admin / 26.01.2019

Масляный насос приора

Содержание

Замена масла и масляного фильтра на автомобиле Лада Приора (ВАЗ 2170)

≡ 6 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

В этой статье будет рассмотрена замена масла и масляного фильтра на 8-ми и 16-ти клапанных двигателях Лада Приора. Отметим, что аналогично меняется масло и на автомобилях семейств Самара, Калина и Гранта.

Масло меняется каждые 10-15 тысяч километров пробега или через год, в зависимости от того, что наступит ранее.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

  • Ключ «на 17» (лучше головка «на 17»)
  • Пустая канистра (можно заменить пятилитровой бутылкой)
  • Рабочая одежда
  • Нож
  • Рабочие перчатки

Из дополнительного инструмента:

  • Лучше иметь универсальный съемник для масленых фильтров. В качестве альтернативы съемнику достаточно иметь длинную отвертку и молоток
  • Если полы в гараже бетонные или стальные, желательно иметь лист фанеры для подстилки
  • Металлическая щетка
  • Ветошь

Из материалов:

  • Масло 4 литра
  • Фильтр масляный
  • Промывочное масло

Для перехода от одного типа масла к другому (от минерального к синтетическому и т.д.) лучше использовать промывочное масло. Оно хорошо очищает двигатель, но не до конца сливается при смене. И часть промывки остается в новом масле.

Для перехода между разными марками, но одним типом (полусинтетического и т.д.) или при сильно грязном масле (долго не менялось), лучше использовать «пятиминутку». Она заливается в старое масло, после чего двигатель заводится на 5 минут (согласно инструкции на упаковке).

Если масло меняется регулярно через 10-15 тысяч километров на одинаковое по марке и модели, то промывку использовать не обязательно. Необходимо только прогреть двигатель.

Будет продемонстрирована смена в гараже БЕЗ ямы и подъемника.

1. В канистре ножом вырезаем боковую поверхность и делаем «ванночку», как показано на рисунке.

2. Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля для возможности «подлезть» под автомобиль. Подставляем любой брусок, подставку. Опускаем автомобиль на подставку. НИКОГДА не проводите работы под автомобилем, стоящем только на домкрате.

3. Если полы холодные, кладем лист фанеры/дерева под автомобиль.

4. Если используем промывочное масло или промывку «пятиминутку» — следуем инструкциям на упаковке.

При смене масла без промывающих средств заводим двигатель и дожидаемся срабатывания вентилятора охлаждения (около 90 градусов Цельсия). После глушим двигатель.

5. Надеваем перчатки. Перемещаемся под автомобиль, захватив с собой канистру и ключ «на 17». Если на автомобиле установлена защита картера, то в ней должен находиться вырез под масляной пробкой.

При сильном загрязнении пробки, сперва снимаем грязь металлической щеткой и протираем ветошью. Откручиваем сливную пробку. Рекомендуется ключом сделать только несколько оборотов. Пробка имеет коническую резьбу и должна свободно откручиваться от руки. Перед окончательным отвинчиванием подставляем «ванночку» под пробку. ОСТОРОЖНО!!! Масло горячее. Убедитесь, что сможете быстро убрать руку с пробкой. Время слива — 5-10 минут. Потом заворачиваем пробку.

6. Если используется промывочное масло, то заливается оно и процедура нагрева/слива повторяется (проверить по инструкции).

7. Подкладываем ветошь под фильтр, чтобы не пачкать полы в гараже маслом. Он находится с тыльной стороны двигателя, левее от выпускного коллектора.

Если не удается отвернуть фильтр рукой, пользуемся съемником. При отсутствии съемника, пробиваем его насквозь отверткой. Пробивать удобнее, находясь сверху автомобиля и чуть левее от середины фильтра, чтобы не попасть в резьбу. Пользуясь отверткой как рычагом, отворачиваем.

8. Заливаем масло в новый фильтр до половины. ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываем маслом резиновый уплотнитель. Заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения с двигателем. После «доворачиваем» на 3/4 оборота.

9. Открываем масляную пробку на двигателе 2111 (8 клапанов):

На двигателе 2112 (16 клапанов):

10. Заливаем масло. Для контроля пользуемся указателем уровня масла («щупом») на двигателе 2111:

На двигателе 2112:

Лучше заливать близко к уровню «МIN», так как автомобиль находится не в горизонтальном положении (в двигатель помещается около 3,5 литров).

11. Заводим мотор и ждем, пока погаснет контрольная лампа масла на панели приборов. Убеждаемся в отсутствии подтекания из-под пробки или фильтра. Глушим двигатель.

12. Снимаем автомобиль с подставки.

13. Проверяем уровень масла. При необходимости доводим до отметки «МАХ».

Работы окончены.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Источник: http://asonline.ru/remont/zamena-masla-i-maslyanogo-filtra-na-avtomobile-lada-priora.html

Лада Приора Седан 16кл»Кварцуха» ›
Бортжурнал ›
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КПП

Привет всем. Вот и наступил момент замены масла в моем авто. Замена не по регламенту конечно а по моему желанию. Когда в последний раз залезал в двигатель и менял прокладку ГБЦ, масло в двигателе было нереального черного цвета. Поэтому и было принято решение заменить масло в двигателе перед зимой. Поехал в магазин смотреть моторное полусинтетическое масло ZIC 10w40 но цены правда говоря меня удивили. Масло которое еще совсем недавно покупал 4 литра за 1200 рублей стало стоить 1 600 рублей и то масло в одном экземпляре и вдобавок со старого завоза дата выпуска масла если память не изменяет 14. 08. 2014 г.
Не хотелось такое старое масло покупать. Захотелось взглянуть на хорошее масло Ликви Моли синтетику 5w40 и масло оказалось тоже со старого завоза и его никто не покупает из-за его цены 2 650 рублей за 4 литра. Да уж подумал я цены взлетели на импортные масла не хило. И поскольку у нас в стране сейчас кризис и курс доллара шестьдесят два рубля к одному доллару, цены конечно стали кусачими. Но да ладно не об этом сейчас.
После поездок по магазинам поехал обратно домой думать что покупать, и какому маслу отдать предпочтение. Конечно после таких цен которые увидел в магазинах решил присмотреться к отечественному производителю. Планировал в октябре месяце потратить на машину на масло и замену масло максимум тысяча восемьсот рублей, но цены сыграли свою роль на покупку другого масла и другого производителя.
Планировал купить ZIC 10w40 — за 1 600 рублей. Масленый фильтр Манн — 230 рублей. Соответственно замена масла в сервисе -300 рублей. Но все эти покупки выходили намного больше моего плана на затраты что не входило в мои планы. Все затраты обходились в 2 130 рублей. Не много конечно но все же. Кто то скажет что 330 рублей не такие и большие деньги, безусловно соглашусь с этим, но не сегодня когда в стране идет кризис. И когда все импортная продукция подорожала а уровень жизни и достатка у очень многих семей в нашей стране снизился особенно у тех кто зарабатывает советскими рублями. Ладно не в этом суть.
В общем дома пересмотрел кучу разных форумов о маслах отечественного производства. Долго думал что купить, на какую фирму глаз положить. И после скрупулезного штудирования интернета принял решения затариться отечественными маслами. Выбор пал на покупку моторного масла Газпронефт 10w40 — стоимостью 500 рублей за 4 литра. Так же решил купить масленый фильтр Element ЕО-834 — стоимостью 110 рублей. Общая стоимость покупок этих вещей обходиться в 610 рублей что весьма демократично и весьма экономично. Также подумал и решил поменять масло в коробке передач. Помню что масло в коробку заливал тоже полусинтетику Zic 80w90. Не понравилось это масло из-за того что когда проверял масленый щуп, на щупе была пена, масло пенилось в коробке. Так вот решил слить Zic и залить какое нибудь другое масло. В одном из магазинов нашел трансмиссивное полусинтетическое масло ENI 75w90 говорят не плохое масло но ценник в 1 400 рублей не обрадовал. Присмотрелся к полусинтетическому маслу Лукойл 75w90 в кпп и цена нормальная 1 000 рублей за 4 литра, решено было покупать. Как раз с покупкой моторного масла, фильтра и масла в кпп выходило 1 610 рублей. Отлично подумал я как раз влезаю в тот бюджет который выделил для этих затрат. А поскольку еще оставалась небольшая копеечка в кармане решил купить промывочную жидкость пятиминутку за 110 рублей 1 литр.
Итог покупок
Моторное масло Газпронефт 10w40 — 500 рублей
Масленый фильтр Element ЕО-834 — 110 рублей
Трансмиссионное полусинтетическое масло Лукойл 75w90 — 1 000 рублей
Две банки промывочной жидкости по одному литру каждая всего — 220 рублей
Итого затраты — 1 830 рублей.
Далее все это надо было заменить. Ехать на замену масла в сервис отменяется, замена масла в двигателе и коробке стоит 600 рублей. Увы нет такой возможности, точнее сказать возможность то есть но не хочу на это тратить деньги.
Позвонил другу, спросил у него сможет ли он мне помочь с заменой масла, ответил нет проблем…поехал к нему.
Фото ниже.

Набор для замены смазки в двигателе и кпп

Газпронефт 10w40 — 500 рублей

Лукойл 75w90 — 1 000 рублей

Element ЕО-834 — 110 рублей

Подъемник

Подъемник
В завершение ко всему выше сказанному…Все залил, все нормально… Поезжу посмотрю как ведут себя масла. Могу сразу сказать по коробке, на Лукойле коробка стала переключаться заметно плавнее и мягче чем это было на Zic масле. По двигателю сказать ничего не могу работает тихо как и работал. Время покажет что представляют из себя эти масла…
Сделаю такую помарку… что масла которые перечислил купить могу без туда и поехать поменять… дело не в этом…дело в том что импортные масла на сегодня не стоят таких денег за которые их продают. Огромные деньги переплачивать только за этикетку «Бренд» не хочу…Мое личное мнение и желание…
Также же планирую делать замену масла в двигателе при пробеге в 5 000 ткм +- а не так как раньше в 10 000 ткм

Источник: https://www.drive2.ru/l/7885789/

От исправности маслонасоса напрямую зависит, сколько автомобиль пробежит до ближайшего капитального ремонта двигателя. Чтобы уберечь мотор от полного разрушения, важно понимать основные признаки неисправности, а также знать, как проверить масляный насос и какое давление должно быть в системе смазки.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАНОМЕТРОМ

Вкрутить вместо датчика давления масла механический манометр – единственный достоверный способ проверить масляный насос, не снимая его с двигателя. Вы можете купить готовый набор для измерения давления в масляной системе либо собрать прибор своими руками. Для этого вам потребуются:

  • жидкостный механический манометр. Прибор можно без труда отыскать едва не в каждом магазине автозапчастей для отечественной техники, тракторов. Также подойдет любой промышленный манометр с адекватной измерительной шкалой;
  • переходник, который будет вкручиваться вместо штатного датчика давления масла. На ответной части должен быть штуцер под шланг либо резьба с посадочным конусом для вкручивания гибкой трубки. Такой переходник сможет выточить любой токарь. Вам нужно будет измерить диаметр посадочного отверстия, шаг резьбы и составить эскиз переходника. Альтернативный вариант – принести токарю штатный датчик давления масла, чтобы он по его подобию изготовил переходник. Некоторые водители, чтобы проверить масляный насос, высверливают внутренности старого датчика давления масла и уже из него подручными средствами делают переходник. Гораздо проще в этом плане владельцам автомобилей ВАЗ, для которых в продаже существуют готовые тройники. Можно одновременно вкрутить как штатный датчик давления, так и механический манометр;
  • отрезок шланга, который будет соединять манометр и переходник.

Подбирать диаметр шланга, тип соединения гибкой трубки следует с учетом вида выходного штуцера на манометре. Важно, чтобы в процессе измерения в местах соединения не происходило утечек масла.

Способ проверки давления масла будет идентичен для всех автомобилей. Разница лишь в пороговом минимальном значении, при достижении которого на приборной панели загорается контрольная лампа низкого давления масла. Информацию о пороге срабатывания редукционного клапана и минимальном рабочем давлении в системе смазки двигателя вы можете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Приведенные ниже данные актуальны для автомобилей ВАЗ классических моделей (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107).

  • Давление на холодную. Перед запуском двигатель и масло в поддоне должны остыть до температуры окружающей среды. Порог срабатывания датчика аварийного давления масла – 0,33 кгс/см2. При таком значении двигатель нужно глушить и разбирать для дефектовки масляного насоса. При повышении оборотов стрелка манометра должна подыматься до 4,5 кгс/см2. При таком давлении срабатывает исправный редукционный клапан, поэтому дальнейшего повышения происходить не должно.
  • Измерения на прогретом двигателе. При снижении температуры масла повышается его вязкость, что положительно сказывается на производительности маслонасоса. Поэтому правильней всего будет проверять масляный насос на горячую. Поскольку масло прогревается медленней антифриза, дайте двигателю еще минут 5 поработать после того как указатель температуры ОЖ покажет 90°С.

В системе смазки исправного двигателя ВАЗ 2101-07 при 5600 об./мин должно быть давление 3,5-4,5 кгс/см2. Если полученные значения значительно отличаются от номинальных, двигатель в определенных режимах будет испытывать масляное голодание. На приборной панели загорится лампочка низкого давления масла. В таком случае мы рекомендуем разобрать и проверить масляный насос.

Не стоит надеяться на штатные указатели давления автомобилей ВАЗ, УАЗ. Они в 90 из 100 случаев показывают что угодно, но только не реальное давление масла в двигателе.

СНЯТИЕ С ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗБОРКИ

На видео продемонстрирован процесс проверки масляного насоса ВАЗ 2104. Но измерение зазора между корпусом и шестернями, оценка выработки ведущей и ведомой шестерни, крышки корпуса маслонасоса и многие другие тонкости актуальны для всех видов масляных помп. Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы масляного насоса.

Для предварительной проверки снимите трамблер и достаньте шестерню привода маслонасоса. Обнаружив на оси глубокие задиры, вы, скорее всего, столкнетесь со сбитыми шлицами. Подклинивание шестерни привода крайне опасно, так как возможно слизывание шлицов. Последствием поломки станет масляное голодание, что для двигателя заканчивается как минимум провернутыми вкладышами коленчатого вала. Также вы можете визуально оценить люфт штока масляного насоса. На исправном насосе зазор пары шток-корпус не должен превышать 0,1 мм.

Масляный насос на автомобилях ВАЗ классических моделей откручивается с картера. Поэтому для проверки придется слить масло и снять поддон, предварительно ослабив подушки двигателя (мотор нужно немного приподнять).

Чтобы полноценно проверить масляный насос, вооружитесь набором мерных щупов. Не пытайтесь лишь на глаз оценить выработку деталей с претенциозными требованиями к подгонке.

ДЕФЕКТОВКА

  1. Открутите крышку маслоприемника с редукционным клапаном. Не потеряйте оригинальную упорную шайбу пружины. Также обратите внимание на то, что один из болтов будет меньшей длины. Поэтому обязательно запомните расположение его посадочного места.
  2. Измерьте штангенциркулем длину пружины в состоянии покоя (должна быть не менее 38 мм).
  3. Снимите крышку, на которой вы уведите следы выработки, оставленные шестернями. Глубокие задиры явный признак того, что маслонасос порядком изношен. Ремонт крышки заключается в выравнивании привалочной плоскости.
  4. Извлеките из корпуса ведущую шестерню масляного насоса. Проверьте состояние зубьев, вала. Задиры, потертости свидетельствуют об износе. В ведомой шестерни дополнительно оцените состояние отверстия оси фиксации.
  5. Проверьте стенки корпуса маслонасоса и ось ведомой шестерни. Борозды, рытвины говорят о попадании в рабочую зону мусора.

ДОПУСКИ ПО ЗАЗОРАМ

  • Зазор между плоскостью корпуса и шестернями. Для измерения приложите штангенциркуль и просуньте в образовавшийся зазор подходящий щуп. Норма – 0,066-0,161 мм. Зазор в 0,2 мм считается критичным.
  • Зазор между зубьями шестерен. При предельном износе зазор составляет – 0,25 мм. Если вы получили значения не более 0,15 мм, шестерни еще в удовлетворительном состоянии.
  • Зазор между стенками рабочей зоны корпуса масляного насоса и шестернями не должен превышать 0,25 мм; нормальным считается диапазон 0,11-0,18 мм.
  • Оптимальный зазор между отверстием в корпусе и валом шестерни — 0,016-0,055 мм. Проверяя маслонасос ВАЗ, не снимая с двигателя, мы говорили, что люфт не должен быть больше 0,1 мм. Что касается зазора между осью и ведомой шестерню, то он должен быть в пределах 0,017-0,057 мм; критическая граница – 0,1 мм.

Источник: https://neauto.ru/kak-proverit-masljanyj-nasos/

Расположение, устройство и назначение масляного насоса ВАЗ 2106/07

Масляный насос любого автомобиля создаёт давление в системе смазки двигателя. В результате снижается трение между подвижными элементами мотора (коленчатый и распределительный валы, поршневая группа и др.), и увеличивается срок их службы. При выходе насоса из строя резко падает давление масла, возрастает трение, и двигатель может заклинить. Потребуется сложный и дорогостоящий капитальный ремонт. Поэтому так важно своевременно обнаруживать и устранять любые неисправности масляного насоса.

Масляный насос ВАЗ 2106/07 находится внутри двигателя в нижней его части

Масляный насос ВАЗ 2106/07 расположен в нижней части двигателя под коленвалом. Для обеспечения к нему доступа потребуется снять защиту и поддон картера и установить машину на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.

Принцип работы масляного насоса

На ВАЗ 2106/07 установлен насос шестерёнчатого типа с наружным зацеплением. В движение он приводится посредством цепной передачи от коленчатого вала мотора. Этой же цепью вращается распредвал при работе силового агрегата. Основу конструкции насоса составляют две шестерни, к которым через маслоприемник поступает смазка из картера. Вращаясь, шестерни захватывают масло и под давлением подают его в двигатель. Производительность насоса зависит от оборотов мотора и вязкости масла. Конструкцией насоса предусмотрен редукционный клапан, который срабатывает при превышении давлением допустимой величины и направляет часть масла обратно в поддон.

Симптомы неисправности масляного насоса

Основными признаками неполадок в системе смазки являются нехарактерные для работы двигателя звуки и загорание лампочки давления масла. В этой ситуации следует остановиться, заглушить автомобиль и через некоторое время щупом проверить уровень масла в двигателе (нужно немного подождать, пока масло стечёт в поддон). Если уровень окажется ниже минимального, следует долить масла и снова проверить уровень (он должен находиться между отметками min и max). Если при запуске двигателя лампочка погасла, причиной её загорания был именно низкий уровень масла.

Горящая лампочка давления масла говорит о неполадках в системе смазки

Если же после доливки масла посторонние звуки не исчезли, а лампочка продолжает гореть, движение продолжать не стоит. Вероятнее всего, возникли неполадки с масляным насосом, и потребуется его замена или ремонт. Добраться до гаража или автосервиса можно с помощью эвакуатора или на буксире. Однако лампочка может гореть и по причине выхода из строя датчика давления масла. Поэтому до постановки точного диагноза не следует спешить с ремонтом масляного насоса и начинать разбирать двигатель.

Основные причины низкого давления масла

Основные причины низкого давления масла на классических моделях ВАЗ следующие:

  1. Использование масла низкого качества или несоответствующего типу двигателя.
  2. Засорение масляного фильтра.
  3. Неисправность датчика давления (проверить его можно, измерив давление механическим манометром).
  4. Засорение маслоприемника или выход из строя масляного насоса.
  5. Повреждение маслоприемника в результате механической деформации поддона картера.

Одной из причин загорания лампочки давления масла является неисправный датчик

Все эти причины могут привести к выходу из строя масляного насоса и его замене. При покупке нового насоса предпочтение следует отдавать оригинальным изделиям и проверенным производителям. В противном случае результат может быть непредсказуем.

Фактический ресурс масляного насоса определяется как качеством самого изделия, так и качеством используемого масла и масляного фильтра. Выход его из строя в большинстве случаев связан с выработкой шестерней и оси привода. При этом ремонт довольно прост. На снятом с автомобиля насосе потребуется лишь заменить изношенные элементы на новые.

Замена масляного насоса

Для замены масляного насоса ВАЗ 2106/07 автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду. В крайнем случае можно использовать домкрат.

Необходимые инструменты и приспособления

Для замены масляного насоса потребуется:

  • набор торцовых ключей;
  • нож;
  • домкрат;
  • прочный деревянный брусок;
  • деревянная проставка;
  • ёмкость для слива масла;
  • новая уплотнительная прокладка маслонасоса;
  • новая прокладка поддона;
  • новый масляный насос.

Порядок демонтажа масляного насоса

Замена масляного насоса осуществляется следующим образом:

  1. Очистите нижнюю часть двигателя от грязи. Открутив крепление защиты, снимите её. При замене масляного насоса необходимо снять защиту картера
  2. Шестигранным ключом выкрутите пробку для слива масла, предварительно подставив под неё пустую ёмкость. Дождитесь полного слива масла. Пробка для слива масла выкручивается шестигранным ключом
  3. Открутите гайки крепления нижних шпилек передних опор двигателя. Чтобы отсоединить двигатель от кузова, необходимо открутить гайки крепления нижних опор
  4. Домкратом через деревянную проставку поднимите двигатель, выводя крепления из опор балки. Двигатель поднимается с помощью домкрата и деревянной проставки
  5. С помощью лебёдки или деревянной поперечины, уложенной на передние крылья машины, вывесите двигатель.
  6. Открутив ключом на 10 крепление поддона, снимите его вместе с прокладкой. Для демонтажа поддона потребуется открутить болты крепления
  7. Аккуратно очистите поверхность поддона, прилегающую к блоку, от остатков прокладки.
  8. Ключом на 13 открутите два болта крепления масляного насоса.
  9. Снимите насос вместе с уплотнителем. Масляный насос снимается вместе с прокладкой

Порядок установки масляного насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса производится следующим образом:

  1. Установите новый насос с новой прокладкой.
  2. Затяните крепления насоса.
  3. Установите на место крышку поддона вместе с новым уплотнительным элементом. Равномерно затяните все болты крепления.
  4. Опустите двигатель и установите опоры на свои места. Затяните гайки крепления.
  5. Установите и закрепите защиту картера.
  6. Залейте новое моторное масло.

Видео: замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ

Ремонт масляного насоса

Обычно неисправный масляный насос меняется на новый. Однако вышедший из строя насос можно попробовать отремонтировать.

Необходимые инструменты

Для ремонта масляного насоса ВАЗ 2106/07 потребуются:

  • ключи на 10;
  • линейка;
  • набор плоских щупов;
  • тиски.

Разборка масляного насоса

Разборка насоса осуществляется в следующем порядке:

  1. Открутив три болта, снимите приёмную трубку. Для этого удобнее зажать насос в тиски. Маслоприёмник крепится тремя болтами
  2. Снимите трубку, пружину и шайбу редукционного клапана. При разборке насоса снимается трубка, пружина и шайба редукционного клапана
  3. Отогнув края сетки маслоприёмника, снимите её с насоса и тщательно очистите.
  4. Выньте из насоса шестерни. Из насоса вынимаются обе шестерни

Все детали разобранного насоса промываются в керосине и протираются чистой ветошью. Затем проводят осмотр всех составных частей и заменяют износившиеся элементы. Сборка насоса производится в обратной последовательности.

Ремонт и замена элементов масляного насоса

После разборки, чистки и осмотра элементы насоса проверяются на износ. Для этого делают ряд замеров и сравнивают с допустимыми значениями:

  • максимально допустимый зазор между ведомой шестерёнкой и осью не должен превышать 0,1 мм;
  • зазор между зубьями шестерёнок после их установки в корпус не должен превышать 0,25 мм;
  • зазор между корпусом и наружным диаметром каждой из шестерёнок не должен превышать 0,25 мм;
  • зазор между плоскостью крышки и верхней поверхностью шестерёнок не должен превышать 0,2 мм;
  • высота пружины редукционного клапана без нагрузки должна составлять 3,8 см, а под нагрузкой 60–65 Н — 2 см.

Одним из шагов при диагностике масляного насоса является проверка зазоров между зубьями шестерней

При прокручивании насоса рукой не должно чувствоваться даже малейшее заедание. Если какие-либо из перечисленных зазоров превышают показатель, заменяют либо отдельные детали, либо насос полностью. Очень важно, чтобы не было никаких дефектов на поверхности редукционного клапана и его пружине. В противном случае клапан не сможет нормально работать.

Видео: проверка масляного насоса на износ

Замена шестерни привода масляного насоса

В процессе эксплуатации изнашивается шестерня привода маслонасоса. Если её не заменить своевременно, она начинает проскальзывать, снижая производительность насоса. Как следствие, в системе смазки может образоваться недостаток масла. Располагается шестерня под валом распределителя зажигания (под трамблёром) и снимается в следующем порядке:

  1. На инжекторном двигателе снимите заглушку, на карбюраторном — распределитель зажигания, предварительно пометив его положение. Для этого открутите одну гайку.
  2. В шестерне привода маслонасоса по центру есть отверстие. В это отверстие с небольшим усилием (можно несильно постучать) вставьте деревянную палочку с заточенным концом и извлеките шестерню.

Шестерню осматривают и при обнаружении износа внутренних шлицов меняют на новую. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Для извлечения шестерни привода масляного насоса используют деревянную палочку с заостренным концом

Таким образом, самостоятельный ремонт и замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ не представляет большой сложности. Для этого потребуется лишь желание, немного свободного времени, стандартный набор слесарных инструментов и тщательное следование рекомендациям специалистов.

  • Вениамин

Источник: https://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/zamena-maslyanogo-nasosa-vaz-2107.html

Вечер добрый, друзья.
Букв будет ну очень много, надеюсь, что кто — то, кто шарит в тачках, осилит весь мой рассказ и поможет советом.
Ибо я уже устал бороться с нашим автопромом. Началось все с того, что я решил приобрести себе автомобиль. Денег у меня было совсем немного, мужчина я достаточно крупный, искал что — то ну хоть что-то более просторное для меня. Выбирая, остановился я на приоре. На вид сойдёт, ремонт вроде не особо дорогой, да и денег на покупку, как я уже сказал, было немного.
Это первая моя машина в жизни, с автомобилями я на «вы», выбирать не умею. Поездив по перекупам продавцам, осмотрел пару-тройку-пятерку машин, остановился я на приоре 2008 года выпуска 16 клапанная, рыжиков вроде не видно, состояние хорошее. Знакомых у меня нет, кто бы со мной съездил купил машину, все разъехались, так что выбирал сам. Проверил, чтоб ездила, прокатились, посмотрел на лампочки, проверил, чтоб ручник работал, стеклоподъемники да стеклоочистители, все меня устроило и решил — надо брать. И взял. Продавец сказал, мол, поменяй масло, парень, давно не меняли, это все, что я знаю.
Купил автомобиль, перегнал домой, прав у меня нет, вписал в страховку коллегу с работы,переписал машину на себя, и оставил ему, чтоб ездил, пока права получаю.
Я ему машину, а он мой личный водитель. Из дома на работу, с работы домой. Меня устраивает.
И говорит он мне, мол, у тебя лампочка давления масла моргает, не хорошо это. Я ему говорю, что продавец предупреждал, что масло надо поменять, старое. Купил масло, масляный фильтр, собрались менять. А этот парень, коллега, чуток все же шарит в тачках, на автомеханика учился, в сервисе какое — то время у знакомых работал. (Его и надо было с собой брать, глупец)
Собрались масло менять, масло сливаем старое, а оно новое. Ну, чистое. Ну что поделать, раз масло уже купил, давай менять. Поменяли масло, фильтр — ничего не изменилось. Ну он и предложил свозить приору в сервис, к знакомым, дядя Миша, отличный мужик. Приехали, говорит, надо смотреть маслоприемник. Машину на яму, Миша прыгает туда, все откручивает там что — то — маслоприемник новый, цена даже на нем ещё осталась. Говорит, оставляй машину, будем разбираться.
Ох и затянул я свой рассказ. В итоге:
Попал я на полную капиталку двигателя. Дядя Миша, добрый мужик, сделал мне все за полцены, но сразу сказал, в свое свободное время, по скидке же, двигатель перебрал, пару месяцев машина в сервисе постояла, ну мне и не к спеху. И когда забирал машину с сервиса, Миша мне и говорит, давление у тебя низкое, на горячую, на холостых, 0.8 кгс/см2, на холодную давление отличное. Нужно менять масляный насос, покупай, поменяем тебе.
Денег у меня особо не водится, забрал машину с сервиса, проездил 3 000 км, купил насос масляный, прокладки все, ну все что нужно, что Миша сказал, отвез машину и стал ждать.
Как оказалось — зря.
Поменяв масляный насос, давление не изменилось. Как было, так и осталось.
Я перечитал все форумы, что нашёл, мнения разделяются, у меня голова уже кругом, написал всем своим знакомым, кто в этом хоть что — то понимает, но ничего не помогает.
Помогите советом, кто сталкивался с таким? Кто знает, где кроется беда? Как мне поднять давление на холостых на горячую хотя бы до 1.5?Суперсильно не топите, пожалуйста, друзья, пару комментов для минусов оставлю.
Надеюсь на силу Пикабу!

Источник: https://pikabu.ru/story/nedostatochnoe_davlenie_masla_priora_16kl_5494885

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*