admin / 22.06.2019

Лада Гранта колодки

Такие расходники, как задние тормозные колодки Лада «Гранта», крайне важны для безопасности эксплуатации автомобиля. Выход из строя элементов тормозной системы может привести к самым печальным последствиям. Поэтому колодки не только требуют периодической своевременной замены, но и постоянного контроля состояния. Эти операции можно доверить профессионалам или, если есть инструмент и определенные навыки ремонта, выполнить самостоятельно.

Срок службы задних колодок Лады «Гранта»

Специфика тормозной системы в том, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза, поэтому накладки на задних тормозных колодках служат достаточно долго. Точный пробег, который могут выдержать задние колодки, не могут назвать даже конструкторы модели. Скорость износа зависит от нескольких факторов:

  • стиля вождения (при агрессивной езде с постоянными разгонами и торможениями колодки изнашиваются интенсивнее);
  • качества материала накладок на задних колодках;
  • состояния тормозных барабанов;
  • наличия посторонних факторов (например, химикаты, которыми посыпают дороги в зимний период, разрушают материал фрикционных накладок).

При благоприятных условиях задние колодки Лады «Гранта» могут пройти до 60 тысяч километров. Но менять их следует в зависимости от состояния накладки, а не пробега автомобиля. Если толщина накладки 1,5 мм или меньше, если она начала отслаиваться от металла или имеет сколы и трещины, необходима замена задних колодок Лада «Гранта».
Если накладки колодок тоньше, то поршни могут слишком далеко выйти из тормозных цилиндров, что приведет к утечке тормозной жидкости и потере работоспособности тормозной системы.

Что необходимо для замены задних колодок Лада «Гранта»

Чтобы поменять задние колодки на Лада «Гранта», понадобятся:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • ключ на 7;
  • ключ на 12;
  • резиновая груша;
  • емкость для тормозной жидкости;
  • WD-40;
  • шлицевая отвертка;
  • болты М8 длиной 60-70 мм;
  • тормозная жидкость;
  • молоток с резиновым бойком;
  • монтажки – 2 штуки.

Как поменять задние колодки на Лада «Гранта»

На Лада «Гранта» может быть установлена антиблокировочная система. Замена задних колодок «Гранта» с АБС и без практически не отличается. Разница лишь в наличии датчика, который необходимо отключать, меняя колодки с АБС.

Внимание: задние колодки следует менять только в комплекте. Недопустимо менять колодки только с одной стороны;

Перед заменой задних колодок Лада «Гранта» следует проверить уровень тормозной жидкости. Если он близок к максимальному, необходимо резиновой грушей отобрать немного жидкости в подготовленную емкость.

Колодки меняются поэтапно: сначала с одной, потом с другой стороны.

Замена задних колодок «Гранта» выполняется следующим образом:

  • полностью опустить рычаг «ручника»;
  • ослабить натяжение регулировочного болта «ручника»;
  • выкрутить направляющие штифты, удерживающие тормозной барабан;
  • очистить от загрязнений посадочное место тормозного барабана, расположенное на ступице колеса;
  • обработать посадочное место WD-40;
  • обстучать барабан молотком с резиновым бойком, чтоб облегчить последующий демонтаж;
  • ввернуть болты в резьбовые отверстия на барабане и спрессовать барабан, равномерно закручивая болты;

Внимание: если нажать на педаль тормоза при снятом тормозном барабане, поршни могут выпасть из рабочего тормозного цилиндра, поэтому делать это недопустимо!

  • произвести визуальный осмотр тормозного барабана (не должно быть трещин, сколов, глубоких рисок);
  • при помощи пары монтажных лопаток свести задние колодки «Гранта»;
  • при помощи пасатижей или шлицевой отвертки вывести конец верхней пружины, стягивающей колодки;
  • отсоединить верхнюю пружину;
  • опустить переднюю колодку и снять вместе с нижней пружиной, стягивающей колодки;
  • снять верхнюю стяжную пружину;
  • демонтировать распорную планку;
  • вывести крюк распорного рычага тормозного механизма из зацепления с тросом стояночного тормоза;
  • снять вторую (заднюю) колодку;
  • расшплинтовать осевой палец распорного рычага при помощи пассатижей;
  • снять с колодки шайбу;
  • отсоединить распорный рычаг и осевой палец;
  • очистить от коррозии и грязи детали механизма;
  • убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости из рабочего цилиндра (если цилиндр течет, его необходимо заменить);
  • закрепить на новой колодке осевой палец, распорный рычаг и пружину;
  • установить колодку;
  • пассатижами установить шплинт на осевой палец;
  • зацепить наконечник троса ручного тормоза за распорный рычаг;
  • установить распорную планку;
  • поставить на место вторую колодку, предварительно надев на колодки нижнюю пружину;
  • пассатижами или шлицевой отверткой натянуть и установить верхнюю стяжную пружину;
  • установить тормозной барабан;
  • затянуть два направляющих штифта;
  • несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы колодки стали в рабочее положение;
  • установить колеса, затянуть болты крепления;
  • снять машину с домкрата;
  • заменить колодки на втором колесе.

Теперь вы знаете как заменить задние колодки Лада «Гранта» и можете сделать это саомстоятельно.

Замена Задних Колодок Лада Гранта

Согласно регламенту, проводить осмотр деталей тормозного механизма необходимо каждые 15 тыщ км. Интервал по подмене для автомобиля «Гранта» не регламентирован. Если на колодках встречаются повреждения, их необходимо сменять. А выполняя смену, поначалу проводят подготовку: понижают уровень воды DOT, отпускают ручник, а сам автомобиль нужно зафиксировать. Разглядим любое действие подробнее.

Стандартные комплектации компонуются: фронтальными дисковыми тормозами, а сзади обычный для российского автовладельца — барабанный механизм.

В бачке с жидкостью DOT необходимо проверить уровень. Он должен соответствовать отметке «MIN». Лишнюю жидкость вытягивают из бачка, используя шприц иначе говоря грушу. Поначалу, конечно, нужно вывернуть крышку (см. рис. ниже).

Метки на бачке находятся с боковой стороны

После смены колодок жидкость необходимо долить назад.

Кузов можно зафиксировать, используя домкрат и страховку. Нашему клиенту остается деяния напоминают смену колеса. Домкрат устанавливают перед аркой, и дальше, сместив кузов на достаточную высоту, под него подкладывают страховочную деталь. Само колесо необходимо снять тоже.

Порядок действий:

На последнем шаге необходимо ослабить ручник. Вспомните относительно этого.

Загодя до того, как проводить смену, отключают датчик бухгалтерской системы Абс. Он установлен за ступицей на наружной стороне щитка.

замена задних колодок приора с ABS

Что остается сделать нашему клиенту деяния смотрятся просто: отключают разъём и ключом TORX E-8 выворачивают винт крепления. Потом корпус датчика можно вывести наружу.

При подмене колодок требуется снимать четыре пружины: 5, 13 и 7 (4.5 шт.). Поможет рядовая отвёртка – пружину довольно поддеть за ушко.

Сама колодка – это деталь «4»

Когда пружин нет, обе колодки выдвигаются вперёд. Но на какой-то из них закреплена деталь 12 (рычаг). У рычага бывают ушко, соединённое с тягой ручника. Эту тягу нельзя будет снять, пока не демонтирована сама колодка.

Сначала, нужно снять корпус барабана: накидным ключом «на 7» откручивают два штифта.

Крепёжных деталей – всего две

Барабан необходимо сдвинуть вперёд. Когда, при желании тут употребляют киянку. Всю ступицу поворачивают вокруг оси, несильно ударяя по корпусу.

В автомобилях с Абс под барабаном находится ротор (диск с прорезями). Не повредите его!

Установку ротора сможете выполнить, ориентируясь по отверстиям, на которых были продеты штифты.

На втором шаге демонтируйте нашему клиенту остается пружины: верхнюю, нижнюю, две боковых. Под верхней пружиной находится планка ( см. рис. 4 ). Её тоже нужно снять.

Четыре пружины и распорка изготавливаются отсутствовать. Тогда и колодку, установленную впереди, конечно снять сходу ( рис. 1 ).

Вторую колодку тоже выдвигают вперёд: трос ручника был отпущен, и никакого натяжения нет!

Самый последний шаг – это демонтаж рычага. Шпонку из проволоки просто будет вытянуть плоскогубцами.

Избавляемся от излишней детали

Установка узла проводят в оборотной последовательности. Однако нужно учитывать некие тонкости.

замена барабана на Лада Гранта

Детали крепления рычага, соединяемого с колодкой, всегда необходимо смазывать Циатимом. Машинного масла тут будет недостаточно. Установив колодки к району, закрепляйте их боковыми пружинами (см. рис.).

Самодельная проволочная тяга

Чтоб вытянуть пружину вперёд, используйте тягу из проволоки.

Допустим, осталось только одеть барабан. Тут будет одна тонкость: обе колодки нужно поджать с боков и задерживать их плоским ключом как еще его называют отвёрткой.

Как необходимо держать колодки

Если б жидкость DOT не была слита, её уровень повысился бы до крышки бачка.

Закрутив штифты на барабане, сделайте два деяния: нажмите и отпустите педаль тормоза, проверьте регулировку ручника. Она может сбиться. Если педаль тормоза стало лупить после регулировки, то посмотрите на миф материал.

  1. Поначалу отпускаем ручник;
  2. Потом ключом «на 10» откручиваем четыре гайки ( рис. 1 ). Еще необходимо снять подушку, фиксирующую крепления;

Две гайки, регулировочная и контрящая

Что практически, что для всех гаек подходит ключ «на 13». Пожалуйста затянуть контргайку на последнем шаге!

Поворот гаек на право соответствует затягиванию троса, и напротив. Стандартный полный ход ручника должен составлять 2-4 «щелчка».

На автомобилях ВАЗ с Абс и без Абс задние колодки отличаются. В начале деталь обозначают так: 11180-3502090-10. А во 2-м речь идёт о колодках 21080-3502090-01. Все, и другие колодки выпускает завод «ВИС Авто».

Бывают прорезь – означает, есть сопоставимость с Абс

Любопытно тут то, что различные детали по форме отличаются только прорезью (см. рис.).

Для колодок ВАЗ 21080-3502090-01 с легкостью найдете аналог:

  • Pilenga BS-T 1002, 1002 N или 1002 L-N;
  • Trialli GF231;
  • BOSCH 0 986 487 219;
  • BOSCH 0 986 487 813;
  • 21080-3502090-04 ВИС Авто.

Замена задних тормозных колодок LADA Kalina

Для каждого из числа всех изготовителей тут указаны нашему клиенту остается подходящие варианты. Хотя, перечень можно дополнить новыми брендами.

Ищем аналоги для деталей ВАЗ 11180-3502090-10:

  • Allied Nippon Абс 1703;
  • Trialli GF239;
  • Pillenga BS-P 1005 N;
  • Ween 152-2470;
  • Finwhale VR317.

Наверняка, вопросов тут не возникнет. Когда, номер роторного диска в каталоге ВАЗ смотрится так: 11180-3538400-00.

Поменять тормозные колодки необходимо комплектом по 4 шт. «Старые» колодки конечно переставлять по схеме «крест-накрест». Другие варианты исключаются по большому счету! Знайте про это.

Лада Калина Универсал Кориандр ›
Бортжурнал ›
Замена тормозных колодок. ТИИР-299

Всем доброго времени суток. Хотел бы вам рассказать о небольших событиях в жизни моего автомобиля и о торгашах, которые торгуют втридорога всякими фекалойдными массами. В один день из моего бессчетного количества дней сурков я обнаружил, что тормозной диск со стороны водителя выглядит как огород у любитлей грядок, то есть в бороздах, углублениях и остальных неприятностях, которые случаются когда колодка больше не друг тормозному диску. И вообще к колодке приходит осознание, что если она не начнет жестоко фигачить диск, то диск (как задумано создателями) сотрет ее в пыль дорожную. Началось перелапачивание интернетных масс для анализа информации, а конкретнее мнений владельцев по поводу какие колодки стоит ставить. Выяснялось очень любопытное. Оказывается, что с завода нам устанавливаются признанные одними из лучшими по версии журнала «За Рулем» колодки — ТИИР 299. Это колодки с противоскрипными пластинами, с каким-то сверхсовременным составом самой тормозящей накладки. Далее выяснилось, что данные колодки продаются АЖ в трех разных коробках: непосредственно в ЖЕЛТО-ЧЕРНОЙ коробке завода производителя этих колодок; в СИНЕ-БЕЛОЙ коробке лада деталь; и КРАСНО-БЕЛОЙ лада спорт. Причем выяснилось это не на сайте завода производителя, а просто рассматриванием предложений в магазинах. Так что в принципе может насторожить такое обили упаковок одних и тех же колодок.Ко всему еще эти колодки одни из самых дорогих. Ну понятно дело, наши производители делают колодки на прицензионных станках использую труд самых высококвалифицированных рабочих с зп примерно в 20 т.р. Не то что забугорные производители. Все это приводит к столь не демократичной цене.Ну ладно, было решено не экономить на тормозной системе и все таки установить, эти просто мега технологичные колодки от российского производителя. Оказалось найти их в розничной продаже не так просто. Один из продавцов типового магазинчика, ну знаете такие похож на хрен пойми что, все витрины забиты товаром в разброс, такое ощущение, что он их туда совком металлическим накладывал. Сам то продавец-владелец магазинчика с радостью менторским тоном любому посоветует, что брать с высоты его недостижимого опыта. Ничо что он как открыл этот магазин лет 10 назад и начал на*бывать народ сразу пересел на приличную иномарку, но советует так как будто каждую зап часть лично испытал и протестировал. Так вот, на мой вопрос о колодках ТИИР-299 он дословно сказал:»Чур меня, Чур». Мол ты мужик говно ищешь, лучше давай я тебе посоветую, что нибудь из того, что есть у меня. В общем колодки я эти многострадальные нашел в магазине БИБИ, по цене 720р! У них они были из всех самыми дорогими, а было подходящих под наш автомобиль штук 7 разных марок колодок. И знаете меня даже не смутило, что они были в сине-белой упаковке ЛадаДеталь. Намучившись от посещения Гоп-магазинов с запчастями, не думая взял эти в БИБИ. В этот же погожий солнечный денек я преступил к замене колодок, сняв заводские и сравнив их с теми, что купил у меня закралось ощущение, что я купил бубуйню, чему и свидетельствует фото.

Полный размер

Вот они чудо колодки

Полный размер

отличия на лицо

Было секундное помешательсво сгонять и вернуть в магазин, но включив метод самоубеждения я благополучно себя настроил, что колодки отличные. А все различия между заводскими и этими из-за того, что детали для установки на заводе изготавливают на другой линии, да и маркируются они по разному, что в принципе и сказано на сайте завода производителя. Так вот Резюмирую. Проездив где то 1000 км, может чуть более я понял, что меня на**али и сам я на**ался. Ездию как уазик. При торможении теперь от меня шарахаются люди, прикрывая уши руками. А те у кого руки заняты и нет возможности изолировать ушные каналы, частенько фонтанируют потоками крови из этих каналов. Скрип невыносимый. Такого супер эффекта со старыми колодками и в помине не было. Вывод ребята: в этой замечательной стране, все и вся только и мечтают, чтобы вас обмануть и обокрасть. Никто вам не поможет и не подскажет, всё ширма любезности вора. Перед покупкой чего либо, проверяйте и анализируйте, при хоть малейших сомнениях вежливо отказывайтесь от навязываемого вам товара. Берегите себя и самое главное своих близких.

Отзыв: Передние тормозные колодки Тиир 299 — Замечательно!

Намучившись с колодками Trialli PF965 на своей «Приоре», решил я их выбросить и подобрать замену. Ассортимент колодок на рынке очень обширный, китайских подделок тоже навалом, и отзывы о каждом продукте крайне противоречивые. Долго думал что выбрать, и пришел к такому выводу, что поскольку с завода у меня стояли колодки ТИИР, с которыми я никогда не знал проблем, то и не стоит устраивать лотерею, а остановить свой выбор на них.
Не буду затягивать отзыв и писать о том, что это за фрикцион и откуда он взялся, все это есть в интернете. Опишу лишь свои впечатления. Колодки были куплены в «Би-Би» за 765 рублей, маркировка 2192-3501080-19. Коробка бело-синих цветов, в стиле оригинальных АвтоВАЗовских запчастей (к сожалению, не сохранилась чтобы сделать фото), с защитными голограммами. В комплекте имеются многослойные противоскрипные пластины из металла с полимерным покрытием, которые защелкиваются на колодке и имеют возможность саморегулировки. На деле это не выглядит чем-то особенным, просто загибы по краям, которыми пластина цепляется за колодку. Сама фрикционная накладка цельная, без каких-либо пропилов. На тыльной стороне колодок под пластиной указан номер партии и дата изготовления. Мой комплект оказался совсем свежим, август 2016 года. Не знаю хорошо ли это, плохо ли, или вообще не имеет значения — но все равно приятно.
Установка не заняла много времени, после предыдущей замены пробег был совсем небольшой, поэтому суппорт и направляющие смазывать не стал. Только из-за противошумной пластины пришлось задвинуть поршень поглубже, т. к. она тоже имеет свою толщину.
Итак, колодки установлены, тестовая поездка… И в результате полная тишина! Ни малейшего скрипа или писка. Даже на непритертых колодках ощущается уверенное торможение, появилась хорошая информативность у педали тормоза. В настоящее время пробег на них около 800 км, колодки не скрипят, не «плывут», и прекрасно тормозят. А больше от них ничего и не требуется.
Мой вывод: у всех производителей что дисков, что колодок, в своей продукции используются различные материалы, обладающие разными свойствами. И зачастую выходит так, что материалы различных сторонних производителей между собой не совместимы. Отсюда и скрипы, и плохое торможение, и «съеденные» за небольшой пробег тормозные диски, и множество других проблем. Конкретно описанные выше колодки спроектированы и разработаны именно для работы с оригинальными заводскими тормозными дисками, и если вы эти диски не меняли на что-то другое, то ТИИР-299 — это определенно достойный и надежный вариант. Пусть они и не самые дешевые, но они работают! И это лучше, чем бегать по рынку со скрещенными пальцами и устраивать лотерею «повезет/не повезет» или «Китай/не Китай», а потом выбрасывать купленную ерунду через 1000 км.

Toyota Avensis 2.0 АКППМечта пенсионера ›
Бортжурнал ›
Классификация и маркировка тормозных колодок.

Мои тормозные диски и колодки подошли к замене, причём комплектом. Посмотрев чеки, накладные, я узнал как быстро летит время, замена комплекта TRW по кругу была 6 лет назад. Пробег составил 60 тысяч. Из чего я делаю вывод, что колодки были жёсткие. Я решил разобраться в вопросе маркировке колодок по жёсткости. Ведь менять лучше колодки, чем диски. Хотя, если на 60 тысяч пробега, выходит по стоимости примерно одинаково. Например: перед колодки Textar 2376802-2226 рублей, диски 43512-05070-2513 рублей. Довожу эту информацию до вас, может кому это будет интересно, а кто и добавит что-нибудь… Я искал по сайтам, надёргал абзацами, так что сплошной плагиат, прошу заранее прощения. Запись будет редактироваться, так как разницу по цвету я пока не нашёл, и судя по фото каждый производитель маркирует по-своему, хотя пишут обратное. Итак:
Колодки одного типа бывают разной жесткости; каждой степени жесткости соответствует своя цветовая окраска внешней (железной) стороны, которая практически у всех производителей на сегодняшний день подпадает под единый стандарт. Бывают колодки черного, зеленого, синего, красного и белого цвета.

И конечно выбирая колодки надо сразу оставить дилетантский подход, при котором тормозные колодки выбираются по цвету, или по показателю – скрипят или не скрипят. Раз мы уже упомянули про скрип, то надо сказать о том, что наличие скрипа еще не есть признак плохих колодок, иногда наоборот, скрип говорит об хороших тормозных качествах, ведь скрип производят не колодки, а тормозные диски по причине соприкосновения метала с жесткой поверхностью покрывающего колодку материала. Это просто свойство данной пары «колодка–тормозной диск».

Выбирая тормозные колодки, следует учитывать местность проживания, потому что в горной или сильно холмистой местности водителям приходится пользоваться тормозами чаще, а значит, они должны быть маркированы как более плотные, содержащие больше металлических элементов во фрикционном покрытии. В тоже время на равнине, когда колодки нагреваются меньше, можно выбрать вариант с органической фрикционной подушкой, которая обеспечивают более мягкое торможение. Помимо этого надо учитывать тяжесть машины, так например колодки на Хамер отличаются не только формой от колодок на Оку, но и свойствами фрикционного материала, чем крупнее и тяжелее машина, тем более усиленные колодки следует выбрать. Отдельно стоит упомянуть любителей быстрой и экстремальной езды, таким конечно лучше выбрать колодки с дополнительным слоем, и только от проверенных фирм.

Многие полагают, что если брать дорогие «спортивные» колодки — это хоть и самый дорогой, но зато самый лучший и надежный вариант. На самом деле – это миф. В городском цикле езды, с большим количеством пробок, температурный режим поверхности тормозного диска заметно отличается от того который есть при спортивной езде, получается что дорогие колодки просто не будут работать на свой максимум и в результате могут показать себя хуже чем стандартные колодки.
Например: в представительстве марки TRW в России сообщили, что официально в нашу страну завозятся изделия, соответствующие по своим характеристиками стандарту Е R90 Европейской экономической комиссии ООН. Колодки для Юго-Восточной Азии с индексом S и YO, хотя и произведены по стандартам TRW на предприятиях компании, отличаются по своим спецификациям и не могут быть рекомендованы для России. Разные стандарты экологии и безопасности приводят к тому, что рецептура фрикционного материала меняется, а это, в свою очередь, сказывается на тормозных качествах.
«Колодка сделана максимально дешевой и на ней, как правило, отсутствует противошумная накладка. Это совсем другой продукт, и он не может быть рекомендован для использования в России хотя бы потому, что в ЮВА не бывает морозов в минус 20 и минус 30. На этом фоне курьезным выглядит объяснение, которое зачастую дают малоквалифицированные продавцы или форумные „знатоки“, трактуя обозначение азиатской колодки литерой S как „спорт“ и предполагая ее улучшенные тормозные характеристики. Кстати, благодаря использованию металла во фрикционном материале колодок для ЮВА, некоторым автовладельцам и впрямь может почудиться „спортивный“ эффект, но это только видимость. К тому же расплачиваться за нее они будут преждевременно изношенными тормозными дисками, цена которых кратно превосходит стоимость хороших колодок».
Классификация тормозных колодок

К высшей категории относятся оригинальные детали (ОЕ), а также детали с качеством оригинально поставщика (т.е. производитель поставляет свою продукцию на конвейеры лидеров автомобильной промышленности, и на рынок запчастей — так называемый «aftermarket» — продукцию аналогичного качества). Тенденция к увеличению доли рынка тормозных колодок высшей категории наблюдается только в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где в связи с быстрым ростом доходов населения повышается спрос на качественную и дорогую продукцию известных брэндов: Textar и Ragid (оба — TMD Friction); ATE (continental Teves); Lucas (концерн TRW); Bendix (компания Honeywell Friction Materials); Jurid (Allied Signal). Тормозные колодки ОЕ и вышеперечисленных брэндов в Москве занимает свыше 80% рынка (в регионах их доля может составлять около 30%).

Учитывая более низкую покупательскую способность населения в регионах, известные производители «пошли навстречу» менее платежеспособным потребителям, внедрив систему нескольких уровней качества. При этом лишь часть поставляемой продукции оригинального качества, остальная приближается к уровню aftermarket с соответствующим понижением цены. Продукция неоригинального качества выпускается как отдельная линейка с приставкой ECO-а, например, у Jurid уровень качества «скрыт» за буквенным обозначением, стоящим после цифрового кода.
При выпуске продукции средней категории (aftermarket) производитель может допускать свои незначительные (до 10%) конструкторские и технологические «вольности», отступая от документации автомобильных производителей. При этом соблюдается все правила сертификации, получения разрешений на эксплуатацию и так далее. Особо важно при этом учитывать соответствие ECE R-90, т.к. продажу колодок, не отвечающих этому стандарту, запрещена на рынках ЕС. Маркировка о соответствии наносится на упаковку, так и на заднюю сторону тормозных колодок. Перед знаком соответствия (90R) указывается страна, где была произведена сертификация. Например, Е1 — Германия, Е3 — Италия, Е11 — Великобритания.
Производители средней категории — Remsa, Road House (концерн TRW), Ferodo (концерн Federal Mogul) — нацелены на свой сегмент рынка (хорошее качество/приемлемая цена), их доля в регионах составляет порядка 40% (в Москве около 5%). Однако в последнее время наблюдается «выдавливание» этой продукции с рынка колодками среднего уровня известных брендов. Это объясняется психологией части потребителей, которые ориентируются, прежде всего, на имя марки, считающейся с их точки зрения надежной.
Третью категорию составляет огромное количество присутствующих на рынке более-менее известных торговых марок, «не дотягивающих» до среднего уровня. Эта продукция самостоятельных предприятий и дочерних компаний известных производителей. И хотя многие из них прошли соответствующую сертификацию и обеспечивают необходимую безопасность, уровня качества продукции, тем не менее, по ряду показателей явно «хромает». Подводит, например, стабильность качества (ненадежный контакт с тормозным диском или, напротив, его «съедание»), нет комфорта при торможении (визг, вибрации и т.п.)
«Коктейль» для колодки

В зависимости от состава фрикционной смеси все тормозные колодки можно условно разделить на несколько типов. В отдельную группу можно выделить полуметаллические колодки, чья смесь может содержать до 60% металлических частиц (порошка железа и меди), а также графита, спечённых с помощью специального связующего в блок накладки. Далее идут так называемые «органические» колодки. Их фрикционная смесь содержит волокна резины, углерод и стекло, связанные специальной смолой. Неким «гибридом» органических и полуметаллических колодок можно назвать низкометаллические. Их фрикционная смесь — безасбестовая «органика» с добавлением медного или стального порошка (до 30% объема). Иногда выделяют еще один тип колодки — «керамические», хотя на самом деле их правильнее отнести к «органическим». В их фрикционной смеси керамические волокна и небольшое количество порошка цветных металлов связаны специальным наполнителем.

Каждый тип колодки имеет свои достоинства и недостатки. Дорогостоящие органические колодки, особенно керамические, — самые малошумные и износостойкие, однако они не очень приспособлены для активного торможения. Низкометаллические колодки отличаются самыми высокими характеристиками торможения и стабильностью, но шумные и пыльные. Полуметаллические — относительно долговечны, дольше сохраняют диск, но сильно недотягивают до неметаллических колодок по эффективности торможения, особенно на больших скоростях и при высоких температурах. К слову, от применения смесей класса Semi-met (с высоким содержанием металлов) Textar давно отказался: такие колодки не соответствуют представлениям компании о безопасной и комфортной езде. И даже на рынок США, где такая технология является общепринятой, производитель поставляет колодки исключительно европейского типа — с низким содержанием металлических компонентов.
Маркировка тормозных колодок
Чем выше коэффициен трения колодок, Обозначается (греческой µ) тем агрессивнее работает тормозная система и тем выше ее потенциал.К сожалению самые высокие значения µ могут быть достигнуты только после прогрева колодки до высоких температур, что не приемлемо на дорогах общего пользования. В теории µ может изменяться от 0 (полностью отсутствует, близко к скольжению смазанных маслом плоскостей) до 1 (твердое тело, механическая блокировка). Тридцать лет назад производители гордились достигнув µ=0,2 для дорожных колодок. Теперь OEM изделия имеют µ свыше 0,3, высококачественные колодки топовых линеек – от 0,4 до 0,45, а колодки для спец.применения – более 0,6µ
Коэффициент µ не есть постоянным для любых колодок, он сильно зависит от температуры, влажности, износа, „возраста” колодки и многих других факторов. Разработчики прилагают массу услилий для изобретения составов, сохраняющих стабильность в широком диапазоне нагрузок. Соответственно растет число ингридиентов, способов их обработки, что ведет к увеличению доступных типов тормозных колодок.
Характеристики колодок для типичных „гражданских” применений классифицирует стандарт SAE J886. Обозначается на изделии в виде двухбуквенного кода, где первая буква показывает µ при низких температурах до 94 град. Цельсия, вторая – до 316 град. Цельсия. Код обычно находится на обратной (не рабочей) стороне колодки и является префиксом ее каталожного номера. Например, если первая буква кода меньше, чем вторая, колодка лучше работает в горячем состоянии, значит, ее нужно прогревать до рабочей температуры. В противоположном случае — обеспечен fading-эффект при прогреве. Лучшие стритовые колодки должны одинаково хорошо работать в холодном и горячем состоянии и иметь одинаковые буквенные обозначения, например FF или GG.

Коэфф. трения Код
До 0.15 µ C
от 0.15 µ до 0.25 µ D
от 0.25 µ up до 0.35 µ E
от 0.35 µ up до 0.45 µ F
от 0.45 µ до 0.55 µ G
свыше 0.55 µ H
Не классифицир. Z
Колодки, маркированы таким способом, например спортивные изделия могут работать и при температурах намного выше 316 град., но буквенный указатель будет соответствовать реальному коэфф. трения.
Например маркировка колодок Кашияма: E1 – страна, в которой сертифицировались колодки (1 – Германия, 2 – Франция, 3 – Италия, 11 – Англия)
90 – соответствие самому строгому стандарту качества колодок ЕСЕ90, который допускает отклонение от оригинальных характеристик максимум на 10%
R-01146\015 – номер сертификата
D3027 – номер запчасти по каталогу
KN105 – самое для нас интересное! KN –рецептура приготовления фрикционной смеси, 105 – твердость фрикционной смеси. Чем больше, тем тверже смесь, чем меньше, тем смесь мягче.
Черная, коричневая Кашияма, задняя ось: KN105
Коричневая Кашияма, передняя ось: KN307
Черные Akebono, передняя ось: AS219.

Маркировка тормозных колодок

В этой статье расскажем, что означает маркировка тормозных колодок и как ее расшифровать. Начнем с того, что каждая тормозная колодка должна быть промаркерована. Если маркировки нет, то это означает, что продукция не прошла сертификацию. И не может рекомендоваться, к применению как заменитель (аналог) оригинальной тормозной колодки.

Маркировка тормозных колодок расшифровка

Маркировка тормозных колодок показана на изобажении ниже. А теперь подробнее. Перед знаком соответствия (90R) указывается страна, где была произведена сертификация.

Маркировка стран:

  • Е1 – Германия
  • Е2 – Франция
  • Е3 – Италия
  • Е11 – Великобритания.

Далее через “-” указывает номер сертификата.

И самое главное

страна сертификации не говорит о истинном происхождении торможных колодок. Например колодки HEXEN производятся в Италии, а сертификацию проходят во Франции, Германии и Италии.

Так же на тормозных колодках указываются:

  • каталожный номер производителя;
  • международный WVA номер;
  • производственная партия изделия.

Что такое ECE R-90 и что это значит для потребителя

Это значит что тормозные колодки получили одобрение Европейской Экономической Комиссии (Economic Commission for Europe) за соответствие продукции новому единому общеевропейскому стандарту ECE R-90. Данный свод правил описывает правила техники безопасности, применяемые к тормозам, и один из пунктов гласит, что тормозные колодки должны полностью соответствовать оригинальным колодкам, установленным заводом-изготовителем автомобиля. Маркировка R-90 на продукции свидетельствует о том, что Вы получаете точный эквивалент оригинальной колодки, а чаще всего и превосходящий его.

Например, чтобы получить этот сертификат тормозные колодки HEXEN тщательно тестируются на соответствие международным стандартам в сертифицированных лабораториях международных независимых испытательных центров TUV (Германия). Продукция HEXEN имеет полный пакет сертифицированной разрешительной документации на производство и продажу, что гарантирует водителю спокойствие и уверенность при движении.

Заключение и рекомендации

Качество продукции должны подтверждать международные сертификаты качества, а не слова продавцов или имя бренда. Будьте вниимательны при выборе тормозных колодок. Мы рекомендуем Вам осматривать колодки при покупке, как на качество исполнения, так и на наличие маркировки. Проявите бдительность, ведь от качества тормозных колодок зависит Ваша безопасность и Ваших пассажиров.

Берегите себя и своих близких!

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*