммутатором 13.3734: (из книги В.В.Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – выключатель зажигания;
3 – добавочный резистор;
4 – датчик импульсов;
5 – коммутатор;
6 – катушка зажигания;
7 – распределитель;
8 – свечи зажигания;
9 – аварийный вибратор

Принципиальная схема коммутатора 13.3734

Доработка штатного электронного зажигания (коммутатор 131)

Я собрал незаводскую схему. Поставил волговский 131й коммутатор и «восьмерочную» катушку с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). При этом вариатор не потребовался (коммутатор расчитан на работу без него).

Года полтора назад попадалась мне статья (по-моему, в журнале «ЗР»), автор которой категорично утверждает, что использование восьмерочной катушки 27.3705 и ее аналогов ведет к быстрому перегреву 131-го коммутатора.

Почему лучше ставить коммутатор 131.3734 (90.3734):
1. Данный коммутатор не нуждается в добавочном резисторе (вариаторе) — т.е. нет потерь энергии в пустую на этом резисторе.
2. Исходя из анализа этих коммутаторов, можно выбрать действительно хороший прибор (Калуга, Ст. Оскол).
3. Схема упрощается, т.е. меньше шансов на отказ.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах начиная от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ провалов, сбоев — строчит и строчит! (К вопросу о том, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, сократился до уровня ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ! (на ХХ). Общий шум работающей машины (3 л. движок) — упал на глазах!

Электрическая принципиальная схема коммутатора 131.3734 (с сайта «Техническая поддержка Волгарей» , по этой же схеме собираются коммутаторы 90.3734 и 94.3734):

  • R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
  • VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
  • VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
  • Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

Подробнее о замене коммутатора на 131 см. в статье «Волжские поджигатели» на сайте «За Рулем». «Гибридное» зажигание (кулачковый трамблер + электронные коммутатор и катушка)

Есть простой способ повысить экономичность контактного (кулачкового) зажигания (за счет применения элементов электронного зажигания) и увеличить надежность. Установил коммутатор и катушку от 2108, спаял конвертор (к восьмерочному коммутатору подключаются кулачки вместо датчика Холла). Если выходит из строя коммутатор, переключу провод от кулачков на старую катушку и можно дальше ехать на кулачковом зажигании. Работает более 3х месяцев, пробег 2000 км. Электронное зажигание с датчиком Холла

ЕСТЬ электронное зажигание АТЭ-2 с датчиком Холла. Комплект смостоит из коммутатора 76.3734, трамблера 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по настройке трамблера), катушки Б-116 и пучка проводов с разъемами. Трамблер сразу разобрал — устроет оч. непривычно — жесткая сквозная ось НА 2_Х ОПОРАХ, центробежник управляет поворотом шторок, а вакуум — поворотом датчика Холла. Просто и надежно. Крышка- белая. Стоит это ВСЕ в ЮП(прям в магазе, чуть слева от входа) 900 руб (на 06.2000) , т.е. немного дешевле, нежели стандартный набор (131-й ком. + трамбл) для УАЗа да + бесплатная регулировка на стенде.

Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с мотором 3 л.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменяется на механический Р 119-Б;
2. Штатная катушка зажигания заменяется на Б-117 А;
3. Штатные коммутатор и вариатор просто удаляются;
4. В принципе, вышеперечисленных переделок вполне достаточно для общего повышения надежности и мощности зажигания, однако я установил еще и блок электронного многоискрового зажигания «Пульсар» (вариант для классики) с октан-корректором, противоугонкой и аварийным режимом.
Весь установленный комплект надежно работает более двух лет и обеспечивает надежный запуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (этой зимой завелся при -30 град). Кроме того, имеет место ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») из-за общего повышения мощности искры и дожигания горючей смеси в многоискровом режиме. Точные замеры расхода бензина до и после установки я не производил, но субъективно экономия бензина на трассе составила не менее 15%.

Братья УАЗисты! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса бывают только в сказках. Контактная система зажигания (в т.ч. в родном виде и в паре с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру, как по времени, так и по мощности. Откуда взяться экономии? Так же нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоискровом режиме. Для моего автомобиля со штатной бесконтактной системой зажигания пуск с полтыка в -30С — норма. Что может быть? При проверке стробоскопом видны сбои в зажигании искра идет нестабильная, с какими-то промежутками. Сбой где то раз в 4 секунды. Заменил катушку на новую и коммутатор Сбои сохранились…

У меня то же самое было на обычном зажигании. Самое первое проверь свечи, скорее всего какая-то одна вылетела и машина просто троит. Проверь вынимая поочерёдно провода из крышки трамблёра. Я нашёл именно так. Да, и посмотри какие свечки стоят, самые лучшие поставь А11.

Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Возможна масса причин данного явления. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатый,бедный), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в т.ч. в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные, влажные поверхности. Применение в электрооборудовании помехоподавляющих резисторов и высокоомных проводов. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Перечень далеко не полный, ищите и обрящете:-) Рекомендации по настройке трамблера

Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина

1. Номинальные обороты ХХ моторов УАЗ и ГАЗ существенно разные (соответственно 500-600 и 800-900 об/мин), что обусловлено, в первую очередь конструкцией КПП — на УАЗе она (в основном) частично синхронизированная — и «воткнуть передачу» на 800-900 0б (как на ГАЗ) — весьма проблематично. И при рассмотрении характеристик центробежников это сразу видно — отрыв графиков от оси «оборотов» на УАЗе происходит РАНЬШЕ, чем на ГАЗ. Вот Вам одно, но существенное отличие.

2. Смотрим на первые участки тех же графиков — от 0 до 1500 оборотов (самые «рабочие» обороты!) и видим, что для УАЗа 1-й отрезок идет болеее полого, нежели у ГАЗа — это опять же отражается на тяге «на низах». 3. Но самое большое и самое серьезное отличие — это хар-ка вакуума — это я прочувствовал на собств. шкуре — а потом уже замерил — ПОЛНЫЙ ХОД штока вакуум-корректора у ГАЗ-4-4.5. мм, а у УАЗ- 7!!! и пружина ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче (в 1.5 раза!)!

В общем, по моему мнению, без серьезной доработки ГАЗовский тр-р на УАЗе НЕПРИМЕНИМ. Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)

Юзаю его примерно 4 месяца — кардинально ничего не изменилось. Ощутился ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, однако расход топлива заметно не изменился (хотя я этого ожидал). Есть возможность загерметизировать систему зажигания полностью. Какого-то особого прироста тяги не заметил. Возможно это следствие того, что штатный трамблер я тоже доводил до ума — подбирал характеристику пружинками центробежного регулятора. К моему некоторому удивлению система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчиком зажигание можно сделать раньше или позже. Т.е. процедура выставления угла по детонации остается. В добавок мне пришлось практически сразу ее ремонтировать — был дефект печатной платы. Резюмируя скажу так — эта система позволяет уделять системе зажигания существенно меньше внимания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но кардинальных улучшений не жди.
Фотографии:
Блок «Михайловского зажигания» АСУД Махно ,
Катушки и датчик АСУД Махно ,
Две катушки АСУД Махно ,
Датчик АСУД Махно ,
Блок АСУД Чиф ,
Блок и катушки АСУД Чиф

см. так же:

  • принцип работы «Михайловского зажигания» в журнале «За рулем»: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ
  • сравнение систем зажигания — обычной и АСУД на сайте FAQ переднеприводные ВАЗы.
  • завода Измеритель
  • Адаптивная электронная система зажигания БЗМ-В МИХАЙЛОВА — гениальность или шарлатанство?

Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силыч»

Автоматический октан-корректор представляет собой автоматическую систему оптимизации угла опережения зажигания. Выполнен в виде приставки к штатной электронной системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Возможна также установка этого варианта на автомобили марки УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421.

Опыта по эксплуатации пока не накоплено. 03.2003

Ставишь прорезь маслянного насоса под 30 град, по отношению к оси двигателя, а прорезь в ножке трамблера — под 45 град. и аккуратно запихиваешь ножку.

Наклонить двигатель (автомобиль), чтобы привод висел вертикально, и опускать вниз в соответствии с инструкцией.

Крайний случай. Снять масляный поддон и заправить хвостовик снизу. Взаимозаменяемость свечей зажигания

Данные приводятся по кн. В. В. Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей устанавливать в соответствии с требованиями Инструкции для УАЗ (0,8 — 0,95 мм).

см. так же: Расшифровка обозначений свечей зажигания
Рекомендации по выбору свечей зажигания

Будет лучше, если поставить свечи А14 вместо А11. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше-зарастет нагаром, больше — будет калильное зажигание (и то, и другое никуда не годится). 11, 14 или 17-это калильное число, чем оно больше, тем тем свеча холодней, т. е. тепло быстрее отводится от изолятора и электродов к головке блока и при прочих равных условиях температура свечи будет меньше. Измеряется так: свеча ставится на специальный двигатель и дается полная нагрузка — количество секунд, через которое появится калильное зажигание, и есть калильное число свечи.

Для уаза-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница в температуре двигателя 70 и 80 град. и есть еще очень важная вещь в маркеровке свечи — это буква «в». Она означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (у А11 изолятор глубоко утоплен). Выступающий изолятор лучше обдувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча намного быстрее высыхает, если ее залить. Есть свечи с биметалическими, платиновыми и др. электродами — все это, чтобы подобрать тепловой режим при разных нагрузках.

Самое главное, что из всего этого следует — ставь А14В — от нагара очищается лучше, вероятность калильного зажигания меньше. А17В не советую — могут возникнуть проблемы при длительной работе на холостом ходу или при коротких поездках зимой. У меня стоят А14В- на изоляторе нет нагара совсем.
Раньше стояли А-11, и с заменой никаких изменений не произошло, так что это всё на любителя и для исправной машины никакой разницы нет.

А-11 ставят под 76. Волги и УАЗы раньше шли со степенью сжатия 6.7. Сейчас УАЗы идут со степенью сжатия 7.0. Так что есть смысл присматриваться к А-14. Буква Д, конечно, нам не подходит. Когда у меня стояля головка под 76 бензин, я по совету шоферов поставил А-14 и свечи имели коричневый цвет. Насколько я знаю, это нормально

У меня свечи A-11 из Энгельса, через 16 ккм свечи были в идеалном состоянии- на центральном электроде не было даже V-образного прожога. А дело в том, что после длительной езды я двигатель не сразу выключаю (предписано поработать на х.х.- работает 1 мин на х.х.), а потом как было предписано для поршневых авиадвигателей (!) прожигаю свечи, увеличив обороты до 1500-2000 на несколько секунд. И только потом, плавно снизив до х.х., выключаю движок. Процедура несложная, но в этом случае ходимость жизнь свечей будет 50000 км как минимум.

Не согласен! Откуда возьмется увеличение ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах во всех режимах эксплуатации. Кроме того, пользуясь этой методой Вы за каждые 400 км городского цикла упалите лишнего бензина на сумму эквивалентную комплекту из 4-х свечей. Прибавьте сюда повышенный износ двигателя. Форкамерные свечи, — нужны ли они?

Двигатель работает гораздо мягче. Больше различий почувствовать не удалось. Вероятно они есть, но фиксировать их надо уже приборами:).
Главное — не стало хуже. И свечи эти не настоящие форкамерные (с научной точки зрения).

Идея в том чтобы смесь поджигать не искрой, а пламенем из дополнительной камеры сгорания. В эту камеру нужна смесь другого состава, след-но спец. карбюратор. Опять-таки зажигание нужно ставить ранее на неизвестную величину. И этот, блин, как его…(трамблер -(У) ) ну который от увеличения оборотов увеличивает угол опережения зажигания при фор-камере должен по-другому работать. Статейка в Заруле была про эту головку блока, там можно прочесть и подумать, могут ли свечи заменить сей замечательный девайс. По-моему нет.

Резюме: Не дайте себя облапошить мошенникам! «Форкамерные» свечи — способ обмануть и ограбить владельцев УАЗов, а также испортить наш любимый автомобиль. Как проверить работоспособность индукционной катушки без установки ее на трамблер?

Батарейки как проверяешь? — языком! Вот и тут так же! Лучше, конечно, вольтметром — при резком кручении валика рукой должно быть не менее 2 В между корпусом и клеммой. Только тряпкой протри, а то во рту противно будет! Переделка трамблера на бесконтактный своими силами

Решил я как то (разбило вал, а затем и потроха) поменять трамблер, шарился по магазинам в поисках бесконтакных, а потом вдруг подумал. — Зачем покупать если можно сделать «свой» из старого Р-119 и подручных средств.

Перебрав кучу документации о типах бесконтактных датчиков применяемых в промышленности выбрал оптопару как самый простой. Оптопару выдрал из дохлого мыша (посчитал что самая надежная), установил, залив эпоксидкой на металлической пластине и привернув к креплению пружины рычага прерывателя. Светодиод подпитал через сопротивление на 10кОм. Фотодиод полярно включен между клеймой коммутатора Д и +. Плюс был взят с того же коммутатора. В качестве шторки применил круглыю пластину из аллюминия с вырезанными окнами.

Вся система ходит около 6 месяцев. Что зимой, что летом- одним светом:). Заводиться лучше. Холостые машина держит уверенно. Разгон и езда в натяг — в норме. Расход топлива остался в прежнем состоянии — 13-14 л /100 км.

НО…
Далее вылезли некоторые глюки. Искра получается не просто мощной — а очень мощной. Пробивает штатные провода. Поменял на силикон. После месяца езды сильно обгорели электороды у свечей А14 неизвестного Российского производителя. Поставил NGK. При включении нагрузки (фары и.т.п) двигатель «чихал» (мигал светодиод:(). Пофиксил запитыванием светодиода от стабилизатора КР142ЕН5А и резистора 510Ом. Помогло. Далее подумываю заменить коммутатор на микроконтроллерное управление искрой, благо датчики детонации промышленность уже выпускает для инжекторных двигателей.
Пермяков Илья
Нужен ли аварийный вибратор

Аварийный вибратор дает непрерывное искрообразование независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как Вы думаете, какой будет результат? Капремонт с заменой сломаных колец, расплавленных поршней, прожженых клапанов, погнутых коленвалов, задранных стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем такая опасная штука нужна в автомобиле — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставлен военными, чтобы автомобиль после ядерного взрыва (когда выйдет из строя вся электроника, в т.ч. коммутатор) смог продолжить движение. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне уже будет все равно — сможет автомобиль продолжить движение или не сможет.
Если хочется повысить живучесть автомобиля, то возить с собой лучше запасной коммутатор (и запасной статор трамблера — (У)) .

Почувствовал некие «подергивания». После остановки на заправке не смог завестись. Еще симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу занимает фикс. положение (когда все исправно, она через пару секунд после этого (катушка заряжается?) должна еще подняться вправо). Замена коммутатора ситуации не изменила. Отпаялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к обрыву куска. Запасного трамблера, естественно, нет (надо возить с собой видимо «статор» в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибрвтор. Около ста километров на нем проехал. Машина бежала 80-90, правда подтупливала при попытках резко ускориться. Расход — в разумных пределах. В ногах у пассажира всю дорогу раздавался бодрящий писк.

Ну просто один в один! А вот с аварийным вибратором меня и ждал облом. Вибратор у меня был с завода неисправный. Как же далеко он улетел, после того как я это выяснил. А дальше несколько часов с троссом в руках. Теперь с собой вожу статор катушку комутатор… Все-таки лучше возить с собой дубликаты, надежней как-то.

На автомобили семейства УАЗ-31512 и УАЗ-3741 вагонной компоновки с двигателем УМЗ-417 устанавливалась бесконтактная батарейная система зажигания, которая включала в себя транзисторный коммутатор, датчик-распределитель, катушку зажигания, аварийный вибратор, свечи зажигания, провода высокого напряжения, добавочное сопротивление и выключатель зажигания и стартера.

Транзисторный коммутатор.

Типа 13.3734, 1302.3734-01, 468332.007 или 3.629.000. Предназначен для коммутации электрического тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Датчик-распределитель.

Типа 33.3706 или 3312-3706-01. Управляет работой транзисторного коммутатора, распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам двигателя согласно порядку их работы, автоматически регулирует момент искрообразования в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя.

Центробежный регулятор изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя или валика распределителя. Вакуумный регулятор изменяет угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя — разрежения в смесительной камере .

Катушка зажигания.

Типа Б116, Б116-01, Б116-02 или Б116П. Представляет собой трансформатор смонтированный в герметичном маслонаполненном кожухе и преобразующий низкое напряжение первичной обмотки в высокое напряжение вторичной обмотки.

Аварийный вибратор.

Типа 5102.3747 или 647619.001. С помощью аварийного вибратора бесконтактная батарейная система зажигания УАЗ может работать в случае отказе или поломки транзисторного коммутатора или катушки статора .

Для перехода на с аварийным вибратором необходимо отсоединить провод от клеммы КЗ коммутатора и подсоединить ею к выводу аварийного вибратора. Срок службы аварийного вибратора ограничен по времени, всего 30 часов, поэтому включать его в работу можно только для того, чтобы доехать до места стоянки или ремонта автомобиля.

Если на автомобиле установлен карбюратор с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ), то при переходе на аварийную систему зажигания необходимо отключить ЭПХХ. В противном случае двигатель будет глохнуть при закрытии дросселя карбюратора.

Свечи зажигания.

Типа А11 или А-14М. Не разборной конструкции с керамическим изолятором. Длина ввертной части корпуса свечи равна 14 мм, резьба метрическая М14×1.25, зазор между электродами должен быть в пределах 0.8-0.95 мм.

Провода высокого напряжения.

Соединяют катушку зажигания с датчиком-распределителем и датчик-распределитель со . Изготовлены из провода ПВЛ-1, к центральному электроду свечей провода подсоединяются при помощи наконечников, внутри которых вмонтированы подавительные резисторы сопротивлением 8-13 кОм.

Добавочное сопротивление.

Предназначено для ограничения тока протекающего в первичной цепи катушки зажигания.

Выключатель зажигания и стартера.

Типа ВК330 или 1202.3705-05. Служит для включения и выключения тока в первичной цепи системы зажигания и для включения . При температуре окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, перед запуском двигателя УМЗ-417 рекомендуется трехминутный прогрев транзисторного коммутатора, для чего необходимо включить зажигание и начинать запуск двигателя по истечении трех минут.

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ЗАЖИГАНИЕ ВМЕСТО ТРАМБЛЁРА

Не вдаваясь в подробные рассуждалки «зачем это надо?» хочу отметить ряд негативных моментов работы трамблера, как основного элемента системы зажигания подобного типа. Это прежде всего:
— нестабильность работы;
— общая ненадежность, связанная с наличием движущихся частей, наличием распределителя искры с контактами (подвергающимися электрической эрозии и подгоранию);
— принципиальная (заложенная в конструкцию) неспособность правильно регулировать УОЗ в зависимости от числа оборотов двигателя (регулирование это осуществляется посредством центробежного регулятора, не способного изменять УОЗ согласно идеальной характеристике). А так же ряд других недостатков.
Микропроцессорная система же способна помимо устранения этих недостатков воспринимать и осуществлять регулирование УОЗ дополнительно исходя из двух дополнительных параметров, которые не может воспринять трамблер, а именно: измерение температуры и учет УОЗ в зависимости от нее и наличие датчика детонации, способного предотвращать это вредное явление.

Итак, что нам необходимо для внедрения этой системы на мотор. А необходимо нам следующее:

Рис. 1

Рис. 2

Слева-направо: (рис. 1) демпфер (шкив) коленвала УМЗ 4213, 2 катушки зажигания ЗМЗ 406, датчик температуры ОЖ (ДТОЖ), датчик детонации (ДД), датчик абсолютного давления (ДАД), датчик синхронизации (ДС), жгут проводов ЗМЗ 4063 (для карбюраторной версии), (рис. 2) контроллер марки Микас 7.1 243.3763 000-01

Собирается все по следующей схеме:

Рис. 3

1 — Микас 7.1 (5.4); 2 — датчик абсолютного давления (ДАД); 3 — датчик температуры ОЖ (ДТОЖ); 4 — датчик детонации (ДД); 5 — датчик синхронизации (ДС) или ДПКВ (положения КВ); 6 — клапан ЭПХХ (опционально); 7 — колодка диагностики; 8 — клемма в кабину (не используется); 9 — катушки зажигания (левая — на 1, 4 цилиндры, правая — на 2, 3); 10 — свечи зажигания.

Назначение контактов на Микасе. Сверху-вниз, см. рисунок 3:
30 — общий «-» датчиков;
47 — питание датчика давления;
50 — датчик давления «+»;
45 — вход, датчик температуры охлаждающей жидкости «+»;
11 — входной сигнал с датчика детонации «+»;
49 — датчик частоты (ДПКВ) «+»;
48 — датчик частоты (ДПКВ) «-«;
19 — общий силовой (земля);
46 — управление ЭПХХ (в моем случае не используется);
13 — L — линия диагностики (L-Line);
55 — К — линия диагностики (K-Line);
18 — клемма аккумулятора + 12 В;
27 — замок зажигания (контакт КЗ);
3 — к лампе неисправности;
38 — к тахометру;
20 — катушка зажигания 2, 3 (т.к. ДПКВ планируется расположить с другой стороны, чем в штатном исполнении, то этот контакт пойдет на КЗ 1, 4);
1 — катушка зажигания 1, 4 (на 2, 3);
2, 14, 24 — масса.

Без переделок вообще ставится только демпфер КВ, он полностью взаимозаменяем со старым.

Рис. 4

ДТОЖ вкрутить в 417-й мотор некуда, а располагаться он должен на малом круге циркуляции ОЖ. Больше всего для этих целей подходит штатное место датчика температуры. Однако посадочное место этого датчика больше, чем ДТОЖ новой системы, поэтому пришлось изготовить переходник из какой-то сантехнической детали вроде переходника, наружняя резьба которого совпала с резьбой в помпе, куда вкручивается датчик температуры. На внутренней поверхности переходника пришлось изготовить резьбу самостоятельно. В итоге датчик встал на место довольно плотно, при заведенном двигателе течи не было. Старый датчик температуры пришлось пока переместить на место датчика аварийной температуры на радиаторе. Вот расположение ДТОЖ:

Рис. 5

Датчик детонации тоже так просто не встал. Хотя можно было купить специальную гайку от УМЗ 4213, которая располагалась на шпильке крепления ГБЦ. Однако я совершенно случайно нашел выступ на блоке цилиндров с отверстием с резьбой (для чего — не известно). Однако болт, который туда можно закрутить оказался на 1 мм примерно толще, чем отверстие в ДД. Это отверстие пришлось рассверлить. Теперь ДД находится на более удачном месте, чем было задумано в штате: на блоке цилиндров между 3-м и 4-м цилиндрами.

Рис. 6

(ДД по центру фотографии)

Для установки ДПКВ необходимо изготовить уголок из подходящего материала (у меня — алюминий) и закрепить на нем датчик…

Рис. 7, 8

Затем, всю конструкцию повесить на шпильку крепления крышки шестерен РВ:

Рис. 9, 10

Расстояние от датчика до зубьев шкива должно быть в пределах 0.5-1 мм. Датчик необходимо расположить на 20-м зубе после отсутствующих по ходу вращения КВ в положении ВМТ 3, 4 цилиндров (в штате ДПКВ располагается, ориентируясь на ВМТ 1, 4 цилиндра, но, т.к. сам датчик расположен на 180° от штатного места расположения, необходимо это учесть и ориентировать его на ВМТ 3, 4 цилиндров, т.е. на поворот КВ на 180°). Т.к. в стандарте степень сжатия УМЗ 417 в пределах 7-и, то для использования высокооктанового бензина опытным путем было определено оптимальное опережение зажигания на 20° больше стандартного, поэтому я расположил датчик на 24-м примерно зубе шкива КВ (для стандартного топлива желательно установить ДПКВ на 20-м зубе после отсутствующих). В любом случае, необходимо по месту проверить правильность расположения датчика, найдя ВМТ сначала 1, 4-го, а за тем 2, 3-го цилиндров. Есть возможность установки крышки шестерен РВ от УМЗ 4213 (говорят, должна подойти) со штатным креплением для ДПКВ.

Для закрепления катушек зажигания можно найти крышку клапанов от УМЗ 4213 (я не нашел) или изготовить крепление самостоятельно. Для этого были куплены 4 штуки длинных болтов М6 длиной 100 мм, шайбочки-гаечки и две пластины с отверстиями.

Рис. 11, 12

Для исключения выскакивания катушки из-под пластин, края из были загнуты.

Рис. 13, 14, 15

Катушки можно разместить прямо на крышке клапанов. Т.к. донор — буханка, то места вверх под капотом мало, поэтому было решено разместить катушки непосредственно на крышке, прижав их болтами пластинами. Отверстия на всякий случай нужно просверлить в местах между коромыслами, чтобы исключить возможное задевание коромыслом шляпки болта на внутренней части крышки.

Рис. 16

Катушки прижимаются пластинами с загнутыми краями непосредственно к крышке клапанов, такое крепление довольно надежно и выскакивание катушки из-под пластины исключено. Для надежного крепления лучше завернуть еще и контргайку, чтобы болты не свалились вниз, на ГБЦ.

Рис. 17, 18, 19, 20

Размещение КЗ под капотом и примерка ВВ проводов, которые, кстати, остались штатными. Для 1, 4-го цилиндров удобно использовать КЗ, располагающуюся позади, т.к. провод 4-го цилиндра короткий, а 1-го достаточно длинный, КЗ для 2, 3-го цилиндров можно располагать более свободно, длины проводов достаточно.

Рис. 21

Так же была проведена модернизация проводки: во-первых, был удлинен провод, идущий к ДД…

Рис. 22

В проводе есть экранирующая оплетка, ее необходимо нарастить и сделать во всю длину наращенного провода,

во-вторых, изменена схема питания ЭБУ: в штате питание компьютера отключалось вместе с питанием КЗ, я сделал питание ЭБУ постоянным. Для этого надо разобрать проводку, удалить лишние провода, на схеме рис. 3 черный провод от колодки 8 отсоединить от клапана 6 и припаять оба к проводу, идущему к клемме 18 ЭБУ, отсоединить из косички провод питания ЭБУ и подсоединить к постоянному плюсу АКБ (я подсоединил непосредственно к клемме АКБ, т.к. она ближе всего к компьютеру). Для этого необходимо разобрать колодку, подсоединяемую к контроллеру и изменить схему:

Рис. 23, 24, 25

Питание КЗ взял с резистора штатной катушки, подсоединив к клемме + (минуя резистор), припаяв «ушко»:

Рис. 26

Расположение контроллера — дело вкуса. В буханках, как мне кажется, оптимальным будет расположение за водительским сиденьем, над аккумулятором:

Рис. 27

Для проводки кабеля под капот в пластине, закрывающей подкапотное пространство (в буханках), было просверлено отверстие:

Рис. 28

Провода, без дополнительного удлинения, аккуратно расположить не получилось, поэтому часть оказалась длиньше, часть короче, поэтому все на виду, аккуратисты могут заморочиться, мне все равно…

Рис. 29

ДАД я так же закрепил прямо на проводке, датчик не тяжелый, так что никуда не денется, к нему подсоединяется тот же шланг, что и идет от карбюратора к вакуумному регулятору трамблера.

На рисунке ниже можно разглядеть новую петлю для капота, старые пришлось срезать, т.к. одна из них задевала за катушку зажигания.

Источник: https://autokrot.ru/dvigatel/the-order-of-ignition-on-the-uas-417-microprocessor-ignition-mpsz-instead-of-the-tumbler/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*