admin / 24.07.2019

Метки ГРМ ниссан куб az10

Nissan Cube Голубая НЯшечка ›
Бортжурнал ›
Замена ГРМ CGA3

Мотор работал нормально, но на холостых оборотах он издавал звук дизельного двигателя… Это были растянутые цепи… Рано или поздно их пришлось бы менять…

Полный размер

Вот так он выглядит…

Мне было интересно, можно ли поменять их самостоятельно и не снимая двигатель…

Для начала ставим автомобиль над ямой, отключаем аккумулятор и сливаем масло с двигателя в какую-либо ёмкость.

Снимаем клапанную крышку…

Снимаем правое колесо и правый привод, пока колесо снято автомобиль стоит на «деревяшках»…

Снимаем пластиковую защиту ремней и радиатора…

Далее нужно снять поддон…

Для этого:

1. откручиваем болты приёмной трубы глушителя (те, что с пружинками);
2. подпираем домкратом в районе КПП;
3. откручиваем «распорки» (2 шт), которые идут от нижней части КПП к блоку двигателя;
4. откручиваем болт, который проходит через среднюю опору двигателя;
5. ослабляем болты крепления кронштейна средней опоры двигателя к корпусу КПП;
6. теперь снимаем пластину, закрывающую нижнюю часть маховика. Эта пластина мешает снять поддон…
7. откручиваем болты поддона в порядке, указанном в инструкции (от краёв к центру);
8. откручиваем два болта, которые крепят среднюю балку к «телевизору»;
9. опускаем балку вниз и отлепляем поддон…
10. прикручиваем балку обратно, прикручиваем среднюю опору обратно.

Теперь переставляем домкрат и подпираем мотор в районе крышки коренных шеек коленвала. При использовании домкрата обязательно подкладываем деревяшку между домкратом и мотором…

Снимаем расширительный бачок радиатора, снимаем с креплений и отводим в сторону бачок гидроусилителя…

Снимаем приводные ремни;
Откручиваем болт шкива коленвала (коленвал можно зафиксировать заклинив его деревяшкой);
Снимаем шкив коленвала (лучше использовать двухлапый съёмник);
Снимаем натяжитель ремня привода генератора;
Откручиваем правую опору двигателя (двигатель при этом поддомкрачен);
Откручиваем кронштейн правой опоры двигателя;
Откручиваем верхнюю боковую крышку ГРМ;
Откручиваем гидронасос от его креплений и подвешиваем его на том уровне, где он стоял;
Откручиваем кронштейн гидронасоса;
Откручиваем болты крепления передней крышки двигателя ( 9 шт спереди и 3 шт сверху);
Откручиваем один болт, который крепит маслоприемник;
Отлепляем переднюю крышку мотора…

Полный размер

Передняя крышка…

Теперь мы видим весь ГРМ… Снимаем старое, прикручиваем новое…

После снятия старого ГРМ я почистил всё, до чего смог дотянуться 🙂

При сборке ГРМ использовал синий фиксатор резьбы…

Каждое отверстие, куда будет вкручиваться болт, вычищаем ватными палочками для лучшего соединения фиксатора…

Полный размер

фиксатор и герметик

Сначала прикручиваем маленький успокоитель нижней цепи, потом одеваем нижнюю и верхнюю цепь на промежуточную звезду, прикручиваем промежуточную звезду… Прикручиваем большой успокоитель нижней цепи, прикручиваем натяжитель нижней цепи… Одеваем верхнюю цепь на звёзды распредвалов, прикручиваем звёзды к распредвалам, прикручиваем натяжитель верхней цепи… Не забываем убрать стопор натяжителя 🙂

Во время сборки не забываем совместить установочные метки на цепях и звёздах 🙂

Полный размер

ГРМ установлен

Теперь можно собирать 🙂 Извлекаем старый сальник коленвала из передней крышки, устанавливаем новый…

Полный размер

Установлен сальник…

При установке его можно смазать маслом, чтобы лучше заходил… Очищаем поверхности блока и передней крышки от старого герметика, обезжириваем, Наносим немного серого герметика между прокладкой ГБЦ и выступающим краем ГБЦ над передней крышкой мотора… Устанавливаем оранжевые уплотнительные колечки в пазы на блоке двигателя…

Полный размер

кольца и полумесяцы

При сборке обращаем внимание на то, чтобы эти колечки не выпали и не сместились…Наносим серый герметик на переднюю крышку мотора (как по инструкции (со стороны блока и со стороны ГБЦ))… Ждём 10-15 минут и прикручиваем переднюю крышку… Болты затягиваем равномерно… Также помним про то, что болты крепления передней крышки все разные по длине… Не забываем и про три верхних болта крепления передней крышки… Прикручиваем болт крепления маслоприёмника… После этого можно ставить верхнюю боковую крышку…Также наносим герметик, также ждём, также прикручиваем…

Полный размер

Герметик подсыхает…

Устанавливаем кронштейн правой опоры, устанавливаем правую опору… После этого домкрат можно убрать — мотор висит на опоре… Устанавливаем кронштейн гидронасоса, устанавливаем гидронасос… Устанавливаем натяжитель ремня генератора… Устанавливаем шкив коленвала…

Теперь можно проверить правильность сборки 🙂 Наливаем масло на цепи и на распредвалы и проворачиваем коленвал несколько оборотов ключом… Убеждаемся, что ГРМ работает как надо 🙂

Далее установка предварительно отмытого поддона… Очищаем поверхности от старого герметика и обезжириваем, намазываем края прокладок-полумесяцев герметиком (как в инструкции), наносим герметик на длинные стороны поддона, ждём 10-15 минут и прикручиваем поддон… Порядок затяжки болтов от центра к краям 🙂 Для установки поддона придётся опять подпереть мотор в районе КПП и опустить среднюю балку…

Устанавливаем клапанную крышку…

Полный размер

распредвалы

Наносим герметик в полукруглые вырезы около звёзд распредвалов, пару капель около выхода для трамблёра, ждём, прикручиваем крышку… Болты затягиваем по инструкции 🙂

Даём герметику высохнуть сутки 🙂

Далее останется установить пластину, закрывающую маховик… Ослабляем болты кронштейна средней опоры, устанавливаем пластину, затягиваем болты крепления кронштейна средней опоры, устанавливаем растяжки от блока до КПП, прикручиваем среднюю балку и среднюю опору…

Устанавливаем привод, прикручиваем колесо, прикручиваем выхлопную трубу…

Заливаем масло до уровня… Пробный запуск… Пока без ремней… Не подключая свечные провода пробуем для начала покрутить стартёром… Если всё нормально, если лампа аварийного давления масла гаснет, значит всё правильно собрали и можно заводить… Одеваем свечные провода, ремни и заводим…

Полный размерремни

Если кому надо, вот номера деталей:
комплект ГРМ OSK n126b;
кольца оранжевые 1506660U00;
полукольцо 1112141B00;
полукольцо 1112141B10;
сальник 13510;
прокладка клапанной крышки 1327041B01;
ремень 4РК765;
ремень 6РК955

всё собрано

Nissan Cube 1.3 i 16V 5дв. минивэн, 82 л.с, 4МКПП, 1998 – 2002 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

.. 659 660 661 ..

Nissan Cube 1.3 i 16V / Ниссан Куб, 5дв минивэн, 82 л.с, 4МКПП, 1998 — 2002 — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.
В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.
В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.
В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.
Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.
Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.
Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.
По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.
Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.
Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.
По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.
Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.
Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.
Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.
Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.
Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.
Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.
Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.
Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики

Технические характеристики Nissan Cube 1.3 i 16V / Ниссан Куб в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 82 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2002 г.

Основные данные

  • Начало производства: январь 1998
  • Окончание производства: январь 2002
  • Кузов: 5 дв. минивэн

Двигатель

  • Тип двигателя: 4
  • Марка топлива: АИ-95
  • Объем двигателя, куб. см.: 1275
  • Клапанов на цилиндр: 4
  • Мощность, л.с.: 82
  • Достигается при об. в мин.: 6000
  • Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 106 / 4000
  • Максимальная скорость, км/ч: 160
  • Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 6.8
  • Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 8
  • Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5.5
  • Компоновка двигателя: Спереди, поперечно
  • Система питания: Распределенный впрыск
  • Система газораспределения: dohc
  • Ход поршня, мм: 80.5
  • Коэффициент сжатия: 9.5

Привод

  • Тип привода: Передний

Коробка передач

  • Коробка передач: МКПП
  • Количество ступеней: 4

Тормоза

  • Передние: Дисковые
  • Задние: Барабанные

Габариты

  • Длина, мм: 3750
  • Ширина, мм: 1610
  • Высота, мм: 1630
  • Колея колес спереди, мм: 1375
  • Колея колес сзади, мм: 1335

Прочее

  • Количество мест: 5
  • Размер шин: 165/70 R13
  • Снаряженная масса, кг: 960
  • Допустимая масса, кг: 1290
  • Объем багажника, л: 160

Замена цепи грм Nissan Cube своими руками. Метки ГРМ на ниссан CG10

Смотрится он явно лучше с обвесом,правда мне по душе хром больше, тем более теперь на решетке есть хром, но тут конечно дело вкуса.У этого обвеса есть минусы…из-за задних уголков не зацепишь нормальную веревку, про шаклы так вообще можно забыть, при буксировке веревка выгибает уголок, гнуться крепления и он стоит криво, приходится выпрямлять после буксировки. Передней трубой я несколько раз прижимался в сугроб-крепления согнулись, труба прижалась к бампер и сдвинула его вверх, теперь нужно все разбирать и поправлять крепления, но хотя неизвестно что было бы без нее, возможно вообще сломал бы бампер.. Еще случай из моей практики-летом застрял в грязи наглухо, на помощь приехал камаз, мои веревки порвали почти сразу, а у него был только стальной трос, в итоге он оторвал мне обе задние буксировочные петли,но самое неприятное что к ним были прикручены кронштейны уголков вообщем этими кронштейнами порвало задний бампер, а если бы не было уголков, то просто вырвало бы петли,ну это к недостаткам наверное не отнести, скорее просто к сведению-и такое бывает))) кстати сами петли были приварены парой тройкой точек, может специально чтоб раму не согнуть, а может рукожопы)))машину, кстати в итоге вытащили за мост, правда пришлось нырять в грязь)

Nissan Cube White Rider ›
Бортжурнал ›
Регулировка зазоров клапанов или быстро не получиться)))

Итак…скажу сразу заменить шайбы быстро, как планировалось используя чудоспециструмент китайского производства, не получилось… проваландался 4 часа.конечно было бы быстрее скинуть распредвалы и быстренько заменить все шайбы, но во-первых надо учиться пользоваться инструментом))) во-вторых без снятия валов, можно сразу после установки промерить зазор…
Пациент CGA3DE с зазорами как у моей бывшей))) (от 0,20 на впуске и до 0,56 на выпуске…норма 0,29 впуск…0,36 выпуск…допуск +/- 0,04) тарахтел как дизельный мерс с убитой топливной)))

Специструмент LICOTA для замены шайб клапанов на двигателях NISSAN…состоит из двух частей, клещей для отжима клапана от распредвала и какого-то инструмента сумасшедшего проктолога, палочки-выручалочки для фиксации клапана в нажатом состоянии…

Ну и собственно сами шайбы…
Погнали…скидываем клапанную, выкручиваем свечи…

выставляем кулачки нужного распредвала на нужном цилиндре вверх, беремся чудоклещами за распредвал, проворачиваем(не распредвал, а клещи вокруг него)…

и тут начинается самое интересное нужно вставить эту изогнутую хе*ню, между стаканом клапана и распредвалом…и сделать это со стороны постели распредвала…вообщем удовольствия в этом мало…попытки с тридцатой удается…но шайба прилипает к стакану.пока ковыряешь ее палочка может выскочить.вообщем жесть))) изматерился, весь изрезался об кулачки распредвалов(они острые как лезвия), устал…

ладно.отжали…вытаскиваем шайбу. смазываем новую маслом…в стакан входят они туго…убираем специнструмент))) по часовой стрелке проворачиваем двигатель ключом на 22 за распредвал раза 3-4…меряем зазор…устраивает? идем к следующему клапану…
итак плюсы…
Звук работы двигателя…о да, детка… теперь стоя прямо над ним, на непрогретую, я слышу работу глушителя сзади…это что-то… шелестит.и всё…
Поидее должен маленько упасть расход…
Динамика.ну хз))) топнул по пути домой… ну чет ничего не заметил)))
теперь о неприятном…придёца переделывать…при замерах использовал щуп с шагом 0,05мм, то есть зазоры не промерены точно (в ноль)… в результате после установки шайб получаем значения почти выходящие из допуска… нужно ипользовать щуп с шагом 0,01мм… как найду, перемеряю и отрегулирую по новой…
Два раза косякнул с шайбами, заказал неверные.ошибся в расчетах…может не надо было высчитывать новые шайбы в два ночи, уставший после работы, и замеров…))) пришлось микрометром замерять замененные и подбирать примерно подходящие…

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*