admin / 04.04.2020

Хендай гетц подвеска

Вот и догоняют все прелести покупки Б/У авто… Тем не менее о выборе не жалею и начитавшись интернетов и накурившись манов, побежал поехал в магазин за задними амортизаторами и всякой штукой:

-Запчасти 5140 р. из них:

— Амортизаторы Kayaba Exel-G (343398) 1860 р. x2
— Буфер хода сжатия или попросту отбойник Febi Bilstein (28205) 500 р. х2
— Нижняя втулка (55324-07000) 130 р. х2
— Верхняя втулка (55323-1C000) 80 р. х2

-Работа бесценно

Собственно замена( на примере правого амортизатора):
Открываем пятую дверь, и снимаем с правого бокового кармана прегородку(немного выгнув на себя и осторожнее с нижними выступами), и немного выпуклую заглушку. При этом заглушка сама снимается только с одного края т.к. с другого там три выступа, которые де дадут снять её ничего не сломав (у меня этот край ближе к корме оказался).

открытая верхняя заглушка

Очень желательно имень амортизаторный ключ, (или просто ключ на 6) а то намучаетесь… собственно что я и делал пока не нарыл в гараже оного.

Удерживая шток амортизатора, откручиваем ключем на 17 (если стоковые аморты) верхнюю гайку, она одноразовая поэтому можно с не церемонится.

Верхняя втулка, тарельчатая шайба, гайка

Затем поддомкрачиваем (в принципе можно этого не делать но для удобста всё же сделал это) и откручиваем нижний болт на 17 (гайка заварена).

Для совсем чайников как я: справа болт амортизатора откручивается вверх (откручивал ногами))), слева вниз (спасла труба… на 50 по моему)))

Болт скореевсего не поддастся просто так, поэтому я набрызгал на него тормознухи))). Можно в принципе WD-40, солярой, керосином да и всем чем на что только хватит воображения.
Главное не забыть и другой болт сразу брызнуть чтобы отмокал.

вид снизу

При слишком высоком подъеме машины возможно сверху выйдет пружина, в дальнейшем при опускании следим за тем чтобы она встала на место.

И ещё не стройте из себя супер-пупер мехника и не снимайте сразу два амортизатора… опустившаяся балка порвет тормозные шланги.

когда не осталось ни одного болта…

… и так после двух часов мучений, и выбивания упрямого болта осталось снять амортизатор для чего надо снять снизу втулку, стальную втулку, нижнюю тарельчатую штуку, отбойник-пыльник, сжать шток и вытащить старый амортизатор.

Не забываем обработать болты графитовойсмазкой или ещё какой гадость, я заодно обрадотал ещё и резьбу штока.

Вытаскиваем старый отбойник из пыльника, моем последний, вставляем новый (заходит с некоторым усилием)

Сажаем на новый амортизатор:

отбойник-пыльник
нижнюю тарельчатую штуку
втулку металлическую
втулку резиновую (на ней есть обозначение где верх)

При осмотре оказалось что почти ничего из купленного можно было не менять кроме амортизаторов, разве что отбойник потемнел и запылились втулки, но раз взял то поменял всё, кроме верхних втулок так как их в наличии не было и ещё не пришли, получилось купил на будущее.

такая ёлочка

Вставляем амортизатор на место, закручиваем нижний болт (не сильно) и наживляем заодно верхнюю конструкция из верхней втулки, шайбы, новой гайки которая шла с амортизатором (KYB у меня на 15)

Опускаем машину и затягиваем накрепко нижний болт, и верхнюю гайку крутим до тех пор пока шток не будет выпирать примерно на 2см (у меня получилось чуть меньше)

за тем хорошенько покачаем машину и затянем ещё раз нижний болт.

получилось как то так

З.Ы. По идее спустя время подтянуть нижний болт, но руки так и не дошли… надо будет глянуть всё таки что там.

5 из 5 (5 оценок) * Рассчитано на основе отзывов Яндекс Справочника

Подрамник Хендай Гетц бывает передний и задний. В большинстве случаев на Hyundai Getz установлен именно передний подрамник, который также называют — подмоторной балкой. Подрамник в Хендай Гетц напрямую влияет на жесткость кузова. На подрамнике также располагаются детали подвески.

Нет смысла покупать подрамник на Хендай Гетц если требуется только замена сайлентблоков подрамника. Определить это можно придиагностике подвески. Если подрамник прогнил или пострадал в результате ДТП, то тогда вариантов нет, покупать и менять подрамник.

Стоимость подрамника:

Варианты подрамника Цена подрамника Купить
Передний подрамник Хендай Гетц от 3500 руб.
Задний подрамник Хендай Гетц от 4000 руб.

Купить подрамник Хендай Гетц

Телефон: 8 (812) 409-46-75
Whatsapp / Viber : +7 (962) 684-06-67

Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Доставка в регионы от 2-х дней.

Стоимость подрамника зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Обратите внимание, все подрамники, продаются без сайлентблоков. Их нужно приобретать отдельно. Продаются сайлентблоки подрамника либо поштучно либо комплектом.

Если на автомобиле подрамник не предусмотрен вообще, но вам хочется его поставить, мы можем подобрать и установить подрамник на большинство моделей. Уточните наличие такой возможности у наших специалистов.

Когда нужно покупать подрамник:
— подрамник сгнил или прогнил в местах крепления;
— трещины или деформация подрамника;
— износ посадочных мест сайлентблоков подрамника.

несколько месяцев назад появилась небольшая проблема при езде, на скорости 70-90 км/ч. На этой скорости начала появляться вибрация, перепробовал почти все что нашел в интернете, начиная с колес и защиты и заканчивая ремнями.В очередной раз вывесив авто заметил что задняя резинка в рычаге передней подвески в розу.Было решено менять. С начало думал купить рычаг в сборе, потом прикинув решил попробовать самостоятельно поменять и резинку и денег с экономить (че нам кабанам).Тягу скинуть легко получилось, задний болт открутить тоже, а вот болт крепящий рычаг передней подвески…И тут началось…в трещетке кусок болта, рычаг с передним сайлентблоком не снимается.Пилить рычаг жалко, подрамник тоже, болт нереально без жертв.Метод нагрева и сверления тоже не помог(еще раз убедился что не только у немцев болты суперские бывают)А самые лучшие сверла были в СССРовские времена.Короче пришлось распилить подрамник аккуратненько и из внутри наварить гайку на остатки болта и О ЧУДО!Оказывается этот болт прикипел и к втулке и к гайке.Заменив уже два сайлентблока на правом рычаге, заранее аккуратненько заворив места разреза подрамника и слегка промазав и болт и отверстие графитной смазкой, собрал все обратно.
Вибрация вроде пропала, но не совсем…Сегодня обнаружил тоже самое и на левом рычаге, вот тут радости то было…короче снова надо заказывать CTR CVKH-41, Stellox 87-51037-SX, Hyundai/Kia 54559-17000(на всякий случай)

Для того, что бы внести ясность по проблеме стуков в багажнике Гетса, обобщив всю информацию и опыт наколенный владельцами авто и участниками форума, разберём всё по порядку. Такие мелочи как дребезжание номера, скрипы, а так же стук задней полочки в салоне мы здесь не рассматриваем, речь пойдёт о стуке задней подвески. Давайте опишем его характер. Стук появляется в зоне багажника, может с одной стороны, а может с двух сторон. Причём чаще всего, только в холодную погоду, начиная примерно от +5. После продолжительной стоянки стук сильный, ослабевает по мере движения и прогрева. Проявляет себя на мелких неровностях, как их ещё называют — «стиральная доска». Что бы прослушать нажмите сюда: http://video.mail.ru/mail/777getz/1/5.html
О проблеме известно всем и дилерам и заводу-изготовителю. Должен заметить, что данная проблема встречается не только на Гетце, объясню почему, всё дело в качестве амортизаторов, поверьте, мною было потрачено достаточно времени для изучения причин этого явления. Причем неисправными их тоже назвать нельзя, сам амортизатор никаких стуков не издаёт! хотя бесспорно является виновником. Всё дело в системе клапанов и настройках хода сжатия-отбоя амортизатора, вернее в некоторых отклонениях, от норм, заложенных конструкторами при проектировании машинки. Проще говоря, амортизатор слишком «жесткий».
Надо заметить, что дилеры меняют амортизаторы, бесплатно, если машина находится на гарантии. Ставят той же фирмы, но в большинстве случаев это не помогает, вероятно, причина в качестве поставляемых запчастей. Возможно, они тоже хотят решить эту проблему, но делают для этого недостаточно. Проблема ещё в том, что доказать то, что амортизатор некачественный, при помощи обычного вибростенда или «шок — тестера» как его ещё называют, невозможно. Для проверки нужно более серьёзное оборудование. А именно диагностический стенд, только на нём можно установить излишнюю жёсткость амортизатора. Такую услугу оказывают почти все российские представительства производителей амортизаторов. Но сроки прохождения этой процедуры могут составлять до трех месяцев, так как подобные тесты проводятся только в лаборатории завода-изготовителя амортизаторов или в исследовательском центре.
Интересен такой факт,- В одном дилерском центре одному из соклубников обратившемся с официальным письмом, была произведена замена амортизаторов. Его уверяли, что ставят модернезированые амортизаторы улучшенной конструкции, как ему удалось выяснить, были поставлены амортизаторы Японской фирмы Каяба. Вот что он пишет:
цитата:
«Привет товарищам по несчастью. Сегодня мой Гешик снова стал иномаркой! Но вкратце все по порядку. Гетца купил в начале февраля, загрохотало сзади почти сразу. После отправки моей письменной претензии по поводу стучащих задних амортизаторов официальному дилеру в начале марта прошел месяц с небольшим, и мне по гарантии БЕСПЛАТНО заменили родной «хлам» на Каябу (код 343398)! Ехал домой, напряженно вслушивался и… наслаждался тишиной! И подвеска сзади стала какой-то упругой, приятной во всех отношениях! Напомню, что до этого поставил на каждый амик по две доп. втулки 4+5 мм, стуков не стало. Перед поездкой в автоцентр, естественно, все эту самодеятельность снял, и ехал, снова скрипя зубами, как на раздолбанном тарантасе, хотя на улице было +10. В сервисе соблюдали какую-то служебную тайну, водили за нос, что ставят, не говорили, только сказали, что теперь все новые Гетцы будут с такими «модернизированными» задними стойками. Я прорвался в цех, меня вежливо попросили покинуть помещение, но слесарь проговорился, что ставят Каябы. Кое-как у девушки-приемщицы выпросил копию заказ наряда, где было написано «Амортизатор задний Hyundai Getz» №/код 343398/00061519 2 шт. цена 2251,67 р. всего 4503,33 р., плюс работы 2102,76 р., итого 6606,09 р. Но, повторяю, я заплатил только 70 р. за тех. мойку. Короче, пока я счастлив! И еще я понял, что массовой замены видимо, не будет, две Каябы пришли в наш автоцентр только специально для меня. Так что у кого еще есть гарантия на подвеску — пишите претензии, должны заменить»
Вот образец письма:
кому: (адрес организации, у которой был куплен автомобиль.)
от (ф.и.о.),
проживающего по адресу: (адрес)
тел. (номер)
Претензия
(Дата) я купил автомобиль Hyundai Getz 1.4 GLS 5 MT VIN (——-) у официального дилера ЗАО «—— ——-”, автосалон «——-”, город ——-.
Приблизительно через 500 км пробега я обратил внимание на звук, исходящий из задней части автомобиля. Звук имеет характер непрерывно повторяющихся глухих стуков (рокота) и достаточно громко слышен на мелких и более крупных неровностях дорожного покрытия. На ровной дороге он практически исчезает.
Постоянный характер издаваемого звука сильно раздражает и вызывает напряжение внимания и слуха, что отвлекает от управления автомобилем и может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Методом последовательного исключения мной установлено, что данный звук не исходит от полки или фальшпола багажника, а также от других предметов, перевозимых в багажнике.
Поэтому я считаю, что данный звук вызван дефектом производственного характера и не подпадает под требования пункта 2.3 Гарантии изготовителя для России, согласно которому не покрывается гарантией …слабый шум, скрип или вибрации…..”, так как звук слышен при движении автомобиля практически постоянно, ясно и отчетливо даже при среднем уровне громкости аудиосистемы.
На основании Закона РФ о защите прав потребителей и Гарантии изготовителя прошу безвозмездно установить и устранить причину неполадки.
В противном случае я буду вынужден обратиться в суд.
(подпись)
(дата)
________________________________________________________________________________
_________________________________________
______________________________________ ПРИЧИНА СТУКОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ____________________________________________
В холодную погоду, после продолжительной стоянки масло в амортизаторах густеет, производители рекомендуют двигаться первые километры (особенно если неровная дорога) медленно, для того что бы амортизаторы прогрелись (иначе есть вероятность повредить внутренние детали амортизатора), при этом действительно допускаются стуки, но после нескольких километров всё должно придти в норму. Ну вот, мы проехали несколько километров, амортизаторы прогрелись, а стучит хоть и поменьше, но всё равно неприятно, всё — таки иномарка. Тогда почему стучит? спросите Вы. Да потому, что кроме амортизатора, есть ещё его верхнее крепление, которое так же принимает участие в работе подвески, и компенсирует работу амортизатора. А оно состоит из двух резиновых подушек зажатых металлическими шайбами (см. рисунок). Резина на морозе становится твёрдой и верхнее крепление в случае, если амортизатор слишком «жёсткий» начинает стучать. Не зря в дорогих машинах применяются адаптивные подвески, управляемые электроникой, которые обеспечивают устойчивость и комфорт, обычный амортизатор, что бы он обеспечивал комфортную езду на всех режимах сделать непросто.
Более подробно причину стуков можно описать так: При проезде мелких неровностей амортизатор работает с высокой частотой, из состояния «отбой» от него требуется мгновенно перестроиться в состояние «сжатие», в таком режиме «жёсткость» амортизатора, которая помогает автомобилю лучше держаться на шоссе, совсем не нужна. В случае неправильной работы, амортизатор «запирается», то есть не успевает перестроиться от «сжатия» к «отбою» и не гасит энергию создаваемую колебаниями подвески, а она в свою очередь передаётся на верхнее крепление. С понижением температуры, резина из которого состоит крепление «дубеет» и не компенсирует некачественную работу амортизатора. Вследствие этого в зоне работы верхнего крепления возникают стуки.
В случаях, когда наблюдаются стуки в тёплую погоду, амортизатор, скорее всего очень «жёсткий» и избавиться от них можно только его заменой.
Знаю об этой проблеме по своему собственному опыту, есть простое решение этой проблемы без дорогостоящей замены амортизаторов…. Гетз (1,3 дорестайл) был куплен мной в 2005 году в сентябре, пока было относительно тепло, никаких стуков не было. Похолодало, начал замечать постукивания в багажнике. Не буду описывать, то, что было проверено, в общем, всё безрезультатно. Ездил так какое — то время, начались настоящие морозы (та зима 2005-06 была очень холодная), стук стал просто невыносим. Снятие и проверка амортизаторов ни к чему не привели. Тогда я попросил своего отца сесть за руль, а сам устроился на заднем сиденье. В результате пробной поездки, выяснили,- стук исходит из верхнего крепления амортизатора. Почему? Предположил что, этот узел слабо затянут. Для того что бы сильнее затянуть его гайкой, поставил распорную втулку МЕНЬШЕЙ длинны, проехал для проверки, в результате стучать стало больше!!! Продолжая опыты над Гетцем, избавился от стуков, нарастив распорную втулку верхнего крепления амортизатора на 4 мм, езжу третий год и зимой и летом, всё нормально. Увеличив втулку, получается, что резиновые подушки верхнего крепления амортизатора зажаты уже не так сильно (от этого они становятся мягче) и помогают амортизатору гасить колебания кузова и подвески.
На безопасность и ходовые качества, увеличение втулки, судя по моему трёхлетнему опыту, не влияет, наоборот стуки не напрягают, Гетц, наконец- то можно назвать иномаркой, а не «ведром с болтами».
Такой вариант решения проблемы был испытан участниками форума, многим такой вариант решения проблемы помог, ниже Вы можете прочитать интересные мнения по поводу такого рода доработки. Если всё — таки стук остался (хотя всё равно он должен стать тише) то амортизатор очень «жёсткий». Хорошие отзывы получили амортизаторы фирмы KYB (Каяба) Excel-G код 343398, и всё же и здесь бывают исключения. Возможно, есть лучше, выбор за Вами. Можно так же купить амортизаторы с регулировкой жёсткости, они на порядок дороже, но в случае если что то — не устроит, можно изменить его характеристики. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14841
Совет: Если решили менять амортизаторы, то покупайте их непосредственно перед установкой, если будете недовольны результатом, то вы вправе вернуть их продавцу в течение двух недель. Сохраняйте упаковку, если она была (оказывается это важно), старайтесь сохранить внешний вид. http://www.ozpp.ru/laws/zpp/25.php
________________________________________________________________________________
_________________________________________
Итак, для того, что бы увеличить, распорную втулку амортизатора, необходим ключ на 17 мм и специальный амортизаторный (показан на фото) или такой которым можно удержать шток размером 6 мм. Так же необходимы две втулки внутренним диаметром 10.5 мм, внешний 16 мм (родная втулка 14 мм) высотой 4 мм. Внешний диаметр немного больше родной втулки, так будет лучше. Обязательное условие — втулка должна быть из твёрдого металла, то есть стали. Ещё как вариант можно использовать просто шайбы или гроверы (пружинная шайба) внутренним диаметром 10мм, ставить их по две на каждую сторону. Очень хорошо если есть возможность изготовить целую втулку, длинна 43 мм внешний диаметр 14 мм, (родная длинной 39мм) внутренний диаметр 10,5 мм.
Вся операция производиться в багажнике авто .
Снимаем бортик кармашка для мелочей, (без каких либо инструментов,(он крепится на защёлках)),
лючок технологического окна (поддеваем отвёрткой) и колпачок крепления (толкнув его рукой в бок)
Откручиваем гайку штока, узел затянут сильно, для того что бы легче было его открутить
лучше перед этим купить специальный амортизаторный ключ.
Открутив гайку, снимаем шайбу она стоит загнутыми краями вверх, пусть Вас это не смущает,
так и должно быть. Ставим на место дополнительную втулку.
Всё, теперь можно всё ставить на место в обратной последовательности и повторить всё это на другом амортизаторе,
даже если стук был слышим только с одной стороны, лучше добавить по втулке на оба амортизатора.
Вот детали верхней части этого узла, стрелкой указана дополнительная втулка, ниже рисунки крепления.
Работа крепления после доработки: http://video.mail.ru/mail/777getz/1/6.html
Конечно, Вы можете подумать,- если 4 мм не помогло, то можно попробовать и больше, возможно, но всё — таки увеличивать втулку на значительную величину не стоит. Ещё были случаи после увеличения втулки, что якобы резинки начинали скрипеть. Для устранения скрипов можно использовать ВД-40 или силиконовую смазку. Мной ничего подобного замечено не было.
Должен предупредить, что данное предложение носит чисто информативный характер, а воспользоваться им, или нет, решать только Вам. Надеюсь, что информация всё равно будет полезна и поможет в решении этой проблемы.
Желаю Вам получать только положительные эмоции от вождения Гетца, все проблемы разрешимы, если только ещё выбираете
себе автомобиль, то купите Гетц, не пожалеете, достоинств у него всё равно гораздо больше, он обязательно Вам понравиться!
P.S
Похожая ситуация замечена так — же у: Hyundai Trajet, Ford Focus, Kia ceed… Наберите в поиске «стук задней подвески» и вы поймёте глобальность проблемы.
________________________________________________________________________________
_________________________________________
После создания этой темы, появилась интересная информация, оценка такого решения представителями компании Хундай. Вот сам вопрос и ответы на него….
15.04.2008.
ВОПРОС:
Здравствуйте, обращаюсь к Вам по поводу давно наболевшей проблеме автомобиля Хундай Гетц, а именно стуков в задней части авто или стуков амортизаторов, как её часто называют. То, что проблема эта действительно есть, надеюсь, Вы отрицать не станете. Так вот, в моём случае, при обращениях решить, эту проблему по гарантии мне помощь оказана не была, если не считать, что мне заменили по моей просьбе амортизаторы, да, но никакого результата это не принесло. Так вот, остался со свой бедой один на один, пока не набрёл на сайт автолюбителей Гетц, так вот, там эта проблема очень подробно описана, устранил причину стука своими силами, а именно увеличив распорную втулку амортизатора, и судя по всему, не я один. Так вот, у меня вопросы, как Вы относитесь к такого рода доработке, не скажется ли это на безопасности автомобиля, осведомлён ли завод изготовитель об этой проблеме и что планируется сделать, что бы при будущих обращениях автовладельцев им была оказана должная помощь? Спасибо за ответ.
16.04.2008.
ОТВЕТ:
Добрый день!
Сообщаем Вам, что производитель проинформирован о проблеме шумной работы задней подвески при движении по неровной дороге. В настоящее время ожидается официальное информационное письмо. Одним из решений станет изменение размеров втулки. Это никак не скажется на безопасности эксплуатации.
Рекомендуем владельцам автомобилей для проведения работ обращаться в Дилерские Центры Hyundai
C уважением,
Фролов Дмитрий
Менеджер по технической поддержке
ООО «Хендэ Мотор СНГ»
Тел.: +7 (495) 788 6267 вн.21834
Факс: +7 (495) 788-4859
16.04.2008.
Шумилин Григорий<g_shumilin@blockmotors.ru>
Решение проблемы таким способом возможно, но следует учесть, что увеличение длинны распорной втулки заднего амортизатора влечет за собой увеличение люфта в верхних втулках, и как следствие некоторое снижение эффективности работы амортизатора в около нулевой зоне. Из — за этого снизится устойчивость автомобиля, увеличится нагрузка на другие элементы подвески.. Косвенно это может повлиять и на безопасность при выполнении маневров в экстремальной ситуации. Корейскими коллегами этот вопрос изучается. Вероятнее всего материал резиновых втулок задних амортизаторов будет изменен.
С уважением,
Игорь Кожевников
Руководитель отдела гарантии ООО «БлокМоторс»
i_kojevnikov@blockmotors.ru
Тел 730 02 92 (доб. 1755)
Вопрос заданый представителям компании Хундай, корреспондентом журнала «За рулём» Игорем Козловым, ответ на который, напечатан в Июльском номере за 2008год, в разделе «Ремонт и сервис» на стр. 192 :
«В настоящее время журнал «За рулем» готовит публикацию о проблеме стука задних амортизаторов автомобиля «Хендай-Гетц», что вызвано обеспокоенностью большой армии владельцев этой модели. На форуме Гетц-Клуба эта проблема обсуждается еще с прошлого года и для ее решения, в частности, предлагается нарастить распорную втулку амортизаторов. Однако такое решение не является заводским, поэтому просим разъяснить официальную позицию дилеров по поводу санкций в отношении владельцев, самостоятельно переделавших крепление амортизаторов (что тогда с гарантией?).
Также хотелось бы услышать мнение завода об этой проблеме и действиях, которые предпринимаются НМС с целью устранения дефекта. Понимаем, что работа эта не быстрая, ведь надо провести исследования изменения управляемости автомобиля с другими, по сути, характеристиками задней подвески. В то же время полагаем, что времени для изучения этой проблемы было достаточно, а оттягивать ее решение — обречь владельцев остаться со своей бедой (гарантия на авто у многих может кончиться).»
ОТВЕТ:
«Относительно вашего запроса по стуку задних амортизаторов на автомобилях Getz хочу Вам сообщить, что в конце января 2008 наши специалисты вместе с группой качества из HMC посетили несколько городов для изучения этой особенности автомобилей Getz.
Представители HMC подтвердили наличие большего шума, по сравнению с другими автомобилями Hyundai, при работе задней подвески автомобиля Getz.
Результатом визита группы качества в РФ, явилось появление модифицированных образцов задних амортизаторов со смежными элементами.
В середине марта нами были протестированы элементы модифицированной подвески
Результат — работа задней подвески автомобиля Getz при движении по плохим дорогам (т.е. не соответствующим ГОСТ) стала значительно тише.
НМС планирует начать производство модифицированных деталей уже в мае 2008 года. Соответственно, Всем покупателям автомобилей Гетц, которые обратятся в официальные дилерские центры Hyundai ,будут проведены бесплатные замены амортизаторов
Касательно предложения Гетц-клуба, относительно увеличения длины распорной втулки. Данное решение не является комплексным и не учитывает всех изменений, которые могут произойти с элементами задней подвески. При этом мы понимаем обеспокоенность владельцев автомобиля Getz и в этом конкретном случае не планируем снимать элементы подвески с гарантии.»
DGShishkin@rolf.ru:
________________________________________________________________________________
___________________________________________
Статья в журнале «За рулем»: http://www.zr.ru/articles/56756

Новая зима…
Давеча, прошлой весной мужественно терпел мощный резиновый скрип при проезде лежачих. Точно знаю, что скрипят втулки стабилизатора (почему — напишу ниже). Особенно это заметно когда передок идет резко вниз. Еще тогда этот эффект надоел. Чуть приморозит и как телега… Вобщем собрался тут и решил эту гадость. Заодно, расскажу как менять эти втулки без опускания подрамника (см. пример опускания подрамника), аккумулятора и воздушного фильтра с помощью чуда ключа.

Многие, кто сталкивался с заменой этих втулок знают, что цена у них копеечная, а вот стоимость замены в сервисе кусается будь здоров. Масла подливает еще блок АБС, который находится у левой втулки, который не дает подобраться обычным ключом к верхней гайке скобы, которая эту втулку держит.

Что требуется:

Набор необходимых принадлежностей.

Вот такой нехитрый набор, включающий в себя небольшую кривоватую монтажку, штуку для центрирования отверстий, кусок хозяйственного мыла 72% и суперключ! Также замечу сразу, что вся операция удастся только если у вас относительно худые руки, потому как пространства действительно мало. Ну тут кому как повезло.

Теперь по поводу суперключа на 12. Собственно это обычный накидной ключ с трещоткой. Но есть небольшой нюанс. При покупке такого ключа обратите внимание на внешний размер. Я тут купил один не думая, а он взял и не влез. Пришлось искать меньший по размеру. На фотке ниже размеры показаны.

Слева ключ, который не подошел. Справа то, что надо!
Нужный ключ.
Профиль.
Фас.

Сами втулки. Номер 548131C010 — диаметр 19.5 мм. Здесь внимание. Есть как минимум два типа этих втулок с разным внутренним диаметром, в частности на 19.5мм и по-моему на 22мм. Чтобы не ошибиться с покупкой, обязательно заказывайте строго по каталогу для своего VIN. Кроме того, обязательно проверяем, что втулки в пакетах! Не вскрываем пакеты вплоть до начала установки втулок. Дело в том, что они имеют какое-то напыление, видимо противоскрипное и главное это напыление как можно меньше стереть.

Монтажкой будем подцеплять скобу чтобы ее снять. Про мыло расскажу позже. 😉

Замена

Снимаем защиту у кого установлена и сразу начинаем искать левую втулку. Лучше начать с нее, потому как она сложнее:

1 — втулка; 2 — скоба крепления; 3 — ключ, установленный на верхнем болту; 4 — приваренные гайки.

Начинаем сверху. Насаживаем ключ и вперед! Чтобы удобнее было крутить, руку можно просунуть здесь:

Чтобы открутить нижний болт ставим ключ с другой стороны:

Кривой монтажкой потихоньку снимаем скобу с втулки:

Старая и новая (справа) втулки. Износ небольшой, но так как все равно снимаю их лучше сразу заменить на новые.
Скоба крепления.

Теперече готовим комплектующие. Протираем обезжиривателем скобу. Чтобы ничего не скрипело на морозах используем обычное хозяйственное мыло. Чуть подержав его в воде, соскабливаем разбухшую массу и смазываем ей внутреннюю поверхность скобы и внутреннюю поверхность втулки, а так же подошву втулки. Мыло тут будет играть две роли, во-первых оно поможет легко насадить скобу на втулку при установке, а во-вторых будет препятствовать противному скрипу. Я еще в прошлом году намучился с этим скрипом. Смазывал глицерином, мелом, силиконовым маслом и т.п. ничего не помогло. А вот мыло дает потрясающий эффект.

Протираем тщательно раму стабилизатора от грязи, обезжириваем его, аккуратно садим втулку и одеваем скобу. Скобу можно погреть феном, чтобы немного расширилась, только смотрите, чтобы мыло не совсем засохло. Обратите внимание, что у скобы есть регулировочное отверстие. Оно должно быть сверху.

Чтобы скоба легче оделась, втулку немного нужно повернуть против часовой стрелки, одеть скобу и только затем полностью приставить к посадочному месту.

Центрируем нижнее отверстие специальной штукой и начинаем закручивать верхний болт. Перед этим болты обязательно смазать графитовой смазкой. И вообще возьмите себе за правило смазывать каждый болт графиткой, который открутили. Будьте внимательны. Болты вредные и норовят все время пойти не по резьбе. Сорвете резьбу обретете много гемора. Болты вкручиваются очень легко, если чувствуете, что идет тяжело — выкручиваем и начинаем сначала. Вот здесь то и спасет вас штука центрирующая отверстия скобы и посадочного места. На картинке эта штука хорошо видна.

Все по-хорошему затягиваем и радуемся. Операция с левой втулкой занимает порядка 30 минут с 3 перекурами.

Что касается правой втулки то там все относительно просто. Пространства больше и поменять поэтому ее проще. Стоит заметить, что к верхнему болту скобы крепится также трубопровод гидроусилителя. Не забудьте про него, когда будете все закручивать.

А из такой теплоизоляции я сделал заодно «волшебную картонку». Кто знает тот поймет! 😉

Все. Удачи. С новым годом! 😉

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*