admin / 17.08.2019

Как проверить катализатор с помощью elm327

KIA Sportage 2.0 AT AWD Prestige ›
Logbook ›
Экспресс оценка состояния катализатора с помощью ELM327

Думаю многие знают, что такое катализатор и где он расположен, но если кто не знает, это часть выхлопной системы автомобиля, которая помогает сделать выхлоп менее вредным за счет различных химических реакций.
В теории, существует два вида «неисправностей» катализатора:
1) Нарушение или разрушение его физической структуры (т.е. осыпание, оплавление), что может мешать свободному прохождению выхлопных газов, а в худшем случае, частицы катализатора могут попасть в двигатель и привести к его повреждению.
2) Нарушение его химических свойств и как следствие, катализатор уже не справляется со своей основной обязанностью и не обеспечивает необходимые химические реакции.

В реальной жизни выход из строя катализатора зачастую является комбинацией неисправностей первого и второго вида.

Существуют различные способы оценки состояния катализатора.
Два самых лучших способа это замер противодавления (когда вкручивается манометр вместо первого датчика кислорода) и эндоскопия (когда катализатор осматривают камерой через отверстие для датчика кислорода). Но этими способами можно оценить катализатор только в условиях сервиса или хорошо оборудованного гаража.

Другим вариантом является сравнение и оценка показаний датчиков кислорода – первого и второго. По сути, этот способ оценивает нарушение химических свойств катализатора, но т.к. нарушение физической структуры и нарушение химических свойств обычно идут рука об руку, то это позволяет иметь представление об общем состоянии катализатора.
Об этом способе много чего написано в Интернете, и хорошего, и всякой противоречивой чуши. Главная проблема этого способа – чтобы оценить работу катализатора по второму датчику кислорода, надо разбираться в этом, надо понимать, что именно он должен показывать и при каких условиях.

Но есть и альтернативный подход, который основан на предыдущем. Суть его состоит в оценке состояния катализатора по второму датчику кислорода, но не загружая свою голову анализом показаний и созданием правильных условий для оценки, а воспользовавшись мозгами инженеров, написавших программу управления электронного блока управления (ЭБУ).

Давайте рассуждать логически – ЭБУ контролирует состояние катализатора? Контролирует, т.к. начиная с Евро3, контроль катализатора является обязательным экологическим требованием.
Контролируя катализатор, ЭБУ может показать вам код неисправности (ошибку) P0420, который означает, что эффективность катализатора ниже допустимого предела.
А что, если этот самый предел еще не достигнут, но уже близок? В таком случае ошибку вы не увидите, но это не значит, что вы не можете увидеть результаты оценки эффективности катализатора, которую проводит ЭБУ.
Например, если бы я покупал автомобиль и увидел, что состояние катализатора уже подбирается к пределу, я бы даже на сервис для дальнейшей проверки этот автомобиль не повез.

Важно понимать, что ЭБУ проводит оценку катализатора не постоянно, а только при наступлении определенных условий, таких как равномерное движение при определенных оборотах двигателя (в диапазоне 1200 – 3300 об/мин), небольшая или средняя нагрузка на двигатель, температура ОЖ >68 градусов, завершен прогрев датчиков кислорода и т.д. Поэтому, если у вас короткая зимняя поездка на 5 км по городу со светофорами и пробками, существует вероятность, что во время этой поездки ЭБУ не сможет провести оценку состояния катализатора. В таком случае, в памяти ЭБУ будет сидеть последняя проведенная оценка.

Возникает вопрос – а как же увидеть промежуточные результаты оценки катализатора, которую проводит ЭБУ? Легко! Тут вам на помощь придет программа Car Scanner ELM OBD2 (iPhone, iPad, Android, Windows Phone) и ее режим работы «Мониторинг ЭБУ», уже известный по контролю пропусков зажигания.
Подключаемся к автомобилю, заходим в раздел «Мониторинг ЭБУ», ждем загрузки параметров и ищем в списке тот, который называется «Контроль катализатора Блок 1» (логично, не правда ли?)

Мониторинг ЭБУ — Контроль катализатора

Давайте сначала посмотрим на его минимум и максимум – 0 и 1 соответственно. Это означает, что ЭБУ считает нормальными значениями все, что укладывается в этот диапазон. Ошибка P0420 возникает, если значение превысит 1 в нескольких последовательных ездовых циклах.
Таким образом, текущее значение можно условно толковать таким образом:
0 – совсем новенький катализатор
0.99 – катализатор в предсмертной агонии
1.0 – смерть наступила.
На скриншоте, который приведен для примера, текущее значение равно 0.05, т.е. по мнению ЭБУ с катализатором все очень даже хорошо.

Очень важно понимать, что эта оценка является приблизительной и на нее влияет множество факторов (качество бензина в баке, температура и влажность воздуха, режим езды, при котором произошла оценка состояния). Поэтому вполне нормальным является то, что результаты оценки могут изменяться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Например, у меня при неспешной езде по городу оценка обычно в пределах 0.05 – 0.10, а если я долго еду по трассе, то может доходить до 0.20 (видимо, влияет нагрев катализатора). Все это значения низкие и вполне допустимые.

А вот если бы у меня значение оценки колебалось в пределах 0.7 – 0.9, я бы очень серьезно задумался и поехал бы в сервис для полноценной диагностики катализатора (на замер противодавления и эндоскопию).

Ну и регулярное наблюдение тоже не будет лишним – ведь, если у вас значение контроля катализатора всегда было в пределах 0.05 – 0.20, а потом вдруг стало колебаться в диапазоне 0.50 – 0.60, явно что-то пошло не так и надо что-то делать. Может быть, стоит поехать на сервис, может быть стоит сменить заправку и т.д.

Еще раз: описанный способ не является однозначным методом оценки состояния катализатора, но удобен для его быстрой оценки, чтобы думать – надо ехать в сервис или не надо.

Важный момент: вышедший из строя второй датчик кислорода может привести к недостоверным результатам.

Для более удобного контроля состояния катализатора, из режима мониторинг ЭБУ можно создать датчик, который вы впоследствии используете в режиме «Панель приборов», в режиме «Показатели» или в режиме «Все датчики». Для этого, в версии для iOS надо сдвинуть параметр справа налево и нажать на кнопку «Создать датчик», а в версии для Android и Windows Phone зажать палец на параметре и нажать «Создать датчик».

Создание датчика

И еще один момент: я не уверен, что этот способ будет работать с автомобилями, перепрошитыми на Евро-2 (т.е. без контроля катализатора).

PS. Ах да, чуть не забыл 🙂 Хорошая новость: я наконец-то решился и опубликовал Car Scanner для Android. Пока что это самая первая версия, так что возможны глюки, и различные проблемы с совместимостью, особенно с устройствами на Android 4.x.
А теперь, внимание, халява! У меня есть возможность получить некоторое ограниченное количество промокодов в Google Play на полную версию программы (без рекламы и ограничений).
Эти промокоды (пока они у меня есть) я готов бесплатно раздавать драйвовчанам, которые выполнят три условия:
1) Скачают программу из Google Play и запустят ее.
2) Поставят программе оценку 5 звезд в Google Play с каким-нибудь позитивным комментарием
3) Подписаны на мою машину.
О выполнении всех условий, пожалуйста, пишите мне в личку, а я отправлю вам промокод для активации полной версии. Только учтите, что я не всегда онлайн, так что отвечать буду через некоторое время, но постараюсь ответить в течение суток.

PPS. Кто еще не знаком с моей программой, рекомендую к прочтению предыдущие записи, т.к. они были получены с помощью Car Scanner:

Как работает полный привод на Kia Sportage 3 (SL). Часть 1.
Как работает полный привод на Kia Sportage 3 (SL). Часть 2.
Как работает полный привод на Kia Sportage 3 (SL). Часть 3.
Как работает система имитации блокировки дифференциалов на Kia Sportage
Счетчики пропусков зажигания через ELM327

Как проверить катализатор на забитость не снимая

В основном катализатор на износ проверяют визуально, то есть снимают и определяют, поездит еще или уже стоит выбить. Но есть более простой способ проверки катализатора на забитость.

Нам потребуется диагностический адаптер OBD2 и программа для диагностики, которая может проверять датчики кислорода, например Torque для андроида.

Проверяем на прогретом автомобиле и на холостом ходу, без нажатия педали газа.

Нам нужен график второго датчика кислорода, который установлен после катализатора.

Нормальное напряжение датчика от 0.7 до 0.9 V – это количество кислорода, которое проходит через второй датчик, чем выше показания тем больше кислорода проходит через этот датчик. Чем ровнее линия, тем лучше в идеале линия должна быть прямая.

Если линия меньше 0.5 или даже 0.1, это означает, что катализатор сильно изношен и количество кислорода, которое проходит через датчик минимальное.

Если у вас по каким-то причинам этих данных нет, косвенно можно определить по температуре катализатора «До и После» разница должна быть в 10-20%.

Горячие газы из двигателя катализатор нейтрализует и немного снижает температуру. Если температура одинаковая, это говорит о том, что катализатор скорее всего уже посыпался, и газы проходят на прямую.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Удалить катализатор — а надо ли?

Многие автовладельцы после некоторого срока эксплуатации автомобиля начинают задумываться о том, как удалить катализатор. Процедура это несложная, но требует теоретической части. Об этом мы и поговорим.

Содержание статьи:

  • Как проверить
  • Ремонт
  • Как удалить
  • Как пробить
  • Видео

Катализатор служит для того, чтобы окислить оставшиеся вредные выбросы, которые содержатся в выхлопных газах. Для этого на соты наносятся различные оксиды, в основном титана, которые ускоряют этот процесс.

Как проверить катализатор


Прежде чем удалить катализатор, необходимо убедиться, что проблема заключается именно в нем. Есть список самых распространенных симптомов, так что с этим проблем возникнуть не должно:

  • Двигатель стал заметно хуже тянуть, особенно на высоких оборотах;
  • Двигатель хуже набирает обороты, причем, есть определенный порог, который, как правило, составляет 4-5 тысяч оборотов;
  • Тяжело запускается двигатель, особенно на холодную. Проблема особенно ярко выражена в холодное время года и в межсезонье;
  • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

Как видно из списка, такие симптомы могут указывать на что угодно, поэтому определить, что забился катализатор практически нереально. Поэтому есть способ проверить катализатор на автомобиле, не снимая его.
На автомобиле бывает два катализатора: предварительный и основной. Так вот, предварительный устанавливается непосредственно после выхлопного коллектора. Из него выкручиваем датчик кислорода, подсоединяем к нему переходник, приготовленный заранее, шланг и манометр с шагом не более 0,5 кгс/см3. Пускаем двигатель. Если давление на манометре превысит 0,5, то это точно говорит о том, что катализатор забит, его надо промыть, либо пробить, либо заменить. Все дело в том, что отработавшие газы, вместо того, чтобы проходить через соты и идти в приемную трубу, задерживаются, создавая избыточное давление. Именно поэтому возникает проблема с набором оборотов.

Как отремонтировать катализатор


Сразу стоит сказать, что такой способ может принести плоды только в том случае, если соты в катализаторе целы и не выгорели. Если они просто забиты, то катализатор можно промыть при помощи средства для промывки карбюраторов. Для этого снимаем нейтрализатор и промываем его, ничего сложного. Можно проделать отверстия при помощи небольшой проволоки, идеально подойдет сварочная.

Как удалить катализатор


Выше уже говорилось о том, что на автомобилях устанавливается два катализатора. Так вот, в них устанавливается два датчика. Первый — это всегда датчик кислорода. Его придется обманывать в любом случае. Второй же может быть либо датчиком кислорода, либо датчиком температуры отработавших газов. В первом случае обманка потребуется, во втором нет.
Обманка вместо катализатора представляет своего рода пробку, которая устанавливается на место датчика, а уже в эту пробку и вкручивается сам прибор. Это нужно для того, чтобы система думала, что уровень кислорода в газах нормальный. Так вот, если у нас один датчик кислорода, то обманка одна, если два, то соответственно две.

Как пробить катализатор

Теперь приступаем к самому интересному. Сразу надо сказать, что молотком, монтировкой и ломом здесь делать нечего, либо пробьете саму бочку, либо погнете ее. Идеальный вариант — это перфоратор. Кроме аккуратности он обеспечивает еще и отличную эффективность.
Рассверливаем два отверстия, оставляя примерно 1-2 см сот по краям. Это нужно для того, чтобы исключить «бубнение». Нейтрализатор не рассчитан на использование как резонатора, поэтому, если удалить все соты, он будет просто дребезжать. Процедуру желательно проводить на снятых деталях.
Когда пробиваем предварительный катализатор, обязательно помним про патрубок, который нуден для рециркуляции отработавших газов. Если в него попадет пыль, или стружка, то она попадет в цилиндры, где наделает достаточно бед, чтобы забыть о катализаторе.
Некоторые автосервисы предлагают услуги по распилу, прочистке и свариванию каталитических нейтрализаторов, однако, это бесполезная работа и трата времени, потому что эффект получается равно такой же, как и при обычном удалении.
Видео: как удалить катализатор:

Всем привет! Думаю, все знают об основном предназначении выхлопной системы. В ее состав входит и такой элемент как катализатор. При этом закономерно многих водителей интересует, как проверить катализатор на забитость не снимая устройство.

В зависимости от того, забит или нет этот элемент, во многом будет протекать нормальная работа устройства.

Стоит напомнить, что в составе выхлопной системы катализатор выполняет две ключевые функции. Это первостепенная очистка отработавшего газа из автодвигателя перед его выходом наружу, а также снижение дополнительного сопротивления выхлопа.

Располагается устройство под днищем машины, занимая промежуточное место между выпускным автомобильным коллектором и непосредственно самим глушителем. Так же находится лямбда зонд. Он же кислородный датчик. Катализаторы применяются на ДВС бензинового и дизельного типа. От работоспособности элемента зависит мощность, расход горючего и динамика авто. Если он забьется, мощность и динамика упадут, а расход топлива увеличится.

Симптоматика неисправностей

Для начала вам следует ознакомиться с тем, какими бывают признаки умирающего, загрязненного устройства под названием катализатор.

В действительности на дизеле и на бензиновом моторе даже автомобилист без особого опыта может своими руками определить текущее состояние узла. Если отработавшие в моторе газы начали с трудом выходить в выхлопную систему, это будет проявляться в виде следующих признаков.

Возникнут трудности с набором скорости. Подобная проблема будет проявляться до определенного момента. Он зависит непосредственно от того, насколько узел поврежден или же загрязнен. К примеру, если это загородная трасса, набор скорости будет постепенным, медленным при включении низких передач. Если же перейти на высокую передачу и набрать солидную скорость, система вернется к нормальному режиму работы. Это можно сравнить с ощущениями, когда за машиной тянется тяжелый прицеп. Если чувствуете нечто подобное, стоит проверить катализатор.

Также распространенным признаком выступает активная лампочка, сообщающая о необходимости проверить двигатель. Он же Check, он же Check Engine.

Если же катализатор на ТС действительно сильно загрязнился, электронный блок управления активирует эту лампочку, сообщая водителю о том, что имеет место та или иная неисправность.

При наличии на авто бортового компьютера иногда появляется ошибка с кодом Р0420. Она говорит о том, что с эффективностью двигателя имеются проблемы.

Еще один признак проявляется в повышенном расходе горючки. К этому явлению приводит загрязненный и некорректно работающий катализатор. Но тут следует обратить внимание на конкретные обстоятельства. Проблема наверняка будет крыться в катализаторе, если параллельно с повышенным потреблением горючего будут наблюдаться сложности с набором скорости. То есть повышение аппетита двигателя происходит одновременно с падением динамики.

Бывает и так, что при сильном повреждении или засоренности, двигатель даже не заведется. Либо же двигатель будет заводиться и глохнуть буквально сразу, о чем мы уже вам ранее рассказывали.

Причины неисправностей

Не стоит думать, что подобная проблема вас обязательно обойдет стороной. По факту практически каждый автомобилист, в особенности на машинах с солидным пробегом, хотя бы раз сталкиваются с подобной неисправностью.

Такое возможно буквально на любой машине, где имеется катализатор. Включая:

  • Форд Фокус;
  • Митсубиси Лансер 9;
  • Хендай Солярис;
  • Киа Рио;
  • Киа Сид;
  • ВАЗ 2107;
  • Мерседес С класс;
  • Форд ЭкоСпорт;
  • Дэу Ланос;
  • Шевроле Лачетти;
  • Ниссан Альмера;
  • Ауди А5 и пр.

То есть это возможно как на Приоре, так и на автомобиле представительского класса. Только сначала убедитесь, на месте ли ваш катализатор.

И это не шутка, поскольку достаточно часто производится замена катализатора на пламегаситель. Особенности и необходимость такой процедуры вы сможете узнать, перейдя по ссылке.

Заметив звук неисправного катализатора на машине, либо определив вероятность его загрязнения по иным признакам, стоит разобраться, почему такое могло произойти.

Существует несколько основных причин. К ним относят:

  • применение топлива низкого качества;
  • использование плохих катализаторов;
  • наличие иных проблем в работе автодвигателя;
  • неправильная настройка ЭБУ;
  • неисправности иных элементов выхлопа;
  • частая езда по плохим автодорогам;
  • механические дефекты и повреждения;
  • разрушение внутренних сот катализатора из-за износа и старения.

Если вовремя не решить эту проблему, она повлечет за собой более серьезные неисправности двигателя.

Проверку катализатора можно осуществлять непосредственно на машине. Да, снятый элемент будет более наглядным, но демонтаж нужен не всегда.

Актуальные способы проверки

Чтобы самому проверить текущее состояние такого элемента как катализатор, проводить сложные демонтажные работы не обязательно.

Рекомендуемый многими способ предусматривает его снятие. Ведь только так удастся визуально проверить, не забито ли устройство продуктами сгорания. Но демонтаж процедура сложная, из-за чего многие предпочитают альтернативные варианты.

Не все автомобильные катализаторы позволяют изучить состояние внутренних полостей и оценить степень чистоты.

Если вы хотите выполнить проверку без снятия, можно воспользоваться различными методами. Одни пользуются эндоскопом, других привлекает диагностика сканером типа ELM327.

Наиболее распространенным вариантом без демонтажа считается проверка на параметры противодавления. Суть основана на измерении давления системы выхлопа, которые сопоставляются с идеальными для конкретного авто параметрами. Здесь нужен обычный манометр и собранный своими руками переходник.

  • разместите ТСна яме или поднимите;
  • снимите первый кислородный датчик;
  • на его место подключите свой манометр;
  • для установки используется переходник из шланга;
  • обеспечьте полную герметичность соединения;
  • заведите мотор;
  • поднимите обороты до 2500—3000 оборотов;
  • покрутите мотор 10-15 сек;
  • параллельно фиксируйте данные с манометра.

Если полученное давление будет до 0,3 кгс/см2, все хорошо. 0,35 считается несколько повышенным, а значения от 0,5 и более указывают на наличие проблем.

Также применяются мотор-тестеры, способные определить множество характеристик и параметров. Устройство устанавливается на место свечи зажигания, а по результатам определяется наличие проблем. Но работать с осциллографом могут не все, как и разбирать осциллограмму.

Некоторые эндоскопом слушают работу узла и по звуку определяют, загрязнен он или нет. Тут уже действуйте по мере своих возможностей, навыков и умений. Если ответ получить не удалось, обратиться в автосервис.

Забит катализатор? Узнай, как проверить катализатор четырьмя способами

Каталитический нейтрализатор или сокращенно катализатор, является неотъемлемой частью выхлопной системы любого современного автомобиля. Устанавливается катализатор с целью снижения токсичности выхлопа и выбросов вредного CO в атмосферу.Однако на деле не все так радужно с этим устройством, особенно у нас, и особенно на ВАЗах. Как правило, после 100 тыс. км. катализатор начинает доставлять немало хлопот, мало того, что «каталик» перестает выполнять свою работу, он еще и пагубно влияет на работу двигателя и всех его систем в целом. Забитый катализатор — это падение мощности двигателя, ухудшение динамики, появление ошибок, повышенный расход топлива и не только…

В этой статье я попытаюсь ответить на все наиболее популярные вопросы: почему забивается катализатор, как определить, что катализатор забит, а также как проверить катализатор четырьмя разными способами.

Забитый катализатор можно определить по таким симптомам:

  • Плохая динамика, эффект «якоря»;
  • Попеременное улучшение и ухудшение разгона;
  • Увеличение расхода топлива;
  • Плохой запуск двигателя.

В принципе, все вышеуказанные симптомы свойственны другим «болячкам» двигателя, поэтому наверняка сказать, что проблема именно в катализаторе можно только после его проверки.

Почему забивается катализатор?

  • Плохой бензин с высоким содержанием серы. Некачественное топливо с различными присадками не сгорает до конца и продолжает догорать в сотах катализатора, в результате чего происходит оплавление и забивание катализатора. Когда соты катализатора забиты, выхлопным газам некуда деваться и мотор начинает «давиться и задыхаться», в результате имеем ухудшение динамики и ухудшение тяги.
  • Неисправности двигателя (мотор ест масло). Забиваться «каталик» может также из-за проблем в поршневой группе, например, когда маслосъемные кольца не работают должным образом и несгоревшие остатки масла забивают каталитический нейтрализатор.
  • Неисправности в выхлопной системе.
  • Механические повреждения. Удары и езда по неровной дороге могут привести к разрушению катализатора, в результате чего мелкая крошка (самого «каталика») забивает мелкие соты и мотор начинает давиться, а ЭБУ на приборную панель выдает ошибку в виде «Check Engine».
  • Для того, чтобы забился катализатор, много времени не нужно, достаточно один-два раза заправиться плохим топливом или вовремя не заметить, что «мотор жрет масло» и мелкие отверстия сот тут же забьются. Кроме того, высокая температура играет большую роль, все не сгоревшие остатки, плавясь на стенках сот, образуют нагар и еще больше снижают пропускную способность катализатора, или полностью забивают его.

    Как проверить катализатор в домашних условиях?

  • Самый простой, но не самый удобный способ — визуальная оценка состояния катализатора. Для этого потребуется полный его демонтаж. Сложность данного способа в том, что для того, чтобы демонтировать выхлопную трубу, порою необходимо прикладывать немало усилий. Резьбовые соединения из-за суровых условий эксплуатации покрываются толстым слоем ржавчины, а сами болты и гайки «намертво» прикипают к «телу» выхлопной.
  • Наиболее популярный способ проверки катализатора на противодавление — измерение давления в выпускной системе. Принцип примерно следующий, выкручивается первая «лямбда», а вместо нее через специальный переходник вкручивается манометр. Запускается двигатель и выполняются замеры давления на разных оборотах. Нормой принято считать давление 0,3 кгс/см3 при 2500 об/мин. Недостатки данного метода в том, что не всегда удобно снимать кислородный датчик, к тому же нередко они прикипают к выпуску похлеще любого ржавого болта.
  • Проверка температуры катализатора. Данный метод требует наличия специального прибора — «Пирометр»(термометр для дистанционного измерения температуры или аналога). Принцип заключается в том, чтобы произвести замеры температуры катализатора в разных его частях. Для этого необходимо как следует прогреть мотор (15-20 мин. езды), затем используя термо-прибор, проверить температуру перед катализатором (на сварном шве) и непосредственно после него. Если прибор показывает одинаковую температуру или же температура после «каталика» меньше, чем до — катализатор забит или неисправен.
  • Проверка катализатора при помощи мотор-тестера. Данный способ принято считать самым эффективным, т. к. с его помощью можно точно узнать забит катализатор или нет. Мотор-тестер позволяет проверить катализатор на противодавление следующим образом: выкручивается свеча, а вместо нее вкручивается специальный датчик давления. Затем на рабочем двигателе при разных оборотах производятся замеры и последующий анализ полученных данных.
  • Admiral367 ›
    Блог ›
    Три способа как выявить забитый катализатор.

    Как проверить катализатор на противодавление. Три способа выявить забитый катализатор

    В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.

    Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:

    Авто словно «с якорем» набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
    Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
    В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.

    Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может «вдохнуть» требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.

    Что и почему забивает катализатор?

    -Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор «кушает» масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.
    -Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.
    -Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.
    -Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о «лежачий полицейский» или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.

    Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?

    Три способа выявить забитый катализатор

    1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.

    2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.

    3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах.

    Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.

    FILED UNDER : Разное

    Submit a Comment

    Must be required * marked fields.

    :*
    :*