admin / 22.09.2020

Какой дорожный просвет?

Покупая автомобиль, стоит обратить внимание на графу «дорожный просвет» (клиренс) в технических характеристиках. В зависимости от того, где вы будете ездить, определите, какой клиренс автомобиля вам больше всего подойдет.

По словам экспертов, для городских жителей прекрасно подойдут кроссоверы, имеющие средний клиренс, а для активного отдыха, частых выездов на природу и за город лучше покупать автомобиль с большим клиренсом. В таком случае лучшим вариантом будет внедорожник.

Вопрос-ответ Какие кроссоверы признаны самыми надёжными?

Оптимум — 200 мм

«Чтобы ездить комфортно по городу и нормально добираться до дачи, оптимальный клиренс должен быть 190-200 мм», — говорит независимый автоэксперт Вячеслав Чулков.

«Автомобили все разные, но оптимальный вариант с учетом наших дорог — не меньше 210 мм. Особенно — зимой, когда образуется колея», — говорит автоэксперт Дмитрий Болысов.

«Я считаю, что если клиренс будет не меньше 190−200 мм, то на такой машине можно и на дачу ездить, и по городу комфортно перемещаться. У нас иногда проселочные дороги непонятные, колеи достаточные, и, чтобы днищем ничего не зацепить, клиренс где-то от 180 мм даже и до 200 мм — это оптимальный вариант, чтобы проехать по бездорожью и по шоссейным дорогам», — говорит руководитель экспертного совета по дорогам и транспорту Общероссийского народного фронта (ОНФ) Армен Оганесян.

Размеры автомобилей. Классы автомобилей по размерам A, B, C, D и E. Геометрическая проходимость автомобиля. Угол въезда, угол съезда, дорожный просвет (клиренс), угол рампы, продольный и поперечный радиус проходимости, передний и задний свесы

Габариты

Безусловно, одной из первых важных характеристик автомобиля являются его габариты, а точнее длина, ширина, высота и дорожный просвет (клиренс). Также важными параметрами являются угол въезда, угол съезда и угол рампы. Угол въезда и угол съезда связаны с величинами передних и задних свесов автомобиля. Угол рампы связан с величиной базы автомобиля. При эксплуатации в городе важным параметром будет высота бордюрного камня, к которому автомобиль может припарковаться, не сломав при этом передний бампер, а также радиус разворота. Для автомобилей повышенной проходимости важна колея передних и задних колёс.

Итак, размеры автомобиля. По этому параметру автомобили делят на классы. Самые распространённые классы:
A – Компактные автомобили типа «ОКА»
B – Автомобили немногим больше, чем «ОКА» – это автомобили размером с «ТАВРИЮ»
C – Самые распространённые в своё время автомобили класса C – это классические «ЖИГУЛИ»
D – Представителем этого класса автомобилей был автомобиль марки «МОСКВИЧ-2141»
E – Этот класс автомобилей представляет например, автомобиль «ВОЛГА» ГАЗ-3110

Безусловно, существуют ещё и лимузины, разного рода джипы (как настоящие, так и «паркетники») и прочие автомобили, но, для простоты изложения, эти автомобили будут рассмотрены в другой статье.

Для ориентира можно сказать, что автомобили C класса имеют длину около 4 метров (точнее немного больше), а автомобили E класса имеют длину около 5 метров (точнее немного больше).

Автомобили классов C и D являются самыми продаваемыми в мире. Хотя интерес к компактным городским автомобилям также достаточно высок. При этом следует признать тот факт, что размеры автомобилей определённого класса постепенно увеличиваются, да и внешне автомобили становятся более массивными. Достаточно вспомнить «Фольксваген Гольф» первого поколения и сравнить его с новым «Гольфом».

Дорожный просвет (клиренс) автомобиля является одной из важных характеристик. И здесь есть свои компромиссы. Меньший дорожный просвет уменьшает сопротивление воздуха, при движении на больших скоростях, при этом автомобиль с трудом преодолевает даже небольшие препятствия («лежачих полицейских», люки, неровности дорожного покрытия и снежные колеи). Сильно заниженные автомобили могут повредить передний бампер при парковке вплотную к бордюрному камню. Завышенный дорожный просвет делает автомобиль менее устойчивым на поворотах, в такой автомобиль не удобно садиться и выходить из него. В то же время, у автомобиля с большим дорожным просветом лучше геометрическая проходимость.

Современные легковые автомобили имеют дорожный просвет менее 200 мм, а разного рода джипы имеют дорожный просвет в пределах 200-300 мм. Часто джипы оснащают специальной подвеской, позволяющей регулировать дорожный просвет (клиренс) в пределах от 160-200 мм до 300 мм.

Для сравнения: обычное бытовое пластиковое ведро имеет высоту 28 см, и джип может пропустить его между колёсами под днищем, не задев!

Угол въезда автомобиля ограничивает его возможности по преодолению таких специфических неровностей как въезд на эстакаду, подъём по пандусу или по аппарелям. Любители природы знают, что иногда бывает сложно выехать на трассу или магистраль с лесной дороги. Обычно трасса проходит по насыпи, имеющей достаточно крутой угол откоса. Если угол въезда недостаточный, то автомобиль может задеть препятствие передним бампером.

Кроме угла въезда рассматривают величину переднего свеса. Если передний свес большой, то автомобиль легко может зацепить передней частью кузова (юбкой переднего бампера) за неровности полотна дороги, особенно на перегибах рельефа. Большой передний свес определяет вынос крайней точки кузова за пределы колеи внешнего переднего колеса при повороте, что может затруднять маневрирование в городе. Это обстоятельство побуждает конструкторов городских автомобилей, например «Смартов», проектировать машины с короткими свесами. С другой стороны, на трассе клиновидная форма автомобиля с большим передним свесом позволяет получить дополнительное сцепление с дорогой за счёт аэродинамической прижимной силы. Автомобиль, с длинным передним свесом, попадая передними колёсами в лужу на трассе, практически не забрызгивает и не заливает грязью своё собственное лобовое стекло. Кто интересуется автомобильным спортом, может вспомнить резиновые и пластиковые передние фартуки, которые гонщики устанавливали на автомобили с коротким передним свесом, в частности на «ЖИГУЛИ», для того чтобы уменьшить попадание грязи на лобовое стекло во время соревнований на скоростных трассах.

Угол съезда автомобиля ограничивает его возможности по спуску с эстакады, пандуса или по аппарелям. Часто съезжая с трассы на лесную дорогу автомобиль задевает за неровности. На автомобилях старого типа обычно угол съезда ограничивала выхлопная труба, которая цепляла неровности дороги в тот момент, когда автомобиль уже практически полностью съезжал со склона. Кроме того, особенно при нагруженном автомобиле, за неровности задевала задняя юбка. Часто автолюбители, которые много ездили по лёгкому бездорожью, например на дачу, самостоятельно обрезали эту юбку. Если угол съезда недостаточный, то автомобиль может задеть склон, с которого съезжает, задним бампером, выхлопной трубой или сцепным устройством.

Некоторые автомобили имеют пневмоподвеску задней части кузова. Эта пневмоподвеска обеспечивает одинаковый дорожный просвет (клиренс) и одинаковый угол съезда пустого и полностью нагруженного автомобиля.

Еще один интересный угол – это угол рампы. В общем случае это проявляется, когда автомобиль поднимается по наклонной эстакаде или по пандусу. В конце подъёма передние колёса попадают на горизонтальную поверхность, а задние остаются на наклонной части. В этот момент автомобиль может задеть днищем за место перехода наклонной части пандуса в горизонтальную площадку. В литературе можно встретить ещё и термин радиус проходимости. Радиус проходимости бывает продольным и поперечным.

Радиус разворота автомобиля. Безусловно, речь идёт о минимальном радиусе разворота автомобиля. Иногда можно встретить термин минимальный диаметр разворота. Минимальный радиус разворота может быть определён по колее внешнего переднего колеса автомобиля. Другая величина – это определение минимального радиуса разворота по наиболее удалённой от центра разворота точке кузова (часто это передний бампер). Величина минимального радиуса разворота по колее переднего колеса обычно меньше величины минимального радиуса разворота по кузову (по переднему бамперу). Чем меньше минимальный радиус разворота, тем маневреннее автомобиль.

Радиус разворота зависит от нескольких основных параметров шасси автомобиля. Этими параметрами являются база автомобиля (расстояние между передней и задней осью) и угол поворота управляемых колёс. Здесь конструкторы сталкиваются с поисками определённых компромиссов. Длинная колёсная база позволяет создать салон автомобиля без мешающих колёсных арок, кроме того, длинная колесная база повышает курсовую устойчивость автомобиля и увеличивает плавность хода и комфорт. Вместе с тем, длинная колёсная база увеличивает минимальный радиус разворота автомобиля.

Решение было найдено. Этим решением оказались подруливающие задние колёса автомобиля. На скоростях, соответствующих движению в городе задние подруливающие колёса поворачиваются в сторону, противоположную повороту передних колёс, тем самым создавая эффект уменьшения колёсной базы автомобиля, уменьшая минимальный радиус разворота автомобиля.

При движении на высоких скоростях, соответствующих движению по загородной трассе, автостраде или магистрали, задние колёса поворачиваются в сторону поворота передних колёс, создавая тем самым эффект увеличения колёсной базы автомобиля, увеличивая минимальный радиус разворота, что приводит к стабилизации автомобиля.

Передняя и задняя колея автомобилей обычно несколько отличаются. Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации на дорогах с твёрдым покрытием, это не имеет большого значения. У автомобилей повышенной проходимости (как для джипов, так и для «паркетников») переднюю колею делают равной задней колее. Одинаковые по размеру колеи позволяют уменьшить сопротивление качению на слабонесущих грунтах или при езде по глубокому снегу.

© 2011 abcIBC.com. All rights reserved.

Удачи на дорогах!

См.также

Автомобили и вождение
Как подготовить автомобиль к зиме
Чистим автомобиль от снега
Чтобы стекла не запотевали (не замерзали)
Аккумуляторная батарея. Часть 1
Аккумуляторная батарея. Часть 2
Зимние шины
Микроклимат в автомобиле
Цифровые коды автомобильных номеров
Буквенные коды некоторых стран
Расход топлива автомобилей
Расход топлива автомобилей ВОЛГА
Расход топлива — как экономить?
Определяем расход топлива
Часть 1. Габариты автомобилей
Часть 2. Двигатель автомобиля
Часть 3. Трансмиссия
Часть 4. Колёса и шины
Часть 5. Подвеска автомобиля
Часть 6. Тормоза
Часть 7. Рулевое управление
Daewoo NEXIA не заводится в мороз
Проходимость автомобилей ч.1
Проходимость автомобилей ч.2
Проходимость автомобилей ч.3
Проходимость автомобилей ч.4
Чем хорош «правильный» климат-контроль?
Дополнительное оборудование
Daewoo NEXIA – заклинили тормоза
Как правильно мыть современное авто?
Скорость, кондиционер и расход топлива
Daewoo NEXIA – повышенный расход топлива
Как подготовить авто к лету
Особенности летней эксплуатации автомобиля
В отпуск на автомобиле
Планируем поездку в отпуск на автомобиле ч.1
Планируем поездку в отпуск на автомобиле ч.2
Особенности вождения в путешествии
NEXIA замена штатной магнитолы ч.1
NEXIA замена штатной магнитолы ч.2
Автомобильные кузова
Автомобильные кузова – седан
Автомобильные кузова – хэтчбек
Автомобильные кузова – универсал
Автомобильные кузова – минивэн
Автомобильные кузова – пикап
Шипы противоскольжения
Маркировка автомобильных шин
Индексы скорости автомобильных шин
Правила эксплуатации автомобильных шин
Как правильно «прикурить»?
Правила пуска от другого аккумулятора
Полноразмерное запасное колесо или …
Бортовой инструмент и запасное колесо
Шиноремонтный комплект
Предпусковой подогрев двигателя
Автономное отопление
Сигнализация с автозапуском ч.1
Сигнализация с автозапуском ч.2
Шины с шипами противоскольжения
Зимние шины без шипов – «липучки»
Как работают фрикционные шины? ч.1

Как работают фрикционные шины? ч.2
Расход топлива в зимний период
Охлаждающие жидкости
Ингибиторы для охлаждающих жидкостей
Охлаждающая жидкость и надёжность двигателя
Обслуживание систем охлаждения
Контроль состояния охлаждающей жидкости
NEXIA не открывается в мороз
Техосмотр в 2012 году
Проходимость автомобилей ч.5
Проходимость автомобилей ч.6
Проходимость автомобилей ч.7
Проходимость автомобилей ч.8
Проходимость автомобилей ч.9
NEXIA новые лампы головного света
Топливная экономичность автомобиля ч.1
Топливная экономичность автомобиля ч.2
Расход топлива с кондиционером и без
О проходимости автомобилей
Зачем повышать проходимость?
Как повысить проходимость автомобиля ч.1
Как повысить проходимость автомобиля ч.2
Как повысить проходимость автомобиля ч.3
Как повысить проходимость автомобиля ч.4
Как повысить проходимость автомобиля ч.5
Как повысить проходимость автомобиля ч.6
Как повысить проходимость автомобиля ч.7
Как повысить проходимость автомобиля ч.8
Шины по сезону – на дисках или нет
Насколько надо повышать проходимость
Силовой бампер из трубы
Силовой бампер из швеллера
Выбираем коврики в салон
Октановое число бензина и расход топлива
Жидкость для стеклоомывателя
Эксплуатация автомобиля осенью
Устройство колесных дисков
Неисправности колёсных дисков
Какие колёсные диски выбрать? ч.1
Какие колёсные диски выбрать? ч.2
Важные размеры колесных дисков
Маркировка колесных дисков
Расход топлива весной
Шноркель на off-road автомобиле
Климат-контроль и другие… ч.1
Климат-контроль и другие… ч.2
Расход топлива и холостой ход
Пришло время менять DAEWOO NEXIA
Таблица индексов скорости автомобильных шин
Таблица индексов нагрузки автомобильных шин
Полярность аккумуляторной батареи
О прогреве двигателя
О прогреве двигателя. Практика
О прогреве двигателя зимой
Греть или не греть? – вот в чем вопрос
Как греть автомобиль зимой
Почему зимой обмерзают стёкла
Как предотвратить обмерзание стёкол
Противооткатные упоры (башмаки)
Груз и велосипед на крыше авто
Знак Шипы и зимние шины
Вождение автомобиля зимой

В конструкции машины можно отыскать немало различных понятий, сокращений, аббревиатур и прочих слов. Вот, например, клиренс – до сих пор найдутся автомобилисты, которые не понимают этого слова. Между тем, это всего лишь дорожный просвет. Но разве стали бы мы писать эту статью, будь все так просто? Сейчас мы дадим вам ясно понять, что такое клиренс автомобиля, ибо эта тема будет актуальной, пока по дорогам ездит различный транспорт.

Клиренсом автомобиля считается расстояние от земной поверхности, дорожного или любого другого покрытия до центральной нижней части транспортного средства. «Центральной» — ключевое слово, поскольку многие автовладельцы считают дорожным просветом расстояние между самой нижней точкой машины и землей. Но как определить эту самую центральную часть? Удивительно, но именно это самое сложное. Почему?

Если заглянуть под автомобильное днище, то взору откроется великое множество выступающих элементов. Это узлы трансмиссии, глушитель и еще масса разных деталей. Ниже всего над землей традиционно располагается передняя часть автомобиля. Именно там располагается мотор, а его масса довольно велика. В связи с этим клиренс автомобиля обычно измеряется именно спереди. Но надо учесть и еще некоторые факты.

Чаще всего, особенно в России, на машинах стоит защита картера двигателя. Она бережет поддон картера от повреждений, но неминуемо снижает размер дорожного просвета. Лучше всего при выборе машины узнать, сколько сантиметров отделяет защитный лист от земли. Многие автопроизводители указывают размер дорожного просвета именно от поддона картера, а не от защиты, поэтому он у них получается на 2-3 см больше, чем есть.

Почему так важно знать дорожный просвет автомобиля? На наших дорогах чем выше машина, тем увереннее чувствует себя ее водитель. Заснеженные дворы, сельские дороги, бордюры, лежачие полицейские – все это может преподнести массу сюрпризов хозяину низкой иномарки, а вот владельцу кроссовера уже не так боязно, что уж говорить о джиповодах. Много говорить о важности клиренса не надо – наши автомобилисты давно усвоили простую истину: чем больше, тем лучше. Неудивителен ажиотажный спрос на кроссоверы.

И под занавес расскажем о том, как измерить клиренс автомобиля. Задача проста, но удобства ноль, а все потому, что под машину обязательно придется лезть и разыскивать там наиболее нижнюю точку. Без подъемника или хотя бы смотровой ямы тут не обойтись. Для измерения клиренса потребуются рулетка с уровнем – последний необходим для определения плоскости. Остается лишь провести замер нижней выступающей точки, и дело, как говорится, в шляпе.

Многие автомобилисты меряют клиренс от бампера, что в корне неверно. Так вы получите 180 мм даже у простой иномарки, а уж про внедорожник и говорить нечего.

Клиренс. Звучит странновато и ассоциируется с чем-то стерильно медицинским. Ну да, в фармакологии и медицине используется такой термин и означает он, насколько быстро очищаются ткани организма (clearance — очищение, просвет)… А автомобили-то тут при чем?

В автотематике этим словом определяется дорожный просвет — расстояние от земли до самой выступающей нижней точки кузова автомобиля, просвет между машиной и дорогой.

Почему клиренс так важен? Почему одни модели авто «парят” над дорогой, а другие утюжат ее? Можно ли увеличивать-уменьшать клиренс?

Почему важен клиренс

Высокий и низкий клиренс: преимущества и особенности

Производители выпускают автомобили с низким (и очень низким) и высоким клиренсом. На те и на другие одинаково большой спрос, причем, он не особо зависит от страны и климатических особенностей: в жарких странах с идеальными дорогами находятся любители автомонстров, да и среди жителей стран с ярко выраженными сезонами находятся экстремалы — любители спорткаров.

Что же дает низкая и высокая посадка авто?

Низкий клиренс логично улучшает аэродинамику, прижимную силу и скоростные показатели автомобиля. Короткоходная подвеска не дает машине раскачиваться на поворотах, т.е. устойчивость повышается. При этом проходимость у таких авто никакая. Очень часто от наших владельцев седанов можно услышать недовольное «Машина низкая!”. Оно и понятно — какой-нибудь BMW-6 будет скоблить все неровности отечественных дорог.

У автомобилей с высоким клиренсом хорошая проходимость, поэтому кроссоверы у нас так популярны. Однако центр тяжести в таких авто находится достаточно высоко и это определяет некоторые нюансы: высокие авто менее устойчивы, хуже управляются и не такие комфортные, как те же седаны.

У большинства автомобилей клиренс составляет 13-18 см, это средний показатель. Низким считается клиренс от 9 до 13 см (у спорткаров и некоторых седанов), высоким — от 18 до 35 см (у джипов и пикапов).

Как видим, производители авто не слишком беспокоятся о жителях постсоветского пространства, где на 1 км нормальной дороги приходится 9 км полосы препятствий, и машины с низким и средним клиренсом шлифуют дороги элементами подвески, бамперами и защитой (в лучшем случае).

Когда стоит увеличить клиренс и как это сделать?

Большинство дорог на постсоветском пространстве (если они вообще есть) далеки не то, что от совершенства, а даже от состояния «средней паршивости”. Они давно не видели капитального ремонта, а коммунальные службы считают своим долгом чистить от снега только основные магистрали. Что происходит во дворах и на периферийных улицах — очень красочно могут рассказать водители.

Поэтому в период с осени по весну часть водителей превращаются в пешеходов, а еще часть мечтают о брутальном внедорожнике, проплывая по лужам или пытаясь выбраться из замерзшей колеи во дворах. Низкие автомобили регулярно садятся на пузо на слежавшихся сугробах, ныряют в лужи неизвестной глубины или зарываются в снежную кашу. Идеально было бы иметь два автомобиля: низкий на лето и высокий полноприводный на зиму.

Как замерять клиренс

Прежде чем менять высоту дорожного просвета, нужно его измерить. Как это сделать правильно?

Измеряем клиренс

  • Автомобиль должен иметь определенную снаряженную массу — с учетом веса водителя 68 кг, багажа 7 кг и заполнения топливного бака на 90%. ВАЖНО! Запаска тоже входит в снаряженную массу авто.
  • Итак, автомобиль на подъемнике. Измеряем не всю ширину кузова, а только 80% — расстояние между внутренними поверхностями шин — это нужно для того, чтобы исключить выступающие элементы подвески и тормозной системы, которые могут находится ниже, и попасть в замер этого самого клиренса.
  • Дальше. Первая самая нижняя точка находится либо под подрамником, либо чаще под защитой двигателя. ВАЖНО! Именно ЗАЩИТОЙ двигателя, а не двигателем. защита двигателя занижает клиренс на считанные миллиметры, но их обязательно нужно учитывать. А если у вас нет защиты — вам и так норм. Шутка. Без защиты двигателя по нашим дорогам ездить нельзя. Ведь лучше коцнуть защиту, чем движок. А защита из базовой комплектации — как правило скорлупка для вида, такой аксессуар лучше не скупиться, и покупать отдельно — он точно защитит ваш двигатель. Вернемся к нашему клиренсу: берем уровень, и при помощи рулетки ищем самую нижнюю точку. ЗАмеряем рулеткой или металлической линейкой.
  • Потом таким же образом замеряем клиренс под задней балкой. Здесь клиренс выше, чем спереди.
  • Как уже говорилось выше, высоту кронштейна крепления амортизаторов и чашки крепления пружин из замеров исключаем, потому что они не влияют на проходимость автомобиля (поэтому мы замеряли 80% ширины шин).
  • Теперь пошли нюансы. Измеряем углы въезда-съезда автомобиля. Некоторые автолюбители скажут, что этот параметр нужен только для внедорожников. Этот показатель нужно знать водителям, которые ездят на легковушкам по ужасным дорогам или в непогоду.

Тот неловкий момент, когда не длина, а клиренс имеет значение

А какой должна быть высота клиренса?

Снаряженная масса — учитывает вес водителя 68 кг, багажа 7 кг и заполнения топливного бака на 90%.

А теперь берите ваши замеры, и сравнивайте с общепринятыми нормами:

  • у легковушек – от 12 до 17 см.;
  • у «паркетников» – от 17 до 21 см.;
  • а у настоящих внедорожников – от 20 см. и выше.

Так, определились с нормами высоты дорожного просвета. Но ведь некоторые водители сознательно повышают, и даже (о, Боже) понижают клиренс. В каких случаях это нужно?

Зачем повышать клиренс?

Высокий клиренс: плюсы и минусы

По-настоящему высокий клиренс бывает у внедорожников. Оно и понятно, ведь внедорожникам нужно спокойно ездить по ухабам, каменистым тропам и другим неровностям. Но случается, что и на легковом автомобиле приходится ездить по бездорожью. Поэтому водители и повышают дорожный просвет на свой страх и риск.

Повышение клиренса оправдано в таких случаях:

  • при полной загрузке авто очень проседает;
  • бампер авто постоянно «скребет” бордюры;
  • авто регулярно цепляется днищем за выступы и неровности;
  • когда машина садится на дно на бездорожье с глубокими колеями.

Как повысить клиренс? Есть несколько способов:

  • выбираем диски с радиусом побольше;
  • устанавливаем проставки между пружинами и корпусом;
  • устанавливаем пневмобаллонов в пружины задней оси;
  • устанавливаем более высокие и жесткие пружины.

Как не нужно повышать клиренс

Что дает увеличенный клиренс?

Автомобиль, как минимум, не скребет днищем по неровностям, на части ходовой и рулевого управления приходится меньше ударов. В некоторых случаях грамотно увеличить дорожный просвет рациональнее и дешевле, чем менять комплектующие ходовой и ремонтировать рулевое.
Однако есть и другая сторона медали. Когда вы увеличиваете дорожный просвет, смещается центр тяжести, из-за этого ухудшается сцепление с поверхностью, падает маневренность. А вот расход топлива и тормозной путь увеличиваются.

ВАЖНО! Повышать клиренс можно не более чем на 5 сантиметров от заводских стандартов.

А что там с пониженным клиренсом?

Низкий клиренс: чем выше горы, тем ниже приоры

Если с повышением клиренса все понятно, то в случае с пониженным клиренсом вразумительных причин нет. Тут, как у девочек, — красиво, и всё (хотя эстетика весьма сомнительная). Иногда на улицах города можно увидеть крутых парней на не менее крутых тачках с клиренсом меньше спичечного коробка. Такие водители очень хотят сделать свою машинку похожей на спорткары из «Форсажа”.

Спортивным автомобилям, развивающим скорость до 250 километров в час, максимально низкий просвет действительно нужен. Ведь благодаря ему уменьшаются сопротивление потокам воздуха, повышается маневренность и сцепление с дорогой.

А зачем такой клиренс «ладеседан”? Преимуществ для обычных легковых автомобилей… как бы нет. Потому что делать из жигулей спорткар то же, что из Пугачевой делать Меган Фокс. Б — бессмысленно. Кроме того, у блюстителей порядка всегда есть вопросы к любителям эксцентричных авто.

Получается, что сомнительная эстетика — и весь плюс. А теперь о минусах.

  • увеличивается нагрузка на амортизаторы;
  • машина постоянно скребет дном по всем выбоинам и неровностям, уничтожая подвеску, вместе с рулевой рейкой (с ЭУР, ГУР и другими агрегатами рулевого управления);
  • в плохую погоду водители «приспортивленных” авто столкнутся с целым комплексом проблем: непроходимыми сугробами, ледяными ухабами — эвакуатор по ним плачет;
  • а как весело преодолевать лежачих полицейских на заниженных авто — м-м-м!.. Просто посмотрите видео в этой статье.

Как не нужно понижать клиренс

Если после всех вышеперечисленных страшилок вы решительно настроены занизить свой родимый автомобиль, то вот как это сделать самостоятельно:

  • устанавливаем шины с меньшими дисками и профилями размером поменьше — это лайт-версия, без изменения конструкции авто;
  • устанавливаем низкие пружины (обычно они короче на 4см), комплект таких «спортивных” пружин дорогой, а подвеска станет жесткой;
  • можно использовать винтовые стойки, но они очень дорогие — комплект стоит до тысячи убитых енотов;
  • снова дорогое удовольствие — пневмоподвеска, в такие запчасти обычно вкладываются владельцы спорткаров или… любители заниженных приор.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что клиренс необходимо менять только по определенным показаниям, когда это действительно необходимо. Ну а любителям заниженной эстетики можно пожелать удачи в их стремлении к прекрасному. Всем исправных автомобилей!

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*