admin / 27.11.2019

Генератор ВАЗ 21043

Схема электрооборудования ВАЗ-2104 (ВАЗ-21043) с генератором 37.3701

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-21043 с генератором 37.3701 Нажмите на картинку для увеличения схемы. Все подписи ниже под схемой.

1 — блок-фары;

2-боковые указатели поворота;

3 — аккумуляторная батарея;

4 — реле включения стартера;

5 — электропневмоклапан карбюратора;

6 — микровыключатель карбюратора;

7 — генератор 37.3701;

8 — моторедукторы очистителей фар*;

9 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*;

10 — датчик включения электродвигателя вентилятора*;

11 — звуковые сигналы;

12 — распределитель зажигания;

13 — свечи зажигания;

14 — стартер;

15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

16 — подкапотная лампа;

17 — датчик контрольной лампы давления масла;

18 — катушка зажигания;

19 — датчик уровня тормозной жидкости;

20 — моторедуктор очистителя ветрового стекла;

21 — блок управления электропневмоклапаном карбюратора;

22 — электродвигатель насоса омывателя фар*;

23 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;

24 — выключатель стоп-сигнала;

25 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;

26 — регулятор освещения приборов;

27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;

28 — выключатель света заднего хода;

29 — штепсельная розетка для переносной лампы**;

30 — прикуриватель;

31 — лампа освещения вещевого ящика;

32 — монтажный блок (вместо реле КЗ установлена перемычка);

33 — выключатели плафонов на стойках передних дверей;

34 — выключатели плафонов на стойках задних дверей;

35 — плафоны;

36 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;

37 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;

38 — переключатель очистителя и омывателя заднего стекла*;

39 — выключатель аварийной сигнализации;

40 — трехрычажный переключатель;

41 — выключатель зажигания;

42 — реле зажигания;

43 — переключатель наружного освещения;

44 — выключатель заднего противотуманного света;

45 — предохранитель цепи противотуманного света;

46 — контрольная лампа давления масла;

47 — комбинация приборов;

48 — контрольная лампа резерва топлива;

49 — указатель уровня топлива;

50 — плафон освещения задней части саяве:

51 -юнтрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;

52 — указатель температуры охлаждающей жидкости;

53 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;

54 — контрольная лампа стояночного тормоза***;

55 — блок контрольных ламп;

56 — контрольная лампа заднего противотуманного света ;

57 — контрольная лампа обогрева заднего стекла;

58 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости;

59 – вольтмерт

60- спидометр

61 — контрольная лампа наружного освещения;

62 — контрольная лампа указателей поворота;

63 — контрольная лампа дальнего света

64 — переключатель вентилятора отопителя;

65 — выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки*;

66 – электродвигатель вентилятора отопителя

67 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;

68 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла:

69- Задние фонари:

70 — моторедуктор очистителя заднего стекла*;

71 — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;

72 – фонари освещения нормерного знака;

73 — датчик указателя уровня и резерва топлива.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а-блок-фар, очистителей фар и заднего стекла, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора; б — монтажного блока и трехрычажного переключателя; в — задних фонарей (нумерация выводов по порядку выводов сверху вниз) Г- реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота. _____________
* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей.
** С 2000 г. не устанавливается. Электрические цепи автомобиля ВАЗ-2104, защищаемые предохранителями (в скобках номиналы предохранителей для монтажных блоков старого образца):

> № > Ток, А

Защищаемые цепи

F1 10 (8) Электродвигатель отопителя
Лампы света заднего хода
Сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
F2 10 (8) Электродвигатель стеклоочистителя
Электродвигатель очистителей фар
Электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар
F3 10 (8) Резервный
F4 10 (8) Резервный
F5 20 (16) Элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)
F6 10 (8)

Прикуриватель
Часы

Фонари сигнализации открытых передних дверей

F7 20 (16) Звуковые сигналы
Реле сигналов
Реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
F8 10 (8) Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
Контрольная лампа указателей поворота (в режиме аварийной сигнализации)
Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)
F9 7,5 (8)

Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор (монтажный блок нового образца)

Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором Г-222)

F10 10 (8) Указатели поворота (в режиме указания поворота)
Тахометр, вольтметр
Реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
Система управления электропневмоклапаном
Указатель и сигнализатор резерва топлива
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора
Реле электровентилятора (обмотка)
Термовыключатель электровентилятора
Обмотка возбуждения генератора
F11 10 (8) Плафон освещения салона
Лампы сигналов торможения
Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (если установлен)
F12 7,5 (8) Лампа дальнего света (правая фара)
Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
F13 10 (8) Лампа дальнего света (левая фара)
Контрольная лампа включения дальнего света
F14 10 (8) Лампа габаритного света (левая блок-фара)
Лампа габаритного света (правый фонарь)
Лампа фонарей освещения номерного знака
Подкапотная лампа
Контрольная лампа включения наружного освещения
F15 20 (8) Лампа габаритного света (правая блок-фара)
Лампа габаритного света (левый фонарь)
Лампы освещения прикуривателя, приборов, вещевого ящика, часов
F16 10 (8) Ближний свет фар (правая блок-фара)
Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
F17 7,5 (8) Ближний свет фар (левая блок-фара)

Если не работает электрооборудование или в бортовой сети возникают какие-либо проблемы, поможет найти и устранить неисправности электросхема ВАЗ 2104. В статье рассматриваются электросхемы карбюраторного и инжекторного двигателя для ВАЗ 2103, 2104 и 21043, дается инструкция по диагностике проводки и ее замене.

Признаки неисправности

Определить, что возникли проблемы с электрооборудованием, можно по следующим признакам:

  1. Зарядка. Мигает лампочка зарядки аккумулятора, тухнет при включении фар. Выбивает перемычку в регуляторе напряжения. При включении зажигания не загорается сигнализатор зарядки.
  2. Движение. Самопроизвольно увеличивается скорость при движении. Дерганье при передвижении на небольшой скорости. Неустойчивый холостой ход. Потеря мощности при разгоне.
  3. Стеклоочиститель. Дворники движутся рывками. Стеклоочистители не включаются или не работают в дождливую погоду. Передвижение дворников рывками.
  4. Замыкания. Сгорает предохранитель №9 после включения зажигания либо в начале движения. Перегорает плавкий предохранитель №1. Сгорает предохранитель №7 при включении габаритов.
  5. Панель приборов. При нагрузке на электросеть приборы начинают показывать неверные значения.
  6. Пуск двигателя. Не крутит или .
  7. Не работают осветительные приборы.

Основные неисправности электропроводки: короткое замыкание или обрыв. При коротком замыкании перегорают предохранители, реле, приборы, возможен даже пожар. В случае обрыва выходит из строя либо какой-нибудь узел, система либо устройство, прибор и т.д. Нужно уметь разбираться в схеме электропроводки ВАЗ 2103, 2104 и других моделях, находить и устранять неисправности (автор видео — MR.BORODA).

Карбюраторный ДВС

На большинстве классических моделей ВАЗ с карбюратором установлена контактная система зажигания КСЗ. С 1987 года автомобили стали комплектовать бесконтактной системой зажигания. Двигатель для ВАЗ 2104 был создан на основании силового агрегата ВАЗ 2103, а соответственно, использовалась электросхема ВАЗ 2103.

Классическое зажигание

КСЗ включает в себя распределитель (2), катушку (5), свечи (1) , и соединительные провода. В систему входит также конденсатор (3), реле (7), кулачок прерывателя (4), монтажный блок (6), выключатель (8).

На машинах с КСЗ устанавливается распределитель 30.3706-01. Он находится с левой стороны блока цилиндров в передней его части. Благодаря ему прерывается цепь первичной обмотки и распределяется высокое напряжение по свечам в требующейся последовательности. Распределитель состоит из регуляторов опережения зажигания, распределителя импульсов высокого напряжения, прерывателя с контактами.

В качестве катушки зажигания используется Б-117А с разомкнутым магнитопроводом. Она находится в моторном отсеке и крепится на левом брызговике с помощью двух гаек. Устройство служит для преобразования низковольтного тока в высоковольтный. Установленные свечи зажигания А17ДВР служат для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах силового агрегата.

Установлен выключатель типа ВК347, имеющий противоугонное устройство. Принцип действия противоугонки: при вынимании ключа из замка в положении «Стоянка», выдвигается запорный стержень, который блокирует вал руля, заходя в специальный паз.

Электронное зажигание

В конструкцию бесконтактной системы зажигания входит:

  • распределитель (трамблер);
  • датчик;
  • коммутатор, управляющий системой;
  • высоковольтная катушка;
  • свечи зажигания;
  • соединительные и высоковольтные провода.

На ВАЗах с БСЗ установлен распределитель 38.3706-01, его месторасположения совпадает с распределителем КСЗ. Катушка состоит из двух обмоток. Одна соединения с реле замка зажигания, а вторая через высоковольтный провод с распределителем.

С помощью проводов малого сечения катушка и распределитель соединены с коммутатором, который отвечает за своевременную подачу искры. Коммутатор преобразует импульсы датчика в импульсный ток, который поступает на первичную обмотку катушки. Катушка также расположена в моторном отсеке, как и катушка КСЗ.

Нельзя отсоединять провода от коммутатора, если включено зажигание. Коммутатор может выйти из строя, если снять клеммы АКБ при работающем двигателе.

В инструкции по эксплуатации находится электросхема ВАЗ 21043 карбюратор с описанием основных компонент, входящих в нее.

Схема электрооборудования ВАЗ 2104

Инжекторный мотор

Если на ВАЗе установлена инжекторная система зажигания, то скомпонована она по одному принципу.

Благодаря установленным датчикам контроллер собирает информацию и, обработав ее, управляет работой силового агрегата. По специальной программе (прошивке) определяется необходимое количество топлива для каждого цилиндра, чтобы мотор работал в оптимальном режиме. Определяется время впрыска и образования искры для каждого цилиндра. По качеству сгорания ТВС корректируется объем топлива и угол опережения зажигания. На ВАЗ 21041 инжектор схема электрооборудования аналогична ВАЗ 2104.

Инструкция по диагностике и замене электропроводки

Задача электрической проводки автомобиля — обеспечить качественную передачу электрического тока всем потребителям, входящих в схему электрооборудования. Если не работает какой-нибудь прибор или узел, прежде чем менять его, необходимо прозвонить электропроводку, которая соединяет его с источником питания и другими компонентами электросети.

Для проверки электросети необходимо приготовить:

  1. Мультиметр.
  2. Контрольную лампочку на 12 В с двумя проводами.

Фотогалерея

1. Мультиметр для проверки электрооборудованиям 2. Контрольная лампочка для диагностики

Если появились проблемы с электроприборами, то следует выполнить следующие действия:

  1. Проверить напряжение. Для этого мультиметр нужно переключить в режим измерителя напряжения. Один щуп прибора нужно присоединить к массе, роль которой выполняет кузов. Второй подключаем к проводу питания, предварительно сняв его с прибора или устройства. Если тестер показывает наличие напряжения, то все в порядке. Если напряжения нет, источник неисправности находится на отрезке проверяемой цепи.
  2. Короткое замыкание. При этом в сети полностью отсутствует напряжение. Для проверки в монтажном блоке нужно извлечь плавкий предохранитель, а тестер перевести в режим вольтметра. Один щуп нужно соединить с клеммами в гнезде предохранителя. При этом все приборы, входящие в проверяемый участок сети, должны быть обесточены. Если при шевелении провода на приборе проскакивают цифры, значит провод закорачивает.
  3. Заземление. Так как в автомобилях ВАЗ в основном используется однопроводная схема проводки, необходимо проверить качество заземления, так как минусом для электрооборудования используется кузов. Во время эксплуатации металлические детали кузова окисляются, покрываются ржавчиной, ослабляется их крепление. В этом случае теряется электрический контакт и электроприборы работают с перебоями.

Проверка заземления осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Снять отрицательную клемму с аккумулятора. Один щуп мультиметра соединить с кузовом машины.
  2. Второй щуп присоединяется к проверяемому соединению или точке заземления.
  3. При появлении значений на приборе следует их сверить с рекомендуемыми заводскими параметрами. Если значения совпадают, то заземление в порядке.

Проверка целостности цепи. Это проверка необходима для поиска разрывов цепи.

Порядок проверки следующий:

  1. Обесточивается проверяемый участок цепи: отсоединяется клемма с минусом на аккумуляторной батарее или вынимается соответствующий предохранитель.
  2. Для проверки цепи провода мультиметра присоединяются к ее концам, а один из щупов подключается к массе.
  3. Если на табло появляются цифры, это говорит о целостности цепи. Если на экране ничего не появляется, то в цепи есть разрыв.

При замене электропроводки используют штатную проводку или самодельную с использованием элементов от штатной. Можно использовать проводку от другого автомобиля, если она подходит по своим характеристикам.

Для правильного подбора проводов следует хорошо изучить .

Для замены проводки нужно разобрать переднюю часть салона автомобиля. Если не хватает длины проводов, их следует нарастить. Все соединения нужно хорошо заизолировать. Провода лучше соединять пайкой. Нежелательно концы проводов скручивать.

Электропроводка — важный элемент, которому отведена ответственная роль. Несмотря на то, что проводка защищена изоляцией от механических повреждений и атмосферных осадков, она в течение эксплуатации может быть повреждена. Из-за поврежденных участков могут отказать отдельные приборы или электросистемы автомобиля. Поэтому следует постоянно следить за ее целостностью. Это позволит избежать неприятностей в дороге в связи с отказом электрооборудования.

Видео «Проверка проводки контрольной лампой»

Как проверить электропроводку с помощью контрольки, рассказывается в данном ролике (автор видео — Александр Амочкин Коломна ААК).

Об этом агрегате и идет речь

Для обеспечения электрической энергией электроприборов автомобиля ВАЗ 2105, а также подзарядки его аккумуляторной батареи во время работы двигателя в машине присутствует генератор. В ВАЗ 2105 до 1987 года устанавливались агрегаты модели Г 222, а позднее — модели 37.3701. В обоих случаях генератор представляет собой трехфазное электродинамическое устройство, в котором синусоидальное напряжение каждой из фаз выпрямляется с помощью встроенного выпрямителя. Данная деталь — это трехфазный диодный мост генератора ВАЗ, состоящий из шести кремниевых диодов. Напряжение производится путем возбуждения выпрямителя тремя обмотками статора при смене под ними полюсов ротора. Полюса ротора меняют полярность во время его вращения внутри статора, а для увеличения значения магнитных потоков он имеет обмотку электромагнитного возбуждения внутри магнитопроводов. Ротор вращается через ременной привод от переднего шкива коленчатого вала двигателя (инжектор) вместе со шкивом насоса системы охлаждения.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 21053 отличается от схемы приборов модели 2105 тем, что в ней имеются электронная система управления двигателем (ЭСУД) и разные дополнительные датчики. Поэтому на ВАЗ 21053 система электроснабжения имеет иную, чем в 2105, форму клемм. Замок зажигания первой модели при включении стартера отключает второстепенные цепи и приборы.

В целом генераторы ВАЗ 21053 и 2105 идентичны. Но как подключить генератор на ВАЗ 21053, ведь у этой модели инжектор нуждается в большей силе производимого тока? А как подключить генератор от «десятки» на 80 А? Крепление, схема подключения у ВАЗ 21053 с ней одинаковые, поэтому тут особой проблемы не возникнет.

Особенности устройства генератора

Схема агрегата

Корпус генератора представляет собой две крышки из алюминиевого сплава, стянутые четырьмя болтами с гайками, между которыми зажат круглый сердечник статора. В крышках установлены подшипники ротора: передний — в сквозном, задний — в глухом гнезде крышки. Ротор вращается внутри статора и корпуса на двух подшипниках. На переднем конце имеет прорезь под шпонку, резьбу для гайки вентилятора. Между передним ротором и передним подшипником устанавливается регулировочная шайба, которую часто забывают поставить, делая ремонт генератора. На заднем конце вала ротора перед задним подшипником напрессованы два медных контактных кольца, изолированных от вала и соединенных с концами обмотки возбуждения.

К внутренней части задней крышки устанавливается выпрямитель БПВ6-50. Он представляет собой две изолированные между собой подковообразные алюминиевые шины, в которые запрессовано по три кремниевых диода (вентиля) типа ВА-20. Внутренняя шина изолирована от корпуса, но соединена с болтом вывода «30» генератора, тогда как другая имеет контакт с «массой». Ножки диодов попарно из каждой шины болтом соединяются с концами фазных обмоток статора, а их другие концы соединены вместе — соединение типа «звезда». В генераторе Г 222 от этой точки идет провод, выходящий на клемму на задней крышке, от которой идет провод на вывод «85» реле контрольной лампы заряда типа РС-702. В 37.3701 от общей точки фазных обмоток проводов нет.

К контактным кольцам ротора пружинами прижаты щетки, одна из которых соединена с выводом «В», а вторая — с выводом Ш регулятора напряжения, установленного на щеточном узле в верхней задней части генератора. В 37.3701 есть три диода, соединенные одним концом с фазными обмотками, а вторые соединены в одну точку, провод от которой идет к выводу Ш реле регулятора и выводу «61» на задней поверхности генератора. Диоды соединены так, что пропускают положительные полупериоды к выводу «61».

Электронный регулятор напряжения неразборный и с 1996 года устанавливается в металлическом корпусе, приклепанном к щеткодержателю. Между корпусом и клеммой «30» монтируется конденсатор.

Схема подключения генератора

Для контролирования уровня заряда АКБ в автомобиле ВАЗ 2105 необходимо следить за выходным выпрямленным напряжением, которое поддерживается в пределах 13,июн.14,2 В. Реле регулятора сравнивает напряжение в бортовой сети автомобиля с эталонным и в случае превышения этого уровня уменьшает напряжение на возбуждающей обмотке, увеличивая сопротивление между одной из щеток ротора и «массой». При понижении напряжения в сети автомобиля регулятор понижает сопротивление, увеличивая ток в обмотке возбуждения и, соответственно, напряжение на клемме «30». Такие циклические процессы происходят с частотой 50-250 раз в секунду.

«Масса» генератора соединяется с «массой» автомобиля через корпус, прикрепленный к блоку цилиндров двигателя. Клемма «30» генератора соединена с клеммой «+» аккумуляторной батареи и бортовой сетью машины через блок предохранителей. Выходящий на вывод на задней крышке генератора Г 222 провод от «нуля» обмотки статора соединен с клеммой «85» реле РС-702 контрольной лампы заряда. Провод с клеммы «87» этого реле через разъем Ш10 и Ш5 монтажного блока идет к контрольной лампе заряда через разъем «2» комбинации приборов.

В генераторе 37.3701 вывод «61» коричневым проводом с белой полоской соединен с разъемом Ш10 монтажного блока и через разъем Ш5 этого блока и разъем «2» комбинации приборов подключен к контрольной лампе заряда.

Проверка

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

1. Снимаем генератор с автомобиля (см. выше «Генератор — снятие и установка»).

2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный — к одному из болтов крепления выпрямительного блока, проверяем положительные диоды.

5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный — к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов.

6. Для проверки конденсатора снимаем его с генератора (см. ниже «Ремонт»). При подсоединении щупов омметра к выводам конденсатора сопротивление должно уменьшиться, а затем постепенно возрасти.

7. Для проверки регулятора снимаем его с генератора (см. ниже «Ремонт»). При нажатии на щетки, они должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор.

8. Вывод «В» регулятора напряжения соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод (показан стрелкой A) — с «массой». Вольтметром измеряем напряжение на контактах щеточного узла.

Если напряжение отсутствует, регулятор неисправен.

9. Подсоединив один контакт омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошло замыкание.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок в сборе.

Для выполнения работы потребуются: двух- или трехзахватный съемник, оправка для выпрессовывания переднего подшипника, оправка для запрессовывания заднего подшипника.

1. Удерживая отверткой ротор от вращения, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления шкива и крыльчатки генератора.

2. Снимаем с вала детали шкива, крыльчатку охлаждения генератора, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.

3. Для снятия регулятора напряжения отсоединяем от него колодку провода.

4. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

5. Вынимаем регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом из корпуса генератора.

6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре гайки крепления крышек генератора и вынимаем соединительные болты.

7. Оперев переднюю крышку генератора на деревянный брусок, легкими ударами по валу спрессовываем ее со статора.

8. Снимаем крышку генератора и дистанционную втулку.

9. Проверяем техническое состояние переднего подшипника. Удерживая крышку, покачиваем и поворачиваем в обоих направлениях внутреннее кольцо подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт незначительным. Неисправный подшипник заменяем.

10. При замене переднего подшипника торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки. Если гайки не отворачиваются, то стачиваем раскерненные концы болтов.

Внимание!

После установки болтов и затягивания гаек концы болтов необходимо раскернить. Если длины болтов не хватает для их раскернивания, то болты заменяем новыми.

11. Вынимаем болты и снимаем внутреннюю и внешнюю шайбы крепления подшипника.

12. Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

13. Оперев края задней крышки генератора (например на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого метала выбиваем ротор.

14. Проверяем техническое состояние заднего подшипника. Качение подшипника должно быть плавным, осевой люфт — незначительным. При быстром вращении наружного кольца не должно быть сильного шума. Неисправный подшипник заменяем.

15. При необходимости замены подшипника съемником спрессовываем его с вала ротора.

16. Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока и выводов обмотки статора.

17. Вынув два болта, извлекаем статор из крышки.

Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева.

18. Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку вывода «30» и снимаем изолирующую шайбу A.

19. Снимаем выпрямительный блок.

21. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора и снимаем его. Извлекаем из отверстия в крышке третий болт Б крепления выпрямительного блока.

1. Очищаем детали генератора от грязи и пыли, продуваем сжатым воздухом, металлические детали (кроме подшипников) промываем уайт-спиритом или керосином.

2. Оправкой, совпадающей по диаметру с внутренним кольцом, легкими ударами напрессовываем новый подшипник на ось ротора.

3. Проверяем посадочные отверстия подшипников в крышках. Отверстия не должны быть деформированы, на их поверхностях должны отсутствовать задиры. При необходимости надфилем или шабером восстанавливаем фаску кромок отверстий. Треснувшие крышки заменяем.

4. Несоосность отверстий в проушинах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. При сборке, для взаимной ориентации крышек, используем крепежный болт и буферную втулку.

5. Сборка генератора выполняется в обратной последовательности.

ВАЗ 21043 5дв. универсал, 70 л.с, 5МКПП, 1984 – 2006 г.в. — неисправности генератора

.. 872 873 874 ..

ВАЗ 21043, 5дв универсал, 70 л.с, 5МКПП, 1984 — 2006 — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
При включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора
Обрыв провода между генератором, замком зажигания и контрольной лампой Проверить напряжение по цепи, начиная от генератора
Разряжен аккумулятор Проверить напряжение и, при необходимости, зарядить аккумулятор
Перегорела лампочка Заменить лампочку
Щетки генератора неплотно прилегают к контактным кольцам Проверить длину щеток и свободу перемещения их в держателе
Сгорела обмотка возбуждения генератора Проверить ротор и диоды, которые, при обнаружении дефектов, подлежат замене
Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя
Вышел из строя регулятор напряжения Заменить на новый
Провод между генератором и контрольной лампой имеет контакт с массой Необходимо заменить жгут проводов или дополнительно изолировать провод
Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании
Короткое замыкание диода Проверить диоды и заменить неисправный

Причина неисправности

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

обрыв электропроводов

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

3амените щеткодержатель

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

То же

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические характеристики

Технические характеристики ВАЗ 21043 в кузове 5 дв. универсал с двигателем 70 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1984 г. по 2006 г.

Основные данные

  • Начало производства: январь 1984
  • Окончание производства: в производстве
  • Кузов: 5 дв. универсал

Двигатель

  • Тип двигателя: L4
  • Марка топлива: бензин
  • Объем двигателя, куб. см.: 1452
  • Клапанов на цилиндр: 2
  • Мощность, л.с.: 70
  • Достигается при об. в мин.: 5600
  • Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 101/3500
  • Максимальная скорость, км/ч: 143
  • Время разгона до 100 км/ч, сек.: 17
  • Компоновка двигателя: спереди, продольно
  • Система питания: карбюратор

Привод

  • Тип привода: задний

Коробка передач

  • Коробка передач: МКПП
  • Количество ступеней: 5

Подвеска

  • Передняя: независимая
  • Задняя: пятиштанговая

Тормоза

  • Передние: дисковые
  • Задние: барабанные

Габариты

  • Длина, мм: 4115
  • Ширина, мм: 1620
  • Высота, мм: 1443
  • Колесная база, мм: 2424
  • Колея колес спереди, мм: 1365
  • Колея колес сзади, мм: 1321
  • Клиренс, мм: 175

Прочее

  • Количество мест: 5
  • Снаряженная масса, кг: 1020
  • Допустимая масса, кг: 1475
  • Объем багажника, л: 345
  • Объем топливного бака, л: 42

Lada 2104 ›
Logbook ›
Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же «подкова». Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может «прыгать», но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и «картинка» нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить «таблетку» еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую «таблетку», в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Проводок припаян:

Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:

Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил «медную косичку» с ушками — «провод массы универсальный». Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:

Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.

А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!

Вот на приборе 14в.

Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.

А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:

А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.

Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.

Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще «генератор ВАЗ-2108», да, это «восьмерочный» генератор, штатные «классические» генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.

Вот, надеюсь кому-то мой совет пригодится.

Сообщества ›
ВАЗ: Ремонт и Доработка ›
Блог ›
Подробная проверка и ремонт генератора ВАЗ

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.

Полный размерПроверка работоспособности генератора

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Полный размерПоказания вольтметра

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Полный размерЗапуск с помощью пускового устройства

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

Полный размерСъем аккумулятора

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Полный размерЗарядное устройство для аккумулятора

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Полный размерКлеммы с генератора Полный размерСъем генератора

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Полный размерСгоревший диод

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Полный размерЩетки реле блокиратора

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Полный размерПроверка подшипника

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Полный размерОбмотка статора

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Полный размерКонтактные кольца. Подшипник снял

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Полный размерПроверка обмотки

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание «минус» и «плюс». Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.

Полный размерПроверка реле

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Полный размерСъем подшипника

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Полный размерЗамена щеток

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Полный размерТермоусадка

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

Полный размерПродублированный провод

На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Полный размерАвтоэлектрик Сергей Зайцев

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*