admin / 01.12.2019

Карбюратор солекс 2141

Москвич 2141 МПСЗ 90л.с. ›
Бортжурнал ›
Полезное про Солекс, чтоб и самому не забыть!

Накопал в сети немного практической информации по карбюраторам Солекс для УЗАМ .

Итак, Солекс приобретён. Наверняка всё-же наиболее близкий по диаметрам диффузоров, тому, который специально рассчитан для установки на двигатель Вашего объёма.
Существует 2 варианта установки карбюратора Солекс на УЗАМ: первой камерой к головке блока цилиндров (как стандартные к126 и ОЗОН) и первой камерой дальше от ГБЦ
Второй вариант называют еще «развернутым» Солексом. Я сам, да и многие другие сделали именно так www.drive2.ru/l/9202701/ и не пожалели. Когда карбюратор стоит первой камерой ближе к ГБЦ, то расстояние, от нее до 1 и 4 цилиндра большее, чем до 2 и 3, таким образом двигатель получает больше смеси в 2,3 и беднит в 1,4 , что заметно по цвету свечей после длительной эксплуатации двигателя, кроме того, при полном форсаже, когда открыты обе камеры воздух идет по пути наименьшего расстояния – т.е. через все ту же первую камеру, меньшую в диаметре и с более бедными жиклерами. Разворот Солекса позволяет несколько уравнять расстояние до цилиндров и при открытых заслонках воздух будет идти через бОльшую вторую камеру. С вариантом установки определились, закупили прокладки и новые тросики, если по второму варианту делать. Ну тогда с чистой совестью — за установку. Хотя может кто-то и не решится ставить Солекс.
Вот для них, на всякий случай, применяемость карбюраторов на наиболее распространённых моторах:

Этапы установки на мотор пройдены. Теперь начинается его настройка под двигатель УЗАМ. Но сначала надо изучить устройство карбюратора, чтобы не путать экономайзер с эконостатом.

Первое – это выставление уровня в поплавковых камерах. В инструкции уровень выставляется по положению поплавков относительно крышки карбюратора при помощи специального шаблона.

Из-за того, что у всех моторов разные характеристики бензонасосов (а возможно есть обратка) то регулировать уровень лучше всего по критерию – 25 мм от верхнего края поплавковой камеры.

Порядок проверки:
— Запускаем мотор, даем ему минут 5 помолотить на холостых, потом глушим.
— Осторожно снимаем бензошланг (может брызнуть бензин). Это для того чтобы при поднятии крышки карбюратора бензин из шланга не полился в камеру так как он находится под давлением, а поплавки откроют иглу.
— Снимаем крышку карбюратора.
— Замеряем штангенциркулем или линейкой расстояние от поверхности бензина в камерах до верхней кромки поплавковой камеры. Оно должно быть в пределах 23-25 мм в обеих камерах. Уровни могут отличаться в камерах, поэтому берём среднее значение. Если уровень больше или меньше заданного, аккуратно подгибаем язычок поплавков в нужную сторону.
— Повторяем все вышеперечисленные действия до достижения нужного уровня.

После установки уровня, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим и делаем следующее:
— Заворачиваем винт качества до упора по часовой стрелке, и отворачиваем на 5-6 оборотов назад
— Заводим мотор и винтом количества устанавливаем минимальные устойчивые обороты, в пределах 500-1200 об/мин.
— Медленно заворачиваем винт качества до тех пор, пока двигатель не начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу.

— Винтом количества ставим обороты ХХ около 850-900. Если двигатель начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества, откручивая его
Повторяем вышеописанное до тех пор, пока мотор не будет устойчиво работать при минимальных оборотах ХХ.
Если двигатель не реагирует на закручивание винта качества (при закручивании винта обороты должны падать, начнутся перебои и мотор заглохнет), это говорит о том, что в канал холостого хода поступает слишком много бензина и винт качества не в состоянии его перекрыть. Причины:
— Установлен слишком большой жиклер ХХ
— Неплотно закручен электромагнитный клапан вместе с жиклёром ХХ, вследствие чего бензин подсасывается мимо жиклера ХХ. Возможно, что погнуто посадочное место жиклера ХХ и/или сам жиклер.
Что сделать:
– На ХХ снять провод с электромагнитного клапана, двигатель должен сразу же заглохнуть. Если заглох, скорее всего великоват жиклер ХХ и надо заменить его меньшим.
Если не заглох – это говорит о том, что, бензин поступает мимо жиклера ХХ или вообще мимо системы холостого хода( например при сильном переливе, хотя мы его уже устранили, см. выше). Тогда выкручиваем электромагнитный клапан и осматриваем жиклер ХХ и посадочное место. Деформированное –заменить. Если деформации нет, надеть жиклер на клапан, и закрутить его ключом, не прилагая особых усилий.

Подбор жиклеров.

Нельзя просто так, на «авось» менять жиклеры. Подбор жиклеров всегда начинается с топливного жиклера 1 камеры, а потом к нему подбирается воздушный. Пока не настроена первая камера — вторую трогать нельзя. Имеет смысл перед глазами иметь сводную таблицу основных тарировочных данных разных моделей Солексов.

Смотрим на неё, и рассуждаем примерно так:
Если диффузор двух карбюраторов одинаков, а объем двигателя меньше, значит разряжение после диффузора меньше и мотор засосет меньше бензина, поэтому топливный жиклер будет давать бедную смесь. Увеличиваем на один шаг величину ТЖ. Тут можно воспользоваться таблицей соотношения ТЖ и ВЖ для получения требуемого состава смеси.

ТАБЛ 1. Таблица соотношения ТЖ и ВЖ.

Эта таблица полностью справедлива для карбюраторов, применяемых на семействе ВАЗ. Для УЗАМ-а только как справочный ориентир.
А далее дело техники – небольшое обеднение/обогащение достигается подбором большего/меньшего воздушного жиклера соответственно.

Подобрали ВЖ, теперь надо сказать об эмульсионных трубках. Воздушный жиклёр вставлен в эмульсионную трубку, в которой бензин смешивается с воздухом, а за счёт специально подобранной конфигурации отверстий изменяется состав смеси в зависимости от оборотов двигателя. Для двигателя УЗАМ эмульсионные трубки 1-й камеры – тип ZD, 2-ой – тип ZC. Существует ещё трубка тип 23, которая применяется для ВАЗ-овских поперечных двигателей, её применение тут не уместно. Все Солексы семейства 2108 рассчитаны на двигатели ВАЗ с поперечным расположением мотора, а 2105 -2107 и их модификации для двигателей ВАЗ с продольным расположением мотора, поэтому считать их жиклеры оптимальными для УЗАМ-а не стоит.

Ускорительный насос нужен для того, чтобы подать дополнительный бензин при открытии дроссельной заслонки для лучшего ускорения. Срабатывает от кулачка ускорительного насоса, находящегося на оси заслонки первой камеры. Для УЗАМ-ов на любом Солексе кулачек ускорительного насоса должен быть №4
Он самый большой. Распылители ускорительного насоса (носики, чайники и т.д.) при открытии заслонок должны давать ровную и мощную струю бензина, даже при небольших открытиях дроссельной заслонки. Надо подогнуть носики так, чтобы струя попадала точно между стенкой диффузора и дроссельной заслонкой. Для двигателя УЗАМ рекомендуется устанавливать двойной носик ускорительного насоса в разные камеры маркировка 40х40 (штатный для солекса 21041) или 40х45.

Переходной режим работы карбюратора.

При ХХ дроссельные заслонки закрыты и под ними получается область высокого разряжения, за счёт которого и поступает бензин из канала ХХ через жиклер. При резком открытии заслонки разряжение резко падает, и оно ещё не достаточное, для того чтобы начала работать ГДС первой камеры, а системы холостого хода и ускорительного насоса уже не хватает, чтобы поддерживать нормальную работу и получается провал. Для его устранения и используется переходная система – щелевидное отверстие, которое находится над дроссельной заслонкой первой камеры. При открытии заслонки 1-ой камеры отверстие попадает в область высокого разряжения и из него поступает дополнительная порция бензина. Переходная система получает бензин через жиклер ХХ, поэтому от его пропускной способности зависит и её работа.
Часто жалуются на провал при старте или на тупление движка. Происходит это из-за переходной системы. На переходном режиме бензин поступает через ускорительный насос и переходную систему одновременно и получается или очень богатая смесь либо слишком бедная, поэтому двигатель работает с перебоями.
Поэтому при наличии провала на старте ТЖ и ВЖ первой камеры не при чем и не надо пытаться устранять провал заменой жиклеров ГДС!
Чтобы убрать провал, надо дать мотору поработать на ХХ при убранном подсосе. Резко давим на педаль газа, при этом двигатель должен сразу же набирать обороты без задержки и тем более без провала. Если все так и есть – ничего настраивать не надо. Если все же имеется провал или задержка, значит соотношение жиклёров неправильное. Теперь нажимаем плавно на педаль газа, если обороты набираются нормально без провалов и ровно, значит дело в соотношении жиклера холостого и носика УН, ГДС в порядке.
Переобагащение на переходном режиме можно заметить по черному дыму из трубы во время резкого газования, а так же по вонючему выхлопу. Это значит, что жиклёр ХХ великоват. Теперь придётся по-очереди перебирать жиклеры ХХ и/или распылитель УН до тех пор, пока уйдет провал и задержка. При этом может быть понадобиться немного подрегулировать холостые, т.к. меньший/больший жиклер ХХ влияет на холостой ход
Рекомендуют ставить распылитель УН 40х40 (как на ДААЗ 21041-10) и подбирать к нему жиклер ХХ, он будет в районе 38-45. Может возникнуть ситуация, когда жиклер ХХ уже настолько большой, что нельзя настроить ХХ, а провал от бедной смести все еще есть, тогда можно попробовать взять распылитель большего диаметра, или рассверлить имеющийся, но очень постепенно, чтобы не перестараться.
А если при плавном увеличении газа обороты увеличиваются плохо, двигатель дёргается, трясется или же утробно урчит, значит неправильно подобраны жиклеры первой камеры – обеднённая или богатая смесь на рабочем режиме. Вот только в этом случае следует скорректировать жиклёры ГДС.

Вторая камера.
Вторая камера часто вообще не подвергается настройке, так как в большинстве случаев достаточно заводских жиклеров, В достаточной мере их «огрехи» компенсирует эконостат и экономайзер мощностных режимов. Роль эконостата в том, что при полном открытии заслонок разряжение высасывает через эконостат дополнительный бензин. Он включается в работу на высоких оборотах и обогащает смесь. Вообще, метод настройки второй камеры подбора аналогичен подбору первой камеры. Если нужно резкое ускорение от второй камеры – можно ставить жиклеры богаче.

Теперь немного практической информации
Если на корпусе карбюратора выбит номер 21041-1107010-10, значит, это карбюратор без вакуум-корректора. Применяется на автомобилях с Микропроцессорной системой зажигания (МПСЗ). На карбюраторе со штуцером для вакуум-корректора (для КСЗ и БСЗ) должен быть выбит номер 21041-1107010-20, но в ОАО «ДААЗ» такие карбюраторы были выпущены около 15 лет назад и небольшой партией (около 200 шт). В карбюраторах 21041-1107010-10 и -20 отсутствуют штуцеры для системы рециркуляции и штуцеры для обратки. Отверстия и штуцеры для системы рециркуляции устанавливаются только в карбюраторах 21073-1107010. В карбюраторах 2108, 21053 и 21073, для слива топлива через обратку, сверлится отверстие 0,7 мм. Самостоятельно просверлить можно, только предварительно надо вынуть топливный фильтр, который находится за штуцером подачи топлива.
А если на карбюраторе имеется номер 21041 -1107010 и дальше ничего не выбито, то у Вас в руках карбюратор для двигателя 331.000, то есть для объёма 1,5 л. Это тот самый карбюратор, который завод в своём каталоге указывал как 21412-1107010. У него как раз есть штуцер отбора разряжения на вакуумный корректор опережения зажигания. Но обратки опять нет! Большая просьба не путать карбюраторы с индексом и без индекса в конце каталожного номера.

Так как сейчас не делают ДААЗ 21041-1107010-20, для установки на двигатели объёмом 1,7л с КСЗ и БСЗ можно взять карбюратор 21073 доработать его путём замены жиклёров. (для двигателей 1,8 и 2,0 потребуется ещё расточить диффузор 2 камеры до 26 мм). Поменять топливные и воздушные жиклеры от 21041, распылитель ускорительного насоса 40/40 в разные камеры. Еще поменять топливный жиклер ЭМР с 40 на 60 и расточить второй диффузор до 26 мм. Типы эмульсионных трубок первая-102.5/155ZD, вторая-120/135ZС. Кулачок воздушной заслонки для карбюратора 21041-1107010-20 и 21041-1107010-10 устанавливается с маркировкой 9. Для полноценной переделки карбюратора 21073-1107010 в карбюратор 21041-1107010-20 необходимо еще заменить: -воздушный жиклер хх 1 камеры, вместо 140 установите 150 (можно аккуратно рассверлить сверлом 1,50 мм); -воздушный жиклер хх 2 камеры, вместо 140 установите 120 (если не менять, возможен провал в начале открытия второй камеры); -топливный жиклер эконостата, вместо 70 установите 90 (можно аккуратно рассверлить сверлом 0,90 мм). Если не менять, возможен недобор мощности при движении на полном дросселе с нагрузкой, например, в подъем.

Здесь я постарался собрать лишь основную информацию по настройке карбюратора. Это руководство рассчитано прежде всего для меня самого, чтоб не лазить каждый раз в сеть при на настройке в гараже своими руками. При получении новой полезной информации, буду добавлять её сюда. Но все же лучше поехать и настроить все по газоанализатору. Все что здесь описано – это результат личного опыта, чтения огромного количества информации по мануалам и форумам. Поэтому заранее хочу сказать огромное спасибо авторам фотографий и таблиц, естественно не претендуя на авторство. К сожалению за давностью уже не могу вспомнить у кого что позаимствовал.

Moskvich 2141 «Добрыня» 1.8 Diesel ›
Logbook ›
Карбюраторный кроссворд, или сравнение разных модификаций карбюраторов Солекс для УЗАМ 331 (412) 1,5 л.

Всем привет! Давно порывался написать статью про карбюраторы Солекс, в народе до сих пор не умокают споры по поводу какой лучше-хуже итп. Значит интерес для толкований в статье начался еще почти год назад. Именно тогда, когда я решил перейти на Солекс. На других москвичах сей карбюратор у меня стоял, но как следует протестировать я так и не успевал ввиду того что машины покупались с меркантильной целью перепродажи. Побудило меня сменить ОЗОН все-таки (уж извините меня хрестоматийные пользователи Озонов) элементарная тупость сего карба, вечно летящий пневмоклапан, и повышенный расход топлива в городе, ввиду того что на подсосе постоянно ездить при прогеве. Замечу, что с карбюраторами имел дело много, но всегда стараюсь оставить его в оригинальном исполнении, не меняя жиклеры. Итак начнем! Имеем НОВЫЙ карбюратор ДААЗ 21083, с абсолютно стандартным набором жиклеров, кулачком №7, и обраткой. Далее немного описания для тех которые еще не знают как это делается…

Итак, готовим коллектор, спиливаем (если есть) выступающие кромки…

Вкручиваем короткие(!) шпильки…

Устанавливаем текстолитовую прокладку (среднюю, и нив коем случае не самую толстую, иначе болт черепашки вам сделает шишку на капоте, хотя после ОЗОНА она у вас уже есть)…

Если нет скобы под Солекс (для крепления троса газа), то переделываем озоновскую)

Устанавливаем… Подключаем…

Общий вид конструкции…

Вариант №1 ДААЗ-21083…

Установили, идем далее. Поскольку карбюратор был новый, в любом случае был настроен носик ускорительного насоса. На Солексе 21083 он идет 35/40… тот что во вторую камеру я просто залудил, потому как не особо гоняю. Мне требовалась максимальная экономия в городе. Для тех кто хочет чтобы машина ВАЛИЛА, рекомендую купить другой автомобиль… (шутка), могу посоветовать поставить нивский УН, 45 или 50 (с одним носиком), но ни в коем случае не гнуть оба носика в одну камеру. Обратку глушим. Кулачек №7. Итак далее… Карбюратор установлен, настроен. Автомобиль Хорошо заводится, едет… И… чуда не произошло…Машина осталась такая же тупая как и была… средний расход составил порядка 9 литров в смешанном цикле. Свечи белые. Не впечатлило… Про 21083 здесь пока остановимся, вернемся к нему чуть позже…

Вариант №2 ДААЗ 21041-1107010-10

Проездив порядка двух месяцев на карбюраторе 21083 (просто овощь), присутствовали некоторые проблемы с холостым ходом (потряхивание ХХ, требовал обогащение смеси), мне случайным образом попадается в руки карбюратор 21041-1107010-10 (без вакуумкорректора) с двигателя 3318 под МПСЗ, но штуцер под орережение зажигания стоит… Кулачек №4. Принято решение-УСТАНОВИТЬ! Итак, карб установлен, и настроен. Машина ПОЕХАЛА! Очень даже бодренько! не ракета конечно, но в сравнение с 21083 не идет никак… Итак что имеем? Отличный холостой ход, движение с минимальным подсосом на холодную, расход по трассе 6,7-7,0 л. Но город? 12-13 литров… что меня дико не устраивало… Свечи серенькие, карб беднит засчет больших диффузоров. Потом меня осенило… что когда резко давлю на газ, пальцы не звенят, нет детонации, то есть не срабатывает опережение зажигания на переходных режимах, хотя провалов никаких нет… То есть просто было просверлено отверстие под трубочку, а канал сечением 0,6 мм не просверлен… Проверяю-точно, не продувается. Поэтому и расход в городе большой

Вариант №3 ДААЗ 21041-11007010
Через полгода попадается мне чисто случайно карбюратор ДААЗ 21041-11007010 именно тот который должен был стоять на полторашке, но в итоге был заменен на ОЗОН-2140. Промыл, установил, оставил крышку с предыдущего карба ввиду того что в нем нет обратки. Оставил ускорительный насос одинарный 35 (со вторым запаяным носиком). Кулачек №4. И что мы имеем? Нормально обогащенную смесь, слегка кирпичные свечи, на средних оборотах, машина увереннее идет. Завожу только на подсосе, и сразу убираю, еду без подсоса. Расход в пределах 6,7-трасса, 10-10,5-город, но у меня частые долгие стоянки. На прогретом двигателе я думаю в городе можно вложиться и в 9 литров, время покажет.

P/S. Думаю если на карб. 21083 установить кулачек №4, машина поедет веселее.

Всем спасибо! Лайки приветствуются!

Москвич 2140 ›
Бортжурнал ›
Установка карбюратора Солекс на М-2140.

Причина поиска и установки нестандартных для ретро автомобиля узлов зачастую состоит в том, что оригинальные агрегаты конструктивно устарели, изношены и не допускают нормальной эксплуатации. Особенно остро проблема выглядит в динамике современного транспортного потока. Но «охота пуще неволи», да и унификация промышленной базы Советского Союза выступают хорошими стимулами к решению вопроса. Наиболее современным и совершенным автомобильным карбюратором в СССР и России была конструкция, закупленная еще в 80-е годы для переднеприводных автомобилей ВАЗ у фирмы Solex. Ее основными отличиями, позволявшими считать эту модель более совершенной, являлись конструкция поплавковой камеры, дополнительное устройство для обогащения состава смеси в первичной камере, простота ремонта и обслуживания и ресурс изделия. Поплавковая камера за счет формы в виде конического «пожарного ведра» и расположению топливных жиклеров по центру этого колодца настолько хорошо противостоит кренам и боковым динамическим ускорениям, что мне доводилось видеть даже летательные аппараты, оборудованные Солексами. В принципе конструкция такой поплавковой камеры не нова, она достаточно давно утвердилась в мотоциклетных карбюраторах, где ускорения и крены куда выше автомобильных реалий. Дополнительное обогатительное устройство в первичной камере, именуемое экономайзером мощностных режимов (ЭМР), позволяет в режимах неустановившихся режимов изменять состав смеси в зависимости от разрежения на впуске двигателя. Это устройство призвано максимально использовать работу двигателя в экономичных режимах первичной камеры, когда состав смеси обеднен, не прибегая к открытию вторичной. Хотя это свойство наиболее полезно в эксплуатации обычного автомобиля, спортивному применению оно тоже не вредит. Так же из конструктивных отличий Солекса с точки зрения спортивной специфики важное место занимает простота снятия и установки главных воздушных и топливных жиклеров. После нехитрой переделки верхней части корпуса карбюратора, состоящей в рассверливании каналов, ведущих к главным жиклерам, полная замена последних занимает меньше минуты. Для работы с ними достаточно снять крышку воздушного фильтра или воздуховод. Так же проста и удобна работа с ускорительным насосом, где можно менять не только объем общей цикловой подачи, но и его отдельные участки первичной и вторичной камер, направление и объем подаваемого распылителем топлива. Неудобна и сложна работа лишь с жиклерами переходных систем, но она, как правило, не имеет существенной необходимости. Как может показаться из моих слов, карбюратор и вправду хорош и работа с ним проста. Но хочу предостеречь от распространенного явления, когда ничтоже сумнящеся автолюбитель меняет один карбюратор на другой, рассматривая его как панацею от всех бед. Этот прибор не так прост, как кажется. Для работы с ним требуется достаточный объем теоретических знаний и практических навыков, выходящих за понятие только лишь смесеобразования, а результат напрямую зависит от качества работ. На этом от описания карбюратора перейду к описанию его монтажа на Москвич-2140.
Для начала необходимо демонтировать штатный карбюратор и все детали его приводов. Шпильки во впускном трубопроводе меняются на более короткие. Если использовать схему установки с теплоизоляционной проставкой от ВАЗ-2108, то шпильки можно использовать те же «восьмерочные». Если с целью снизить сопротивление на впуске проставка не ставится, то следует убедиться, что резьбовой части шпилек достаточно для затяжки карбюратора. Так же нелишне проверить совпадение перехода отверстий смесительных камер в трубопровод впуска. В качестве лекала можно использовать качественную прокладку карбюратора. Как правило, кромки впускных каналов трубопровода необходимо опиливать.

Крепежные отверстия во фланце карбюратора рассверливаются до 10мм с целью компенсировать расхождение в координатах крепежных отверстий ленинградских и димитровоградских карбюраторов. Монтаж карбюратора, по правильной с точки зрения смесеобразования схеме, производится первичной камерой от двигателя. В дальнейшем будет описываться только такая компоновочная схема.

Для лучшей герметизации фланца и предупреждения прикипания прокладки последнюю можно смазать тонким слоем графитовой смазки. Использовать в этих целях герметики нельзя. Их использование в принципе недопустимо в топливной аппататуре. Затяжку фланца карбюратора нужно производить крест на крест в несколько приемов, при этом избегая значительных усилий. Важно не усилие первичной затяжки, а её контроль после усадки прокладки.
Следующей операцией является изготовление троса привода дроссельных заслонок. Наиболее подходящим будет трос от ВАЗ-2123, поскольку это один из наиболее длинных распространенных тросов. От троса отрубается опрессованная металлическая бобышка, трос извлекается из оболочки, с оболочки удаляется все, кроме наконечника с резьбовой частью. С пластиковой проушины троса стягивается белый фторопластовый наконечник. В последующем он будет использован как наконечник оболочки троса в моторном отсеке. Трос вставляется в оболочку со стороны резьбовой части.
Штатный трос привода воздушной заслонки извлекается из своего отверстия в моторном щите и вставляется в освободившееся отверстие оси привода дроссельных заслонок. Заготовка троса дроссельных заслонок резьбовой частью продевается в прежнее отверстие троса воздушной заслонки. В приводной конец рычага педали газа вставляется болт М5 и контрится гайкой. На оставшийся резьбовой конец болта будет одеваться наконечник троса и фиксироваться от спадания гайкой с нейлоновым кольцом.

После этого необходимо изготовить из металлической полосы, толщиной 1,5-2мм кронштейн для крепления резьбовой части оболочки троса.

Полный размер

Заготовка кронштейна.

Полный размер

Готовый кронштейн.

Этот кронштейн крепится к педальному узлу болтом М6 сквозь штатное отверстие в педальном узле.

Важно что бы после сборки переделанного привода заслонок трос при работе ходил из оболочки строго в плоскости, перпендикулярной оси вращения педали. Это предотвратит чрезмерное усилие и износ в приводе. При необходимости кронштейн троса подгибается по месту.

После подсборки педали с тросом, последний выводится в моторный отсек, сквозь прежнее отверстие троса воздушной заслонки. В моторном отсеке трос широкой дугой обходит карбюратор снаружи (вариант с S-образным изгибом

и подходом с внутренней стороны имеет повышенное трение и износ) и крепится двумя болтами М6 и прижимной планкой к клапанной крышке.

Выход троса должен быть параллелен ручью сектора привода заслонок.

После корректировки подрезаются концы его оболочки и непосредственно троса. В ручье сектора привода с глухой стороны делается отверстие 2мм в диаметре по оси оконечной части ручья. Сквозь это отверстие будет выводиться конец троса. Конец троса необходимо аккуратно облудить. С конца оболочки троса подрезается на 3-4мм пластиковая оболочка и остается лишь спиральная оплетка из проволоки со вставленной в нее фторопластовой трубкой. Последняя фиксируется при помощи фторопластового наконечника, снятого при первой разборке троса с его проушины. При этом наконечник наворачивается на спираль оболочки. Подвижная часть троса фиксируется в секторе резьбовой бобышкой, изготовленной из 5мм медной трубки. Эту же бобышку целесообразно использовать как ось крепления возвратной пружины привода.

После сборки нового механизма привода проверяется подвижность его узлов. Положение педали и её ход при необходимости можно корректировать перемещением резьбового наконечника оболочки троса. Так же устанавливается и проверяется привод воздушной заслонки.
После привода компонуется и соединяется бензопровод. При этом желательно провести магистраль слива от карбюратора в бак. Это важно для нормальной работы бензонасоса и поплавкового механизма. Первый из-за верхнего расположения склонен к завоздушиванию, а запирающие способности последнего хоть и выше прежних конструкций, но не безграничны. Если необходимость «обратки» не очевидна, то её необходимо надежно заглушить.
После этого остается лишь установка корпуса воздухофильтра с переделанным входом вентиляции картера. Наиболее оправданным решением переделки на мой взгляд выглядит срезание заводской сварки изнутри корпуса и впайка штуцера с его доворотом, позволяющим без затруднений пропускать шланги.

Таковы оптимальные, по моему мнению, конструктивные и компоновочные решения по установке карбюраторов семейства Солекс на Москвич.
На этом монтажная часть работы с карбюратором закончена, но остается куда более сложная и ответственная часть по его отладке, чему будет посвящен отдельный разговор.

Солекс на «Москвич-2141» с двигателем ВАЗ-2106

  1. Снимаем с машины воздушный фильтр. Отсоединем тросы газа и подсоса, шланги вентиляции картера – толстый и тонкий. Откручиваем 4 гайки старого карба и снимаем все вместе со всеми прокладками – остается голый впускной коллектор.
  2. Ставим тонкую паронитовую прокладку с овальным отверстием. По совету опытного друга, автослесаря с большим стажем, прокладки перед сборкой смазываются тонким слоем солидола – для более надежной герметизации. Вообще-то совет относился к бумажным прокладкам и этот способ позволял потом и разбирать без проблем до 3-х раз не повреждая прокладок и не отдирая их от металла, но думаю здесь тоже его можно применить.
  3. Ставим толстую текстолитовую прокладку. Стоп! У нас есть шанс ее доработать! Мысль возникла на основе того, что один знакомый на своем сайте выложил статейку как доработать старичка К126. Суть сводится к тому что 2 колодца карба (первой и второй камер) резко переходят в одно овальное отверстие и ладно если б между ними не было расстояние, но оно есть! И если металлоемкий К126 позволял поиздеваться над собой абразивами и снять металл с корпуса карба чтобы сгладить ступеньку и сделать течение смеси более плавным то другие карбюраторы типа ДААЗов не дают этого сделать потому как имеют тонкие стенки. Но это позволяет сделать текстолитовая прокладка 😎 Вот над ней и поработали в этот раз абразивы – если с той стороны, которая обращена к карбу все нормально, то та, что смотрит в коллектор неоптимальна с т.з. аэродинамики (да-да!) – 2 круглых отверстия с расстоянием между ними примерно в 1 см «превращаются» в 1 овальное. Вот на том самом сантиметре между этими отверстиями и надо поработать абразивами и сделать чтобы 2 отверстия «встретились» ну или несколько «приблизились» друг к другу. Затем обработать мелкой шкуркой. Надеюсь вы поняли суть.
  4. Ставим следующую тонкую паронитовую прокладку.
  5. Можно водрузить карб на его место. Ставим кулисами вперед: и первая камера стоит дальше от двигателя, и тросы все подходят нормально – не меняют направления. Красота! Шпильки нужно оставить старые, потом объясню почему, хоть они и длиннее для этого карба, но корпус позволяет завернуть гайки без проблем, а свободные концы с резьбой нам будут нужны. Можно присоединять тросы и шланги.
  6. Присоединяем шланг с бензонасоса к толстенькой латунной трубке наверху карбюратора, которая смотрит назад по ходу автомобиля. Шланг возможно придется удлинить – раньше подвод топлива был ближе к переду авто.
  7. Рядом с вводом топлива есть другая латунная трубка – потоньше, располагается под углом к первой и смотрит на водительское место. Это засада № 1 – обратка топлива. Сделана для увеличения ресурса работы иглы карба и бензонасоса. Заглушать, как кое-где советуют, не рекомендуется. А что делать? В другой статье советуют повесить после нее обратный топливный клапан 2108 (стоит 15 руб.) и завести через тройник перед топливным фильтром и бензонасосом. Но надо найти еще правильный металлический тройник. Сильно не рекомендуется брать от стеклоомывателя – не тот диаметр, размер и короткие отводы. Мне например не удалось найти и пришлось для испытаний таки взять от омывателя J. Но по предложенной схеме машина работать отказывалась – с обратки ей тянуть было легче и бак шел лесом, так что двигатель работал пока был бензин в карбе – потом глох и заводился только после того как пережав шланг обратки, накачаешь топлива в карб. Пришлось, купив тормозную магистраль длиной 2,73м (на самом деле нужно примерно 3,30м) прокидывать обратку до бака – как и положено, в общем-то. Трубка удачно легла вдоль днища в те же пластмассовые крепления что и так держали 2 трубки – тормозную и топливную. Дело в том что крепления эти, расположенные вдоль днища, имеют вид следующий вид — «VVTVV», где между буквами «V» вставляются трубки. Так вот если вы заметили то судя по конфигурации в это крепление можно всунуть (ну если постараться) до 4х трубок. Но нам надо всего 3 что и было сделано.
  8. Достав датчик топлива, просверлил в его крышке отверстие и засунул кусок медной трубки (от старой тормозной магистрали) согнутый буквой «Г». Место входа трубки по уму надо пропаять мощным паяльником, или залить эпоксидкой или чем то вроде того (надеюсь эпоксидке ничего от бенза не будет), на худой конец залить герметиком. Мне к концу дня надо было ехать, больше ничего не было под рукой, так что каюсь, грешен – выбрал третий способ. Датчик ставится на место.
  9. Соединяем все это хозяйство шлангами и хомутами. Если шланг великоват и свободно надевается на тонкие трубки то попробуйте «увеличить» диаметр, насадив кусочек, отрезанный от гибкой прозрачной трубки стеклоомывателя. Проверяйте чтобы после затяжки хомута шланг практически нельзя было провернуть усилием руки на топливной магистрали – иначе будет пропускать! Подвод и отвод топлива к карбу готовы!
  10. Присоединяем трос воздушной заслонки – остается родной и прикреплен правильнее чем на «Озоне» — не передавливается винтом. Хотя после инсталляции не удается выключить до конца подсос если его вытянуть, может тоже пружина нужна как на «газе»? Приходится лазить под капот L. Тут есть выключатель который, видимо, индицирует на приборной панели, если вытянут подсос, но я его пока не подсоединил.
  11. Присоединяем трос газа. Родной не подходит – покупается трос газа 2108. Со стороны педали никаких проблем нет. Пришлось немного доработать пластину, которая держит оболочку со стороны карба – старая не той конфигурации – пришлось выпилить 2 пластинки и на каждой просверлить 2 отверстия, чтоб прикрепить ее дальше от карба – ближе к двигателю.
  12. Есть еще одна небольшая засада (№ 2) – пружину, которая тянет заслонку газа назад некуда крепить обратной стороной – одним концом цепляем к кулисе газа, а другим?… Пришлось мудрить самодельный кронштейн – пригодились длинные родные шпильки – на них встал кронштейн и был прикручен гайками как раз на те свободные концы шпилек крепления карба. Зацепили пружину чтобы она была немного внатяг – иначе педаль газа не будет возвращаться. Готово!
  13. У «Солекса» есть подогрев карба охлаждающею жидкостью – такой «тройник» с правой стороны (если смотреть как бы из салона – по ходу движения). Подключить можно так – шланг ОЖ подогрева коллектора насадить на один из концов «тройника» карба, а второй конец «тройника» соединить куском шланга с коллектором. Правда там при этом может образоваться воздушная пробка – так что потом лечите.
  14. Трубку отсоса картерных газов – ту что потоньше присоединяем к латунной трубке карба что возле коллектора, она ближе к правой (пассажирской) стороне авто. Не забываем про хомуты.
  15. Повыше находится клапан ХХ. У меня кинут плюс с замка зажигания. Чуть позже оборудую системой отключения на оборотах выше ХХ (система ЭПХХ если не ошибаюсь). Теперь он будет скрыт гофрой воздухана и клемму с него можно отсоединять и использовать как доп.противоугонку если совсем ничего нет (как у меня), а то раньше у «Озона» этот клапан был на виду.
  16. Теперь «черепаха» — пластмассовая накладка на карбюратор для присоединения воздушного фильтра. Это засада № 3. Дело в том что родная «черепаха» имеет отвод под отсос картерных газов со стороны двигателя и отстойник для масла под этим отводом. «Солекс» в связи с наличием этого отстойника не дал насадить родную «черепаху», т.к. в том месте у него подвод и отвод топлива L. Вариант – развернуть «черепаху», но тогда отвод к воздушному фильтру будет смотреть не к нему, а от него (вперед по ходу авто) и тянуть к воздухану придется гофрой внутренним D=80 мм, а ее тоже надо найти, но все равно решение не есть «гуд», т.к. через всё подкапотное пространство тянуть воздух, а там и так жарко – дополнительный подогрев что-ли? J Решение несколько иное – купить другую «черепаху» — видимо от другой модели – наверно под УЗАМ – у нее плоское днище и она садится на «Солекс» без проблем, хотя… Теперь у нее в другую сторону смотрит отвод картерных газов, так что придется удлинить его шланг чтоб хватило «в обход» двигателя. Как говорится «из двух зол…».
  17. Тот отвод «черепахи» что для трубки потоньше закрываем маленькой пластмассовой заглушкой, оставшейся от какого то отвода карба – теперь эта трубка к карбу и крепится – см. пункт 14.
  18. «Черепаху» крепим винтами М5*50 с широкими шайбами, вывернув предварительно с «Солекса» его шпильки под чью-то там «кастрюлю». Ставим на место воздушный фильтр.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*