admin / 20.08.2019

Как снять заднюю стойку камри 40

Содержание

Замена задних амортизаторов Toyota Camry v40

Замену амортизационной стойки с пружиной проводят по выходу деталей из строя. При прохождении машиной ТО, преимущественно провести диагностику подвески.

Признаки выхода из строя амортизаторов:

  1. Посторонний стук сзади;
  2. Проседание задней части автомобиля;
  3. Неустойчивое прохождение поворота;

Владелец автомобиля Toyota Camry V40 2,4 2006 года обратился на СТО с целью продиагностировать подвеску. В процессе проведения диагностики было обнаружено, что задняя правая пружина лопнула. По желанию автовладельца была произведена замена двух задних амортизаторов вместе с пружинами. Проводить замену опоры владелец отказался.

При замене амортизационной стойки с пружиной подвески рекомендуется попутно проводить замену и опоры.

Какие запчасти инструменты нужны

Пружина задней подвески

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
TOYOTA 48231-33651 7400
Аналоги
DOLZ N148 1600
MASUMA CS-1082 3100
KYB RK 7665 2300

Стойка амортизационная левая задняя

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
TOYOTA 48540-39755 6500
Аналоги
SACHS 317192 3400
KYB 339026 4300

Стойка амортизационная правая задняя

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
TOYOTA 48530-89025 6500
Аналоги
SACHS 317193 3400
KYB 339025 4300

Для замены используем не оригинальную пружину опоры фирмы-производителя MASUMA CS-1082, амортизационные стойки также аналоги: правая — SACHS 317193; левая — SACHS 317192.

Инструменты:

  1. Подъемник;
  2. Пневмопистолет;
  3. Шестигранные головки на 12, 13, 10, 19, 21 мм;
  4. Рожково-накидной ключ на 19 мм;
  5. Стяжка для пружин подвески;
  6. Трещотка большая.

Как поменять амортизационные стойки с пружинами на Камри 40?

  1. Поднять автомобиль на подъемнике;
  2. Выкрутить болты крепления задних колес;
  3. Выкрутить крепежные болты тормозного шланга;
  4. Открутить верхний болт крепления стойки стабилизатора;
  5. Открутить два фиксирующих болта амортизационной стойки;
  6. Снять амортизационную стойку с кулака;
  7. Перейти в салон автомобиля;
  8. Снять подголовник заднего пассажирского сидения;
  9. Вытащить декоративные заглушки;
  10. Выкрутить две фиксирующие гайки;
  11. Сдвинуть сидение вперед;
  12. Открутить верхнее крепление опоры амортизатора;
  13. Демонтировать амортизационную стойку;
  14. Сравнить амортизационные стойки между собой (новую и снятую);
  15. Стянуть пружину с амортизационной стойки;
  16. Открутить гайку крепления опоры;
  17. Снять верхнюю опору с пыльником + отбойник;
  18. Сравнить пружины;
  19. Собрать амортизационную стойку с опорой;
  20. Установить новую собранную амортизационную стойку;
  21. Закончить сборку в обратном порядке.

1

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Если нет подъемника, можно использовать домкрат поочередно к каждому колесу. Откручиваем болты крепления заднего колеса с помощью пневмопистолета и шестигранной головки на 21 мм. Снимаем колесо.

2

Определяем место расположения амортизационной стойки, проверяем места крепления стойки.

3

Откручиваем два болта крепления тормозного шланга и провода АВS. Болты тормозного шланга откручиваем шестигранной головкой на 13 мм, крепление провода АВS головкой на 10 мм. Отводим их в сторону.

4

Проверяем верхнее крепление стойки стабилизатора. В случае прикипания, крепление нужно срезать болгаркой.

5

Крепление в порядке и поддалось при откручивании с применением шестигранной головки на 17 мм. Отводим стойку стабилизатора в сторону.

6

Откручиваем две гайки нижнего крепления амортизационной стойки шестигранной головкой на 21 мм, вынимаем болты.

7

Вынимаем амортизационную стойку из места крепления.

8

Открываем заднюю пассажирскую дверь, снимаем подголовник с заднего пассажирского сидения.

9

Вынимаем декоративные заглушки, скрывающие болты креплений сидения.

10

Откручиваем гайки крепления заднего сидения головкой на 12 мм.

11

Сдвигаем сиденье вперед.

12

Открываем доступ к верхнему креплению опоры.

13

Откручиваем большой трещоткой с головкой на 13 мм верхнее крепление опоры.

14

Выполняем демонтаж стойки амортизационной задней.

15

Выкладываем на ровную поверхность, готовим стяжку для пружины.

16

Проводим сравнение снятой амортизационной стойки с новой.

17

Сжимаем и стягиваем пружину стяжкой для пружин.

18

Откручиваем крепление опоры, снимаем опору. Используем головку на 19 мм.

20

На фото стойка в разобранном виде.

21

Снятая опора с отбойником.

22

Проводим сравнение пружин.

23

Сжимаем новую пружину и натягиваем на новую амортизационную стойку.

24

Устанавливаем опору и закрепляем ее болтом. Важно: если Вы проводите замену стойки амортизационной + пружина + опора, то разбирать отработанную стойку и стягивать пружину нет потребности. Просто собираем новые запчасти в вышеприведенном порядке.

Замена опор задних стоек Toyota Camry ACV40

Около года назад менял все стойки по кругу и сайлентблоки в общем практически всю подвеску кроме задних опор стоек, разобрав они мне показали вполне годными к эксплуатации и действительно, когда все собрал подвеска работала супер как с конвейера, с 06.2011 по 11.2012 и вот наступили первые холода как у меня сзади что-то стало бубнить — глухой звук бьющейся резины о метал — долго не думая я сразу понял, что это задние опоры стоек!

Задача: заменить задние опоры стоек на Toyota Camry ACV40

Для замены были приобретены:
1. 48750-32150 Опора амортизатора заднего правого 1463 руб.
2. 48760-32150 Опора амортизатора заднего левого 1466 руб.
Итого: 2929 руб.

Ход работ по замене задних опор стоек на Toyota Camry ACV40

Что мне потребуется:
1. Сами опоры 2 штуки
2. Набор инструментов

3. Керосин

Керосин для очистки болтов и гаек

Все отвинченные болты и гайки я складывал в емкость с керосином — пока вожусь они откиснут — в будущем чистая резьба не вызовет проблем при откручивании…
4. Домкрат и подставка

Процесс замены:
1. Машину на ручник и башмаки

2. Слегка приподнял машину и ослабил гайки…

3. Ставим авто на опору…

Опора самодельная — лютая — мегаустойчивая

4. Снимаем колесо
5. Идем в салон и снимаем левую часть спинки — чтобы добраться до болтов крепящих стойку к кузову

6. Ослабляем три гайки крепящие опору стойки к кузову

7. Далее отворачиваем гайку стойки поперечной стабилизации (Линк) и тормозной шланг от корпуса стойки (в таком положении линк не вытащить он зажат, лучше этого и не делать а то повредим резьбу — дальше она выйдет легко)

Откручиваем стойку поперечной стабилизации и тормозной шланг

8. Откручиваем гайки болтов крепящих корпус стойки к ступице колеса (головка на 19 высокая) болты при этом не вынимаем, да и собственно они зажаты их можно только выбить — чего делать не нужно

9. Т.К. на моем авто стоят не оригинальные пружины (чуть выше) да еще и новые, а приспособы для их сжатия нет, то нужно заменить опору не снимая пружины, а для этого её нужно сжать и чем то зафиксировать в таком положении, для этого я воспользовался простым но уже проверенным способом! Нужно взять три веревки синтетическая диаметром 5-7мм

Наши три веревки длинна примерно 1.5 метра каждая

10. Все три веревки необходимо крепко накрепко привязать у основания нижнего седла пружины, другие концы нужно продеть вокруг самого верхнего венца пружины и натянуть.
Это необходимо сделать сейчас т.к. потом когда сожмем пружину подобраться к верхнему венцу сложней 60% его вплотную прижато…
Выглядеть это должно так:

11. Берем второй домкрат если нет такового то снимаем тот которым подымали авто!
Ставим его под ступицу колеса и поднимаем ступицу тем самым сжимая пружину стойки, сжимаем на глаз! Тут в определенный момент наша зажатая стойка стабилизации освобождается и вытаскивается легко:

Высвободилась стойка поперечной стабилизации

В таком сжатом положении подтягиваем наши веревки и начинаем обвязывать крепко накрепко…:
В итоге получаем вот:

После того как все готово необходимо плавно ослабить домкрат чтобы пружина натянула веревки в их рабочее сдерживающее положение!

12. Теперь когда домкрат ослаблен но пока не убран и поддерживает ступицу вытаскиваем болты крепящие ступицу к стойки гайки которым мы отвернули ранее — болты вытаскиваются легко т.к. пружина уже их не нагружает, да и при монтаже подвески полтора года назад все болты и гайки также мылись керосином и смазывались графитовой смазкой! На место одного из болтов вставляем бородок или любую железку более тонким диаметром!
13. Идем в салон и откручиваем три гайки которые крепят опору стойки к кузову которые мы ранее ослабляли!

— — продолжение следует —

14. Убираем домкрат и стойка вместе со ступицей проваливается и зависает в воздухе держать на продольных и поперечных тягах, вынимаем стойку и тащим её в гараж на верстак т.к. там удобней…

15. Теперь задача открутить гайку штока на который одета опора, для этого я использовал бур диаметром 12 длинной 1 метр уперев его в гараж:

Таким образом я открутил гайку когда менял опору с правой стороны, а эта отказалась откручиваться обойма вместе со штоком проворачивалась в корпусе стойки, чтоб это победить положим её на бочек пусть полежит, а то все стоит и стоит всю жизнь бедная :))! Зажимаем обойму в тиски и вуаля.

Все открутилось!

Далее фоток не будет т.к. сел телефон… да и руки замерзли уже все таки час прошел!
Ну дальше все просто ставим новую ЛЕВУЮ (Это важно) опору в нужном положении пятном наружу т.е. так чтобы пятно смотрело на улицу когда стойка установлена на авто

Закручиваем гайку штока проконтролировал что пазы штока вошли в пазы опоры стойки,
затягиваем без особого энтузиазма дабы не провернуть шток и обойму в опоре

Ставим стойку на место в обратном хронологическом порядке, т.е. сначала вставляем болты крепящие опору стойку к ступице и закручиваем отмочившиеся высушенные и смазанные гайки — пока не затягивая их!
Ставим домкрат под ступицу и начинаем приподымать всю конструкцию вверх дойдя до нужного момента вставляем линк на место нажиуливаем гайку но также не затягиваем — дальше подымаем вверх поправляя при этом верхнюю часть стойки так, чтобы болты попали в отверстия кузова, если делать все аккуратно и не торопясь то получается обычно со второго раза, как только опора стойки коснулась кузова и при этом все три болта опоры попади в свои отверстия, закручиваем и затягиваем гайки крепящие пору стойки к кузову авто!
Далее развязываем все веревки и плавно отпускаем домкрат, когда домкрат полностью опустится и его можно будет убрать и веревки будут уже свободны их также убираем и затягиваем все гайки которые не затянули ранее!

Результат: замена задних опор стоек для Toyota Camry ACV40 произведена.

Toyota Carina E Слом стереотипов (моих) ›
Logbook ›
Замена задних стоек амортизаторов (ЧАСТЬ 1). Результат использования задних локеров

Про замену стоек задумался ещё в начале лета, а то и по весне, когда увидел запотевание. Ну типа ничего, потеет же, не течёт, походит ещё. Много проштудировал информации, какие лучше, какие надо и собрал всё в одном месте. Собирал больше по каталогам, но также по записям на Drive2 и на Carina E форуме.

KYB (Kayaba)

Перёд:
333197 (333198) Япония, 20 мм шток (мягкие);
334137 (334138) Англия, 22 мм шток (жёсткие).

Зад:
333107 (333108) Япония, 20 мм шток, без 4WD;
333112 (333113) Япония, 20 мм шток, 4 WD;
334063 (334064) Англия, 22 мм шток, не для спецификации «Ирландия»;
334061 (334062) Англия, 22 мм шток, для спецификации «Ирландия», чашка ниже на 1 см, для усиленных пружин.

Перёд:
B2198 (B2199) 20 мм шток, код параметров SFE30/20X145A, (аналог KYB 333197/333198);
B3224 (B3225) 22 мм шток, код параметров SFE32X140A, (аналог KYB 334137/334138);
B3226 (B3227) вроде как для 4WD (аналог KYB 334298/334299).

Зад:
B2200 (B2201) 20 мм шток, код параметров SFE30/20X183A, (аналог KYB 333107/333108);
B3145 (B3146) 22 мм шток, код параметров SFE32/22X183A, на универсал вроде как, но большая часть народа ставит именно их на седаны и лифбеки, (аналог KYB 334063/334064);
B3161 (B3162) 22 мм шток, код параметров SFE32/22X183A, на седан вроде как, пакет «Суровая дорога», (аналог KYB 334061/334062 — те, на которых чашка ниже).

Так же информация по пыльникам + отбойники KYB и Monroe, из официальных каталогов.

Перёд: 913267
Зад: 910085

Перёд: PK079
Зад: PK023

Попсовый KYB брать побоялся, подделки очень много + хотел мягкости от подвески. Замерил свои штоки – 22 мм по кругу, значит покупаю Tokico B3145 (B3146), ну а пыльники решил взять Monroe PK023. Всё остальное решил не покупать, понадеялся на качество Toyota 🙂 В начале сентября всё это было заказано, пришло через несколько дней, но вот до установки руки дошли только в конце октября.

Демонтаж начинаем из салона, снимаем заднюю полку. И опять пыль! Мать её, сколько я её ещё буду выгребать из этой машины?! Полка держится на трёх клипсах под спинками сиденья, саму сидушку и боковушки надо снять.

Вид справа. Потеет…

Демонтируется всё элементарно, 3 болта из салона (гайку штока лучше сразу сдвинуть с места, пока опора закреплена), пара болтов на кулаке и стойка стабилизатора, кстати за лето обе стойки стабилизатора начали постукивать, так что тоже менять.

Стойки какие-то интересные стояли Delco 22117915. По этим артикулам ничего найти не смог. На нижней части выштамповка TOYOTA и всё, больше никаких опознавательных знаков нет.

Лево. Тоже потеет…

Снялось всё также без проблем.

Артикул подобный – Delco 22117914. Так же никакой информации больше.

Когда снял пружины, один шток под своим весом ушёл внутрь, вот вам и потеют… Они оказались мертвы на 100%, я вообщё чисто на пружинах ездил!

Залез осмотреть подкрылок и бах – печалька!

Вот похоже и последствия мертвых стоек и раскачки. Столько сил было вложено в установку этих локеров, теперь опять всё сначала, искать, покупать, ставить 🙁 Кстати, вот сколько грязи возит на себе подкрылок.

В остальном я больше чем доволен результатом! Все арки чисты и сухи, за исключением места в районе протёртой дыры, там пришлось вычистить грязь, весь антикор на месте и всё такой же жидкий, состояние арок и стаканов отличное!

Справа.

Слева.

Так же все мои антикоррозийные действия не прошли впустую. Везде, где была ржавчина, где я чистил, травил, грунтовал кислотником, красил, антикорил, сейчас всё прекрасно и без изменений. А ещё то ли пушсало, то ли растстоп начали растворять старинный антикор, что-то типа мастики, и вся эта чёрная дрянь опять стала полужидкой, короче всё супер! Локера только жалко…

Замена задних стоек амортизаторов (ЧАСТЬ 2)

Замена задних амортизаторов Тойота Прадо 120 – важная процедура, если автовладелец чувствует, что начинает подводить подвеска автомашины. Изношенные материалы меняются на новые, а старые выкидываются. Их уже нельзя отремонтировать.

Когда требуется замена задних амортизаторов Прадо 120

Эксперты не рекомендуют определять поломку самостоятельно. Необходима консультация с опытными механиками в сервис-центре.

Желательно автомашину ставить на ежегодное техническое обслуживание. Профилактика поможет заранее определить износ, провести процедуру смены. Вместе с рессорами опытными механиками будет сделана замена втулок задних амортизаторов в Прадо 120, если понадобится.

Выделяют три основных признака, по которым можно понять, что пружины Toyota Prado износились:

  • при езде по бездорожью или переезде через лежачих полицейских транспортное средство подпрыгивает, как на пружине;
  • появляется шум или скрип из-под колес во время выезда из ямы;
  • теряется управляемость на неровных дорогах, приходится подруливать автомашину, чтобы она не уходила в сторону;
  • передняя или задняя части падают вниз при резком торможении.

Различные стуки появляются, когда рассыхаются резиновые втулки у задних рессор. Их тоже нужно заменить. Желательно делать эту процедуру вместе со сменой элементов, поддерживающих плавность движения на обочинах.

Какие амортизаторы выбрать

При покупке сайлентблоков желательно брать оригинал. Транспортное средство родом из Японии, поэтому подойдут японские стойки подвески:

  • обычные KYB Excel G;
  • усиленные Shimax +2;
  • Темс Киб.

Если нет оригиналов, то эксперты советуют брать южнокорейские JETT.

Также эти комплектующие бывают двух видов:

  • гидравдлические;
  • пневмо.

Оригинальные детали имеют подкачку. Они способны изменять жесткость. Такие стойки будут стоить от 5 тысяч рублей и выше. Есть пневматические, которые состоят из двух труб. Работают за счет распределения газа, без гидравлической регулировки.

Характеристики оригинальных амортизирующих устройств:

  • устойчивы к коррозии;
  • устойчивы к воздействию камней и песку;
  • максимальный ход штока;
  • прочные, надежные.

Хоть оригиналы дороже, чем аналоги или китайские подделки, они прослужат дольше, покроют все затраты на замену.

Ремонт подвески Тойоты Прадо 120 можно сделать своими руками. По сложности он довольно простой. Однако если автовладелец ни разу не сталкивался с заменой амортизаторов, не знает, где они располагаются, то лучше обратиться в сервис-центр.

Снятие амортизаторов

Чтобы заменить стойки подвески, нужно первым делом снять амортизирующие элементы. Процедура снятия делается следующим образом:

  1. Поднять заднюю часть транспортного средства на домкрате, чтобы колеса висели в воздухе.
  2. Открутить болты, которые крепят колеса. Снять их.
  3. Выкрутить винт, который удерживает нижнее ушко амортизирующего элемента.
  4. Ось и верхний шток забрызгать «жидким ключом». Эта жидкость поможет снять амортизатор с оси. Она удаляет грязь, ржавчину.
  5. Выкрутить верхнюю гайку и снять «стакан».
  6. Открутить съемник фильтра для смазывающего средства.
  7. Теперь можно снять с оси амортизирующее устройство.

Если амортизатор заржавел и не желает поддаваться, нужно взять болгарку и аккуратно срезать его.

Перед тем как установить новую стойку подвески, необходимо прокачать амортизирующее устройство, так как оно находится в сжатом виде. Процедура прокачки такова:

  1. Деталь установить в вертикальное положение.
  2. Сжимать и разжимать вверх и вниз несколько раз.
  3. Движения должны быть плавные. Автовладелец не должен слышать стуки и скрипы. Тогда деталь в норме, и ее можно установить вместо старой.

После того как первые две процедуры завершены, можно приступить к сборке задних амортизаторов на Прадо 120.

Установка задних амортизаторов

Устанавливаются стойки подвески следующим образом:

  1. Закрепить новое устройство. Вкрутить винты.
  2. Вставить масляный фильтр.
  3. Если автовладелец обнаружил, что в фильтрующем устройстве мало смазывающей жидкости, она доливается или полностью заменяется.
  4. Теперь необходимо поставить колеса обратно, закрутить болты.
  5. Опустить, затем вытащить домкрат.

Теперь владелец Тойота Прадо 120 может проехать на автомашине несколько километров и оценить действие новых амортизирующих элементов.

Когда нужно заменить втулку амортизатора и как это сделать

Стойки подвески крепятся к мосту посредством втулок. Обычно это металлические устройства с резиновым уплотнителем внутри. Располагаются по две штуки на каждом амортизаторе. Крепятся на 19 винтов.

Чтобы заменить их, автовладельцу не потребуется поднимать транспортное средство домкратом.

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Выкрутить винт с шайбой, на котором крепится амортизатор.
  2. Если шайба прикипела к винту, необходимо их разъединить и удалить ржавчину. Так как после установки нового сайлентблока, если шайба не будет крутиться вокруг головки винта, он может повредить уплотнитель при закручивании.
  3. Вытащить стойку подвески со штока.
  4. Из проушин амортизирующего устройства вытащить втулки.
  5. Очистить внутреннюю часть от ржавчины и оставшейся резины.
  6. Снять посредством очищающей жидкости со штока ржу.
  7. Вставить одну часть сайлентблока.
  8. Установить проушину амортизатора и вставить вторую часть резинового уплотнителя.
  9. Закрепить амортизирующий элемент.

Резьба винта обрабатывается силиконовой смазкой или медной пастой. Это делается, чтобы детали не прикипали другу к другу, спасает винт от вредного воздействия ржавчины.

Чтобы поддерживать стабилизаторы подвески в хорошем состоянии, необходимо их раз в полгода проверять. Обычно профилактика амортизирующих устройств делается после пробега в 50 тысяч километров. А также желательно процедуру замены стоек подвески делать попарно, а не только с одной стороны.

Toyota Camry 346 Н*м ›
Бортжурнал ›
Замена сайлент-блоков задней подвески Camry 40

Решил проверить заднюю подвеску, пробег 134 000:
— Сайленты в продольных рычагах и цапфе нуждались в замене.
— Сайленты в поперечных рычагах в отличном состоянии.
— Втулки стабилизатора менял ранее, поставил оригинал.

Глянул по каталогу — отдельно сайлентов фирмы Toyota нет, а на цапфу вообще ни каких нету )
Ставить всякие типо «немецкие Febest» и прочую фигню не хотелось, а покупать рычаги и цапфу уж тем более, ну и в добавок Google меня не забанил ))

В результате поисков выяснил следующее.

Есть такая машина для америкосов TOYOTA AVALON (MCX10)1MZFE 04.2000 — 06.2005 — вот от неё нам кое-что и подходит.

Картинка не моя, откуда взял не помню ))

Номера Toyota.
48725-32150 (№1 — 4) — в поперечные тяги.(Я не менял, поэтому 100% не гарантирую)
48725-03010 (№5) — в цапфу, куда крепится продольная тяга.
48725-33020-83 (№6) — в продольный рычаг в месте крепления к кузову.

Для замены нужны ещё болты с гайками, так как почти у всех они прикипают и их нужно срезать.
У меня прикипели в цапфе. Поэтому советую сразу купить новые болты и гайки, что бы потом не бегать, они одинаковы для крепления к кузову и цапфе.

Купил:
48725-03010 — 2 штуки (сайлент в цапфу)
48725-33020-83 — 2 штуки(сайлент в продольный рычаг)
9011912131 — 4 штуки(болты)
9017912091 — 4 штуки(гайки)

При замене снимал только колесо, больше ничего дополнительного не откручивал.
Демонтаж старых сайлентов…
— Отсоединил рычаг от кузова
— Срезал болты крепления рычага к цапфе
— Раскромсал резину сайлента в рычаге, разрезал обойму пилкой по металлу и выбил.
— Из цапфы сайлент достается легко.

Установка новых сайлентов…
Сайленты должны располагаться определенным образом, смотрите при демонтаже как стоят старые.

С помощью тисков запрессовал сайлент в рычаг — это легко.

А вот с сайлентом в цапфе я возился долго ))) с помощью всяких подручных средств, кое-как вставил сайлент в цапфу.
Я и мыльным раствором мазал и жидким мылом и плевал на него, аж слюна закончилась. Больше всего мне помог съемник для подшипников 2х лапочный.
Но в итоге все получилось. Установка рычагов на место прошла быстро.

Во второй раз, я наверно лучше бы на СТО съездил под своим контролем, так как без соответствующего инструмента ремонт, зачастую, проходит долго и нудно. Но тут ещё много зависит от опыта.

Немного фоток…

Сайлент в рычаг. Сайлент в цапфу. Сайленты в рычаг Сайленты в цапфу в цапфу и рычаг Новый сайлент-блок в цапфе

Выводы:
В итоге задняя подвеска как с завода и проходит ещё столько же.
Используйте только качественные запчасти по возможности и не ленитесь гуглить.

Схема подвески на Тойоте Камри

Toyota Camry – это один из самых популярных современных автомобилей, продающихся ежегодным тиражом в количестве 800 000 – 1 000 000 экземпляров, что делает данную модель 3-5 в списке самых продаваемых моделей из года в год. Данный автомобиль был изначально предназначен для продажи в Японии, однако компания сменила сектор развития и стала выпускать Камри для всего мира. В нашей стране самыми массовыми моделями стали Камри с пятого по седьмое исполнения в кузовах 30, 40 и 50.

Пятое поколение

Пятая генерация Camry выпускалась в период с 2001 по 2006 год. По сравнению с прошлыми поколениями машина стала больше, увеличился салон. Колесная база модели составила 2,72 см в длину, ширина же стала также больше на 7 см, что позволило немного изменить схему передней полуоси, разместив колеса ближе к наружным углам, что помогло автомобилю стать более устойчивым на дорожном полотне.

Схемы передней и задней подвески в машине неизменны – независимые МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости, со сдвоенным фиксационным рычагом и пружинами. Нижний рычаг передней МакФерсон крепиться к поворотному кулаку, стабилизатор поперечной устойчивости же закреплен на нижние рычаги.

Самым нестандартным решением в пятой генерации стало то, что в схеме подвески спереди ось шкворня находится перед поворотным кулаком, что позволяет лучше стабилизировать авто при прямолинейном движении. В схему строения каждой из двух подвесок входят:

  • опора сверху;
  • шайбы;
  • пружина цилиндрического типа;
  • сайлентблоки, использующиеся для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости;
  • амортизационная стойка;
  • место фиксации нижнего рычага;
  • втулка сферического типа.

Важно! В задней полуоси инженеры увеличили ход колеса, что позволило машине гораздо комфортней и лучше проезжать по плохим дорогам и гравию. В передней подвеске установлен датчик частоты вращения (ABS).

Шестое поколение

Шестое поколение Камри продавалось с 2006 по 2011 год. Камри образца 2006-2011 года получила не только новый кузов, но совершенно иную схему ходовой части, которая стала в разы лучше справляться с дорогой.

В качестве передней подвески используется независимая рычажно-пружинная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости, амортизационными стойками, цилиндрическими пружинами и поперечными рычагами. Схема строения самой полуоси не особо отличается от предыдущей генерации, но стоит понимать, что были улучшены телескопические амортизационные стойки, что позволило лучше стабилизировать кузов авто в вертикальном положении.

Амортизаторная стойка, согласно руководству пользования и схем строения, теперь состоит из:

  • амортизатора;
  • буфера сжатия;
  • защитного чехла;
  • прокладки пружины снизу;
  • верхней тарелки пружины;
  • опорного подшипника;
  • верхней опоры;
  • пружины и гайки.

Ремонт и обслуживание передней полуоси следует проводить каждое ТО или каждые 15-25 000 км пробега в зависимости от того, по каким дорогам передвигается машина.

В задней части авто использовалась уже не МакФерсон, как в поколении ранее, а многорычажная полуось, состоящая из двух поперечных и одного продольного фиксационного рычага, телескопических амортизаторов, витых цилиндрических пружин, стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ) и штанги СПУ.

Стоит отметить, что в шестом поколении машина получила множество нового электрооборудования, включая новые системы стабилизации кузова, электрогидравлический усилитель руля в самых снаряженных конфигурациях.

Седьмое поколение

Выпуск седьмой генерации Camry начался в 2011 году, закончился выпуск модели в 2017 году. В этой генерации инженеры компании постарались сделать все так, чтобы избавить будущего владельца машины от «капризов» прошлых исполнений Камри. Так, машина получила более длинную колесную базу – 2,775 м, передняя колея в ширину имеет 1,575 м, тогда как задняя – 1,565 м.

В качестве передней полуоси в машине используется двухрычажная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Схема передней подвески ровно такая же, как и в прошлой генерации, однако стали более качественными материалы изготовления, рычаги разместились под немного иными углами, а колеса стали располагаться еще ближе к наружным углам, что сделало авто устойчивей на дороге.

Подвеска стала жестче, что сделало машину менее валкой и более стабильной в осуществлении поворотов. Жестокость подвески увеличилась за счет использования более мощного стабилизатора спереди и изменившихся настроек. Стоит заметить и тот факт, что кузов стал значительно легче, что также улучшило маневренность машины.

Схема задней подвески неизменна – используется вновь МакФерсон с двумя фиксационными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, двух амортизационных стоек с витыми цилиндрическими пружинами. Стоит отметить, что амортизационные стоки сзади немного больше в высоту, чем передние.

В новом поколении ходовая часть авто стала оснащаться большим количеством электронных систем стабилизации кузова, включая ABS с системой распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем экстренного торможения, систему курсовой устойчивости (VSC), антипробуксовочну систему (TRC).

Во всех вышеописанных генерациях авто является максимально устойчивым на дороге, маневренным и надежным. Вместе с тем ходовая часть Камри часто является первой причиной поломки машины. Так, если появился стук при езде или авто стало хуже справляться с выбоинами или неровностями дороги, машину следует отвезти на СТО для ремонта и диагностики. Посмотреть как происходит замена той или иной запчасти можно в любом видео на популярных видеохостингах. В видео довольно подробно описан процесс замены, который можно повторить по предлагающемуся плану самостоятельно.

Подытожив все вышеперечисленное, можно создать наглядную таблицу схемы подвесок Камри:

Модель Toyota Camry V
(2001-2006 год)
Toyota Camry VI
(2006-2011 год)
Toyota Camry VII
(2011-2017 год)
Передняя подвеска Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.
Задняя подвеска Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. Независимая, пружинно-рычажного типа, 3 фиксационных рычага, включая два поперечный и 1 продольный, стабилизатор поперечной устойчивости Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.

Видео по теме:

Плановый ремонт машины обдумывается заранее, а к определенной сумме прибавляется еще не менее 30 % резервных денег. И они, скорее всего, будут потрачены тоже, в виду того, что появится непредвиденная статья расходов. И надо будет думать те только, как снять задние стойки на Камри 40, но и заменить часть изношеных комплектующих и крепежей на новые изделия.

Камри 40

Рекомендуется проводить полную замену системы задней подвески, чтобы детали были одного срока, от проверенного производителя, но не обязательно, можно прочные и мало изношенные детали оставить на службе, и помнить, что их износ может произойти в ближайшее время. Если вести профилактические осмотры регулярно, то не пропустите время неполадок, оцените время и качество и снова совершите ремонт или замену детали.

Toyota Camry снятие заднего сиденья

Убирать второй ряд кресел по одному алгоритму на всех модельных линейках японского концерна будет большой ошибкой. Ведь даже между поколениями Тойоты существуют отличия в дизайнерских и технических решениях, поэтому лучше уточнить, как правильно снять заднее сиденье Камри 40.

Для автомобиля в сороковом кузове применили отличающуюся от других конструкцию нижней рамы на спинке, а также у них иначе располагается трос. Еще детали крепления завинчены гораздо глубже, что осложняет их демонтаж.

Предварительно потребуется освободить багажный отсек для снятия напольного покрытия. При наличии подлокотников и механизма, регулирующего угол наклона спинки, их также нужно предварительно демонтировать. Для этого достаточно выкрутить фиксирующие болты. Таким же образом убираются и все крепления для ремней безопасности. При выполнении дополнительной шумоизоляции снимаются и пластиковые накладки, закрывающие отверстие в багажное отделение.

Следует знать, что спинки и сами диваны снимаются отдельно. Чаще всего начинают вытаскивать второй ряд с нижней части, а затем принимаются за верх, если нет никаких дизайнерских и крепежных особенностей.

Снимаем сидения

Убрать диван на Тойота Камри v50 можно при помощи шлицевой отвертки и ключа-трещотки на 12. Вооружившись необходимым инструментом, сначала:

  • следует дернуть края подушки, чтобы освободить петли-фиксаторы;
  • 2 разъема отсоединить шлицевой отверткой;
  • теперь кресла можно вытаскивать из салона.

На Camry XV40 можно обойтись без отвертки, а только приподнять диван и дернуть, чтобы вытащить скобы из пазов.

Если на сиденьях имеются чехлы, то их можно оставить, но для удобства и сохранения в чистом виде лучше снять.

Установку дивана в салон следует выполнять в обратном порядке. Только на сороковом Камри придется приложить немного усилий, чтобы скобы вошли в пазы.

Демонтаж спинок

Процедура демонтажа спинок по времени немного длительнее. Здесь больше придется работать ключом на 12. Итак, снимаем спинки кресел на Камри 50, для чего нужно:

  1. Приподнять подголовник, чтобы были видны заглушки крепежных ячеек.
  2. При помощи шлицевой отвертки убираем заглушки.
  3. Ключом вывинчиваем крепежные болты.
  4. Из направляющей вытянуть ремень.
  5. Открутить крепежные болты с 2 сторон внизу.
  6. Отвинтить детали крепежа возле кронштейна.
  7. От задней панели отсоединить шторку, прикрепленную к спинке.
  8. Вытащить спинку.

Как и диван, устанавливать ее необходимо в обратном порядке.

При работе с задней панелью, нужно быть внимательным, чтобы не повредить проходящую рядом проводку к задним сигнальным фонарям, расположенным там датчикам и прочим механизмам.

Сама процедура снятия заднего ряда на Тойота Камри в кузове XV40 или XV50 занимает от силы пару часов даже у неопытного автомобилиста. Ведь даже испортить и сломать там нечего, разве только пару клипс. Но такие крепежные детали чаще одноразовые. Поэтому нет смысла платить мастерам на СТО за то, что можно сделать самостоятельно.

Для чего нужно снимать второй ряд Camry

При грамотном обслуживании машины подобную процедуру нужно выполнять хотя бы дважды в год при подготовке к зимнему или летнему сезону. Также владельцам Тойоты Камри 40 приходится убирать задние кресла:

  • при полной замене второго ряда для обновления интерьера;
  • для увеличения объема багажного отделения;
  • во время выполнения кузовных или покрасочных работ;
  • при необходимости осмотра и ремонта узлов и механизмов, расположенных за ними.

Под задними сидениями располагается топливный насос. Если потребуется замена насоса, необходимо демонтировать задний диван на Камри.

При поездке на СТО для диагностики и дальнейшего ремонта механизма можно все переложить на плечи мастеров. Но снятие кресел они включат в стоимость работ, и оно на сервисе не стоит копейки.

Опытные автомобилисты советуют периодически просушивать салон Тойоты, если приходится часто преодолевать водные преграды, то есть лужи, ездить в сырую погоду и хранить машину в сыром помещении. А для этого необходимо убрать задний диван.

Кроме указанных причин демонтажа второго ряда, еще сидения Камри снимают при выполнении дополнительной шумоизоляции. Во время этой процедуры убираются кресла вместе со спинками, поскольку нужен доступ к днищу.

Видео

Снятие заднего дивана начинается в 3 минуты 5 секунд.

>Замена стоек заднего стабилизатора (для применения на моделе Toyota Camry (XV30))

#стойка_стабилизатора #задняя_подвеска #Toyota_Camry #Тойота_Камри

Стойка заднего стабилизатора

Примечание:
— Ниже описаны снятие и установка стойки стабилизатора с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
— Заменяйте стойки стабилизатора парами (левая и правая).

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом с головкой на 14 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке, придерживая от проворачивания вторым ключом на 16 палец стойки за его шестигранник. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование не допустимо. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.

5. Таким же образом отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

6. Извлекаем нижний палец стойки стабилизатора из штанги стабилизатора и окончательно снимаем стойку. Удаляем старую стойку в отходы.

7. Берем новую стойку стабилизатора и устанавливаем ее на место старой.

8. Наживляем и затем окончательно затягиваем новые верхнюю и нижнюю гайки крепления стойки стабилизатора с моментом затяжки в 39 Н∙м, удерживая при этом пальцы стойки от проворачивания.

9. Аналогично заменяем стойку стабилизатора с другой стороны.

10. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*