admin / 05.11.2019

Как снять вакуумный усилитель

Снятие/замена вакуумного усилителя тормозов Фольксваген Пассат Б5

Если вы почувствовали, что педаль тормозов перестала нажиматься плавно и стала как-будто каменная, то это верный знак что вам нужно поменять вакуумный усилитель тормозов. Нам дан автомобиль Фольксвагент Пассат Б5.

Процедура достаточно простая, чтобы с ней справился и новичок. Ловкость рук и правильная инструкция в этом помогут.

Из инструментов нам понадобится отвёртка плоская и ключ гаечный с головкой на тринадцать, также подойдёт ещё и ключ-трещётка.

Ниже вы увидите фотоотчёт, который поможет справиться с задачей с двойной лёгкостью.

Для начала мы снимем с аккумуляторного отсека резинку уплотнительную и пластик.

Посмотрите как выглядит рабочая плоскость, где всё располагается.

Теперь начнём демонтировать вакуумный шланг.

Видите штекер, мы его выкрутили с датчика. После заглушку пластмасовую тоже снимите. Из бачка нам нужно убрать всю жидкость, мы откачивали её с помощью шприца. Бачок с ТЖ крепится с помощью винта, его выкручиваем.

Теперь из пробок ГТЦ нам нужно вытащить бачок, делаем это предельно аккуратно, затем отведите его в сторону.

Настоятельный совет пока забыть о тормозах и не обращать никакого внимания на них.

Для того, чтобы ГТЦ был защищён от ненужных напылений и грязи мы обработали его полиэтиленом, на фото показано как мы плотненько его перемотали.

Теперь с помощью ключа на двадцать два выкрутим гайку самоконтроля ГТЦ, теперь откручиваем и гайку крепления ГТЦ, выкручиваем тем же ключом.

Переходим в салон и уже там снимаем отсек предназначеный для хранения.

Для следующего действия понадобится Ваговская приспособа, она поможет отсоединить педаль тормозов от вакуумника, располагается возле узла педального.

Для того,чтобы измерить расстояние возьмём штангель.

Теперь нам нужно будет два ключа, ключом с головкой на 16-ть мы сможем держать штангу, а ключом с головкой на 19 выкрутим контрольную гайку штанги.

Теперь ГТЦ мы вытащим из вакуумника и отведем в сторону на максимум.

Немного образовался ржавый налёт, он легко убирается тряпкой.

Теперь нам нужно снять заглушку, она расположена на центральном дворнике.

Ещё одна защёлка располагается на коробе водо-отводящем. С начала снимите левую, потом правую.защёлку.

Для того чтобы достать вакуумник, нам нужно пластиковую водоотводящий кожух короба убрать в сторону.

Видим, что скорее всего вакуумник «утонул»

В следствии чего он заржавел, отсюда и вся проблема. Нам нужно почистить его.

У вакуумника есть уши, их отгибаем.

Шток очистили и теперь можем разъединить вакуумник на полвины. Посмотрите на последние фотографии, вся причина в том, что скоба наша очень сильно повредилась, нужно изготовить новую. Все подвижные детали перед тем как установить нужно будет обработать смазкой части вакуумника.

  • Какие зимние шины выбрать в этом году? Я попробовал Dunlop ICE 03

Смотреть все фото новости >>

Volkswagen Passat ›
Logbook ›
Замена ГТЦ или как я попал на вакуумник

Начала мне не нравится работа ГТЦ тормоза с утра при первых двух нажатиях какие-то вялые, при полной остановке если продолжать давить с усилием, педаль тормоза уходила в пол. Решил не заниматся переборкой родного ГТЦ а купить новый. Купил LPR 1329, и радостный пошел менять в гараж. Сложного ни чего нет если знать нюансы и не косячить самому. Сразу снял передние колеса, затем суппорта и выдавил по максимуму поршня, чтоб потом не прокачивать, фото делал мало так как руки были грязные. Затем с тормозного бачка удалил сетку и с помощью шприца выкачел тормозную жидкость. Далее если стаять лицом к машине слева выкручиваем винт крепящий тормозной бачек к ГТЦ, снимаем фишку и снимаем бачек, отводом его в сторону (шланг идущий на цилиндр сцепления от бачка не отсоеденял). Далее откручиваем две гайки на 22 держащие ГТЦ от факуумника. Винты под звездочка держущие вакуумник относительно кузова тоже надо выкрутить, так как пока невыведете сам вакуумник немного в сторону ГТЦ не снимете, мешает перегородка.

Перед снятием ГТЦ не забываем открутил две тормозные трубки. Ставим новый и вот косяк, видно кстати шток вакуумника плохо а он должен войти внутрь штока ГТЦ, и я промахнулся, причем ГТЦ стал нормально. На радостях все собрал в обратной последовательности. Когда вдавил поршни передних суппортов в бачке появилась тормозная жидкость, обрадовался залил жидкость до максимума и завел машину. Но при нажатии на педаль тормоза она не куда не ушла и была дубовая, сразу подумал про шток, заглушил машину, а когда подошел к вакуумника было уже поздно. При нажатии шток вакуумника продавил манжету ГТЦ и с помощью вакуума вся тормозуха с бачка ушла в него.

Zoom

шток вакуумника

Zoom

вакуумник

Zoom

ГТЦ
Когда снял ГТЦ кроме монжеты у него подмяло шток и он начел при нажатии подклинивать. Пришлось заказывать еще один. Расстроился пипец, плюнул и пошел домой. На следующий день так как ГТЦ не привезли решил пойти снять вакуумник и слить тормазуху. Все думал как открутить шток вакуумника от педали но когда потащил вакуумник сильнее он вылез сам вместе со штоком. Оказалась когда менял его два года назад на СТО, ребята сильно не заморачивались а просто сломали липистки кронштейна, получается когда вакуумник зажат шток плотно сидит в этом кранштейне, а когда его открутил и потянуть он вываливается.
Достал вакуумник и принялся сливать тормазуху, при этом просто сливаеться она не хотела, надавил на шток который крепится к педали и с помощью шприца откачивал. Затем периодически нажимал на шток и трес вакуумник по чуть чуть жидкость сливалась. Жидкость была сероватого цвета, а значит подъела резину. Откачал прилично
Когда при тряске бульканье тормозухи перестало слышно промыл еще все внутри очистителей тормозов и оставил на выходные сохнуть.

Пока был снят вакуумник решил почистить трапецию стеклоочистителя, так как мозги двигателя сидят на строительный селекон, снимать их не стал, а разобрал на месте почистил и смазать штоки.

В понедельник приеха ГТЦ поспешил поставить, но чуда не произошло вакуумник умер, при нажатии на педаль тормоза машина какбы троила и хотела вот вот заглохнуть, педаль была дубовой, выскачила ошибка по двигателю обедненная смесь. Я не староник б/у или ремонта вакуумника, так как тормоза в машине должны быть всегда. Не известно как поведет себя вакуумник после переработки поэтому заказал новый TRW PSA 743, оригинальный был 8E0 612 105 J. Наученный горьким опытом ГТЦ ставил на снятом вакуумнике, а потом вместе заводил и ставил на машину.
После прокачки тормоза стали лучше чем были, скажим более информативные (цена тормозов, два ГТЦ и вакуумник), но на ошибках учатся.
После всей сборки отрегулировал датчик тормоза, зазор между пимпочкой и самим датчиком при упертом его в педаль тормоза должен быть 0.5-1.2 мм.

Volkswagen Passat 1.8T AWM ›
Бортжурнал ›
Диагностика вакуумной системы: часть 1

Как и написано в заголовке, стала беспокоить угасающая динамика авто и возросший уже с 14.5 до 16 литров расход по городу, одновременно с продавливанием всех прокладок на двигателе.
Почитав статьи на Драйве, пришел к тому, что причиной этого может стать неисправная ВКГ. Отсюда и уяснил многие нюансы ее работы и отличия на моем авто.

Если внезапно в мой журнал зайдут люди опытные, которым будет скучно читать техническое описание, им следует сразу спустить вниз на фото ЭН, лишь посмотреть что было демонтировано с авто.

Во-первых на американском AWM вакуумная система не пересекается с ВКГ в районе эжекционного насоса. А эжекционный насос (№ 1, далее — ЭН) питается воздухом по отдельной магистрали от гусеницы (выделена голубым цветом).
Сама система (выделена синим цветом) имеет классический вид: от вакуумного усилителя тормозов (№ 2) выходит магистраль, одна часть которой уходит в электрический вакуумный насос (№ 3), который, по-моему мнению, предназначен для экстренного торможения, а другая во впускной коллектор через контрольный клапан и ЭН. Однако на классической вакуумной системе тормозов в нашем авто паразитируют еще две системы: система вторичного воздуха (отдельно выделена зеленым цветом) и система управления байпасным клапаном (№ 8) с их электромагнитными клапанами и собственным вакуумным рессивером (выделено фиолетовым цветом). Эта надстройка полностью замкнута контрольным клапаном, который выпускает воздух в тормозную систему и не впускает ничего в себя.
Вот такой рисунок, на основе чертежа систем от ауди у меня получился:

Полный размерВся вакуумная система
На всевозможных форумах очень много тем по поводу тюнинга вакуумной системы на B5+ и A4. В первую очередь касаемо вырезания ЭН и паразитной фиолетовой зоны с клапанами N112 (№ 4) и N249 (№ 5).
В целом стоит понимать работу вакуумного усилителя тормозов (№ 2), это полый барабан, внутри которого есть диафрагма, разделяющая его на две части. Та часть, что ближе к двигателю, раскрыта больше, под давлением пружины, и в ней, при включении двигателя, создается вакуум, чтобы при нажатии на педаль тормоза диафрагма легко двигалась в сторону двигателя, толкая главный тормозной поршень. Вакуум в усилителе создается путем откачки из него воздуха впускным коллектором. И если отбросить все лишнее, то будет классическая схема: усилитель напрямую подключен к коллектору, в котором, из-за всасывания в цилиндры воздуха, создается разряжение. Если в коллекторе создается давление, то на входе стоит контрольный клапан, который не пустит воздух в усилитель. Это важно для турбо-моторов, в которых при наддуве давление в коллекторе возрастает до 0.6 Б. Однако, в такие моменты поддержание вакуума прекращается. В нашей системе есть также Электрический вакуумный насос (№ 3), но логично предположить, что срабатывает он, как и система ABS, лишь в определенных экстремальных условиях, чтобы резко усилить торможение.
Полный размерВакуум тормозной
Давление турбины и торможение не могут совпасть по времени, если мы давим на педаль тормоза, педаль газа отпущена, открыт байпас (№ 8) и наддув замкнут по кругу, разрежение в коллекторе должно быть.
Тем не менее немецкие инженеры предусмотрели в дополнение к подключению через контрольный клапан, установку достаточно тонкого инструмента — ЭН (№ 1). Многим из здесь присутствующих известен принцип работы данного насоса, который так-же является контрольным клапаном.

Полный размерВакуум и эжекционный насос
По схеме видно, что создаваемое в коллекторе разрежение, затягивает воздушный поток из магистрали, что идет от гусеницы (выделена голубым цветом), и данный поток подхватывает молекулы воздуха с обратной стороны насоса из вакуумной магистрали. В случае возникновения давления со стороны коллектора, ЭН перекрывает проход в вакуумную магистраль, но не перекрывает отросток на воздушную магистраль, ввиду чего на ней установлен свой контрольный клапан.
Работа ЭН во время наддува турбиной по мне очень сомнительна: турбина создает разрежение в гусенице и давление в коллекторе, даже предполагая устройство в коллекторе всоса воздуха из ЭН также по принципу эжекции, в воздушную магистраль на ЭН воздух не должен попадать из-за разряжения перед турбиной.

Я видел предположение, что его основная задача — обеспечить комфортное нажатие на тормоз при холостых оборотах, во время различных стояний в пробках. В этом есть логика, ведь он достаточно тонко захватывает воздух.

Таким образом, на вопрос влияет или нет ЭН на эффективность торможения, я отвечу — нет. Есть прямое включение к коллектору, через контрольный клапан, что полностью исполнит свою роль по поддержанию вакуума. Влияет ли ЭН с его воздушной магистралью на работу двигателя AWM? Вот здесь — не скажу, воздух по ней идет в обход дроссельной заслонки (однако проход в ЭН слишком узкий, чтобы говорить о больших объемах воздуха) и может как-то учитываться в прошивке. Другой фактор, который отличает AWM от большинства моделей: у нас идет воздух, у других картерные газы с маслом. Этот фактор исключает влияние на наши ЭН воздействия всей гадости из ВКГ и не влияет на его выход из строя в связи с засором.
Исходя из этого я решил оставить в своем авто вакуумную систему в первоначальном виде, как на схеме выше.

Собственно разбирать свой авто я и начал с этой части вакуумной системы, на первый взгляд все было собрано, на удивление правильно. И я так считал, пока не продул ЭН дома. Он не впускал и не выпускал воздух с отростка для воздушной магистрали, а так-же был весь измазан клеем и криво сидела разборная часть.
Взяв плоскогубцы, я вырвал крышку с клапанной частью и был потрясен (хотя это очень мягко сказано, учитывая, что проделывал я это уже после демонтажа остальной часть вакуума и ВКГ). И вовсе не обилием клея внутри с данного фото:

Первое
А тем, что данная часть ЭН разделяет его на две камеры, средняя стрелочка показывает на гнездо для гребешка с глапанной части, который так-же помечен стрелочкой на фото ниже:

Второе
А тем, что специалист, собиравший насос, вклеил клапанную часть поперек гнезда (на первом фото боковые стрелочки указывают на борозды в клее от гребешка… Вот честно, здесь даже оправдание был пьян не пройдет. Ведь до самой разборки ЭН я тешил себя, что хоть что-то работало правильно в моей машине…

Кого обвинить в этом — не знаю 🙂 Насос 2003 года выпуска, катался еще в США…

Полный размер

Дата производства в кружке

Получается все это время ЭН работал только на половину: он мог пропускать воздух из магистрали во впускной коллектор и грубо, как и контрольный клапан, отдать воздух из вакуумной магистрали, держал наддув — его диафрагмы были вполне живые. Но из-за неправильной сборки он не мог отработать тонкое удаление воздуха, т.к. не создавал вакуум внутри своих камер. В итоге его неисправность ни как не влияла на расход или работу движка, а лишь на комфорт нажатия на тормоз на холостых оборотах.

Но тем не менее в логах была ошибка:
P1479 Система поддавливания тормозов — механическая неисправность

Данная ошибка возникает при негерметичности вакуумной системы, датчик, выявляющий данную ошибку, стоит около вакуумного усилителя тормозов (№ 2, далее — ВУТ).
Поэтому продолжил проверку синей зоны вакуума и сразу обнаружил основную проблему, контрольный клапан, имеющий отросток на «фиолетовую зону» (на схеме сразу под ЭН) пропускал воздух в вакуумную систему из впускного коллектора.

То есть в какой-то момент, в автомобиле вакуумная система стала демпфировать наддув из турбины (а ведь ВУТ имеет достаточно большой внутренний объем. Таким образом, при нажатии на газ и турбина подключалась, воздух из коллектора устремлялся в вакуумную систему и наполнял её. Понятно, что в этот момент терялся момент двигателя. А после отпуска газа, впускной коллектор его вновь высасывал из вакуумной системы, из-за чего могло происходить троение и подергивания авто. Контрольный клапан фиолетовой зоны, который расположен чуть ниже, был рабочим, что исключило выступление еще и вакуумного ресивера в качестве демпфера наддува.
Вот и одна из причин повышения расхода бензина и падения динамики, поглощение наддува вакуумной системой. И когда в комплексе собираются несколько таких вышедших из строя клапанов — машина реально перестает ехать.

На данном этапе я планирую оставить самый просто вариант со второй схемы, то-есть от ВУТ и эл. ус. торм. напрямую в коллектор с одним контрольным клапаном.
«Фиолетовую зону» подцепить ко впускному коллектору на отросток, куда подключался ЭН, чтобы исключить риски нарушения герметизации ВУТ из-за неисправностей этой зоны. В дальнейшем от «фиолетовой зоны» буду избавляться полностью, перейдя на электронный байпас.

Лада 2109 ›
Бортжурнал ›
Замена вакуумного усилителя тормозов не снимая ГТЦ

При нажатии на тормоз начали падать обороты, ну и тормозить тяжелее стала, Вакуумный шланг целый, клапан тоже огонь. Проверить вакуумник можно так: на не заведенной машине накачиваем педаль тормоза, чтоб она была в верхнем положении, потом нажимаем на нее и заводим машину, если вакуумник исправен, педаль должна уйти вниз, если нет, то писец. Вообще, замена вакуумника, подразумевает собой снятие главного тормозного цилиндра, откручивание от него тормозных трубок, ну и последующая прокачка тормозов. Я решил обойтись малой кровью. Так как делал в первый раз, очень боялся. Решено было менять, не откручивая тормозных трубок от гтц, и без последующей прокачки тормозов.
Сначала нужно отсоединить вакуумный шланг от клапана, снять сам клапан, отсоединить все фишки проводки чтоб не мешались, открутить две гайки крепления гтц к вакуумному. Затем аккуратно стягиваем гтц со шпилек.

Все отсоединено

Далее надо снять стопорное кольцо и вытащить палец с крепления педали к вакуумнику в салоне.

Палец

Далее откручиваем две гайки со шпилек, которые находятся на обратной стороне вакуумника, чтобы их открутить использовался загнутый ключ 17-19. После того как открутили, аккуратно отгибаете гтц как показано на фотографии, чтоб вытащить вакуумник нужно еще снять аккумулятор и бачок с тосолом. Далее вставляем новый вакуумник, прежде чем его прикрутить, нужно вставить палец обратно в педаль, потом закручиваем гайки с обратной стороны вакуумника, аккуратно, чтобы не сломать трубки, одеваем гтц на шпильки и закручиваем гайки. Одеваем все, что снимали, вставляем фишки на место. Вот и все вакуумник поменян. Делов на 40 минут. Ничего доливать и прокачивать не надо)

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*