admin / 17.10.2019

Как почистить ремни безопасности

Как почистить ремни безопасности не снимая? Список способов

Поиски решения задачи, как почистить ремни безопасности, не снимая их с насиженного места, как правило, начинаются по 2-м причинам. Во-первых, когда, надев светлую одежду, пристегнувшись по всем правилам и доехав до места назначения, вы обнаруживаете, что ваша рубашка/джемпер/пиджак обзавелись неаккуратной полосой наискосок.
Наиболее неприятна эта ситуация тогда, когда вам предстоит с ней проходить весь день на работе или в таком виде встречаться с важным человеком. Во-вторых, начав пристегиваться, вы можете заметить, что ремень выходит из паза туго и так же неохотно заползает назад. Без сомнения, причиной такого его поведения может быть и поломка в механизме.

Однако если незадолго до этого в аварию вы не попадали (а значит, ремень не срабатывал), а застревание нарастало постепенно, вряд ли оно вызвано повреждением системы. И если грязь на рубашке – бытовая, хоть и обидная, неприятность, то затрудненное функционирование ремня не может не беспокоить: в случае необходимости он способен отказать в срабатывании или среагировать с запозданием, что скажется на здоровье человека не лучшим образом.
Как почистить ремни безопасности, не снимая, мы искали по многим источникам. И выяснили немало интересного.

Советы бывалых

Ни в одном мануале из исследованных четких указаний по чистке ремней обнаружено не было. Зато косвенные рекомендации обнаружены. Кроме того, есть пара замечаний от водителей, которые уже решали проблему с грязными ремнями.

Со стороны большинства производителей в руководствах найден совет, данный вскользь: не пользоваться активной химией – она может повредить структуру ремня. Поскольку он довольно расплывчат, как ему следовать, не слишком понятно. Категория людей, свято верящих в химчистку, была расстроена до невозможности: попросив при чистке салона заняться ремнями, они впоследствии встали перед необходимостью их менять.
Касается это далеко не всех марок и моделей. В частности, классические «Жигули» (да и почти все авто отечественных марок) несут на борту хлопковые ремни. Во всяком случае, искусственных волокон там мало, и от химчистки они не страдают. А вот владельцам «европейцев» и «японцев» от ее услуг придется отказаться.
Снимать ремень и стирать его – один из самых популярных среди наших водителей способ – не только отнимает время, но и чревато дополнительными последствиями. Полностью отсоединить ремень от механизма невозможно, если вы хотите, чтобы он оставался работоспособным. А при стирке попадание воды в механизм весьма вероятно, и как он на нее среагирует – вопрос личной удачи.
Учитывая такие подробности, наши люди разработали вполне действенный алгоритм, позволяющий добиться своего с минимумом усилий и вреда для предмета личной безопасности.

Чистим ремни

Все, что понадобится – ведро с водой, губка и моющее средство. К последнему предъявляются особые требования. Во-первых, оно должно быть неагрессивным. Во-вторых – хорошо смываемым. В-третьих – давать достаточно пены. Путем натурных экспериментов лучшим признан «Ваниш» для ковров (но ни в коем случае не отбеливающий). Хотя желаемые результаты получались и при использовании обычных средств для посуды вроде «Фейри». Далее поступаем так.
Ремень вытягивается на максимальную длину. В ряде моделей это можно проделать без проблем: главное, тянуть плавно, без рывков, чтобы стопор не воспринял его как сигнал задержать ремень. В отдельных случаях, когда разрешена отмотка только до определенной длины, после чего вытягивание блокируется, придется почитать руководство. К примеру, в некоторых моделях «Nissan» нужно снять защитную верхнюю крышку.
Перед тем, как приступить к мойке, нужно подумать, как зафиксировать вытянутый ремень. Народные умельцы предлагают 2 варианта: путем втыкания иголки через ремень в переднее сиденье (если обивка на нем матерчатая) или зацепления ремня за предварительно вымытую открытую дверь. Последний способ годится для имеющих гараж: не оставишь же распахнутые дверцы на всю ночь во дворе многоэтажки.

В ведре с водой разводится выбранное средство; раствором усердно и многократно промывается поверхность ремня и сверху и снизу.
Промытый, но влажный ремень закатывается обратно в катушку, вытягивается и снова чистится. Это необходимо для того, чтобы извлечь из механизма накопившуюся внутри грязь.
Когда результат стараний будет вами признан удовлетворительным, остатки средства смываются чистой водой, ремни фиксируются, чтобы не смотались, и оставляются для просыхания. Описанный способ, как почистить ремни безопасности, не снимая, без сомнения, трудоемок, зато вы получаете их почти в новом виде без риска повредить скручивающий механизм. Если хотите просушить их быстрее, можете попользоваться феном для волос или включить при закрытых дверях на час печку.

Чистка ремней безопасности

Наверняка практически каждый уважающий себя автолюбитель уже слышал эту нашумевшую историю про горе-мамашу, которая позволяла своему шестилетнему отпрыску самостоятельно ездить за рулем со скоростью 130 километров в час и выкладывала соответствующие ролики в интернет.

Смотреть все фото новости >>

28-летняя жительница Татарстана не скрывала гордости за своего ребенка, который, по ее словам, таким образом учится водить машину с четырех лет. Она уверена, что так растит настоящего мужчину. Представления о воспитании у этой, как выяснилось, многодетной мамы, весьма своеобразные. Поэтому то, что она в данном случае подвергает смертельной опасности свою жизнь, особых тревог даже не вызывает. Но почему она даже не задумывается о том, что рискует жизнями своих детей, остается загадкой.

Агина Алтынбаева, так зовут эту представительницу «вершины эволюции», ранее уже привлекалась за подобные опасные экзерсисы с детьми за рулем. Она сознательно идет на нарушение, заявляя при этом, что никто не вправе говорить ей, как она должна жить. Женщина растит четверых детей без мужа и в соцсетях кичится тем, что непристегнутая ездит за рулем с грудным младенцем на руках без удерживающего устройства. Она уверена, что так воспитывает мужественность в сыновьях. А возмущенным комментаторам под ее видео хамит и, судя по всему, наслаждается свалившейся на нее славой. Штраф в 35 тысяч ее ничуть не расстроил.

И она уверена, что ничего кроме штрафов, ей не грозит. К тому же женщина уже обмолвилась, что платить их не собирается. Но правоохранительные органы, внимательно изучив видеозаписи, пришли к решению о возбуждении уголовного дела.

Вот здесь мы и начнем разбираться, что может грозить родителям, которые позволяют садиться за руль своим несовершеннолетним детям, не имеющим права управления автомобилем. То, что ребенок, в шесть разогнавший машину до 130 км/ч, не устроил смертельное ДТП, отнесем к счастливому случаю. Поэтому первое, что стоит понять таким «странным» папам и мамам, что в большинстве случаев такое баловство, скорее всего, закончится аварией.

Но допустим, повезло, как это женщине из Татарстана, и никто не убился. В ее случае уголовное дело вполне может закончиться лишением родительских прав. Ведь сейчас ей инкриминируют не только сравнительно легкую статью неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, но и более серьезную «оставление в опасности», где в том числе предусмотрено лишение свободы на срок до года. Позже к ним добавилась еще одна статья: «вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Итак, если посадить ребенка за руль, можно собрать целый букет из статей УК РФ. А это уже может дать основания для того, чтобы соответствующие органы ходатайствовали о лишении вас родительских прав. И это будет, скорее всего, правильно. Ведь героиня нашей истории не раз заявляла, что не собирается менять своих привычек и намерена и далее сажать детей за руль. То есть продолжать подвергать их смертельной опасности. Это достаточное основание для того, чтобы отобрать у нее детей.

Соответственно, так и должно работать правосудие в подобных ситуациях. И это не говоря о целом ряде административных нарушений, за которые полагаются различные штрафы, в сумме составляющие десятки тысяч рублей. Так что не уподобляйтесь этой неадекватной женщине. Всему свое время — пусть дети начинают учиться водить машину в том возрасте, когда это допустимо, и в тех условиях, которые предписывают закон и требования безопасности (в частности, на учебном полигоне на специально оборудованных автомобилях).

Смотреть все фото новости >>

Toyota Vista Серебристая Гранёнка ›
Бортжурнал ›
Стирка ремней безопасности

Привет друзья!

Вчера заморочился проблемой стирки передних ремней. Сматывались они ужасно и в верхней проушине была куча чёрного налёта. Ничего сложного в этой процедуре нет и вероятно многие её делали по нескольку раз. Всё же совесть меня погрызла и заставила сделать фото-отчёт =)

У в Гранёнке нету никаких преднатяжителей. Думаю даже если они и есть, то перед процедурой необходимо скинуть клемму с акума и потом просто отключить фишки преднатяжителей.

Сразу скажу, всю эту процедуру на Гранёнке я уже делал и упустил один очень важный момент! Об этом ниже…

Итак, начнём. Сняли пластик со стойки. Головой на 14 откручиваем нижний болт.

нижняя петля

Запоминаем последовательность: Болт — петля — втулка — гравер, чтобы не перепутать при сборке.

болт нижней петли

Дальше снимаем саму катушку с ремнём.

натяжитель

Далее аккуратно снимаем крышку с верхней петли. Там 4 пластиковых усика по углам, сломать — на раз два! Я ничего не сломал — фуух =)

раз…

… и всё)

Откручиваем верхнюю петлю. Всё, ремни у вас в руках.
Что дальше — нужно достать ленты из натяжителей. Стирать вместе с механизмами — кощунство)

Разматываем ремень на всю длину — видим такую картину:

конец ленты

Выталкиваем конец ремня наружу и видим фиксатор.

фиксатор (белый стержень)

ВАЖНО! ребята, на этой стадии очень важно держать саму катушку руками! Если после извлечения ремня отпустите катушку — будут проблемы! Пружина превратится в крендель и придётся разбирать весь механизм, так что — держим!

Аккуратно достаём фиксатор, вытаскиваем ремень из катушки. Вместо ремня (в прорезь) вставляем какой-нибудь тонкий длинный предмет.

как тут и было))

Ну собственно и всё. Натяжитель отложили в сторону, сняли второй ремень и пошли стираться.

Какую ошибку я допустил, когда делал это процедуру, год назад. Я просто замочил ремни в порошке, пополоскал и высушил. Не делайте так — эффекта ноль! Их обязательно нужно !чистить! и делать это беспощадно =)

Я замочил ремни вот в такой штуке:

Пропер!

Отъедает грязь круче любого порошка!

Дальше, спустя минут 10 вооружаемся жёсткой щёткой и вперёд!

Щётка жёсткая — пластиковая)

Грязи было очень много, фотик всей черноты не передаст)

жуть

Хорошенько чистим с обеих сторон, полоскаем, сушим.

После сушки всё собираем в обратной последовательности. Ничего сложного там нету, главное — держите катушку!))

Итог процедуры — ремни сматываются отлично! На белых рубашках теперь не будет грязной диагональной полосы =)

Ну и куда же без генеральной уборки в машине)
Кстати, в последнее время постоянно балуюсь чернением колёс)) Выглядит супер! Не нужно заморачиваться со всякими средствами — берём обычный силиконовый спрей, наносим, растираем. Гранёнка сияет от счастья =)

Всем добра!

Как простым способом очистить ремень безопасности от грязи?

Источник фото: youtube.com/watch?v=6n2_vEmQwQI

Самый простой способ чистки ремней безопасности – чистка без демонтажа. Как правильно и быстро сделать это, чтобы ремни стали чистыми, а их сопутствующие механизмы сохранили свою работоспособность.

Снять и постирать?

Конечно, вне салона чистить — проще всего: снять ремни безопасности и хорошенько почистить их вне салона, а затем также прикрепить на место.

Однако, не каждый водитель станет тратить время на демонтаж, и последующий монтаж: все ищут способ побыстрее. К тому же, просто снять и замочить в тазике вместе с барабанами – ремни нельзя.

Механизм может перестать работать, и толку от ремней, которые не скручиваются – уже будет мало.

Помыть не снимая

Можно почистить ремни и не снимая их. Порядок действий должен быть примерно такой.

1. Вы готовите весь необходимый инвентарь: тряпки для мытья и последующего протирания чистой водой, моющее средство, таз с водой, швейную иглу.

По отзывам автомобилистов хорошо походит для таких целей – обычное домашнее средство для чистки ковров и мягкой мебели. Оно воздействует мягко, от такого средства ремни не полиняют и не будут окрашивать одежду в дальнейшем.

Если ремни нужно быстро высушить, то подойдет фен: если вам есть где запитать этот прибор.

2. Вымотайте из барабана весь ремень и воткните в него швейную иглу, чтобы предотвратить скручивание. Если нет иглы, можно зацепить ремень за край двери, но убедитесь прежде, что она чистая.

3. Расплавленный ремень помойте, если потребуется – почистите одежной щеткой, затем смойте грязь вместе с пеной от моющего средства.

4. Для сушки ремня – воспользуйтесь феном, или просто включите обогрев салона и оставьте ремни в расправленном виде ненадолго.

Чистка профессионалами

Любая химчистка, имеющая в наличии парогенератор – почистит вам ремни салона буквально за считанные минуты.

Но, не бесплатно, конечно!

Была полезной статья? Поставьте класс 👍 и поделитесь в соц. сетях ! Подписывайтесь на канал , если любите автомобили!

Со временем в ВАЗ 2110 начинает подклинивать ремень безопасности , то есть не дает вытащить ремень из катушки, даже когда Вы тянете его очень медленно. Либо зимой ремень тяжело вытягивается из катушки и приходится прикладывать большое усилие, чтобы пристегнуться.

Многие владельцы десяток сталкиваются с двумя неприятными моментами при использовании ремней безопасности :

  1. Заклинивает ремни безопасности, даже когда их вытягиваешь совсем медленно.
  2. Тугое вытягивание ремней безопасности на морозе

Согласно Правила ЕЭК ООН №14-05; 16-04, ГОСТ Р 41.14; 41.16 .
Неисправности ремней (не держит замок, катушка лениво втягивает лямку или не фиксирует ее и т.п.) самому устранять нельзя! Любое вмешательство в конструкцию или способ установки ремня безопасности снимает с их изготовителя ответственность за правильное функционирование ремня и полученные в аварии травмы.
Некоторые замки, втягивающие устройства и т.д. специально сделаны так, что после разборки собрать их уже нельзя. Но продувка сжатым воздухом — допустима;

Поэтому все действия с ремнями безопасности Вы делаете на свой страх и риск.
За любой ущерб и травмирование, связанное с вмешательством в ремни безопасности автор ответственности не несет.

Принцип работы ремней безопасности :
Блокиратор катушки сделан на основе храпового механизма, запираемого чувствительным элементом — маятником с полусферической опорой или металлическим шариком, расположенным в сфере большего диаметра. Шарик или маятник, смещаясь, через систему рычажков фиксируют за корпус храповую шестерню катушки. На ее оси на винтовых шлицах с малым углом установлен диск-маховичок. Когда лямку вытягивают медленно, диск за счет трения только вращается вместе с валом, не запирая катушку. При рывке ленты диск по инерции сильнее давит на винтовую поверхность, преодолевает силу трения и, сдвинувшись по винтовым шлицам, блокирует храповик

Ремонт ремней безопасности ВАЗ 2110

Для того, чтобы отремонтировать катушку ремней безопасности своими руками нужно:
Снимаем катушку ремней безопасности . Снимать сиденья для этого не обязательно, достаточно сдвинуть их вперед и наклонить вперед спинки.
Определяем сторону, где находится блокирующее устройство (как правило, это более толстая половина). Определить это можно, потрясся ремень около уха, где будет бренчать шарик, там и есть блокиратор. Либо можно полностью размотать ремень, блокиратор на той стороне, где на боковине пластмассовый квадратик.

Инерционная катушка: а — корпус; б — катушка; в — втягивающая спиральная пружина; г — инерционный механизм; д — шарик; е — управляющий храповик; ж — блокирующий храповик.

Если ошибочно разберете катушку с другой стороны, где находится сматывающая пружина, то имейте ввиду, что пружина может порезать руки и лицо. Поэтому лучше не ошибаться с выбором стороны:)

Снимаем крышку (нужно вытащить 4 пистона). Аккуратно, чтобы внутренности не рассыпались! Крышку нужно снимать в горизонтальном положении.

Разбираем катушку ремней безопасности (без усилий) и добраемся до блокирующего храповика.
Рядом в прямоугольном корпусе с лапкой — шарик, который блокирует ремень при наклоне корпуса катушки.

Добравшись до трущихся деталей удаляем загустевшую смазку , которая похоже на сухую субстанцию и только мешает четкой работе блокирующего механизма.
Смазываем механизм катушки ремня безопасности. А смазывать нужно смазкой, которая не густеет на морозе (литол, шрус, фиол, моторное или трансмиссионное масло не подойдут). Необходима морозостойкая смазка Циатим201 (или ее аналог), либо хорошая силиконовая смазка.

Кроме этого, для более четкой работы механизма ремней безопасности можно подогнуть скобу, а точнее подогнуть медную лапку, на которую воздействует шарик. Дело в том, что из-за веса шарика она слегка разгибается и ремень работает все хуже.
То есть нужно уменьшить угол сгиба медной лапки так, чтобы при вертикальном положении катушки фиксатор не входил в зацепление с зубцами катушки.
Проверяем, чтобы при наклоне катушки фиксатор срабатывал.

Встречаются мнения, что можно просто выкинуть этот блок с шариком и ремни безопасности будут работать без проблем, однако этот фиксатор срабатывает не только при перевороте машины, но также является инерционным механизмом и заблокирует ремень даже при резком торможении или сильной тряске кузова. Поэтому, ничего выкидывать из катушки ремней безопасности не нужно .

Собираем все в обратной последовательности.
Теперь ремень безопасности работает отлично при любых морозах .

Каждый автомобиль, вне зависимости от производителя и комплектации, обязательно оснащается ремнями безопасности. Это международное требование, нарушение которого влечет за собой очень серьезные последствия. Причем как для производителя, так и для владельцев подобных автомобилей.

Как вы понимаете, ВАЗ 2110 исключением не является, а потому конструкция его салона включает в себя ремни безопасности.

Популярные неисправности

Существует несколько основных проблем, связанных с ремнями отечественных «десяток»:

  • Ремень заклинивает. Причем происходить это может даже при постепенном, медленном вытягивании устройства.
  • Ремень туго выходит из своего посадочного места при заморозках.
  • Замок не удерживает девайс.
  • Катушка медленно вытягивает лямку.
  • Катушка не может должным образом зафиксировать лямку и пр.

Проблем может быть и больше, самая банальная из которых — это механическое повреждение ленты.

ВАЖНО!!!

Существуют международные правила и государственные стандарты, которые касаются непосредственно ремней безопасности. Они гласят, что самостоятельно пытаться устранить поломку этого узла категорически запрещается. При любом вмешательстве в конструкцию без ведома официальных сервисных центров влечет за собой далеко не только снятие ответственности с производителя.

Если неправильно отремонтировать механизм, это может привести к травмам при авариях, поскольку после вмешательства устройство перестало работать должным образом.

Стоит также отметить, что некоторые замки, устройства втягивания ремня и прочие узлы системы созданы таким образом, чтобы владелец автомобиля не мог после разборки собрать их обратно. Единственный возможный вариант — продувка сжатым воздухом.

Все операции, связанные с ремонтом ремня безопасности, вы осуществляете исключительно на свой страх и риск. Ха последствия отвечать никто не будет. Инструкция по ремонту существует, но перед ее использованием подумайте хорошо, стоит ли браться за ремонт этого узла своими руками.

Как они работают

Прежде чем приступать к ремонту, важно разобраться, как же именно работают ремни безопасности, в чем их особенность и какие устройства вообще принимают участие в защите водителя и пассажиров.

  • Блокиратор катушки изготавливается на базе храпового механизма, который запирается чувствительным элементом. В его роли выступает маятник с полусфирической опорой. В некоторых случаях это шарик из металла, размещенный в сфере с большим диаметром.
  • Маятник или шарик смещаются, при этом фиксируют за корпус храповую шестерню катушки через систему рычагов.
  • На оси шестерни на винтовых шлицах располагается диск-маховик.
  • При медленном затягивании лямок, диск благодаря трению вращается совместно с валом, но не запирает катушку.
  • Если совершить рывок, диск будет сильнее давить на винтовую поверхность, действуя по инерции, преодолеет силу трения и заблокирует храповик, сдвинувшись по винтовым шлицам.

Проверка состояния

При движении водитель и его пассажиры в обязательно порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Этот узел будет обеспечивать безопасность только в том случае, если им пользоваться. Проблема многих наших граждан заключается в том, что они пристегиваются не ради безопасности, а во избежание штрафов за нарушение ПДД. Потому многие просто накидывают ленту, не заводя ее в замок, создавая имитацию пристегнутого ремня для ГИБДД.

Вы всегда должны быть уверены в функционировании ваших ремней безопасности. Потому периодически рекомендуется их проверять.

  1. Проверьте, не перекручены ли ремни из-за неправильного их использования.
  2. При перекрученности ленты могут заедать, неправильно втягиваться.
  3. Вытяните ремень на всю длину, выправите и верните в исходное положение.
  4. Полностью извлеките ленту и отпустите, чтобы он самостоятельно собрался.
  5. Если при втягивании и вытягивании устройство заедает, проверьте состояние тесьмы, наличие грязи, смазки и прочих дефектов.
  6. Промывку можно осуществлять только с помощью слабого мыльного раствора. При невозможности промыть слабым раствором, ремень обязательно подлежит замене.
  7. Убедитесь в надежности и исправности мест крепления ремня. Все болты обязательно плотно затягиваются.
  8. Проверьте состояние креплений устройства к кузову. Иногда на ВАЗ 2110 на том участке появляются следы коррозии. Все пораженные коррозией элементы обязательно подлежат замене.

Когда требуется замена

Есть несколько ситуаций, при которых может потребоваться замена только ленты или всего устройства в сборе.

С этими ситуациями предлагаем вам ознакомиться в специальной таблице.

Состояние устройства следует периодически проверять. Только там можно быть уверенным в том, что ваша безопасность под надежной защитой.

Ремонт

Напоминаем, что за последствия самостоятельного ремонта ответственность несете только вы.

Последовательность работ выглядит следующим образом.

  1. Снимите катушку безопасности. Для этого не требуется демонтировать сиденья. Просто сдвиньте их до упора вперед и опустите вперед спинку.
  2. Найдите сторону, где располагается блокиратор. Как правило, это более толстая сторона. Можете потрясти ремнем около уха. Если услышите звук металлического шарика, там и располагается искомый блокиратор.
  3. Другой вариант — полностью размотайте ленту. Ваш блокиратор будет находиться тем, где на боковушке находится квадрат из пластика.
  4. Если вы выполните разборку со стороны смазывающей пружины, то будьте с ней очень аккуратными. Не редко она резала руки и лицо.
  1. Демонтируйте крышку, предварительно достав четыре пистона. Все делайте аккуратно, иначе внутренности могут рассыпаться.
  2. Крышка демонтируется исключительно горизонтально.
  3. Не прикладывая большие усилия, разберите катушку. Так вы доберетесь до храповика.
  4. Рядом с ним располагается прямоугольный корпус с лапкой. Этот шарик отвечает за блокировку ремня при наклонах корпуса катушки.
  5. Теперь доберитесь до трущихся деталей. Вероятнее всего, на них образовался сгусток смазки, которую необходимо удалить, поскольку эти загрязнения мешают работе устройства.
  1. Смажьте свежими составами механизмы. Выбирайте обязательно те составы, которые не будут замерзать при отрицательных температурах воздуха.
  2. Для увеличения надежности и эффективности работы ремней, можете использовать метод подгибания медной лапки, на которую воздействует металлический шарик.
  3. Вес шарика со временем разгибает лапку, из-за чего ремень работает не так эффективно.
  4. Убедитесь, что после этой манипуляции катушка срабатывает при наклонах.
  5. Ни в коем случае ничего не убирайте из конструкции устройства. Есть много умников, которые считают блок с шариком совершенно лишним. На практике ремни будут работать, но этот комплекс играет и более значимую для вашей безопасности роль.
  6. Если детали сильно износились, сама лента имеет следы дефектов, желательно заменить весь агрегат в сборе. Причем делать это лучше на специализированных станциях технического обслуживания.

Пожалуй, ремонт ремней безопасности — это один из тех немногих случаев, когда свой ВАЗ 2110 лучше доверить профессионалам, а не пытаться сэкономить путем самостоятельного ремонта.

Ремень безопасности предназначен, чтобы предотвращать опасные перемещения человека в салоне машины во время аварии либо резкого торможения, и тем самым убавлять вероятность и тяжесть полученных травм. Когда в авто не работает ремень безопасности, то его срочно необходимо починить либо заменить, так как продолжать ездить с неисправным ремнем безопасности опасно и противоречит ПДД . Сегодня мы поговорим об устройствах механизма ремней безопасности, о причинах неисправности ремней, о том, как работает ремень безопасности, и как отремонтировать его в случае поломки своими руками.

Можно ли выполнять ремонт ремня безопасности своими руками

Безусловно, когда поломался ремень безопасности в вашем автомобиле, вы можете обратится за помощью в специализированное СТО, в котором вам предоставят качественный ремонт или замену ремней безопасности, но в тоже время вы сможете сделать это и самостоятельно. И, если придерживаться определенной инструкции, то все выйдет достаточно легко, просто, и быстро.

Важно! Нельзя затягивать с ремонтом ремней безопасности. Как показывают исследования компаний Peugeot и Renault, во время аварий большинство водителей вылетает через лобовое стекло из-за того, что они не пристегнуты, и процент смертности среди них намного выше чем у тех водителей, которые были пристегнуты.

Причины неисправности ремней

Среди самых распространенных причин, почему не работает в машине ремень безопасности, можно выделить следующие:

  • Ремень безопасности в автомобиле не втягивается из-за его износа, точнее из-за износа системы блокировки или какого-то из ее компонентов.
  • Ремень не вытягивается из-за мороза или изнашивания роликового механизма.
  • Замок катушки сломан или поврежден основной механизм.
  • Блокировка после аварии. Когда автомобиль попадает в аварию, то срабатывают пиропатроны механизма, тогда замок устройства заклинивает, и отключить его уже не выйдет.
  • Ремень не втягивается, когда его отстегнули, или его заклинило при попытке пристегнутся, даже при плавном вытягивании.

Интересно! В 1957 году в Швеции было принято закон от обязательном использовании на автомобилях ремней безопасности. Вслед за Швецией и другие страны начали принимать такие законы, а в СССР такой закон был принят только спустя двадцать лет.

Устройство механизма, и его принцип действия

Ремень безопасности состоит из лямки, замка, и втягивающей катушки. Лямка ремня делается из прочного материала, и крепится специальными устройствами к кузову авто в трех местах: на пороге, на стойке, и на специальной тяге с замком.

Знаете ли вы? В 1959 году кампанией Volvo были предложены первые серийные (трехточечные) ремни безопасности.

Замок предназначен для запирания ремня, и ставится возле сиденья автомобиля. На лямке, с целью соединения с замком, располагается подвижный металлический язычок. Втягивающая катушка на ремне безопасности предопределена, для его принудительной размотки и автоматической смотки, и крепится на стойке кузова машины. Она оборудована инерционным механизмом блокировки, останавливающим движение ремня в катушке при столкновении (аварии) либо резком торможении.

Что касается принципа действия ремней безопасности современных машин, то все достаточно просто – катушка с блокиратором на основе зубчатого механизма, благодаря которому вращается катушка.

Сам же зубчатый механизм закрывается при помощи небольшого маятника с сфероидной либо шариковой опорой с системой рычагов. Если ремень вытягивается плавно, опора вращается совместно с шестерней катушки, а если резко – маховик блокируется.

Любой узел транспортного средства не вечен и имеет свойство ломаться. Иногда это не так заметно и может проявиться спустя какое-то время. В других случаях, как, к примеру, с ремнем безопасности, проблема будет замечена сразу. Что делать, если ремень безопасности не вытягивается? По каким причинам это может случиться? Более подробно узнаете ниже.

Что значит заклинивающий ремень?

Если ремень безопасности не вытягивается из гнезда установки — он, скорей всего, заклинил. Чтобы понять, что это значит, для начала следует разобраться в его принципе работы. Когда ремень не вытягивается, это свидетельствует о выходе из строя механизма-блокиратора или о том, что ремни были заклинены в результате ДТП. Но для начала рассмотрим принцип работы.

Внутри устройства блокировки расположен чувствительный элемент, отвечающий непосредственно за блокирование, который выполнен в виде шарика. Этот шарик, перемещаясь через систему рычажков, цепляется за корпус шестеренки катушек. Если ремень сильно быстро втягивается, диск-маховичок катушки более сильно давит на винтовую поверхность, таким образом блокируя шарик.

Если замок заклинил и его нельзя отключить, то это означает, что со временем механизм безопасности начал функционировать некорректно.

В таких случаях ремешок не втягивается и его никак нельзя отключить. В таких случаях может не помочь даже попытка медленной защелки элемента — от просто заклинил и больше не втягивается, не работает.

Причины

Если элемент системы безопасности вашего транспортного средства не втягивается, замок заклинил и его нельзя отключить, причин тому может быть несколько. Перед тем, как мы перейдем к тому, как разобрать и отключить ремень, который не работает и не втягивается, поговорим о причинах. Их немного, поэтому на данном пункте мы не будем останавливаться надолго. Ведь для того, чтобы отремонтировать защелку непристегнутого ремешка, необходимо знать, что и почему не работает. Итак, причины:

  1. В первую очередь, ремень обычно не втягивается по причине его износа. Вернее, не конкретно износа ремня, а в принципе системы блокировки. Также это может быть связано не со всей системой, а одним из ее компонентов. Если замок непристегнутого ремешка заклинил, не втягивается и вы не можете его отключить, то, без сомнений, дело в механизме. Но если элемент был не пристегнут, это еще пол беды. Будет гораздо хуже, если он заклинит во время эксплуатации.
  2. Вторая причина — поломка того или иного компонента. Как правило, она касается не непристегнутого ремешка, а именно пристегнутого. Если произошла поломка или проявился дефект в работе одного из компонентов, то обычно это связано непосредственно с пристегнутыми элементами конструкции системы. В этом случае вам поможет только ремонт и ничего больше. Ну или, разумеется, вы всегда можете заменить вышедшие из строя детали.
  3. Еще одна причина — блокировка после аварии. Обычно конструкция ремешком выполнена таким образом, что в случае попадания в дорожно-транспортное происшествие срабатывают пиропатроны механизма. В этом случае замок устройства клинит и отключить его уже не получается.

В зависимости от модели автомобиля водитель может получить сигнал о том, что ремешки заклинило. Этот сигнал может быть как звуковым, так и появиться на панели приборов. Также сигнал может высветиться на экране бортового компьютера, если таковой имеется. В любом случае, если автомобиль оборудован «мозгами», водитель получит соответствующий сигнал.

Еще один момент касательно сигналов. Предупреждение водителя может выглядеть и другим образом. Сигнал может быть в виде громкого щелчка, не характерного для системы безопасности. Этот сигнал автомобилист услышит даже при езде с громкой музыкой. Как вы поняли, такой сигнал также свидетельствует о необходимости того, что ремень нужно почистить.

Процесс ремонта

Теперь, когда с сигналами и причинами блокировки пристегнутого и непристегнутого ремешка разобрались, перейдем к процессу ремонта. Чистка ремней безопасности является одной из основных задач в этом процессе, поэтому данную процедуру мы рассмотрим отдельно. Итак, что же делать, если вы получили сигнал о том, что замок заклинил? Как его почистить или отключить? Подробнее об этом вы узнаете ниже.

Инструменты

Чтобы отключить замок, если появился соответствующий сигнал, весь механизм нужно будет почистить. Для этого заранее нужно основательно подготовиться и собрать весь необходимый инструментарий. итак, что подготовить:

  • крестообразная отвертка, желательно недлинная;
  • отвертка с плоским наконечником;
  • гаечный ключ на «17», удобнее будет использовать накидной;
  • канцелярская прищепка;
  • шприц с трубочкой;
  • немного бензина (оптимально подойдет топливо для зажигалок).

Поэтапная инструкция

Когда весь список инструментов готов, можно приступать к ремонту и прочистке.

  1. При помощи крестообразной отвертки открутите саморезы, которые крепят защитную накладку ремешков.
  2. Если замок не рабочий, вытяните ремешок на всю длину и зафиксируйте его при помощи канцелярской прищепки.
  3. Возьмите гаечный ключ и открутите винт, который крепит катушку элемента. Винт нужно извлечь из места установки. Чтобы элемент не начал сматываться, можно закрепить его непосредственно на той же катушке, используя ту же канцелярскую прищепку. В любом случае, чтобы отключить и почистить замок, его необходимо зафиксировать, чтобы дальнейшие действия осуществлялись легче.
  4. Отложите катушку в сторону и пересядьте на соседнее сидение. Чтобы отключить и почистить замок, вам потребуется найти крышечку, за которой скрывается инерционное устройство. Как правило, на чуть толще по конструкции. Потрусите катушку — под какой крышкой вы услышите шум — под той она и находится.
  5. Теперь для демонтажа защитной накладки вам потребуется демонтировать четыре пластмассовых пистона. Это можно сделать при помощи отвертки со шлицевым наконечником или тонкой спицы. Пистоны следует поддерживать рукой, чтобы они не вылетели и вам не пришлось их искать и собирать по всему салону. Затем подденьте накладку отверткой и осуществите ее демонтаж. Отложите крышку в сторону.
  6. Теперь вашему виду будет представлен первый механизм компонента. Он представляет собой такую себе коробочку с цилиндром и тем самым шариком блокировки и так называемым коромыслом внутри, который и клинит замок. Данный механизм демонтируется свободно из места установки.
  7. Проверьте работоспособность этого коромысла — в идеале оно должно свободно передвигаться по оси вращения. Это устройство следует расположить вертикально, чтобы его верхняя часть была наклонена в сторону шарика блокировки. Так или иначе, но коромысло должно быть расположено вертикально, чтобы не заедало. Если вы чувствуете, что так называемой коромысло проходит не свободно, то необходимо почистить его ось вращения. Налейте немного бензина и промывайте устройство до тех пор, пока оно не будет свободно вращаться на оси, без малейших заеданий.
  8. Теперь перейдем ко второму, инерционному устройству. Оно расположено под шестеренкой, выполненной из пластмассы и в большинстве случаев выполнено из стали. Шестеренка снимается свободно, поэтому демонтируйте ее.
  9. Обратите внимание на центр зубчатого отверстия. В нем расположен эксцентрик с зубчиками. Именно эти зубчики и заклинили ремешок, когда он резко выдергивается. Пространство под этим самым эксцентриком необходимо почистить. По всему периметру отверстия залейте немного подготовленного бензина, немного топлива добавьте в центр. При этом одновременно удерживайте ремешок, предотвращая его сматывание, для чего на время можно демонтировать канцелярскую прищепку. Проследите за тем, чтобы жидкость попала во все части элемента, иначе его прочистка будет бесполезной.
  10. Возьмите демонтированную катушку одной рукой таким образом, чтобы пластмассовую направляющую вместе с пружинкой можно было поддерживать одним пальцем. Другой рукой стяните и намотайте элемент безопасности несколько раз. Также несколько раз дерните его, чтобы само устройство пришло в зацепление. Далее, еще один раз зацепите его на катушке. Такие действия следует повторить несколько раз.

5. Так выглядит инерционный механизм, который следует залить бензином

На этом процесс очистки механизма можно считать завершенным. Всю дальнейшую сборку вам следует осуществить в обратной последовательности. Сделайте все правильно, ведь некорректно собранный механизм станет причиной поломки уже в скором будущем при регулярной эксплуатации ремешков.

Также заранее проверьте, все ли элементы данного узла работают корректно и перемещаются свободно. Если это не так, то чистку следует повторить, ведь какой в ней смысл, если все не прочищено. Только при правильном подходе к таким ремонтным работам вы сможете избежать основных ошибок и правильно осуществить все действия.

Если вы не уверены в том, что сможете проделать все действия, описанный в данной статье, правильно, то мы порекомендуем вам обратиться на СТО с этим вопросом. Ведь в случае блокировки ремней безопасности необходимо все сделать правильно, а неверные действия послужат только причиной очередных поломок, с которыми вам навряд ли захочется столкнуться. В любом случае, промывка компонентов — это не самая радикальная мера, ведь поменять механизм вы всегда успеете.

Видео «Как ремонтировать ремни безопасности?»

О том, как правильно ремонтировать ремни безопасности вашего транспортного средства, сказано на видео.

Как за 10 минут отремонтировать заклинивающий ремень прямо в автомобиле и не снимая его целиком.

Что значит заклинивающий ремень? Со временем начинает подклинивать механизм ремня безопасности, то есть не дает вытащить ремень из катушки, даже когда Вы тянете его очень медленно, а быстро пристегнуться зимой становится настоящей проблемой.

Проблема проста и решаема за десять минут не выходя из автомобиля.

Со стороны пассажира Я такую операцию уже провёл, теперь представляю фотоотчёт по ремонту ремня водителя.

Инструменты и материалы

Отвёртка крестовая, короткая
— отвёртка шлицевая
— гаечный ключ на «17» накидной
— прищепка канцелярская
— полиэтиленовый пакет или кусок плёнки — для защиты сиденья от загрязнения
— спица вязальная стальная или кусок жёсткой проволоки
— шприц с трубочкой*
— бензин «Галоша» или бензин для зажигалок*(если в канистре с маленьким носиком, то шприц не нужен)

Короткой крестовой отвёрткой отворачиваем 4 самореза нижний накладки средней стокйи и снимаем накладку, потянув её вверх.

Ключём на 17 выворачиваем болт крепления катушки ремня и извлекаем её из кронштейна.
Удерживая ремень от сматывания, фиксируем ремень на самой катушке той же прищепкой.
Фиксация ремня необходима для удобства далее производимых операций.
Далее накрываем сидение, например полиэтиленовым пакетом, что бы его не пачкать,
кладём на него катушку, а Сами пересаживаемся на соседнее.

Теперь Нам нужна крышка, под которой инерционный механизм. Обычно она толще (на фото она слева), но можно
и потрясти катушку — под которой крышкой будет греметь — та и нужна.

Что бы снять крышку, из неё нужно извлечь 4 пластиковых пистона — Выдавливаем их спицей,
придерживая их рукой от вылетания.
Поддеваем крышку шлицевой отвёрткой и снимаем её..

Перед нами открывается первый механизм ремня (Извлекается свободно, пальцами) — Это коробочка с цилиндром, с шариком внутри, и «коромыслом».

Проверяем коромысло,- свободно ли оно на оси вращения? Расположив «коромысло» вертикально, наклоняем его верхнюю часть в сторону шарика.
Оно должно принимать вертикальное положение быстро и без малейших заеданий!
Если заедания есть, то промываем ось вращения «коромысла» , пока оно не станет вращаться на оси абсолютно свободно!

В центре зубчатого отверстия находится эксцентрик с зубцами (который заклинивает ремень при резком выдёргивании) пространство под которым нужно очистить. Для этого льём немного бензина по периметру отверстия и немного в центр, удерживая ремень от сматывания на время снимаем прищепку.
Берём катушку в одну руку так, что бы указательным пальцем удерживать пластиковую направляющую с пружинкой, а другой стягиваем и наматываем ремень несколько раз и несколько раз резко дёргаем, что бы механизм пришёл в зацепление. После чего, снова фиксируем ремень на катушке и повторяем такую операцию ещё 1-2 раза.

Всем у кого плохо сматываются ремни!

Вобщем пассажирский ремень висел совсем соплей, даже когда его под облицовку с силой назад пихаешь не сматывался особо. Идея снять катушки и постирать ремни конечно хороша, но лениво хрен открутишь болт петли ремня на верху стойки и в таком случае не помогло бы..
В итоге лень было кататься по разборам за ремнем от SV-35 поэтому взял в магазине контрактный от SV-40 типа номер по каталогу был похож. В итоге 500р в опу, так как пока я с ним игрался, то его закосячил и лишь потом разглядел, что у него даже защелка ремня другая.. Но дело не в этом, деньги оказались потраченными не зря, так как был приобретен полезный опыт, который пригодился.
Забегая вперед, первое и самое ВАЖНОЕ — ни в коем случае не отпускать катушку под действием пружины вращаться без нагрузки, ей сразу писец!!!! Но при желании пружина разбирается (бережем глаза!) и вполне реально перематывается, это на случай, если у кого нервы не выдержали и он отпустил.. Или как в случае со мной случайно, хоть и знал, что нельзя отпускать. Если вдруг кто отпустит, то поделюсь более детально если вдруг понадобиться.
Подходим к сути. Здесь где то уже было, но для ленивых полный процесс разбора. Снимаем пластик с порогов дверей, который упирается в закрывающую ремень планку и мешает ее снять, все руками и легко. Затем снимаем саму планку со стороны задней двери, можно отверкой длинной помогать, клипсы там сменный и стоят копейки, но лучше поосторожнее, чтоб саму планку по краям не коцать и не треснуть.
Видим катушку ремня. На SV30/32/35 она крепиться к кузову на двух болтах, один сверху его видно и второй проходит через ушко петли за которую держится второй конец ремня, снимаем с него резинку и откручиваем. У меня шайба к ушку прикипела, поэтому пришлось вращать и ушко вместе с болтом перекручивая ремень.. Крутил все маленьким шведиком, вполне хватало. Вытаскиваем катушку и на SV30/32/35 отключаем от катушки разъем электромагнита (пришлось подковыривать отерткой, крепко сидит, собака). Делаем все в машине, поэтому верхнюю петлю на стойке даже не трогаем, пусть себе висит..
Кстати тут были споры и мысли, что там щелкает при выключении зажигания, это электромагнит отключающий на месте блокировку того шарика стопорящего катушку при аварии, то есть при выключенном зажигании ремень не стопорится. Хотя может и наоборот, получает сигнал от датчика удара и стопорит шариком катушку.. ХЗ. Но смысл в том, что на SV-40 уже нифига такого нет, да и сама катушка проще процентов на 30-40. Вот вам бабушка и Юрьев день.. Япы тоже экономику знают ))
Непосредственно главное, про катушку и натяжение. Смысл работы возвратной пружины в том, что энергию она возврат ремня она набирает от того, чем больше ремень ты вытащил, а со временем в конце уже сматывания ремня в ней энергии просто уже не остается, так как она просто растянулась. Суть процесса дать пружине максимальную свободную энергию в точке покоя, то есть в скрученном состоянии ремня.
Весь процесс прост, одному вполне реально, но можно и товарища/девушку в помощь ) Берем катушку и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО И СИЛЬНО держась за пластиковый барабан по тихонечьку выматываем весь ремень (запоминая куда мотаем, хотя и так понятно если подумать). Замечаем, ЭТО ВАЖНО что не смотря на то, что ремень уже весь вымотан, катушку можно докрутить еще сильнее (как будто если бы ремень длиннее был..) если этого нету, то эта операция вам не подходит или кто то уже так мотал например я ) , но я не думаю..
В катушке есть прорезь в центре в нее и вставлен второй конец ремня и держится он там, за счет того что в петлю на его конце вставлен пластиковый штифт (Постарайтесь запомнить с какой стороны прорези торчал ремень, пригодится при сборке, но по моему она симметричная эта прорезь). НЕ ОТПУСКАЯ КАТУШКУ!! толкаем ремень в эту прорезь, как конец вылезет с другой стороны вытаскиваем из петли штифт и снимаем ремень в обратную сторону, пролезает без штифта кстати легко. А теперь самое главное, докручиваем катушку в ту же сторону как будто ремень был длиннее, От трех до пяти оборотов будет, а потом все, пружина полностью во взведенном состоянии, то есть со своей максимальной энергией на скручивание. Теперь матюгаясь от неудобства, и стараясь не перекрутить (ато сложно потом через верхнее ухо ремень переворачивать) вставляем назад ремень, скорее всего прорезь ремня будет в неудобном положении и хоть и жаль но придется чуть приотпускать пружину, чтобы вставить в прорезь ремень, но что нам эти 45-90 градусов, когда мы смотали несколько раз по 360 )) Вставив ремень придерживая катушку!! видим как он на удивление теперь сматывается. Собираем все назад и радуемся. Максимальный результат, появляется кстати почему то не сразу, через недельку, ремень вобще ожил. И из того, что я сразу забыл сделать а надо, это смазать торцы катушки, где она об корпус трется, будет в обще хорошо, так как трение там сильное и его даже можно ощутить когда ремень выматываешь, а на борьбу еще и с этим трением пружина катушки ну никак не рассчитана…
Вот и все, надеюсь кому пригодится, и это букаф много, на деле проще, главное НЕ ОТПУСКАТЬ КАТУШКУ ))

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*