admin / 18.11.2019

Колодки на рапид

Шкода Рапид: как выбрать, проверить и заменить тормозные колодки

Передние тормозные колодки Шкода Рапид изнашиваются вдвое быстрее задних. Это объясняется тем, что основная нагрузка при торможении приходится на передние колеса, около 70%. Производители колодок это прекрасно знают и пытаются применять более износостойкий материал для фрикционных накладок. Все же, как показывает практика, ресурс задних тормозных колодок намного выше. Когда менять колодки, какие лучше выбрать, как заменить, цена, артикулы и бренды — обо всем этом прямо сейчас.

Когда менять колодки на Skoda Rapid, их особенности

Практически все автомобили, выпускаемые концерном VAG, имеют одинаковую конструкцию тормозной системы, у них есть много унифицированных узлов и деталей. Колодки в том числе. Вместе с тем, ни один мануал не скажет, когда менять колодки на Рапиде. Степень износа зависит от массы факторов:

  • манеры езды:
  • условий эксплуатации;
  • качества колодок и типа фрикционных накладок;
  • степени износа тормозного диска.

И это далеко не все моменты, диктующие регламент замены. В среднем, передние колодки на Рапиде, да и на всех VAG-овских бюджетниках, меняют с частотой раз в 30-40 тысяч км, повторимся, это условные цифры. А основной показатель и признак износа — толщина фрикционной накладки.

Замена колодок необходима в том случае, когда их общая толщина меньше 10 мм, а толщина фрикционной накладки не больше 1,5-1,7 мм. Но это уже крайние случаи.

Контролировать износ колодок сложно, если комплектация Шкоды Рапид не подразумевает установки датчиков износа. Поэтому их меняют при каждом удобном случае, к примеру, при прохождении планового ТО, когда доступ к суппортам открыт.

Признаки износа тормозных колодок

Тем не менее опытный водитель всегда сможет определить степень износа колодок, хотя бы на слух и по поведению автомобиля:

  • сильный скрип, скрежет, вибрации при нажатии на тормоз;
  • увеличился ход педали тормоза, при этом утечки жидкости и завоздушивания системы нет;
  • снижается эффективность работы ручника, хотя и это не показатель, может, к примеру, вытянуться трос;
  • длинный тормозной путь;
  • вибрации при торможении, хотя это скажет скорее об износе тормозных дисков.

Износ колодок виден по пыли характерного цвета на внутренней стороне диска

Как выбрать колодки для Шкода Рапид

В зависимости от комплектации, на Skoda Rapid могут устанавливать задние барабанные или дисковые тормоза, колодки могут быть как с датчиком износа, так и без него. Среди моделей колодок, наиболее широко представленных на рынке, неплохие отзывы владельцев получили такие:

  1. АТЕ, их ставят на Рапид с конвейера и рекомендуют использовать и дальше для замены. Каталожный номер JZW698151B, 3C0698151C, 3C0698151J (передние дисковые тормоза с датчиком износа), 1S0698151A, 1J0698151J (передние дисковые тормоза без датчика). Их цена от $50 за комплект без датчиков и до 90 долларов с датчиками. Дорого, неоправданно дорого.Фирменные АТЕ
  2. JP group с каталожным номером 1163601110. Если настоящие датские, можно смело купить комплект колодок и забыть об оригинале. Их цена в пределах $25-35, но часто попадаются китайские подделки, которые здорово испортили имидж компании в наших краях.
  3. От $34 до $55 продают очень неплохие немецкие колодки TRW GDB1984 (без датчика) и TRW GDB1550DTE с датчиком износа. Судя по отзывам, такие колодки не сильно изнашивают тормозные диски и имеют высокий ресурс, поскольку в состав накладки входит керамика. Их минус — жестковаты.
  4. За комплект передних колодок Ferodo FDB1094 просят 37 долларов без датчика и за $50 продадут комплект Ferodo FDB01641 с датчиком износа. На них не жалуются, но ресурс несколько меньше, чем у предыдущих, поскольку они имеют более мягкие накладки, которые стираются быстрее, но в эксплуатации комфортнее.

Кроме этих вариантов, часто покупают колодки Bosсh 0986424364, по цене в среднем диапазоне, поэтому к качеству претензий меньше. Brembo стоит покупать только в том случае, если есть уверенность, что они не поддельные.

Замена колодок на Шкода Рапид

Перед тем, как поменять колодки, соберём нехитрый инструмент, высокотемпературную смазку для направляющих и аэрозоль WD40, новые колодки. Нам пригодится мощная отвёртка с плоским шлицом, стандартный набор головок, домкрат или подъёмник. Алгоритм работы не особо отличается от замены колодок на дисковых тормозных системах других автомобилей:

  • Срываем колёсные болты, предварительно установив противооткаты под задние колеса.
  • Вывешиваем кузов на домкрате, снимаем колесо, устанавливаем подставку для страховки.
  • Откачиваем немного жидкости из расширительного бачка, поскольку при утапливании поршней в цилиндры жидкость будет вытесняться, крышку бачка оставляем открытой.
  • Отвёрткой утапливаем поршни рабочих цилиндров максимально глубоко в суппорт.
  • Поддеваем концы пружинного зажима отвёрткой и снимаем его с суппорта, отключаем датчик износа, если он есть.
  • Выкручиваем болты направляющих головкой или накидным ключом на 12.
  • Поднимаем скобу суппорта и, не отсоединяя от тормозной магистрали, отводим в сторону, осторожно, чтобы не повредить шланг.
  • Снимаем старые колодки.
  • Вынимаем направляющие скобы колодок и тщательно очищаем место под новые колодки.
  • Контролируем состояние направляющих пальцев, для этого снимаем пыльники вместе с пальцами, если смазки нет, наносим новую. В случае появления коррозии на направляющих суппорта, шлифуем их полировочным кругом. Наждак использовать нельзя, поскольку мы можем снять защитный антикоррозионный слой.
  • Готовим новые колодки к установке. Для этого наносим небольшой слой высокотемпературной смазки на тыльные стороны каждой из колодок, ставим направляющие, по ним устанавливаем колодки.
  • Можно устанавливать суппорт с тормозным рабочим цилиндром, закручивать болты крепления суппорта.
  • Перед установкой колеса проверим уровень жидкости в бачке, нажмём несколько раз на педаль, чтобы убедиться, что колодки сели на место. При необходимости доливаем тормозную жидкость и переходим на другую сторону для замены.

Таким образом, за час-полтора можно заменить передние колодки на Шкоде Рапид, заодно проверить состояние тормозных дисков, шлангов, пыльников и деталей подвески. Удачной всем работы и крепких тормозов!

756 Поделитесь с друзьями!

Skoda Rapid 1,4 turbo Shustrik ›
Logbook ›
И снова тормозилки — замена задних тормозных колодок на RAPIDe

Сomo siempre- buen tiempo или по нашему —Здрассьте!

Продолжая тему замены тормозных колодок, кои делались по осени, двигаемся дальше…
Снова меняю задние колодки, или… погодите… проверил свои записи… верно, на данном автомобиле задние тормозные колодки ещё ни разу не менялись. И надо отдать должное, что даже при моём отнюдь не пенсионерском стиле вождения они смогли продержаться вполне достойные 72 тысячи с небольшим км. На других автомобилях я их как-то чаще менял. Наверное за столько лет они все для меня «на одно лицо». Но они просятся под замену, когда менял колёса с зимней на летнюю, пару месяцев назад уже тогда заметил, что надо бы поменять.

Zoom

вот видно сколько осталось фрикционного материала

Итак, бежим в магазин и … а нафига бежать, они же где-то были, …точно! Мой друг подарил мне много расходников и колодки в том числе, когда продавал своего RAPIDа. Итак, имеем задние тормозные колодки фирмы BRAX (163706310) – фиг его знает, что за фирма, но дарёному коню в зубы не смотрят, на коробке написано JP Groupe, типа произведено в Дании (что то типа дистрибьютер в Германии и Дании) ладно, бог с ним. Таки задние не передние, супер нагрузок не испытывают…

Zoom

Вот таки колодочки мне достались

5K0 698 451 B или 1K0 698 451 J вот номера зад.торм. колодок которые оригинальные каталоги прописывают для установки «по заводу».

Что ещё нам понадобиться для замены: домкрат, «балонник», рожковые ключи на 13 и 15, приспособление для вдавливания тормозного поршня, напильник, смазки, ветошь …

Итак приступим, первое, что мне понадобилось (после всех приготовлений и поиска необходимого), так это отпустить все колёсные болты, поставить автомобиль на Рarking, при этом снять с ручника. Далее приподнять машину домкратом, вместо него я использовал погрузчик (некоторые его называют карой), задрал заднюю часть вилами. Открутил болты и скинул колёса. Вот теперь открылся полный доступ к тормозюлькам.

Zoom

ослабляем болты, после вывешивания откручиваем полностью

Следом берм 2 гаечных ключика, и откручиваем тормозной суппорт от скобы, точнее от направляющих. Ключом на 15 держим, а на 13 откручиваем 2 болта (один сверху, другой снизу), немного подав его назад у нас он оказывается в руках, снимаем томозные колодки и смотрим ужасаемся ими. Оказывается я немного перекатал, с внутренней стороны колодку сожрало несколько больше, чем с наружной стороны, точнее в «0 — до металла». Удивительно, что я ни разу не услышал металлического скрежета ! …ну да, правая задняя сторона ведь — лошара, не услышал.

Zoom

15 тым держим 13 тым откручиваем

Zoom

слева задняя наружная колодка, справа внутренняя стертая в

Следующей задачей было задвинуть тормозной поршень обратно в недра суппорта. НО ЭТО НЕ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА , которые взял пальцами и вогнал поршень — и готово… Здесь уже «приспособа» нужна (хотя я на даче как то менял задние колодки на прошлом, или позапрошлом, или поза-/…/позапрошлом при помощи одного разводного «газового» ключа и «фомки»).Как она (приспособа) выглядит видно на фотке с гаечными ключами. смотрите выше. Задние тормозные механизмы на VAG устроены так, что его поршень надо одновременно вворачивать по часовой стрелке и вдавливать, вот для этого и нужна приспособа. ( знаю как некоторые его ключом от болгарки так вворачивали — имеет место быть. Действенно).

Все, поршень задвинут вровень с резиновым пыльником, теоретически следует вставить колодки и собрать все на место, но … Для начала промерил толщину тормозного диска, по номиналу должно быть 10 мм, у меня же и один и второй 9,1 — 9,2 мм, до минимума 8 мм еще половина, следовательно на следующей замене колодок заменю и диск (благо он у меня остался еще с WV BORA), опять тратиться не придется. 😀

Zoom

промеряем толщину

Следующим шагом для меня было почистить направляющие колодок, те плоскости на которых сидят колодки и по ним же передвигаются по мере износа. Если не дать им свободы передвижения, в не меньшей степени их еще убивают заклинившие пальцы направляек.( Если интересно посмотреть, что сними бывает и как я с ними мучился и восстанавливал нажми СЮДА). Но вернемся к нашим тормозам. При помощи напильника и ответрочки зачистил все плоскости, НО без фанатизма !

Теперь приступаем к осмотру и обслуживанию пальцев ( с моими все впорядке), я про направляющие которые в скобе. Аккуратно снимаем пыльник и вытаскиваем, и осматриваем направляющую, в принципе смазки там и так достаточно и не выглядит «убитой», но превентивно промазал по новой верхний и нижний палец специально разработанной для этих целей смазкой TRW PFG110 . Некоторые упорно пихают туда всякой гадости типа: солидола, литола или «графитки» и даже смазки для шруса … крайне не советую , останетесь в один прекрасный момент без тормозов… вот почитайте и посмотрите отчеты у Доцента 86… комментарии излишне.
Кстати, при осмотре пальцев и скоб, выявил следующий недостаток — именно верхние направляющие люфтят больше нижних, значит на них идет большая нагрузка, следовательно при следующей замене колодок перекину местами и скобы с левого на правый борт и наоборот, все равно для смены диска их придется откручивать.

Кстати, на следующей замене заодно и резиновые пыльники пальцев поменяю, уже не та упругость у них, хоть и без трещин и не порваны нигде, но лучше перебздеть, чем недобздеть. Так то вроде все, но последнее, что решил смазать, так это посадочные места колодок противоскрипной пастой SWAG номера на фотке выше видны если такую захотите, в принципе противоскрипных смазок достаточно большое кол-во на рынке.

Zoom

смазали места крепления колодок противоскрипной смазкой

Вот теперь можно собирать обратно, распаковываем запечатанные колодки, и разглядываем, а что … вполне качественно выглядят, мне понравилось, надеюсь так же и работать будут, проверим, а коли после пробега пары тысяч км не устроит, то можно и какие-нибудь крутанские прикупить и перекинуть ( на все про все, на всю замену у меня ушел час, я этот текст дольше пишу).

Ну что, на этом сборка идет в обратной последовательности, накинули на скобу колодки, потом суппорт, немного прижав его в направлении центра колеса прикручиваем его к направляющим ( кстати обычно новые болты в комплекте дают, а здесь их не было, ну и ладно у меня и эти в прекрасном состоянии)

Zoom

накинули суппорт и наживили болтом

Вот теперь все готово, осталось надеть обратно колесо, затянуть его с усилием в 125 Н/м, и готово, переходим на другую сторону и повторяем процедуру.

Zoomзатягиваем ключом динамометрическим с усилием 125 Н/м

Из отличий, это то, что колодки с левой стороны сточились меньше нежели с правого борта, но закономерность сохранилась, внутренняя колодка, что со стороны поршня сточилось больше, нежели внешняя.

Zoomэто уже левая сторона, так же видно, что заклепки пошли стачиваться…

Что еще из отличий, это то, что поршень более неохотно вворачивался. Я стал даже переживать за основной пыльник, но обошлось, ничего не порвалось, все ОК. В завершении всего этого действия, после того как прикрутили колеса, убрали домкрат, заведите машину(хотя можно без оного), ЭТО ВАЖНО! — понажимайте на тормоз несколько качков, пока педаль не станет тугой, вот теперь точно все. А то отъехав от места самостоятельного ремонта можете оказаться без тормозов. На всякий случай проверьте уровень тормозухи, но ее оптимальный мах. уровень по меткам только при новых передних и задних колодках ( я не доливаю тормозную жидкость) поскольку заводом рассчитан главный тормозной бачок на нормальную работу тормозной системы даже при таких случаях, когда все 4(или больше) поршня полностью выходят из суппорта по мере стирания колодок до «0» . А вот как в комбинации приборов загорается значок низкого уровня торм. жидкости — это сигнал к тому, что колодки на исходе. ( так наверное лайвхак получается, во всяком случае я им давно пользуюсь)
И на этом можно заканчивать свои выступления. На роль инструкции не претендую, но может быть кому-нибудь эта писанина поможет, я ведь то же когда то не знал как это делается. Напоследок красивая фотка, только отъехал от работы где поменял колодки и вот что получилось.

ZoomПрикольно- 72222 успел поймать!

На лайки не претендую, а получать их приятно, не зря значит писал.
За сим откланиваюсь. Hasta Pronto

P.S. По просьбе xXxDUXxXx дополняю в текст первую попавшуюся на Приспособление для возврата (утапливания) поршней задних дисковых тормозных механизмов . Нашел инструмент Дело техники 820005 и Jonnesway AN010199…

Skoda Rapid АКПП 6 ›
Бортжурнал ›
Замена передних тормозных колодок Skoda Rapid

Всем привет!
На прошедших выходных заменил передние тормозные колодки.
Работал не спеша, по времени ушло минут по 45 на каждую сторону.
Дополнительно открутил брызговики с подкрылками и почистил арки от скопившегося песка и листьев: слева было много песка, а справа только листва.

Пробег на родных колодках — 161 500 км.
Новые колодки: TRW GDB 1550

Самостоятельная замена передних тормозных колодок шкода рапид:
1. Домкратим машину и снимаем колесо.
2. Вынимаем резиновые заглушки из направляющих суппортов и шестигранником на 7 мм выкручиваем их.
3. Снимаем пружинку с суппорта.
4. Отверткой(монтажкой) утапливаем поршень на 2-3мм для более легкого снятия суппорта.
5. Снимаем суппорт и убираем его в сторону, так чтобы он не висел на шланге.
6. Снимаем старые колодки.
7. Чистим посадочные места.
8. Вынимаем направляющие «пальцы» из суппорта и чистим их.
9. Наносим смазку от скрипа на все места контакта колодок на суппорте и поршне.
10. Ставим новые колодки.
11. Вдавливаем поршень суппорта и собираем в обратной последовательности.

схема передних тормозов

Полный размер

состояние внешних колодок: старая и новая

Полный размер

состояние внутренних колодок: старая и новая

Полный размер

состояние внутренних колодок: старая и новая Полный размерсостояние диска после пробега 161500км Полный размерподловил комбинацию

После замены уровень тормозной жидкости в бачке с середины поднялся до максимума.

На очереди замена задних колодок…остаток колодок примерно на 20 000км, а дальше уже метал по металлу…

Skoda Rapid 1.4 TSI DSG ›
Logbook ›
Замена передних колодок Rapid TRW GDB1550DTE

Всем привет!
Давно ничего не писал, просто все отлично, ничего не ломается, а писать про то как помыл машину и установил мелкие аксессуары не интересно.
Вообщем пришло время менять передние колодки! При въезде во двор при легком нажатии на педаль услышал легкий скрип, вышел глянул переднюю колодку с водительской стороны — там остаток 2мм. Пробег почти 30 тыс. км. Заводские колодки мне сразу не нравились, пылят страшно, после 2 дней после мойки передние колеса все черные.
Выбирал между ate и trw. Зашел на сайт trw и увидел то, что я и хотел колодки trw dtec. Высококачественные тормозные колодки с низким пылевыделением. Заказал колодки TRW GDB1550DTE и сразу смазки trw pfg 100 (только под пыльник поршня) и ate plastilube.
Замену описывать не буду, полно информации на драйве. Скажу что почистил и смазал посадочные места колодок, а направляющие только почистит, не смазывал! Больше всего износ был на наружной левой колодке, остальные были в состоянии «еще бы походили».
Пока колодки притираются, скрипов нет, доволен!

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*