admin / 08.11.2019

Клапан масляного насоса

Volkswagen Caravelle ›
Бортжурнал ›
Профилактика масляного насоса с притиркой редукционного клапана

При первом пуске поменянного двигателя не потухла моргающая лампочка давления масла. На T3 она получает сигнал с двух датчиков: на ГБЦ (если давление масла менее 0,3 бар, лампа мигает) и на корпусе масляного фильтра (если при оборотах выше 2000 давление ниже 1,8, то лампа горит, и срабатывает зуммер). В очередной раз первая мысль: «Ну все приехали!». Открутил датчик на корпусе фильтра. Крутанул стартером — масло не идет. Успокоился немного. Двигатель не виноват — насос не качает масло.

Насос у бусика родной из-за наклона двигателя, снятый с предыдущего.

Уже в темноте сбросил поддон, открутил и разобрал насос. На вид ничего криминального не обнаружил. Зазоры не мерил. Редукционный клапан не снимал (по задумкам инженеров сделан неразборным). Уже тогда подумал, что надо бы, потому что в следствии повреждения деталей предыдущего двигателя в корпус могла попасть стружка (в поддоне ее было предостаточно). Ночью на «Драйве» прочитал про хитрость: после замены насоса, нужно шприцом закачать в него масло через подающее к фильтру отверстие. Утром поставил все обратно, на всякий случай дунул компрессором в каналы (переживал, что там могут скопиться отложения), зашприцевал немного масла, правда через корпус маслоохладителя (уж не знаю, что из этого получилось).

Завел двигатель. Лампа погасла. Ура! Через пару дней опять та же история. Снял фильтр, дунул, шприцанул, завел — лампа погасла. Понял, что существует какая-то проблема, но потом за другими заботами забыл. Через какое-то время, после очередной поездки по шоссе, во время которой, кстати узнал, что дизель греется именно при таком режиме (в то время, когда бензиновый двигатель охлаждается), выгрузил пассажиров и вещи, заглушив двигатель. Затем завел, переставил бусик и принялся на всякий случай подключать напрямую вентилятор радиатора (погода была уже жаркой). Завожу, чтобы снова ехать — лампа давления моргает. Выворачиваю датчик — масло не идет. Повторяю прошлые операции — пусто. Замечаю, что откручен маслоохладитель. Затягиваю гайку. Кручу стартером — масла нет.

Решаю, что пришло время полной ревизии насоса. Сейчас у меня есть подозрения, что может быть уровень был на грани, и, когда машина встала чуть криво, насос не смог захватить масло. Дело в том, что поначалу я считал, что нужно заливать 4 л, опираясь на данные из книги издательства ПетерГранда (она же — сайт forse.ru). Уже потом из обсуждения на «Фанклубе» ( fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=5465 ) узнал, что нужно 4,5. Конечно, пол литра в данном случае не могли сыграть определяющей роли, но и слилось масла не так много (даже со снятием поддона). Хотя, уровень, вроде, держался. Еще одно наблюдение: показания щупа очень разнятся в зависимости от положения бусика, а когда производишь измерения, лично у меня (на родном кривом щупе) влияет: нажал на щуп пальцем или нет. В общем, замер уровня надо проводить аккуратно, предварительно отметив точки max и min (не доверяться заводским) после полной замены масла.

В любом случае, снял поддон, открутил насос и приступил к профилактике. Померил зазоры. Боковой между зубьями укладывался в максимально допустимые 0,2 мм, а осевой люфт в 0,15. Между стенками корпуса и шестернями зазор тоже мизерный. Точные данные не записал. Щупы удобнее использовать узкие. У меня есть еще два фольксвагеновских насоса: с предыдущего 1Y от Пассата и от купленного сеатовского. Первый я использовал в качестве испытуемого для разборки редукционного клапана и его дальнейшей фиксации. Так у него зазор между зубьями был больше миллиметра. Оказывается насосы могут так изнашиваться!

Приступил к разборке клапана. Следы на корпусе указывали на то, что операцию уже производили: из заводских «зарубок» (не знаю, как точно они называются) — загиба металла для фиксации упорного стакана пружины — осталась одна. Видимо, использовали другой способ, просверлив корпус с торца в четырех местах, из-за чего мягкий материал немного разошелся. Срезав ножом и зачистив металл, мешающий выходу стакана, извлек последний с помощью самореза, вставленного в отверстие, и воротка. При этом, не повредить корпус изнутри не удалось, но это никак не влияет на работу. Вынул пружину, и, осторожно надавливая на торец поршня клапана Г-образным шестигранником, извлек цилиндр из корпуса.

В Интернете не раз встречал утверждения, что при наличии на внешней стороне поршня или внутренней корпуса царапин или потертостей, однозначно нужно менять масляный насос. По моему мнению, эта позиция основана на неправильном понимании принципа работы клапана. Рабочей поверхностью его, предотвращающей проход масла в закрытом положении, является «фаска» в торце, которая опирается на седло в корпусе, подобно клапану газораспределительного механизма.

Полный размер

Видно повреждение на рабочей поверхности

Посадка в корпус с минимальным зазором служит для того, чтобы поршень не перекашивался, плотно прижимаясь к седлу. Если на стенке поршня или на внутренней поверхности корпуса будет царапинка, то главное, чтобы она не препятствовала свободному перемещению клапана. Конечно, если эти потертости, приведут к тому, что поршень разболтается в корпусе, то нужно будет менять.

На одном видео, человек, перебирающий клапан, и даже прошедшийся по поршню наждачкой, демонстрировал, как на сухую цилиндр свободно перескакивает туда-сюда при переворачивании корпуса. В комментариях кто-то высказал сомнение о возможности в дальнейшем использовать деталь. У меня тоже, поршень после протирки (наждачкой я не пользовался) вел себя так же. Считаю это положительным показателем того, что он нигде не задевает. При этом, он не болтался в корпусе, а после обработки маслом, уже не имел такого свободного перемещения, что еще раз говорит о минимальном зазоре и о неизношенности корпуса.

Как видно на фото, седло оказалось смещенным относительно центра отверстия. Что самое удивительное, на испытуемом насосе от Пассата та же самая история. На поверхности седла видны грязь и отложения.

Все вытер. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить седло. Воспользовался подсмотренным на ютубе способом притирки клапана с использованием алмазной притирочной пасты для клапанов.

Нанес состав на «фаску» поршня, Аккуратно, чтобы не попало куда ни надо, вставил в корпус, и вращательными движениями с помощью тряпки, намотанную на отвертку, начал притирку.

Несколько раз добавлял пасту, однажды все же посадив на внутреннюю поверхность корпуса, от чего появилась потертость, но в районе пружины.

Полный размер

Седло после притирки

Полный размер

Поршень после притирки

Следующий этап один из самых сложных: нужно вычистить все от следов пасты, при этом не повредив седло, доступ к которому затруднен.

Несколько раз протерев, промыв керосином и продув сжатым воздухом, приступил к сборке, смазывая детали маслом.

Полный размер

Насос готов к сборке

Пружина достаточно тугая. Ее надо сжимать, запрессовывая и фиксируя стакан. По совету с «Фанклуба» и других мест в Сети, дополнительно поставил шплинт (правда, вставился только один усик), просверлив в корпусе отверстия. На следующее фото можно не смотреть: мой очередной позор. Спешка не позволила сделать аккуратные «зарубки». Куски металла просто отскакивали. Еще замял и сам стакан. Кстати, рекомендую, просверлить отверстия под шплинт заранее, а во время «зарубок» закрыть отверстие в стакане кусочком тряпки, чтобы в случае чего кусок отлетевшего металла не попал внутрь клапана. Добившись фиксации в четырех местах, вставил шплинт. Как говорил, оба усика пропустить не удалось.

Полный размер

Миг позора)

Собрал сам насос, выставив шестерни по меткам. На одной были с обеих сторон, на другой — с одной.

Установил насос и поддон на двигатель. Залил масло. Заменил прокладку маслоохладителя, промыв его и продув.

Зашприцевал масло в отверстие подачи (со снятым маслоохладителем), пока не стало выходить наружу.

Завел двигатель — лампа погасла.

Немного прогрев двигатель, проверил давление приобретенным измерителем давления масла «Измерит» — «МаслоМер Плюс». В набор входят два переходника для иномарок. В том числе, для Фольксвагена. В дальнейшем собираюсь использовать переходник от «Измерита» для жигулевского датчика давления масла («бочки»), уставив стрелочный указатель.

Полный размер

Фото опять почему-то повернуто на 90 градусов

Уже потом заметил, что на фото манометр залит солнцем. В итоге: на холостом ходу — 2 бар, при подаче газа — более 5, доходя до 6 (максимальное значение манометра). Более точных показаний пока не снимал.

Полный размер

Виден собранный паук

Продолжает смущать, что лампочка гаснет спустя пару секунд после запуска двигателя. Где-то читал, что это нормально, где-то, что должно, как обычно, уже при вращении стартера. Собираюсь проверить момент появления давления с помощью «Измерита».

При установке поддона заменил порванное крепление глушителя к поддону.

Материал нового (Optimal) показался слишком твердым.

Крепление после установки оказалось перекошенным, что возможно стало причиной разрыва старой.

Глушитель стал дребезжать при работающем двигателе. Нужно будет разбираться!

Этим постом я заканичваю выкладывать материал, накопленный до открытия странички Каравеллы на «Драйве». По ходу дальнейшего знакомства с бусиком буду делиться впечатлениями и описанием проведенных работ с вами.

Спасибо за внимание! Удачи всем вам и вашим механическим друзьям!

Opel Calibra C20LET ›
Logbook ›
Давление масла. Редукционный клапан. Как не надо.

В этой записи 1% полезной информации, остальное так… для общего развития. Речь тут скорее не о решении проблемы, а о том как не надо делать, если вы не мазохист. Но если у вас Opel Calibra, в принципе вы априори мазохист и извращенец.

И так, проблема, которая стала беспокоить — это давление масла. Проблема эта возникла после 5 лет стояния авто и замены масла с 10в-60 кастрол на 5в-40 ликви молли. Залил специально пожиже, как бы для обкатки, чтоб машина просралась если что, т.к. предыдущее масло поездило 2 года + 5 лет простояло. Не знаю правда, был ли толк?

И вот впервые нагрев масло до 100 градусов, удивился показанию прибора… 0,3 бара на ХХ, 2,5 на 3000-4000 оборотах. До этого, перед постановкой авто на прикол, самое низкое показание было 1,2 бара при температуре масла 120 градусов. На холодную сейчас — 3,5 бара на ХХ, может подскочить до 3,7 при нажатии на газ, но сразу сбрасывает обратно на 3,5 (значит клапан в маслонасосе работает). Родной датчик давления масла давно умер, а лампочка на приборке была выкинута, т.к. вечно горела.

Прибор к слову, из-за показаний которого и возник вопрос — AutoGauge, которому 12 лет! Сначала был уверен что датчик умер, т.к. во-первых это автогейдж, его датчик давления — бочок, который боится тряски и всего остального, и обычно эти датчики больше пары лет не живут, во-вторых — это автогейдж, он может и прогноз погоды показывать. Но на холодную померил механическим манометром — оказалось, что автогейдж все таки показывает почти правду — разница будильника скакала +-0,2 бара по сравнению с манометром.

Какие версии
1) фиговое (левое) масло
2) фиговый фильтр
3) уставший маслонасос
4) редукционный клапан
далее более худшие варианты
5) т.к. масло долго не менялось — закоксовалось и забило каналы
6) вкладыши.

Пункт 5-6 пока отбрасываю, т.к. знаю, слышал как звучат провернувшиеся вкладыши при забитом маслоканале. А мотор работает, не сказать что тихо, но стуков нет. Есть правда нюанс — на горячую начинают громко цокать… форсунки? Точно не гидрики, т.к. на кастрюле 10в-60 на холодную они знатно стучали, звук другой. Даже сравнивал со своим Мурано — в ней тоже на горячую громче цокают, и звук именно от форсунок… Это вообще баг или фича? Раньше что-то не обращал внимание…

Решил начать с малого — с п.4, редукционного клапана. План был снять, посмотреть на пружинку, на поршень. Если визуально не будет видно каких либо косяков, подставить пару шайб. Если это он, то на том же масле и фильтре будет увеличение давления.

Почитав БЖ коллег по несчастью, столкнулся с одной маленькой проблемой: есть два типа людей. У одних, бесспорно золотые руки, и похожую проблему они решают просто «вынимаем движок, разбираем до винтика, находим проблему, пилим, вытачиваем, собираем – зае*ись! «. Легко как два пальца… У других – есть проблема, поехал в сервис, что-то покрутили-поменяли, поставили – зае*ись, всё работает. А золотой середины нет – для людей, не механиков от бога, но у которых руки чешутся – короче для рукожопов)) Так что далее инфа для рукожопов и — ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!

В общем не найдя инфы «можно ли так», решил снять этот клапан не снимая маслонасос.
Т.к. чтобы снять маслонасос, надо снимать ГРМ, откручивать шкив, вынимать насос, менять сальник КВ. А учитывая что у меня руки не из того места (12 лет назад я притронулся один раз к маслонасосу, итог — корпус насоса треснул пополам, верёвка, сервис, новый бу насос)) ), то по-любому сломаю насос, шкив, порву ГРМ итд). И так, менять ред.клапан не снимая ничего — можно, но будет уничтожено много нервных клеток.

Болт клапана находится спереди над поддоном.

Гаечным ключом можно с трудом подлезть и крутить по чуть-чуть. Накинуть головку или ключ не получится, т.к. головка не пролезет — опора двигателя мешается. Накидной ключ — не получится, т.к. болт почти в упор стоит к ребру блока, не пролезть (это выяснилось позже). Рожковому ключу мешает тоже блок, опора и маслянный канал к турбине, но по 3-5мм можно крутить, предварительно подточить сам ключ на 24.
И так, после того как открутили болт, пружина отстреливает. Вынимаем болт, потом пружину чуть загибая её в сторону от опоры, потом пинцетом достаем поршень (я доставал гибкой хваталкой, т.к. опора мешает под прямым углом лезть в отверстие.

На вид поршень и пружина — оказались в хорошем состоянии. Поршень ровный, никаких видимых и ощущаемых выработок не замечено. Поршень вроде свободно двигается в своем цилиндре (скажем так). Это с одной стороны хорошо, с другой плохо, т.к повышает вероятность других неприятностей.

Всё же было решено подложить шайбы под пружину, вдруг пружина ослабла? Тем более я без понятия, какая напруга должна быть. Решил чтоб наверняка, положить не шайбу, а гайку.

Далее сборка. Не тут-то было! Поршень и пружинку впихнуть обратно — не проблема. А вот болт насадить на резьбу, когда у тебя максимум два пальца пролазиют и надо одновременно приложить усилие на болт и прокрутить попав в резьбу — это задача оказалась не посильной. Что делать? Скручивать опору движка! Скидываем приводной ремень, снимаем опору с подушкой. Доступа становится больше. НО! Двигатель у нас опускается ближе к подрамнику и опять нет прямой линии к болту. Отверстие находится на одной линии с подрамником. А движок поддомкратить особо не за что с правой стороны. Единственная часть, за что можно зацепить — это опора, но мы её открутили… Всё же доступ хоть какой-то есть. Пытаюсь прижать головкой болт и одновременно крутить, но как выше писал – насадить её не получается, т.к. головке мешает блок. Болт по касательной почти в упор к блоку. А ведь на это была моя надежда))) Где-то 3 часа я пытался разными способами попасть в резьбу, но никак не получалось перехватить болт руками или приспособами, и вся конструкция выстреливала на далекие расстояния.

На следующий день решил что хрен с с этой гайкой-упором под пружину, попытаюсь хотя бы одну шайбу подложить. Помучавшись около часа — чудо! Насадил всё таки этот болт: для этого пришлось кисть провернуть почти на 360 градусов, чтобы не перехватывать болт и не ослабить усилие на него, при этом зацепится за резьбу)) Дальше всё в обратном порядке собираем.

Zoom

Немного экстрима при поднятии движка и прикручивании опоры

Zoom

Ремень сквозь опору — это гениальное решение… В первый раз неправильно надел ремень, и опять снимать-ставить опору.

Заводим, на ХХ на холодную 3,7 бар. На оборотах, давление стало доползать до 4. Уже что-то! Неужто одна шайбочка такой эффект дает? Но все равно это мало.

Следующий этап: п.1 и п.2. Залил обратно 10W-60, но не Castrol, т.к. на нем во-первых хорошо стучат компенсаторы на холодную, во-вторых отзывы давно на него не очень лестные. Взял на пробу Selenia Racing 10w-60. Это масло льют в Альфа-Ромео с завода + оно довольно редкое, дорогое и соответственно есть шанс что не подделка какая. Ну и сами альфисты в восторге и некоторые не альфисты. Заодно и в Ниссан Мурано залил Селению 5в-40. Если масло хреновое, то сразу два движка угрохать)))

Итог: давление на холодную – ХХ – 4-4,1бар, на 3000об – 4,3-4,5. На горячую (100 град масло): ХХ – 1,2 – 1,5, свыше 4000об – 4-4,2бар. Компенсаторы не стучат, движок крутится, + 150 сил итд итп

Zoom

Скоро буду прощаться с этими чудо-приборами автогуажами.

Вывод:
Полистав немецкие форумы. Нормальное давление для C20LET считается: 1,5 бар на горячую на ХХ, 4,5-5 на холодную. Но у большинства бюргеров по статистике не ниже 2 бар на нормальных насосах и 5 на оборотах. Короче, буду менять насос.

Вопрос:
Почитав про замену маслонасосов на С20LET… Чтобы кипятком писать – ставить от Z20LEH, который хрен найдешь. Чтобы очень хорошо – Z20LET. Норм – X20XEV. Правильно ли я понимаю, что из всех 3х вариантов в любом случае переваривать фланец маслозаборника? Маслозаборник искать проще по Вектре Б X20XEV наверное?

Какой из этих лучше выбрать, если не оригинал (Z20LET)?

Zoom

Импровизированная яма на даче

Zoom

Откопал в гараже крышку турбо. Пришлось покрасить. Примерил. Заодно кошку подзарядил на АКБ

Lada 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ ›
Logbook ›
Меняем масляный насос — простые советы

Масляный насос снимают при ремонте в случае если снижается давление масла в системе смазки и при подтекании масла через уплотнительную прокладку. Итак, в этой статье мы с вами рассмотрим как поменять масляный насос на автомобилях ВАЗ 2110-2112. Для работы нам потребуются все инструменты, необходимые для снятия ремня ГРМ и масляного картера двигателя, а так же ключ на 10. Идем по порядку: Первое что нужно сделать — снять ремень привода ГРМ Далее сливаем масло из двигателя После этого снимаем зубчатый шкив коленчатого вала и его шпонку. О том как снять зубчатый шкив коленвала вы можете почитать здесь. Снять нижнюю крышку картера сцепления: ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем крышку (подробнее здесь) Снимаем маслозаборник: ключом на 10 нужно открутить 2 болта, с помощью которых маслозаборник крепится к крышке коренного подшипника, и один болт крепления маслоприемника к корпусу масляного насоса, затем необходимо снять маслозаборник, выводя из него трубку из канала масляного насоса.
Очистите уайт-спиритом сетку маслоприемника. В случае если сетка повреждена или не очищается, то ее необходимо заменить на новую
Теперь пришло время снять сам масляный насос. Торцовым ключом на 10 необходимо открутить 6 болтов крепления насоса к блоку цилиндров и снять насос.
Неисправный насос не рекомендуется ремонтировать, лучше заменить его на новый. Установку насоса осуществляем в обратной последовательности, при этом прокладку между насосом и блоком цилиндров нужно так же заменить на новую. Перед установкой необходимо заполнить полость масляного насоса консистентной смазкой для того, чтобы обеспечить всасывание масла из картера при первом пуске двигателя.
Совет: при замене масляного насоса рекомендуется так же заменить масляный фильтр.
Источник: vaz2110-12.ru/zamena-maslyanogo-nasosa ©

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*