admin / 30.11.2019

Кузовной ремонт

Содержание

Ремонт ржавого кузова своими руками


Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля – это вопрос, который волнует большинство владельцев подержанных машин. Вариантов не много, ехать на станцию техобслуживания, либо заняться проблемой самостоятельно. Многие не знают, как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, поэтому зачастую просто замазывают краской, но этот способ спасает не на долго, однако ржавчина не смертельна, поэтому рассмотрим способы избавления от неё.

Способы избавления от ржавчины

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

  • Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
  • Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
  • Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
  • Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
  • Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
  • Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
  • Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
  • Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
  • Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
  • Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Ржавчина не сквозная

Если кузов поражен ржавчиной в нескольких местах, необходимо перед началом работы хорошенько вымыть эти места при помощи автомобильного шампуня, затем:

  • После высыхания корпуса, все проблемные места нужно обработать шкуркой с крупным зерном, либо использовать щетку по металлу;
  • Шлифмашинку применять не рекомендуется, потому что зачистные диски снимают слой металла;
  • Для выполнения подобной процедуры подходят только диски с пластиковой подошвой;
  • Абразивным кругом, насаженным на дрель, проходите проблемные места. Устранение ржавчины на кузове с помощью абразивного круга
  • Рекомендуется также при ремонте ржавого кузова применять преобразователь ржавчины;
  • Преобразователь наносят на зачищенные дефектные места, выжидают несколько часов, затем смывают мокрой тряпкой, либо струей воды Кузов авто, обработанный средством от коррозии
  • Затем на поверхность кузова наносите грунтовку, после её высыхания заделываете неровности автомобильной шпатлевкой (если необходимо);
  • После высыхания шпатлевки, зашкуриваете её мелкозернистой шкуркой, после чего поверхность подлежит окраске;
  • На этом ремонт кузова автомобиля после коррозии завершен;

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

  • С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Пример щеток для зачистки корпуса

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет.

  • После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
  • Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
  • В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

  • Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
  • Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
  • Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность).

Молотковый паяльник

Молотковый паяльник

  • Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
  • Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
  • Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
  • Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
  • Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
  • Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
  • Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
  • Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле
    на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
  • Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
  • Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
  • Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
  • После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки.

  • Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
  • Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
  • Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

  • Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
  • После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
  • После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
  • Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
  • Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
  • На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт.

  • Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
  • Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
  • Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
  • Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
  • Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
  • Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
  • Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
  • Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
  • Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

  • Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
  • Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
  • Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
  • Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
  • После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Заплатка из тонкой жести

Заплатка из тонкой жести

      • Теперь нужен тот же молотковый паяльник, с его помощью предстоит залудить оловом поверхности с наружной стороны отверстия и края готовой заплатки;
      • Как флюс используется паяльная кислота, либо её аналог;
      • В конце необходимо будет заплатку припаять сплошным швом, затем заплатку молотком необходимо осадить;
      • Выступающие края зачищаете крупнозернистой наждачкой;
      • После этого дефектное место покрываете шпаклевкой, грунтуете и красите;
      • Ремонт кузова после ржавчины может быть выполнен при помощи сварки;

Заплатка, прикрепленная при помощи сварки

      • Заплатку приваривают углекислотной сваркой к кузову, однако для этого вам понадобится сварочный аппарат (или сварщик с аппаратом), плюс навыки сварщика;
      • Дальнейшая обработка как и с предыдущей заплаткой, зачистка грунтовка, шпатлевка, шлифовка шпатлевки и покраска;
      • Не забываем про обработку обратной стороны.

Желаем успехов в кузовных работах!

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Ремонт кузова автомобиля — пошаговая инструкция для новичков

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.

Дефектовка

В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.

Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.

Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.

Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.

Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.

Коррозия

Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).

Мелкие вмятины

Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.

Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.

Ремонт

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.

Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.

Замена элементов обвеса и сварочные работы

Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.

Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.

Выправление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.

Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.

Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.

Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.

Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.

Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.

Другие методы

Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.

Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.

Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.

Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.

Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.

Inziliya ›
Блог ›
Памятка перед началом кузовных работ.

Памятка перед началом кузовных работ.
Покраска автомобиля это сложный технологический процесс и чтобы обеспечить высокое качество нанесения лакокрасочного покрытия на кузов автомобиля, необходимо подобрать высококачественные материалы, использовать специальный инструмент, а также придерживаться определенных технологических требований.
Несоблюдение инструкций для тех или иных покрасочных материалов, заключающиеся в смешивании компонентов различного производства, является наиболее грубой ошибкой и причиной возникновения дефектов.
Недочеты в технике окрашивания в процессе кузовного ремонта могут также привести к появлению дефектов в автомобильном лакокрасочном покрытии. И таких причин возникновения дефектов немало. Ошибка может быть сделана как на одном из этапов кузовного ремонта, так и сразу на нескольких. Итогом же и в том и в другом случае будет дефект автомобильного лакокрасочного покрытия. И отнюдь не всегда повреждение можно увидеть сразу же. Нередко они могут проявить себя только спустя определенное время.
Не всегда погрешности при окрашивании авто возникают из-за оборудования или особенностей лакокрасочного материала. Большое значение имеет и подготовка окрашиваемой поверхности.

Очистка поверхности.

Этот пункт подразумевает тщательную мойку сопрягаемых с окрашиваемыми элементами мест, где планируется наклеивать те или иные маскировочные материалы. Если это процедура выполнялась в начале всего процесса и все последующие операции по подготовке велись только методом по-сухому, то вполне достаточно произвести пылеудаление обдувом и пылесосом. Наличие мойки высокого давления упрощает этот процесс.
Вымыть поверхность с водой и мылом.
Вытереть насухо чистой ветошью, продуть сжатым воздухом, удалить остатки влаги.

Обезжиривание.

Используемый обезжириватель должен справляться с любыми из загрязнений, включая и защитные составляющие различных полиролей — силикон, воск и т.п. Правильным будет и дополнительное обезжиривание окрашиваемой поверхности после оклейки непосредственно перед нанесением покровной эмали.
Очень важно также, каким протирочным материалом производится очистка поверхности. Ветошь, используемая при обезжиривании, может содержать в составе ткани синтетические материалы, подвергающиеся растворению обезжиривателем. В этом случае мы не очищаем, а загрязняем поверхность. Некоторые «ворсистые» материалы оставляют на поверхности большое количество соринок и собственно ворсинок. Чтобы избежать этой проблемы, лучше применять специально предназначенные для очистки и обезжиривания бумажные полотенца.
Обезжирить 8241 Genclean
Намочить поверхность для разрыхления и удаления загрязнений, немедленно и тщательно очистить протирочным материалом. Чаще менять протирочный материал, никогда не использовать грязный протирочный материал.
Никогда не давать 8241 испаряться с поверхности.
Единовременно обрабатывать не более одного небольшого участка
Закрыть емкость с растворителем сразу после использования. Это предотвратит испарение растворителя и сохранит качество продукта.

Маскировка.

Основным материалом, используемым для маскировки, является бумажная клеящая лента-скотч. Качественная лента должна плотно и прочно прилипать, и надежно держаться на всех типах чистых и сухих поверхностей: металл, краска, пластик, резина, стекло. Скотч не должен размокать и пропускать не только наносимую краску, но и растворители. Не должен отслаиваться при нагреве в камере или ИК-сушкой. При снятии не должен оставлять на поверхности слой клея. Его бумажная основа должна быть достаточно прочной. Положительным также является факт стойкости оклеивающей ленты к воде.
Другими атрибутами оклейки являются маскировочные бумага и пленка. Бумага, как более плотный материал, удобна для оклейки сложных проемов кузова: подкапотного пространства, арок колес, проемов дверей. Полиэтиленовая пленка обладает высокими статическими свойствами, термостойкостью, плотно прилегает к поверхности кузова и при окраске незначительного количества элементов на автомобиле позволяет производить работу по маскировке максимально быстро. Поролоновые уплотняющие валики с клеевым слоем позволяют быстро изолировать от попадания окрасочного тумана в боковые полости кузовных элементов. При этом граница новой краски будет плавной, бесступенчатой.
Ассортимент материалов, применяемых для оклейки, можно дополнить специальной маскировочной жидкостью, контурной лентой и т.п.
Все необходимое для маскировки можно найти в ISISTEM:
Бумажная клеящая лента-скотч – ITAPE
Маскировочная лента, пленка, валики — IMASK

Для качественной покраски необходим, как минимум, следующий перечень материалов, технологического оборудования и оснастки.

Качественная покровная эмаль.

Определение «качественная» включает в себя целый комплекс характеристик. Прежде всего, это специальный химический состав краски. Современные автоэмали производятся на основе акрил-уретановых смол, обеспечивая высочайшие технические и эксплуатационные характеристики: толщину покрытия, его твердость, стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей (проще – к «выгоранию»), исключительный блеск, укрывистость и, конечно, технологичность окраски.
Покровная эмаль – это материал, который чувствителен к таким факторам, как влажность, температура, качество и количество разбавителя.
Микс-система GENROCK

Профессиональный окрасочный инструмент.

Для того чтобы на поверхность кузовного элемента нанести краску равномерным слоем одинаковой и строго определенной рекомендуемой толщины (а именно эти требования к технологии нанесения краски позволяют получать качественные декоративные покрытия) окрасочный пистолет должен удовлетворять определенным требованиям.
Профессиональный окрасочный пистолет должен быть изготовленным на точном производственном оборудовании из качественных материалов.
Окрасочный факел должен быть достаточно широким и равномерным по всей ширине, что позволит достичь точного распределения распыляемого материала на окрашиваемую поверхность, этого можно достичь при условии грамотной настройки краскопульта в соответствии с параметрами производителя.
Количество переносимой на поверхность краски при этом должно быть достаточным для общей толщины покрытия. Иначе для достижения хороших результатов потребуется большее число наносимых слоев, что может отрицательно сказаться на качестве и стоимости ремонта.
Прогрессивными, экономичными и удовлетворяющие экологическим нормам распыления краски сейчас являются пульверизаторы систем HVLP (High Volume Low Pressure) потребляющие большой объем воздуха с низким давлением на выходе и LVLP (Low Volume Low Pressure), с низким давлением на выходе, но потребляющие значительно меньший объем сжатого воздуха.
Наиболее частая причина дефектов ЛКП – изношенность покрасочного оборудования. Из-за этих неисправностей изменяется факел краски, от которого зависит равномерность нанесения красящего материала. Краскопульт малопригоден к использованию при следующих неисправностях:
• дефекты на крышке, закупоренные или деформированные отверстия для воздушного потока;
• поврежденный конец уплотнительной иглы, некорректно закрывающий сопло, вследствие этого красящее средство начинает капать, а не распыляться;
• при дефектах сопла красящее средство наносится неравномерно.

Система тонкой очистки воздуха.

Качественные системы очистки позволяют достигать чистоты попадающего в краскопульт воздуха 99,99% и выше. Эти сложные технические изделия, как правило, состоят из двух и более ступеней очистки воздуха, внешне схожих цилиндрических стаканов, но с различным по устройству внутренним составом фильтрующих компонентов.

Производительный компрессор.

Обеспечивает необходимое количество воздуха для стабильной постоянной работы краскопульта и другого пневматического инструмента. Важно, чтобы производительность компрессора, а также общий объем ресиверов позволял всему установленному на сервисе оборудованию работать бесперебойно.
Ведь иногда даже высокопроизводительный компрессор и мощные ресиверы не в состоянии обеспечить воздухом краскопульт из-за того, что где-то в местах соединения труб или на входе в пистолет стоит переходник («сгон», трубка, соединение) очень узкого диаметра. Воздух просто не в состоянии пройти сквозь нее в необходимом объеме.
Ну и, конечно важно, чтобы техническое состояние компрессорного оборудования и трубопроводов обеспечивало качество производимого сжатого воздуха, отсутствие в нем влаги и масла, других механических примесей.
Способность компрессора подавать на выходе краскопульта необходимое давление также влияет на качество работ. При неспособности компрессора обеспечить давление в 3-5 бар, окраска авто будет вряд ли возможной. Вискозиметры, термометры и манометры также играют важную роль в процессе, позволяя контролировать вязкость, давление и температуру. От точности их показателей зависит результат покраски.
Система, обеспечивающая воздушный поток для равномерного распыления, включает в себя компрессор с манометром и клапаном выпуска конденсата, сушилку, регулятор давления и фильтры для выделения воды и масла. Отсутствие или некорректная работа в системе одного из перечисленных компонентов приводит к дефектам покрытия. Отнеситесь внимательно к этим вещам.

Окрасочно-сушильная камера.

Позволяет свести к минимуму сорность при окрасочных работах, выдерживает стабильные температурные режимы при окраске и сушке, обеспечивает необходимый при работе световой поток и делает работу безвредной для человека, быстро убирая из зоны распыления окрасочный туман.
Современные окрасочно-сушильные камеры – это целые комплексы, позволяющие сделать процесс окраски максимально легким, удобным, быстрым, безопасным и производительным.

Защитная спецодежда.

Она не только защищает кожный покров и органы дыхания маляра от вредного воздействия паров растворителей и аэрозолей при окраске, но и предохраняет окрашиваемую поверхность от сорности.

Навыки маляра.

Зачастую избежать большинства ошибок помогает высокая квалификация мастера.
И напоследок…

Общие рекомендации после покраски.

После окончательной покраски автомобиль не следует мыть в течение месяца, если это зимний период времени и не менее двух недель в летний период. Для предотвращения появления царапин и потертостей на окрашенных поверхностях.

Основные виды кузовных работ

Статья об основных видах кузовных работ автомобиля – инструменты, порядок работы, советы и рекомендации. В конце статьи – видео о важном секрете кузовного ремонта.

Содержание статьи:

  • Разновидности и причины повреждений
  • Классификация
  • Восстановление ЛКП техники
  • Ремонт днища
  • Удаление вмятин
  • Внутренние полости кузова профилактика и ремонт
  • Капитальный ремонт
  • Беспокрасочное удаление вмятин
  • Ремонт бампера
  • Полировка и рихтовка
  • Видео о секрете кузовного ремонта

Своевременные ремонт кузова и покраска машины существенно увеличивают срок эксплуатации ТС. Автовладелец должен периодически производить не только внешний осмотр авто, но и заглядывать в более труднодоступные места – под днище и капот, так как кузов является важным и дорогим элементом машины.
Быстрое обнаружение проблемы влияет как на скорость её выполнения, так и на существенную экономию денег. Малейшая царапина или безобидный скол делают металл кузова беззащитным перед коррозией, которая способна нарушить целостность поверхности в течение года.

Разновидности и причины повреждений автомобиля


Категории неисправностей:

  • механические;
  • коррозионные;
  • разрушение антикоррозионной поверхности.

Механические повреждения возникают в результате аварий и езде по просёлочным дорогам. От степени полученных неисправностей зависит и сложность ремонта. Конечно, если транспортное средство не проще продать на запчасти.
В результате автокатастроф происходит нарушение геометрических параметров автомобиля, возвратом которых в исходное заводское состояние занимаются СТО, сервисные центры и автомастерские. Причём повреждённые элементы могут быть заменены, если их невозможно восстановить.

Классификация кузовных работ авто


Реставрация кузовных элементов автомобиля делится на две основные категории: локальная (мелкая) и сложная (капитальная).
Также выделяют подкатегории. Например, внешний ремонт и работы средней сложности. Первый подразумевает нанесение лакокрасочных покрытий (ЛКП) и выполнение аэрографии, а во втором случае проведение восстановительных работ с возможностью замены отдельных деталей.
Реконструкция кузова не всегда может быть выполнена своими руками, так как при обширных повреждениях требуется диагностика и специализированные инструменты.
Виды кузовного ремонта:

  1. Восстановление геометрии. Возврат геометрических параметров кузова к заводским. При необходимости осуществляется замена деталей с использованием резки и сварки металла.
  2. Лакокрасочные работы. Покраска кузова производится после его ремонта и обработки.
  3. Избирательная (локальная) покраска. Красятся повреждённые или заменённые детали. При этом тщательное внимание уделяется оттенкам краски, дабы не возникал цветовой дисбаланс.
  4. Абразивная полировка. Применяется, если ЛКП имеет повреждения в виде неглубоких царапин и некритичных дефектов. Используются абразивные пасты различной зернистости. Читайте статью — Полировка машины своими руками.
  5. Локальные антикоррозийные работы. Поражённые части зачищаются до поверхности металла. Для этих целей используются преобразователи ржавчины.
  6. Выравнивание вмятин без повреждения ЛКП. Удаление проблемных участков выполняется по технологии «Dellen ohne Lackieren», не требующей покраски. Читайте статью — Как выправить вмятину без покраски.
  7. Реставрация переднего и заднего бампера.
  8. Восстановление порогов. Работы подразумевают восстановление мест для домкрата.
  9. Жестяные работы.
  10. Сварочные работы.
  11. Работа на стапеле. Устройство, предназначенное для восстановления формы кузова после аварий.
  12. Рихтовка.

Специализированное оборудование и соблюдение технологии процесса являются главными факторами при выполнении качественных работ по восстановлению кузова.

Восстановление ЛКП техники


Некритичные повреждения поверхности кузова ТС в целях экономии времени и средств можно устранить своими руками. В первую очередь, это связано с предотвращением коррозионных проявлений.
Перед началом работы следует запастись необходимыми материалами:

  • грунтовкой и краской;
  • наждачной бумагой;
  • растворителем;
  • шпатлёвкой.

Если повреждение свежее, то достаточным будет очистить его от грязи и пыли, а затем протереть ветошью, смоченной растворителем. Высохшая поверхность грунтуется при помощи тонкой кисти или поролоновой губки.
После высыхания грунтовки наносится краска – методом распыления или с помощью кисточки. Если подобран верный оттенок, то реставрированная область не будет выделяться на поверхности кузова.
Если появились следы коррозии, то потребуется наждачная бумага или пескоструйная обработка. Зачистка поражённой области должна осуществляться с «захватом» ЛКП. Обнажённый металл обрабатывается растворителем, и используется шпатлёвка для выравнивания рабочей поверхности.
Шпатлевание (при необходимости) осуществляется в несколько слоёв. При этом каждый слой шлифуется и обезжиривается. Финишным этапом является нанесение грунтовки и окрашивание поверхности.

Ремонт днища машины


Большинство днищ автомобилей производители обрабатывают специальными мастиками, способными бороться с коррозией на протяжении многих лет. Эффективность мастик сводится к нулю при нарушении целостности защитного слоя.
Езда по дорогам не лучшего качества (просёлочные, лесные, с выбоинами на асфальтных покрытиях и т. д.) приводит к повреждениям днищ ТС. В этом случае необходимо своевременно защитить оголившийся металл, так как под воздействием коррозии в полу автомобиля уже через год появятся дополнительные (нежелательные) источники вентиляции.
Восстановление защитного слоя днища авто вполне можно произвести своими руками. Это несложный процесс, но неудобный. Обязательно наличие средств для защиты глаз – маска или очки.
Материалами для проведения ремонтных работ являются:

  • наждачная бумага;
  • растворитель;
  • грунтовка;
  • битумная мастика.

Сначала с повреждённых участков днища удаляются грязь и ржавчина. Далее применяется растворитель, удаляющий оставшиеся загрязнения. Проблемные участки грунтуются и, после высыхания, обрабатываются мастикой.

Удаление вмятин

Когда вмятина имеет открытый характер (сколы, отслоения), то при правильном подходе можно обойтись без помощи профессионалов.
Сначала необходимо выровнять повреждённую поверхность. При помощи подходящего инструмента (отвёртка, монтировка, рукоять молотка) с внутренней стороны кузовной детали применяют дозированную силу. Во избежание царапин используют резиновые наконечники.
Зачистка, шпатлевание, грунтовка и окраска выполняются после того, как рабочая поверхность будет максимально выровнена.

Внутренние полости кузова – профилактика и ремонт

Автомобильный каркас – это в первую очередь металл, способный исправно служить не один десяток лет, но он беззащитен перед коррозией. Внутри машины достаточно труднодоступных мест, но самыми уязвимыми считаются следующие:

  • ниши дверей и крышки багажника;
  • пороги;
  • лонжероны.

В профилактических мерах применяют антикоррозийные средства — «Мовиль» или ему подобные. При применении густой мастики необходимо развести её с растворителем. Если используются баллончики с защитными компонентами, то достаточно подобрать подходящую насадку.
Антикоррозионная обработка производится без разбора деталей кузова. Для её точного выполнения необходимо обращаться к руководству по ТО автомобиля, в котором обычно имеется схема по проведению антикоррозионных работ скрытых полостей и способов доступа к ним.

Капитальный ремонт

Когда структура кузова имеет критические повреждения или требуется полная замена деталей, производится капитальный ремонт. Подобные процедуры требуются после автокатастроф или стихийных бедствий.
При этом самостоятельное выравнивание геометрии кузова и дальнейший ремонт невозможны без специализированных инструментов и подходящих условий. Именно в подобных случаях актуально обращение к специалистам.
Оборудование, требуемое для реконструкции кузова в сервисных центрах:

  • подъёмник;
  • стапель (применяется при восстановлении геометрических параметров автомобильного кузова с использованием электронных высокотехнологических измерительных систем);
  • сварочный аппарат;
  • домкрат;
  • споттер (для выполнения рихтовки);
  • пневмоинструмент;
  • слесарный инструмент;
  • инвентарь для проведения жестяных работ.

Также используются стойки, цепи, захваты, верстак, наковальни и другие средства для проведения ремонтных работ.

Беспокрасочное выправление вмятин

Данный способ удаления неровностей на поверхности кузовных элементов в настоящее время обрёл высокую популярность. Подобные методы по душе любому автовладельцу, так как в процессе эксплуатации ТС часто возникновение «обидных» дефектов на поверхности деталей кузова. Такие повреждения могут возникнуть в результате намеренного или ненамеренного воздействия рук и ног, из-за града, неудачной парковки и прочих факторов.
Беспокрасочное выравнивание существенно экономит время автолюбителей. Финансовая экономия тоже налицо, так как отпадает необходимость в покупке различных «косметических» средств.
Главным достоинством такой реставрации является высокое качество выполненной работы.
Советский автопром для такого ремонта не годится в силу мягкого кузовного покрытия. Своими руками подобное восстановление лучше не производить, так как без должного навыка и наличия необходимых инструментов избавиться от вмятин без нарушения ЛКП практически невозможно.

Ремонт бампера

В целях удобства обычно бампер снимается и определяется состав элемента.
Ход работ:

  • неровности удаляются путём нагрева;
  • царапины со сколами шпаклюются и шлифуются;
  • при разломах используется термосварка;
  • изделие окрашивается стандартными методами.

Полировка и рихтовка

Полировка бывает двух видов – защитная и абразивная. Первая заключается в нанесении на поверхность кузова воскосодержащих компонентов, а вторая – в нанесении абразивных паст на ЛКП, предварительно очищенное от тонкого слоя заводской краски.
В обоих случаях полировка служит для устранения мелких царапин на кузовных элементах и приводит внешний вид машины до заводского состояния.
Рихтовочные работы заключаются в корректировке повреждённых кузовов. К ним относится как восстановление геометрии авто, так и исправление вмятин и повреждений. Конечной целью рихтовки является приведение деталей кузова в то состояние, в каком они находились после штамповки.
При проведении рихтовочного ремонта используются наковальни соответствующей конфигурации. В силу изменения физических свойств металла при работе с ним необходимо наличие не только специальных молотков, но и верная «ударная расстановка» – удары слабые, но частые. Если рабочая поверхность изделия имеет складки, то восстановление начинается с них, с движением к центру дефекта. При этом необходимо проверять на ощупь реставрируемый металл после нескольких ударов подряд.

Заключение

Кузовной ремонт ТС можно выполнить своими руками, если:

  • повреждения не критического уровня;
  • присутствуют необходимый инвентарь и средства для восстановления;
  • владелец обладает должными навыками.

Когда речь идёт о комплексном ремонте или автовладелец имеет завышенные требования, а также при отсутствии мест для реставрации (гараж, придомовая территория и т. д.), следует обращаться в специализированные ремонтные центры.
Коррозия – главный враг автомобиля и его владельца. Ржавчина способна погубить машину любого производителя. Первую антикоррозийную обработку необходимо проводить в сервисных центрах. Причём в российских условиях это обязательно даже в тех случаях, когда авто только сошло с заводского конвейера.
При должном подходе и внимательном отношении, машина способна прослужить своему владельцу не один десяток лет.
Видео о секрете кузовного ремонта:

Ремонт и восстановление кузовов легковых автомобилей

Введение

Кузовной ремонт — это процесс замены или восстановления элементов или поврежденных деталей кузова автомобиля до первоначального вида, а также полное восстановление лакокрасочного покрытия поврежденных частей автомобильного корпуса. Одним из главных формирующих автомобиля, является его кузов, отражающий условия эксплуатации и обслуживание в целом.

Все виды ремонта кузова, необходимо делать в специализированных кузовных цехах. Особенно частыми повреждениями кузова, являются сколы, вмятины, трещины, царапины лакокрасочного покрытия автомобиля. Именно поэтому практически каждому обладателю автомобиля ВАЗ либо автотранспорта другой марки, хочется оставить исправление повреждений «на потом». Эта халатность может привести к большим денежным потерям.

К выбору автосервиса нужно отнестись крайне серьезно. Ремонт кузова автомобилей ВАЗ должен выполняться только высокопрофессиональными специалистами при помощи необходимого оборудования. Чтобы качественно произвести полную, локальную покраску либо покраску любой части кузова в лакокрасочном цеху должны быть такие элементы как: установка для инфракрасной сушки, электрофен, сушильная камера. В автосервисе должна находиться лаборатория, в которой с применением компьютерных технологий проводится подбор нужной краски. Также необходимо наличие аэрографа, с помощью которого можно нанести лакокрасочное покрытие с большой точностью в совокупности с минимальным расходом краски.

Немаловажным является технология выполняемой работы и используемые материалы. На сегодняшний день одними из самых передовых технологий по выполнению локальной покраски, являются AquaClear и ChipsAway. Подбор лакокрасочного покрытия по технологии ChipsAway производится только с применением специальной системы подбора AquaClear. Заводской номер краски определяется с высокой точностью в лабораторных условиях. В соответствии с мировыми стандартами экологической безопасности используются краски на водной основе.

Применяя технологию ChipsAway при нанесении краски основным инструментом, является аэрограф. Тридцати уже смешанных граммов краски хватает на покраску шести дефектов автомобиля. Причем составленная по данной технологии краска может храниться довольно длительное время, что обеспечивает огромный процент возврата клиентов. Одним и основных преимуществ технологии ChipsAway это то, что нет необходимости помещать весь автомобиль или деталь для высыхания в сушильную камеру. Можно при помощи обычного фена полностью просушить окрашенную часть или весь корпус автомобиля.

К другим преимуществам технологии локального кузовного ремонта ChipsAway можно отнести то, что на ремонт небольшого дефекта кузова уходит от одного до двух часов, тогда как на традиционный ремонт уходит несколько дней. Чем больше сколов и царапин на автомобиле, тем дешевле будет стоить работы по каждому из них. При применении данной технологии демонтаж панелей кузова не производиться. Лакокрасочное покрытие, которое создано по технологии ChipsAway обладает прочностью к истиранию, изгибу, удару, не боится вибрации, не трескается, устойчиво к воздействию бензина, солевого покрытия и к перепадам температуры.

1. Технологическая часть

Восстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталей.

Несмотря на значительные коррозионные износы и разрушения отдельных деталей, после 8—10 лет эксплуатации автомобилей в кузовах ВАЗ большое число деталей находятся в удовлетворительном техническом состоянии, т.е. с недоиспользованным ресурсом.

К таким деталям относятся крыша, боковины, передние, задние и центральные стойки, двери, крышка багажника, капот, различные усилители, поперечины, лонжероны, задняя часть пола салона и др. Неравномерная коррозионная стойкость, а также аварийные повреждения не всей площади панелей, а лишь какой-то их части, вызвали необходимость разработать комплекс таких мер, которые обеспечили бы восстановление работоспособности кузовов с достаточной степенью их надежности. В исследуемых кузовах встречались самые разнообразные повреждения: от небольших вмятин и разрывов на отдельных участках до сложных перекосов каркаса кузова; от налета и точечной коррозии на лицевых поверхностях до сквозной — по порогам, щитку передка, полу салона и крыльям. С учетом сложности количественной оценки каждого вида разрушений все состояния исследуемых деталей оценивались по следующим качественным уровням: 1 — деталь не имеет повреждений металла; 2 — деталь повреждена, но ее форму и размеры можно восстановить правкой; 3 — деталь имеет сквозные коррозионные или аварийные разрушения части поверхности, но ее можно восстановить заменой лишь поврежденной ее части; 4 — деталь разрушена настолько, что ее восстановить невозможно.

В ходе исследования особое внимание уделено кузовам, поступившим в ремонт с разрушениями отдельных участков, так как значительная часть поверхности деталей у таких кузовов находится в хорошем техническом состоянии.

Причина дефекта

Способ устранения

+1″>Темные пятна по всей поверхности кузова

Применение для мойки горячей воды (выше 80 °C)

Незначительные повреждения устраняйте полировкой, при значительных повреждениях перекрасьте кузов

Применение этилированного бензина или других разъедающих веществ для удаления воскового покрытия

Перекрасьте кузов

+1″>Розовые пятна на поверхностях, окрашенных в светлый цвет

Попадание охлаждающей жидкости

Отполируйте поврежденные места

+1″>Светлые пятна на поверхностях, окрашенных в темный цвет

Воздействие влаги при длительном хранении автомобиля под воздухонепроницаемым чехлом

Отполируйте поврежденные места, при необходимости перекрасьте кузов

+1″>Эмаль потеряла первоначальный блеск

Использование сухого обтирочного материала

Отполируйте поврежденные места, при необходимости перекрасьте кузов

Длительное воздействие солнца

Отполируйте, при необходимости перекрасьте кузов

Применение для мойки кузова веществ, разъедающих покрытие

Отполируйте поврежденные места, при необходимости перекрасьте кузов

+1″>В салон проникает вода

Увеличенный зазор по периметру двери с кузовом

Отрегулируйте положение двери и фиксатора замка

Смят металлический каркас уплотнителя проема двери

Замените уплотнитель

+1″>Дверь не запирается

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания пыли

Снимите замок, промойте и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201

+1″>Дверь не отпирается внутренней ручкой

Неполный ход рычага внутреннего привода вследствие малого хода тяги

Отрегулируйте положение внутренней ручки привода замка

+1″>Замок капота не отпирается рукояткой из салона

Обрыв тяги привода замка

Замените тягу

Велика длина тяги привода замка

Отрегулируйте длину тяги

+1″>Капот не запирается замком

Поломка или ослабление пружины замка

Замените пружину

Укорочена тяга привода замка

Отрегулируйте длину тяги

+1″>Опускное стекло не фиксируется в заданном положении

Поломка пружинного тормоза механизма стеклоподъемника

Замените стеклоподъемник

После анализа таких повреждений признано целесообразным: восстановить первоначальную форму и геометрические размеры крыльев заменой их части;

— пол топливного бака заменить на новый, если все фланцевые соединения поражены сплошной коррозией, нижняя часть пола имеет сквозное разрушение, кроме того, масса детали незначительная — 0,47 кг, а толщина листа составляет всего 0,7 мм;

— пол багажника и пол салона восстановить с использованием ремонтных вставок, поскольку трудоемкость замены этих деталей и их массы значительны — 4,56 и 20,7 чел.ч; 4,2 и 23,0 кг соответственно. С учетом данных примеров вся номенклатура деталей рассматривалась по степени разрушения, т. е. по размерам отдельных участков, достигших предельного состояния, и технологической возможности восстановления кузовных деталей методом ремонтных вставок.

Линии отделения поврежденных участков деталей от неповрежденных выбирали так, чтобы они не пересекали трудноформируемые профили, были минимальными по длине и образовывали такую форму ремонтной детали, которая легко устанавливалась бы на предназначенное ей место и не искажала бы геометрической формы и размеров основных деталей.

В номенклатуру ремонтных вставок не включены такие детали, которые на своей поверхности не имеют четко выраженных границ разрушений, имеют высокую степень повреждений или малые толщину металла и массу изделия: крыша кузова, крышка багажника, капот, а также пол топливного бака, пол запасного колеса, лонжерон заднего пола, площадка аккумуляторной батареи и др.

Номенклатура деталей кузова, подлежащих восстановлению частичной заменой. Там же показаны участки деталей, которые подвержены наиболее сильным разрушениям и которые рекомендуется восстанавливать с применением ремонтных вставок (заштрихованы).

Данные о числе деталей, подлежащих восстановлению частичной заменой, с расчетом потребности ремонтных вставок на восстановление 100 кузовов.

Разработка технологии восстановления кузовов методом частичной замены включала следующие этапы.

1. Анализ отечественного и зарубежного опыта ремонта кузовов с использованием ремонтных деталей.

2. Проведение исследовательских и опытно-экспериментальных работ (анализ мест и степени повреждений кузовных деталей в зависимости от аварийных и коррозионных разрушений; определение номенклатуры, размеров и форм ремонтных вставок).

3. Разработка технологии восстановления кузовов с использованием ремонтных вставок.

Состав основных технологических операций, обеспечивающих восстановление работоспособности кузовов легковых автомобилей методом замены поврежденного участка.

Покажем на примерах передних и задних крыльев, арки заднего колеса и панели передка боковой технологию восстановления кузова методами частичной или полной замены.

кузов легковой автомобиль деталь

Противокоррозионная защита кузова

Кузов автомобиля имеет значительное количество скрытых полостей, щелей, где возникают благоприятные условия для возникновения и развития коррозии, так как они плохо проветриваются и в них скапливается влага. Коррозии подвержены также днище кузова, нижние части дверей, стоек, соединения деталей, места точечной сварки, сварные швы.

В процессе эксплуатации автомобиля требуется проверка состояния противокоррозионного покрытия, а при необходимости — дополнительная защита, особенно скрытых полостей, путем нанесения специальных противокоррозионных составов, соединений деталей — нанесением уплотнительных мастик. Для их введения в скрытые полости изготовителем предусматриваются технологические отверстия или проемы, через которые можно пропускать наконечники пистолетов с удлинительными шлангами.

Рис. Обработка скрытых полостей кузова: а — передней внутренней части двери, б -порогов

При отсутствии таких отверстий в отдельных элементах кузова просверливают отверстия диаметром не более 12 мм, которые обеспечивают необходимый доступ. После введения состава отверстия закрывают резиновыми заглушками. Особое внимание при эксплуатации автомобиля следует обращать на целостность защитного покрытия на днище кузова, которое подвержено более интенсивным внешним воздействиям, а следовательно, и коррозии.

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Им обработаны скрытые полости всех новых автомобилей.

Автоконсервант «Мовиль» используется для обработки скрытых полостей в процессе эксплуатации. Допускается его нанесение на поверхности, ранее покрытые маслами, а также на ржавые поверхности. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые два года. Его недостатки: непригодность для открытых мест кузова и слабое проникновение в ржавчину. Их лишены автоконсерванты «Tectyl 320» (Голландия) и «Dinitrol» (Швеция).

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия узлов и частей автомобиля под кузовом на период транспортирования.

Пластизоль Д-ПА применяется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции новых автомобилей. Толщина покрытия 1,0..1,5 мм.

Мастика противошумная битумная БПМ-1 используется для защиты от коррозии днища кузова в процессе эксплуатации автомобиля. Она наносится слоем толщиной 1,0… 1,5 мм. Она хорошо снижает шум, но не обладает достаточными противокоррозионными свойствами и не может длительное время противостоять растворам солей, абразивам и другим веществам. Более качественны мастики «Tectyl» и «Dinitrol», изготавливаемые на высокоолифной основе. Они не растрескиваются и не затвердевают в процессе старения, что очень важно при термодинамической и физической подвижности металла кузова.

Пластизоль Д-4А применяется для герметизации сварных швов и стыков деталей на внешних и внутренних поверхностях кузова.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова, угловых стыков и зазоров.

Противокоррозионные составы наносят равномерно, они не должны содержать пор. Для их нанесения в скрытых полостях кузова используют пистолет КРУ-1 со специальным упругим трубчатым пластмассовым удлинителем, который одним концом подсоединяется к пневмопистолету с помощью накидной гайки, а на другом конце имеет форсунку, создающую факел распыла. За счет своей упругости удлинитель обеспечивает проникновение распыливающей форсунки в труднодоступные места кузова.

Противокоррозионный состав наносится на поверхности путем воздушного или безвоздушного распыления. При воздушном распылении требуется сжатый воздух под давлением 0,3…0,4 МПа, который подается в пистолет-краскораспылитель с бачком и далее в распыливающую форсунку. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением до 16 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.

Общими для всех этих деталей являются операции по предварительному снятию и установке после ремонта деталей, препятствующих рихтовочным, сварочным и окрасочным работам.

Заменять кузовные детали можно только в том случае, если поврежденные детали неремонтно пригодны, т. е. если их нельзя восстановить правкой, рихтовкой или частичной заменой.

При замене крыла переднего автомобилей ВАЗ-2101, -2102, -21011, -2103, -2106, -2105, -2104 и -2107 должны быть выполнены следующие операции.

Карта технических требований на дефектацию детали.

Деталь (сборочная единица): Кузов ВАЗ-2105

№ детали (сборочная единица)

Материал : листовая малоуглиродистая сталь

Твердость :

Позиция на эскизе

Возможный дефект

Способ устранения дефекта и средства контроля

Заключение

Коррозионные повреждения кузова

Осмотр, рихтовка

Промыть скрытые полости, очистить от ржавчины и нанести противокоррозионное вещество, при необходимости заменить отдельные элементы кузова или править элементы кузова с помощью сварки.

Пробоины и трещины кузова

Осмотр, правка и рихтовка

Править или заменить поврежденные элементы кузова с помощью сварки, обработать противокоррозионным веществом, произвести лакокрасочные работы.

Вмятины на кузове

Осмотр, рихтовка

Рихтовать или заменить элемент кузова . Грунтование и покраска.

Выбор эффективного способа восстановления крыла автомобиля

  1. Коррозия – шлифование, вваривание вставок, окраска.

  2. Вмятины – правка и рихтовка, окраска.

  3. Пробоины – вваривание вставок, окраска.

Технология восстановления.

Шлифование:

Инструмент и материалы:

а) скребок по металлу, шабер или свежее заправленная отвертка;

б) кусок наждачного камня с плоской поверхностью, соизмеримой с поперечником места коррозии;

в) шкурка средней зернистости для сухой обработки;

г) мовиль, смешанный с бензином (1 часть мовиля, 2 части бензина);

д) кусок стеклоткани, по площади соизмеримый с ремонтируемыми поверхностями;

е) набор материалов, указанных в разд. 2. Рассмотрим случай сквозной коррозии, когда все закраины кузовной детали целы. Для начала требуется тщательная зачистка с помощью скребка, при этом нужно захватывать граничную поверхность в 5-7 мм, не тронутую ржавчиной. Усилие нажима на инструмент нужно контролировать таким образом, чтобы не допускать прорыва мостиков оставшегося между отверстиями металла. Если отверстие одно большое, нужно оставлять то, что еще держится за край. С таких слабых поверхностей счистить ржавчину скребком, возможно, не удастся. Тогда операцию продолжать с помощью шкурки, по возможности поддерживая утонившийся металл изнутри. Смысл соскабливания и обработки шкуркой заключается в том, чтобы создать больше точечных участков зачищенного до блеска металла. Если общая площадь таких блестящих участков будет около 70 %, то зачистку можно считать удачной. Граничная поверхность (шириной 5-7 мм) также должна быть зачищена до блеска. Таким же образом обработать тыльную сторону отверстия в пределах 10-40 мм от края.

Следующая операция — антикоррозионная обработка. Кистью на зачищенную поверхность нанести мовиль, разведенный бензином. Кисть должна быть жесткой. Совершая ею движения, перпендикулярные поверхности, и одновременно перемещая вдоль поврежденного участка, добиваться такого состояния, чтобы жидкий состав пропитал поры металла, пораженного коррозией.

Протереть обрабатываемое место насухо, дать бензину высохнуть. Пальцами или деревянной оправкой обмять края отверстия по периметру (по сути остатки металла, съеденного коррозией) внутрь на глубину 1-1,5 мм. Протереть зачищенные и обработанные поверхности чистой тряпкой со следами растворителя, имея целью удаление мовиля с зашкуренных блестящих участков. Приготовить эпоксидный клей, разбавив готовую смолу растворителем (1 часть смолы, 5 частей растворителя). Сделать проход по блестящим участкам шкуркой и тут же кистью нанести клей. Очень важно, чтобы промежуток времени между последней зачисткой и нанесением клея был по возможности минимальным, порядка нескольких секунд. Дать клею отвердеть, для ускорения можно подсушить нагревателем.

Смысл манипуляций с зачисткой, нанесением мовиля и эпоксидного клея в том, чтобы исключить очаги коррозии в металле края отверстия. Мовиль, разжиженный бензином, проникнув в рыхлую структуру коррелированного металла, вытеснил оттуда воздух и влагу и там остался, а сверху эти же поры законсервировались эпоксидным клеем. Надежность удержания клея обеспечивается зачищенными до блеска участками металла.

С тыльной стороны к отверстию приложить кусок картона, приклеив его по краям пластилином. Приготовить эпоксидную смолу, кистью нанести ее на картон и подготовленные края отверстия с лицевой стороны. Наложить сверху стеклоткань и также пропитать ее эпоксидкой. Дать время отвердеть. Если заплата не выступает над поверхностью, то последнюю операцию повторить. С тыльной стороны проделать то же самое, предварительно удалив картон и пластилин, причем заплата должна быть шире, так как зона зачистки там большая по площади. После полного высыхания приступить к шпатлеванию и шлифовке,

Для случая, когда отверстия небольшие, расположены группой или в линию и между ними сохранились мостики, зачищать целесообразно всю эту зону, утоненную коррозией. Затем обнизить обработанное от уровня неповрежденной поверхности на 1-1,5 мм. Делать это нужно осторожно, чтобы не потянуть и не деформировать здоровую поверхность кузова. Использовать деревянную выколотку, по которой слегка ударять молотком, а лучше ладонью или кулаком. Антикоррозионную обработку и склейку производить так же, как это было показано для большого отверстия. Если поверхность не удалось достаточно занизить, то стеклоткань с лицевой стороны можно не класть, ограничившись заплатой с тыльной стороны, и после высыхания шпатлевать и шлифовать.

Сварка:

Трещины и разрывы в корпусе кузовов и кабин устраняют полуавтоматической дуговой сваркой в среде углекислого газа или газовой сваркой. При ремонте отдают предпочтение сварке в среде углекислого газа, так как производительность этого процесса и качество сварного шва выше. Сварку осуществляют полуавтоматами, питающимися от источников постоянного тока обратной полярности силой 40 А и напряжении 30 В, используя для этого электродную проволоку Св-08ГС или Св-08Г2С диаметром0,7 мм. Для ограничения распространения трещины в процессе сварки ее концы необходимо засверлить сверлом диаметром8 мм.

Газовой сваркой устраняют трещины и разрывы в панелях, изготовленных из листовой стали толщиной 0,5-2,5 мм, горелками ГСМ-53 или ГС-53 с наконечниками № 1 (для листов толщиной 0,5-1,5 мм) и № 2 (для листов 1,0-2,5 мм), используя для этого проволоку Св-08 или Св-15 диаметром (0,5Н +1) мм, где Н — толщина свариваемого металла. Чтобы деталь при нагреве не потеряла свою форму, вначале производят сварку в отдельных точках с интервалом 10-30 мм, а затем по мере необходимости отдельные участки проваривают сплошным швом от концов трещины к середине.

Полуавтоматическая электродуговая сварка в среде защитного углекислого газа получила наибольшее распространение.При ней в зону дуги подают защитный газ, струя которого, обтекая электрическую дугу в зоне сварки, предохраняет металл от воздействия атмосферного воздуха, окисления и азотирования. В качестве защитного газа используют инертные газы — аргон, гелий или их смеси (способ MIG) либо активные газы — СО2 и различные газовые смеси, оказывающие химическое воздействие на расплавленный металл в зоне сварки (способ MAG). Способ MAG предназначен для сварки малолегированных и углеродистых сталей и благодаря высокой эффективности широко применяется при ремонте кузовов легковых автомобилей. Поскольку углекислый газ не является абсолютно нейтральным, с целью уменьшения окислительного действия свободного кислорода применяют электродную проволоку с повышенным содержанием раскисляющих присадок. Омеднение сварочной проволоки гарантирует ее сохранность от коррозионного повреждения при хранении, обеспечивает хороший электрический контакт в токоподающем механизме аппарата и дает надежную дугу. Для сварки деталей кузова применяют проволоку диаметром 0,8 мм.

Сварку кузовов в среде углекислого газа производят с использованием полуавтоматов, которые позволяют сваривать листовой металл толщиной до 3 мм, сплошным, прерывистым или точечным швом (рис.8), а также по выполненным отверстиям. При сварке заземление соединяют с деталью кузова, подвергаемой сварке, и выбирают вид сварки (точечная, сплошной шов и т. д.).

Открывают кран баллона с углекислотой и включают полуавтомат. При контакте проволоки со свариваемой деталью она автоматически подается механизмом подачи, одновременно в горелку подается углекислота из баллона.

Рис. Виды сварки: 1 — сплошным швом; 2 – точечная

Правка и рихтовка.

Правка и рихтовка представляют собой операции по выправке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, выпучены, волнистость, коробление, искривления и др. Правка и рихтовка имеют одно и тоже назначение, но отличаются приёмами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.

Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от прогиба, размеров и материала изделия.

Рихтовальные бабки используются для правки (рихтовки) закалённых деталей; изготавливают их из стали и закаливают.

Для правки применяют молотки с круглым гладким полированным бойком.

Если вы хотите быть в курсе автомобильных новостей мира, России и Украины, постоянно отслеживать обзоры и тест-драйвы новых автомобилей, иметь под рукой полезные советы, схемы по ремонту машин, то наш интернет-журнал для автолюбителей Fastmb.ru ― именно то, что вам нужно. Сайт рассчитан на российскую и украинскую аудиторию.

Сайт разбит на тематические разделы: последние автомобильные новости, статьи по автомобильному ремонту, обзоры автомобильного рынка и тест-драйвы новинок, автомобильные схемы. Каждый раздел представлен актуальными на данный день статьями, в которых имеются красочные изображения и видео хорошего качества. Благодаря умелой оптимизации сайта, все фотографии, фильмы быстро загружаются и просматриваются.

В разделе автомобильных новостей вы сможете посмотреть эксклюзивные фотографии новых автомобилей, таких брендов как, например, Porsche Macan, Mercedes-Benz, Audi S1, Peugeot, Hyundai, Mitsubishi, Nissan и другие отличного качества.

Статьи по ремонту содержат много полезной информации, нужной для автолюбителя, например, как заменить шаровую опору или тормозной барабан, масляный насос или рычаг передней подвески автомобиля ВАЗ. Все инструкции сопровождаются пошаговыми фотографиями и видео хорошего качества.

Любителям новинок обязательно понравится раздел тест-драйва, на котором очень профессионально и компетентно описаны все плюсы и минусы тестируемых авто, их технические характеристики. В разделе «советы автомобилистам» рассказывается о выборе различных аксессуаров для авто и так далее.

ArthurCS ›
Блог ›
Автосервис как бизнес- иллюзии и реальность.

Многие меня спрашивают- почему я не хочу открыть собственный сервис и работать на себя, а не на » дядю»?
Отвечаю- потому что работать на себя в нашей стране, которая называется Москвой, невозможно.
Я не оговорился: Москва кажется отдельным государством из-за введения более жёстких законов и поборов относительно федеральных.
Я не знаю, как обстоят дела в других местах, поэтому делайте для себя поправки относительно того, что я здесь описываю.
Так вот- кем бы вы себя не считали, в Москве вы будете работать не на себя, а на аренду помещения, цены на которую колеблются от 400 до 900 руб. за 1 кв.м. в месяц.
В своём собственном гараже вам долго работать не дадут- это не законно и узаконить невозможно, ваше владение в любом случае на птичьих правах и вас всё равно снесут, это только вопрос времени. Соответственно, собирать урожай с вашей грядки вам помогут те, которые считают, что она возделана на их правовом поле.
Ещё вариант возможного развития событий- вас просто сожгут. Не обязательно по злобе. Сейчас гаражная ниша интенсивно осваивается таджиками как в качестве места работы, так и проживания, а далеко не все из них знают, что бензин от ацетиленовой сварки способен загореться. Если ваш гараж находится поблизости… в общем, проверено на собственной шкуре.

Построить собственную законную частную базу тоже невозможно надолго- где бы не находилась купленная земля, она потребуется для других целей и компенсация не покроет ваших вложений даже отдалённо.

Будем считать, что с помещением разобрались? Поехали дальше…
Многие из вас помнят мои репортажи о строительстве автосервиса в помещении, ранее использовавшегося как склад- то есть ни электрики, ни пневмолиний…
Так вот, хорошо оборудовать 500 кв.м под кузовной и механический ремонт стоит примерно 3.000.000 рублей. Без ремонта помещения и прочего шика. При этом аренда такого помещения будет стоить примерно 220-250 тыс в месяц.
На арендные каникулы не обольщайтесь- вам дадут дней 10-15 и вам довольно сильно повезёт, если за это время вы успеете выгрести из предоставленного вам помещения мусор.
Предположим, вам эти 3 лимона кто-то дал ( кредит в банке под такое дело может рассматривать только самоубийца!). Что бы превратить их в установленное оборудование, потребуется от месяца( почти фантастика!) до двух. При наличии работоспособной команды.
Даже если она есть, вы вступите в период возможности работы с 300-500 тыс долга.
Вернёмся к трём лимонам… Если они не ваши, то за них надо платить.
10% годовых дадут в банке, так что с вас захотят больше. Предположим, 20%. Это 600 тыс в год, 50 тыс в месяц к вашей аренде или 2ю5 месяца аренды в год.
Даже если с вас не тянут погашения основной суммы, и без этого есть все финансовые предпосылки сдохнуть. Если будете работать хорошо, то медленно…
Следует так же учесть, что договор аренды заключается на 11 мес, после чего вам предлагают новый на 20% дороже и куда вы рыпнетесь? Приличная окрасочная камера с установкой и вентиляцией встанет вам минимум в 600 тыс, а продать её дороже 200 будет невозможно.
Так что повышать аренду вам будут до тех пор, пока вы не съедете, оставив арендодателю своё имущество за долги.
Насколько хорошо строить с нуля что то на чужой территории- делайте выводы сами.

Другой вариант- аренда с уже имеющимся оборудованием.
Преимущество- место расположения и более презентабельные стены и пол, недостаток- меньше размер. Но с другой стороны, команда сложилась как раз под это помещение и больше не надо принимать парад алкоголиков при выборе персонала.

4 дня тому назад я начал свой рассказ о нашей новой территории по адресу Крымский вал 10.

Да, автосервис расположен в самом Крымском мосту, напротив входа в Парк Культуры и Отдыха, с внутренней стороны моста

На следующий день утром мне позвонил знакомый:
» Я тут на драйве прочитал, что вы переехали. Камера у вас запущенная, а у меня есть знакомые ребята, которые могут ей сделать полную профилактику недорого.»
Созвонились, в тот же день приехали и всё осмотрели. Договорились, что как только запустим пневмолинию, приедут и всё сделают.
Компрессор купили б\у, 7.5 квт, такой же, как и у нас был, на 1200 л\мин. Я его слегка подремонтировал и уже запустил.
Маляр продолжает чистить стены камеры. Остатки краски смывает растворителем, потом пройдётся машинкой- и окрасит в белый мат. Будет классно, ведь камера сама по себе хорошая.

Привезённое нами железо и деревяшки

я решил превратить в стеллаж

Места мало, поэтому его оптимальное использование- важнейшая задача. Да и машинки к нам часто приезжают не дешёвые, всё должно выглядеть достойно.
Это помещение под автосервис уже лет 20 используется, его хорошо Мерсбрабус ещё в прошлом веке помнит. И что, мне первому пришла в голову мысль закрыть канализационный водосток решёткой?
Сварочный аппарат купили Брима 250. У нас почти такой же раньше был, полгода на нём работали без нареканий. Хотелось бы сварку попородистее, но у этой больно уж цена вне конкуренции- мы нашли за 22500! А это профессиональная трёхфазная аппаратина! Кажется, в Челябинске собирается.

Из недостатков- рукав с горелкой под сварку труб большого диаметра, сложно сопло пропихивать в узкие места. Впрочем, еврорукав и поменять можно, 2500 руб.
Альфетта- ну нам на роду написано таскать её всё время за собой.

Но сейчас, похоже, она нас окончательно достала и мы её добьём. Только после этого мы сможем притащить из отстойника БМВ.
Тим собирает Мерседес. Ещё чуть- чуть- и он уедет
и можно будет принимать новых клиентов, очередь уже сформирована.
На следующей неделе начинаю и сам работать с машинами.
—————————————————————————————————————-

Спасибо всем, относящимся доброжелательно к нашей ситуации.
Если честно, то я бы не решился на такое стрёмное место, но не я владелец бизнеса- я часть команды и бросать её в трудный момент подло, пока ещё хоть какие-то запасы на еду есть.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*