admin / 15.10.2019

Генератор валео 90а переборка

Руководство по ремонту генератора VALEO.

Разборка-сборка генератора VALEO имеет некоторые особенности, которые мы и рассмотрим в данном руководстве. Здесь даны основные неисправности и методы их устранения. И так, снимаем генератор с двигателя.

Головкой на 8 отворачиваем три гайки крепления крышки. И снимаем её, возможно понадобится приложить усилия, так как крышка зачастую приклеена на герметик к рэле – регулятору (это нормально).

Теперь аккуратно срезаем герметик (там где красное, где синее не трогаем)

Отворачиваем две гайки на 8 и два болта на 7 и снимаем регулятор.

Тэстером проверяем сопротивление обмотки ротора, оно должно составлять 3,2 – 3,4 Ом и отсутствие замыкания обмотки на массу.

Опять же аккуратно, бокарезами отделяем выводы обмотки от диодного моста (оставляя тело выводов моста для последующей пайки).

Отворачиваем четыре гайки на 8 и снимаем диодный мост.

Снимаем изоляторы с выводов обмотки статора (помечено красным), отворачиваем четыре болта на 8 (помечено синим) и снимаем заднюю крышку.

Съёмником снимаем потшибник с ротора.

Пневмопистолетом (есть почти в любом шиномонтаже, думаю не откажут) и головкой на 24 отворачиваем гайку с ротора. Снимаем шкив и выпресовываем ротор из передней крышки.

Головкой на 8 отворачиваем четыре болта прижимной крышки потшибника (красным), снимаем крышку и выпресовываем потшибник. Затем отворачиваем четыре болта фиксирующих обмотку и вынимаем её из крышки, не забыв пометить их относительное расположение ВНИМАНИЕ! Выделенную операцию производить только при смене обмотки статора.

Вот такие шурешки у нас должны остаться:

Вернёмся к ротору, электрические параметры мы с него сняли. Теперь разберёмся с естественным износом коллектора. Допустимый износ составляет 1,4 – 1,6 мм от плоскости колец. В нашем случае коллектор ещё хороший, но мы им пожертвуем на благое дело просвещения.

Аккуратно, отвёрткой разрушаем компаунд которым залиты контакты коллектора и обмотки.

Освободив пластиковую вставку, снимаем её.

Острым кончиком ножа разжимаем контакт коллектора и освобождаем выводы обмотки.

Пассатижами разрушаем коллектор и удаляем его.

Напрессовываем новый коллектор, обжимаем и пропаиваем выводы.

Поксиполом заливаем контакты и установив вставку на место заполняем поксиполом полости с контактами заподлицо со вставкой.

Минут через двадцать, когда поксипол застынет, по внутренней обойме, подходящим отрезком трубы напрессовываем потшибник на ротор.

Теперь по наружной обойме подходящим отрезком трубы запрессовываем потшибник в переднюю крышку и прикручиваем прижимную крышку, предварительно смазав болты фиксирующим лаком (лаком для ногтей)

Вставляем ротор, устанавливаем шкив и пневмопистолетом закручиваем гайку на роторе.

А теперь самое интересное: те, кому не понадобилось снимать обмотку статора могут вздохнуть с облегчением. Итак для центровки статора относительно ротора нам понадобятся три полоски картона шириной 1см и толщиной 0,5 мм (я использую обычные визитные карточки, разрезанные вдоль). Устанавливаем собранную крышку с ротором на тиски, так чтобы шкив находился между щёчек тисков не касаясь их.

В зазор между ротором и статором вставляем наши картонки расположив их как на фото и перемещая статор в крышке, добиваемся равномерного зажатия картонок (картонки двигаются с одинаковым усилием). Наживляем фиксирующие болты, проверяем регулировку. Если всё в порядке – затягиваем болты , снова проверяем регулировку, если сбилась – регулируем по новой.

В задюю крышку вставляем провставку под потшибник и одеваем крышку на ротор. Стянув генератор болтами, проверяем: свободно ли вращается ротор, он должен вращаться без заеданий. Если ротор не вращается или вращается с заеданиями, значит разбераем и регулируем заново. Если всё в порядке, одеваем изоляторы на выводы обмотки.

На основание диодного моста наносим теплопроводящую пасту, устанавливаем мост на место и прикручиваем к задней крышке.

Зачищенной медной проволокой в три-четыре витка, туго скрепляем выводы обмотки и диодного моста. После чего тщательно пропаиваем.

Теперь пришла очередь рэле-регулятора. Вылет щёток должен быть не менее трёх-четырёх миллиметров от плоскости щёточного узла.

При замене щёток удаляем герметик, срезаем кусачками пайку, распаиваем контакты и вместо старых щёток вставляем новые и запаиваем.

Устанавливаем обновлённый регулятор на генератор, одеваем защитный колпачок на коллектор, закрываем всё это крышкой и всё, генератор как новый.

Номера расходников даны на основании каталога CARGO, бюджет переборки 1150 рублей (даны розничные цены по нашему магазину на 16. 04. 2009.)

Надеюсь это руководство продлит жизнь вашего генератора и облегчит вашу.

Taxist89 ›
Blog ›
Замена контактных колец на генераторе Valeo

В следующем генераторе необходимо было заменить контактные кольца.

ZoomГенератор
Хозяин мне привез уже и новые кольца, так что заказывать и ждать ничего не надо было. При разборке сложность только возникла с выводами статора, они обжимаются выводами с диодного моста и их нужно аккуратно откусить что бы потом назад их припаять.
ZoomПротертые кольца
К слову сказать на иномарках слой меди на коллекторных кольцах в разы больше чем на отечественном, видно какой большой износ но там еще далеко до изолятора, и есть фото в БЖ десятки где там не такие большие борозды но одна была уже до изолятора)
Чтобы снять кольца необходимо избавится от герметика которым залиты контакты, делать это нужно аккуратно что бы не повредить выводы ротора. Далее снимаем пластиковое кольцо находящееся в основании у контактов. Отпаиваем и отсоединяем обмотку от выводом контактных колец. Далее прозваниваем к какому контакту было подключено верхнее кольцо и нижнее, делаем заметки. Также прозваниваем и новые кольца, что бы при сборке не ошибиться. Далее делаем небольшой пропил в изоляторе ножовкой по металлу внизу колец, сдавливаем немного кольца тисками с трех четырех сторон чтобы кольцо немного отлегло от вала, если нету тисков можно аккуратно молотком постучать по ним. Далее просовываем отвертку в пропилы и снимаем с вала старые кольца.

Новые кольца одеваем в соответствии с прозвоненными ранее контактами и аккуратно через деревяшку загоняем кольца на вал. Далее припаиваем выводы колец к выводам ротора, одеваем пластиковой кольцо, прозваниваем кольца между собой (должны звониться) и на корпус ротора (должны не звониться). Затем контакты заливаются эпоксидным клеем.
ZoomНовые кольца
Владелец решил оставить старый подшипник, но я думаю что он засвистит в ближайший год)
После как эпоксидка застыла собираем дальше.
Откусанные контакты зачищаем надфилем, дополнительно небольшим куском медного провода контакт от диодного моста скручивается с выводом статора и все это пропаивается.
Генератор готов к работе.
ZoomСобранный и готов работать)
Всем спасибо!

Отзыв: Кольца генератора Cargo 230090 — По каталогам идут для Valeo 90a, но на самом деле 50/50. Все внутри.

Сразу стоит сказать, что данный отзыв написан о новом товаре, который в эксплуатации всего несколько дней, но его актуальность будет ясна любому близкому к теме и я дополню его через некоторое время. Скорее всего через год.

Токосъемные кольца — это деталь генератора, то есть деталь повышенной важности. Ведь именно генератор обеспечивает работу всей электроники автомобиля, а когда гена погибает, удар принимает аккумулятор, который в обычное время нужен только для запуска двигателя. Все это грубо говоря, но суть такова.

Генератор моей старушки Audi A4 помер в самое неподходящее время и одновременно с любимым котом. Я уже сталкивался с такой проблемой, уже носил гену на ремонт, уже слышал, что его починить стоит столько же, сколько купить новый, уже покупал на разборке дешевый и древний на замену. Уже все было, кроме самостоятельного ремонта.
Именно поэтому было принято решение хотя бы попробовать починить генератор своими силами. Уж из двух один-то явно я бы смог собрать. Я думал, что если оба генератора Valeo 90a, то все запчасти в них одинаковые. Это не так.
Все, что нужно менять при ремонте генератора — это подшипники, токосъемные кольца, щетки. Диодный мост, реле-регулятор и обмотка в крайне редких случаях выходят из строя.

Самое простое — замена щеток. В моем случае их нужно было просто перепаять. Для этого генератор снимается и откручивается только задняя пластиковая крышка и пара винтов. Очень просто и чтобы делать только эту операцию, рекомендую искать мягкие щетки.
Смена реле-регулятора (в нём же щетки кстати стоят) тоже можно отнести к простой задаче, но не так-то просто найти нужную запчасть в магазинах. Да и как я уже сказал, эта частьредко ломается. Диодный мост по аналогии. Правда французы подумали о юзерах и спаяли выводы обмотки с ним, что усложнило разборку. У кого Bosch, тем повезло.
А далее попец. Смена токосъемных колец — это настоящий ад. И может стать огромной проблемой их выбор, но могу сказать, что с вероятностью 50% подойдут идеально кольца Cargo 230090. Почему?

Потому что на генераторах Valeo 90А встречаются два вида роторов — с тонкой и широкой проточкой в валу. Не разобрав генератор, вы не сможете узнать, какая протока у вас и поэтому категорически не рекомендую покупать запчасти для ремонта заранее. Как я уже сказал, у меня два гены и кольца подошли только к одному. Подшипники, кстати, там тоже разные, хотя оба агрегата ВАЛЕО 90А.
Для того, чтобы снять старые кольца и поставить на их место Cargo 230090, нужно разобрать половину генератора, поэтому имеет смысл сразу сменить щетки и подшипники или подшипник. Один в любом случае будет сниматься. Задний.
Кольца просто напресованы на вал, но их контакты залиты эпоксидкой. В любом случае придется нежно ломать, стараясь не повредить выводы. После очистки от грязи новые кольца Карго 230090 с помощью киянки легко встают на место. Но только если на валу широкая протока, напомню. Иначе нужны другие.
Там разница в мм. У токосъемных колец Cargo 230090 ширина ножек 4 мм, а на валу одного из генераторов, для которых данные кольца идут по каталогам, проточка 3 мм. Не идет. Можно повторить пластиковые ножки, но оголятся контакты и работать не будет.

Во время набивания колец не бойтесь их повредить. Корпус пластиковый, но крепкий. К тому же все, что над верхним кольцом никакой роли не играет. Некоторые тянут вниз за ножки, но они отваливаются и приходится покупать новые кольца. Так что думайте головой. Хотя, Cargo 230090 стоят всего 156 рублей (можно даже за 90 купить, но в моем случае ждать пришлось бы долго) и можно много раз самостоятельно биться об ветку, перед которой я советую поиграться.
В сети есть много постов о правильной установке роторных колец Cargo 230090 и они полезны, но не все. В некоторых люди пишут, что важно отмечать какой из двух выводов к какому кольцу идет и новые ставить так как было… хрень полная. Переменный ток. Там нет разницы никакой и лишний геморрой ни у чему.
А вот к совету шлифовать установленное кольца можно и нужно прислушаться. Я не стал, но если бы у меня был знакомый токарь, то ему бы дал пройтись по ним на станке. Дело в том, что поставить деталь идеально ровно не получится. Не думаю, что это только проблема рук, скорее всего сами контактные кольца Cargo 230090 немного кривые. В общем я на собранном гене проверил пальцем биение — оно едва чувствовалось. На зарядке это не сказалось.

После проделанной работы проблема решилась. Зарядка не шла (было 12 с чем-то), а теперь идет (14.5). В моем случае проблема точно была в контактных концах, потому что одно из них оказалось протерто. Но я поменял так же щетки и подшипники, чтобы больше не лазить.
В начале отзывы я сказал, что дополню его позже. Это будет так, но сделаю это я либо при поломке генератора, либо в ноябре 2019-го, чтобы оценить состояние колец и поставленных «не правильных» щеток. Я уверен, что вся написанная сейчас и добавленная позже информация будет многим полезна. Конечно же она будет продублирована на автомобильном портале drive2. А пока токосъемные кольца Cargo 230090 могу толтко рекомендовать. Дешевые и рабочие, а на сложность установки можно закрыть глаза. Так же надеюсь, что хватит их на много лет. Они должны очень медленно изнашиваться (все зависит от щеток).

P.S. В прошлом году мой генератор был приговорен к ремонту на 6-8 тысяч в зависимости от выбранных запчастей. В этом году я его починил, потратив всего 1236 рублей, 594 из которых на съемник для подшипников. Стоила игра свеч? Чинить сами или хотя бы пробуйте, а не ведитесь на разводил из автосервисов.

Audi 100 2.8 AAH MPI Кватрик ›
Бортжурнал ›
Ремонт генератора Valeo 90A, замена диодного моста

Неделю назад поехал отвозить свою маму на вокзал, поехала она у меня в Питер, все шло замечательно доехал проводил, поехал обратно приехал к дому и чую как то движка робит не так, и на нах загорается на бортавике иконка аккумыча типа села батарейка, я не в понятках глушу мотор, тыркаю сигналкой напругу в бортавой сити и вижу 10.2 вольта, думаю нисец прехали чета с генадием, не думаю на возбуждение может провод отпал или контакта нет, скидываю гену уже приловчился делать это быстро прямо можно сказать в поле без всяких ям в чистой одежде.скидываю ветку возбуждения включаю зажигание цешкой меряю есть ЭДС ну все снимаем генератор полностью несем домой. раскидал его побырому звоню мультиком а у него + с — звонится пробило диод. Ну думаю херня сделаю все же техникум и институт на электроснабжение закончил. Куплю диодики и втыркаю новые…Но не тут то было обзвонив все магазины ни в одном нет силовых выпрямительных диодов…ну думаю куплю от нашей выпресую и поставлю в свой с небольшими переделками. Пошел в магаз лежат мостики самый мощный 80 А мало блин да и диоды по диаметру большие в планку не запресовать будет да и цена почти в 300 руб короче решил шкурка выделки не стоит, нахер этот гемор закажу нормальный родной. И тут меня подстерегали трудности в каталогах на Валео нет разборки т.е. все что можно на него заказать это регулятор или его целиком. Вот думаю мля! Давай шарить паутину, глянул еще раз на мостик надпись Unipoint uni0801 919 залез к ним в каталоги пересмотрев 67 страниц нашел мостик похожий на мой по фото с маркеровкой RER919 ну думаю была ни была поглядим про него диоды на 50А подходит диаметр 109 мм подходит заказываю но в автодоке такого не нашлось сперва заказал VAL848 UTM через день пришел отказ блин ну все не слава богу перезаказал RP13 MOBILETRON и сразу регулятор VRVW010 MOBILETRON на 14.7 вольт менять так все сразу в регуляторе по заявлению производителя таблетка моторолла. Сегодня все пришло забрал пока ехал в трамвае открыл коробочку и глянул внимательно реально такой же токо вот не хватает еще 3 диодиков маленьких на самовозбуждение пофигу такие у нас продаются. Заехал купил HER308 аналог 266 макс ток 3А

HER308

, а нам больше то и не надо- возбуждение то всего 2 вольта. Приехал домой и давай изучать подробнее и на нахер отличие. цепь переменного тока звонится с веткой возбуждения че делать все запаено ну вижу перемычки которые убрали на заводе но одно не просверлена не думаю она сверлю и правда она все не звонится теперь впаиваю диоды которые купил и все! собираю гену!

На выводы обмоток напялил термоусадку чтоб не коротило на корпус скорее всего из за этого и пробило диод в соединении звезды был один вывод почерневший Сообственно как вставляются диоды с другой стороны там все предусмотренно Пропаиваем желательно с флюсом и откусываем лишние усики Диоды должны быть впаяны таким образом Старый мост видно где дорожку аж подняло через пластик Зеленым места впайки диодов для самовозбуждения Ораньжевым что звонилось напрполую такого быть не должно, чтоб переменка с веткой возбуждения если токо на других каких то генераторах мне не известных Красным та самая перемычка которую надо высверлить сверлышком на 4 Белым где идут дорожки изначально без учета злостной перемычки Так выглядит сам мост без моих художеств Тут уже все собрано в гену

После всего этого напруга в бортовой стала 14.8 Вольт на холостых на холодную так как данный регулятор с термозависимость, включаю габариты и ближний 14.7 + еще печь на максимум и того 14.4. Все замеры сделаны на холодную при нагреве уменьшится должно еще на 0.2 от каждого значения…для зимы хорошо термозависимость
После этого двигатель стал работать очень мягко хоть стакан с водой ставь с горкой налитый не расплещет обороты не плавают видимо давно подкорачивало под нагрузкой, на ходу думаю появится мощность которая уходила просто на коротуна…да да да и такое может быть когда в цикле а это 120 получатся электрических генератор просто коротил и само собой в цепи усадка = плохая искра пропуски детонация потеря мощности

VW-BUS.RU

  • КЛУБ В РЕГИОНАХ
  • Общеклубные встречи и частные путешествия
  • АРХИВ Общеклубных встреч и путешествий
  • Частные путешествия
  • Россия
  • Москва и Московская область
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • Архангельская область и Ненецкий А.О.
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Ивановская область
  • Калининградская область
  • Калужская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Краснодарский Край
  • Курская область
  • Липецкая область
  • Мурманская область
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Орловская область
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Самарская область
  • Ставропольский край
  • Тверская область
  • Тульская область
  • Ярославская область
  • Сибирский Федеральный Округ
  • Уральский Федеральный Округ
  • Республика Кабардино-Балкария
  • Республика Карелия
  • Республика Крым и г. Севастополь
  • Республики Татарстан и Башкортостан
  • Республика Удмуртия
  • Республика Чувашия
  • Беларусь
  • Украина
  • Казахстан
  • Флудилка для Казахстана
  • Казахстан и окрестности
  • Встречи Клубней в Казахстане
  • Архив встреч в Казахстане
  • Прибалтика
  • Прибалтийская флудилка
  • Достопримечательности Прибалтийских стран
  • Встречи Клубней в Прибалтике
  • Архив встреч в Прибалтике
  • Европа
  • Клуб в ИСПАНИИ
  • Клуб в ГЕРМАНИИ
  • Дружественные клубы
  • НАШИ ПАРТНЕРЫ
  • ОБЩЕНИЕ
  • Мы помним!
  • Помощь на дорогах
  • Курилка
  • Поздравления 🙂
  • УГОН !!!!!!
  • Наши права
  • Попутный груз и попутчики
  • Женская страничка
  • Спортивная страничка
  • Дача, Дом, Сад, Огород
  • НАШ КЛУБ. РАЗДЕЛ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
  • Клубная жизнь
  • Клубная атрибутика
  • Коллективные закупки КЛУБА!!!
  • Работа
  • Объявления и предложения
  • Ринг и Черный список форума
  • Архив Клуба
  • РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА VW
  • Т1 (1950-1967 г.в.)
  • Технические характеристики автомобилей и двигателей Т1
  • Т2 (1967-1979 г.в.)
  • Технические характеристики автомобилей и двигателей Т2
  • Т3 (1979-1992 г.в.)
  • Технические характеристики автомобилей и двигателей Т3
  • Альтернатива и подбор запчастей для Т3
  • Двигатели Т3
  • Система охлаждения двигателей Т3
  • Подвеска и трансмиссия Т3
  • АКПП Т3
  • МКПП и Сцепление Т3
  • Syncro Т3
  • Подвеска Т3
  • Рулевое управление Т3
  • Тормозная система Т3
  • Электрика и Электроника Т3
  • Система отопления и кондиционер Т3
  • Кузов Т3
  • Т4 (1990-2003 г.в.)
  • Технические характеристики автомобилей и двигателей Т4
  • Альтернатива и подбор запчастей для Т4
  • Дизельные двигатели Т4
  • 1X (1,9D) ABL (1,9 TD)
  • AJA, AAB (2,4 D)
  • AJT, AYY, ACV , AYC, AUF (2,5 TDI)
  • AHY, AXG, AXL (2,5 TDI)
  • Система охлаждения дизельных двигателей Т4
  • Бензиновые двигатели Т4
  • Система охлаждения бензиновых двигателей Т4
  • Подвеска и трансмиссия Т4
  • АКПП Т4
  • МКПП и Сцепление Т4
  • Syncro Т4
  • Подвеска Т4
  • Рулевое управление Т4
  • Тормозная система Т4
  • Электрика и Электроника Т4
  • Система отопления и кондиционер Т4
  • Кузов Т4
  • Т5 (с 2003г.в.)
  • Технические характеристики автомобилей и двигателей Т5
  • Альтернатива и подбор запчастей для Т5
  • Дизельные двигатели Т5
  • Система охлаждения дизельных двигателей Т5
  • Бензиновые двигатели Т5
  • Система охлаждения бензиновых двигателей Т5
  • Подвеска и трансмиссия Т5
  • АКПП Т5
  • МКПП и Сцепление Т5
  • 4 MOTION T5
  • Подвеска Т5
  • Рулевое управление Т5
  • Тормозная система Т5
  • Электрика и Электроника Т5
  • Система отопления и кондиционер Т5
  • Кузов Т5
  • LT (1975-2007 г.в.)
  • Технические характеристики автомобилей и двигателей LT
  • Альтернатива и подбор запчастей для LT
  • Двигатели LT
  • Система охлаждения LT
  • Подвеска и трансмиссия LT
  • МКПП и Сцепление LT
  • 4X4 LT
  • Подвеска LT
  • Рулевое управление LT
  • Тормозная система LT
  • Электрика и Электроника LT
  • Система отопления и кондиционер LT
  • Кузов LT
  • Crafter (с 2007г.в.)
  • Технические характеристики автомобилей и двигателей CRAFTER
  • Альтернатива и подбор запчастей для Crafter
  • Двигатели Crafter
  • Система охлаждения Crafter
  • Подвеска и трансмиссия Crafter
  • МКПП и Сцепление Crafter
  • 4X4 Crafter
  • Подвеска Crafter
  • Рулевое управление Crafter
  • Тормозная система Crafter
  • Электрика и Электроника Crafter
  • Система отопления и кондиционер Crafter
  • Кузов Crafter
  • Caddy (с 1983г.в.)
  • Технические характеристики автомобилей и двигателей CADDY
  • Amarok (2010-…)
  • Технические характеристики автомобилей и двигателей AMAROK
  • Общетехнические подфорумы
  • Жидкостные и воздушные отопители
  • EBERSPACHER
  • WEBASTO
  • Планар и Бинар
  • Системы охраны, связи, антирадары
  • Аудио-Видео системы, шумоизоляция
  • Шины и диски
  • Выпускная система, ремонт и взаимозаменяемость
  • Масло, топливо и присадки
  • Общие вопросы по Электрике и Диагностике
  • FAQ
  • ТЮНИНГ
  • Возрождение или вторая жизнь Бусиков
  • Тюнинг двигателя
  • Внесение изменений в подвеску
  • Переделка и доводка салона
  • Тюнинг кузова или внесение изменений
  • Кемпинг
  • БАРАХОЛКА
  • Предложения от Партнеров Клуба
  • Рекомендации и советы по выбору автомобиля, перегон и таможня.
  • Продажа автобусов
  • Покупка автобусов
  • Продажа запчастей и аксессуаров VW
  • T1 / T2 / Т3
  • T4 / T4 GP
  • T5 / T5 GP
  • T6
  • Другие модели
  • Покупка запчастей и аксессуаров VW
  • Покупка и Продажа шин и дисков.
  • Отдам или приму в хорошие руки. Поменяюсь.
  • ВАШИ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ)
  • Вопросы модераторам
  • Техническая поддержка
  • Проблемы с регистрацией

Mercedes C-class I am Gasoline! ›
Бортжурнал ›
«Ремонт генератора Valeo» или «Как сэкономить 300$»

Если вы собрались покупать новый генератор, в связи с тем что у него на роторе стёрлись контактные кольца — то у меня для вас хорошая новость, их можно поменять!
Для ремонта генератора вам понадобится лишь новый коллектор, щётки генератора и эпоксидная смола чтобы потом залить контакты.

Чтобы сэкономить на фотках, скажу что для начала нужно головкой на 24 открутить шкив генератора (резьба там обычная), а с обратной стороны головкой на 8 выкрутить 3 гайки и снять пластмассовую крышку.

Видим такую картину.

Распаиваем 7 контактов. Если для вашего генератора это первый ремонт — прийдётся аккуратно откусить контакты, чтобы потом их можно было спаять обратно. Потянув на себя(вдоль оси) снимаем чёрную центральную крышечку, открутив 2 гайки на 8 и болтик на 7 снимаем щёточный узел. Открутив гайку на 8 снимаем ещё какую-то деталь(может кто знает как она называется). Остаётся снять диодный мост.

Открутив 4 гайки на 8 видим такую картину.

Снимаем пластмассовые кожухи.

Делаем отметку на корпусе генератора.

Дальше понадобится помощ напарника — один держит руками на весу генератор за шпильки, второй выпрессовывает подшипник из корпуса лёгкими ударами выколотки по наружней обойме подшипника.

Съёмником снимаем подшипник. Вынимаем ротор, и аккуратно зажимаем его в тисках для дальнейшей работы.

Лёгкими ударами тонкой плоской отвёртки снимаем всю эпоксидку и аккуратно снимаем пластиковое кольцо.

Наблюдаем такую картину.

Счищаем оставшуюся эпоксидку, очень аккуратно распаиваем контакты и острым ножичком отгибаем контакты.

Теперь важный момент — маркером помечаем один контакт на коллекторе и ставим метку на корпусе ротора. Далее берём мультиметр, ставим на измерение сопротивления, и мерим какой контакт к какому кольцу относится, чтобы в дальнейшем правильно запрессовать коллектор. Также измеряем новый коллектор и ставим метку на нём, так же как и на старом, чтобы стороны совпадали.

Берём жену американца(американку) и брутально проворачивая кольца разламываем старый коллектор.

Вычищаем ось от остатков пластмассы и видим такую картину.

Берём новый коллектор, ставим по нашей метке и запресовываем его на место!

Проверяем не пробивает ли на массу, если всё хорошо, то зажимаем контакты и пропаиваем. Заливаем контакты эпоксидкой. Собираем в обратной последовательности.

Не забываем перепаять щётки.

Номер коллектора 230090
Номер щёток 1 127 014 022

Не забываем проверить зарядку на машине! Всем удачи!

Audi A4 ♛Deutsches Silber ♛ ›
Logbook ›
Полная переборка генератора Valeo 90А. Чо кого.

«Итак, генератор» — смотрел я на него задумчиво.
«Ну, надо перебрать, раз снял» — и действительно же начал перебирать!

И Вам советую. Если он за длинный и нудный срок эксплуатации не засвистел, то он непременно это сделает где нибудь в другом, в самом неподходящем месте. Ниже покажу, как выглядит смазка в подшипнике, которая усердно смазывала его нутро двадцать лет. Числа космические для подшипника. Мой генератор, кстати, не гудел, но ради профилактики нам понадобиться:
1) Подшипники. 2шт.
Первый, маленький BAB0093NA. Берите закрытый, по номеру может приехать японский открытый. Как у меня, естественно. Заказывал второй раз по новой.
Второй хз какой. Заказал — пришла какая то херня не по размеру. Решил старый реанимировать, так как он не гудел. Меня ждал успех.
2) Токосъемные кольца HC-Cargo 230090
Собственно, кольца.
3) Щетки IKA 017191
4) Втулка для подшипника HC-Cargo 332583
Всё это нам обойдется аж в 500 рублей!

Собственно, как его снимать и как его разбирать, в двух словцах:
Снимаем: ключом на 17 отодвигаем в сторону натяжитель, за специальный выступ, скидываем ремень.
Откручиваем железный патрубок с охлаждающей жидкостью от впускного коллектора. Шланги снимать не нужно! Антифриз оставьте в покое, ничего сливать не понадобиться!
Откручиваем болты от гены. Один из них — длинный шестигранник. Подлезть будет сложно, но можно, ибо я делал это 4 раза (не буду рассказывать почему и зачем)
Вытаскиваем генератор из под капота (всячески его вертя, пыхтя и пытаюсь просунуть между коллектором и пластиковой накладкой радиатора (господи, как иногда тяжело придумать название какой то херне)).
Разбираем генератор: Скручиваем защитную черную крышку, убираем в сторону. Взору предстанут щетки в защитном чехле и подшипник. Щеткодержатель откручиваем и убираем, всё это easy, понятно с первого взгляда. Особенно, если перед этим пять отчетов посмотреть.
Подшипник снимаем маленьким съемником (мне сняли на СТО, ибо съемника не имею, а покупать или мастерить из за разового мероприятия — моветон!) DANGER! НЕ СНИМАТЬ ПОДШИПНИК ПО КОЛХОЗНОМУ! ТОЛЬКО СЪЕМНИК! ПОГНЕТЕ ВАЛ НА ЯКОРЕ — НЕРОВНО БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ НОВЫЙ БУДУЩИЙ КОЛЛЕКТОР, ПОЛУЧИТЕ ПОСТОЯННО ПРЫГАЮЩИЙ ЗАРЯД!

Zoomнижний отсек коллектора слегка стерт. Это как будто болезнь. Фактически во всех отчетах такая вот фигня. Именно низ.

Откусываем кусачками провода от коллектора. Их шесть. Учтите, что вам их еще припаивать обратно потом. Учтите, что это тоже может обернуться убитой нервной системой. Особенно, если вы паяльник видели только в интернете.
И ГВОЗДЬ программы- скрутить болт, который держит муфту генератора. Все 20 лет он старательно прикипал. За неделю отмокания в ВДшке, ситуация в лучшую сторону не изменилась.
(По хорошему, его можно скрутить спец ключом. Но у нас «по хорошему» не бывает.)
Пошел на СТО. За пол часа прыганья вокруг генератора и обрызгивания его святой водой, разок уебав мне его об пол, гайку в итоге сбили молотком и зубилом (А мне сказали: чо ж ты в уксусе болт не замочил! Семидесятипяти процентном! А я подумал- и вправду, а чо не замочил то. Потом вспомнил, что не знал про этот метод). Вообщем, мастерам и на том спасибо.Отдал 200 рублей в фонд горячительных напитков и пошел с генадием обратно в гараж.
Подшипник находится прям за муфтой которую мы сняли, под защитным чехлом. Вот так он выглядит и у тебя тоже, мой уважаемый друг, читающий эти записи:

Zoomта-та
Наверное, это специальная VAGовская присыпка для подшипников. Не знаю, я же не инженер. Но почему то решил что лучше я туда смазки бахну. Короче, подшипник я отмыл, проверил его состояние изнутри на люфты, рубцы и прочее- всё отлично. Натолкал туда кучу нашей, советской смазки и влупил обратно. (В БУДУЩЕМ, ПО ИТОГУ Я НАШЕЛ ИМЕННО ТАКОЙ ПОДШИПНИК И КУПИЛ НОВЫЙ. 500 РУБЛЕЙ. ТОЧЬ В ТОЧЬ. НАЙТИ БЫЛО ОЧЕНЬ НЕПРОСТО)
Новый подшипник на коллектор я, кстати, тоже слегка поднабил смазкой (или не слегка. У русских часто непонятно-что слегка, а что — уже край)
Собираем генератор: ну так вот, подшипник за муфтой мы посадили на свое законное место и закрыли все это дело защитным металлическим кожухом на четырех болтах. Собираем генератор дальше. Впихиваем ротор обратно (мы же его вытащили, естественно) ВАЖНО! Поймать центр. Зазор между обмоткой и ротором миллиметр. Центр упустили- ротор будет херачить по обмотке, а каждый его удар будет прямо пропорционален вашему грустнеющему лицу. Как ловить центр? Путем откручивания гаек, которые держат обмотку, шевеления в сторону последней и затягивания. Там их четыре (гайке). Крест на крест затягивать. В принципе, ничего страшного. Пара часов практики и Вы- профи!
Так, ротор на месте, и мы даже отцентровали всё правильно, хотя не верили в свои силы.
Теперь ВТОРОЙ ГВОЗДЬ программы- напрессовка нового коллектора (второй подшипник то мы уже как раз сняли)
Я просто покажу и расскажу, как я сделал:
Сначала я разломал старый коллектор, прям не стесняясь инженеров из прошлого, пошло и грубо. Потом отрезал от обмотки. Не забудьте оставить запас проволки для напайки на него нового коллектора!
Новый коллектор мы должны набить. Беспощадно. Долго. Аккуратно. По пазам. Он еле еле лезит, главное, чтобы не лопнул.
DANGER! НЕ НАБИВАТЬ КОЛЛЕКТОР ПО КОЛХОЗНОМУ! ТОЛЬКО РЕЗИНОВЫМ МОЛОТКОМ! СОГНЕТЕ ВАЛ НА ЯКОРЕ — НЕРОВНО БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ КОЛЛЕКТОР, ПОЛУЧИТЕ ПОСТОЯННО ПРЫГАЮЩИЙ ЗАРЯД!
Набили до упора, сточили напильником пластиковые лишние грани, чтобы подшипник легче сел в будущем и паяем:
После пайки, нужно всё это загерметизировать. Ваше герметизирующее вещество не должно в будущем рассыпаться от температуры. Я купил поксипол и надежно все им залил:
Собственно, всё залито, мультиметром на пробои прозвонил — всё восхитительно и бесподобно, коллектор на месте, солнце светит, весна, снег с градом вперемешку идет, Волгоград, почтиюг собираем дальше.
Напрессовываем второй малый подшипник на коллектор. Возможно, самая легкая часть нашей увлекательной программы.
Вставляем обратно щеткодержатель с новыми щетками ( мы же заранее купили новые щетки, мы же Homo sapiens). Щетки мы просто впаяли новые, даже если мы первый раз в жизни увидели паяльник, то у нас все равно получилось, потому что это не сложно.

А вот теперь надо припаять шесть проводов от обмотки, которые мы отгрызли кусачками. На СТО мне сказали что «чувак, я генераторами занимаюсь двадцать лет, покупай новый, хули вот это его перебирать, пайка все равно будет отлетать, особенно в мороз». Спорить с таким авторитетным стажем я не стал, ибо свой противопоставлять было бы неправильно, двадцать лет назад я ездил на трехколесном велосипеде. Я просто пошел к одним прекрасным людям и мне за 400 рублей припаяли эти контакты припоем на основе серебра. Держится все намертво.
Кто то паял сам? Чем? Как держится? Или сразу новый генератор купили?) Который стоит как сильно БУшные жигули.

Volkswagen Golf ★ CONVERSE ★ 1.8T ›
Бортжурнал ›
Экспресс-замена щеток регулятора генератора Valeo (Отчет)

Всем хэллоу! Сразу скажу, что это не лучший вариант ремонта авто, хотя достаточно надежный, быстрый и очень экономный. Это способ для тех, кто попадет в аналогичную ситуацию, когда нет бабла и времени, а ехать нужно!

Часть 1 — Предыстория!

Те, кто меня читают вероятно помнят, что недавно я встал в пробке на МКАДе с умершим геной и севшим аккумом, за что был зафоткан финскими журналистами) До дома я все-таки добрался своим ходом, прикурили и на 3-4тыс. оборотов гена мог поддерживать жизнедеятельность липиздрической системы. Это в впоследствии убедило меня в том, что сточились щетки! На след. день я улетел в Стамбул, а вернулся полный приятных эмоций и с пустыми карманами)) Знакомый механик по ВАГам дал на время свой аккум и запугал — снимай впуск или компрессор кондея, тк другого выбора для снятия и ремонта геннадия нет! Я было начал ковыряться и понял, что это зопа полная самому во дворе половину подкапотки разбирать. Все жутко неудобно, короче расстроился я, тк без гольфа очень туго, а он вон, печальный сам стоит( Начал изучать тему, какой генератор…какой регулятор и понял, что у меня должен был бош стоять, а это валео, который хз откуда там взялся

Ну и увлекся настолько темой ремонтов что вычитал — реально снять регулятор не снимая гены. Подготовил необходимый инструмент и приступил.

Часть 2 — Как я это сделал.

Используемый инструмент:

1) Торксионные биты
2) Головка на 7 (2шт — длинн. и короткая) — именно на 7, это очень важно!
3) Трещетка угловая с головкой 13. Ключ не подойдет.
4) Ключ на 10
5) Пассатижи

Начнем:

1) Скинул плюс с аккумулятора

2) Площадка у впускного коллектора будет мешать доступу и мы ее подвинем! Отсоединяем 2 шланга больших и один мелкий

3) Разъединяем этого карапуза

4) Откручиваем 2 гайки шланга насоса свв и крепления площадки к впускному коллектору

5) Приподнимаем площадку, вытащив ее из крепления щупа, далее отгибаем от себя и видим прикрученный хомутом шланг ож, его тоже откручиваем, после этого площадку можно двигать и переворачивать

6) На моей модификации генератора имелись 2 болта на 7, расположенных по краям пластикового кожуха в отверстиях, выкручиваем. Снимаем колпачок с клеммы и головкой на 13 отворачиваем болт.

7) Отодвигаем максимально кожух и видим 3 болта, отворачиваем, вытаскиваем регулятор. В зависимости от модификаций болтов может быть больше.

8) Снимаем колпачок с регулятора (его нет на фотках) и видим остатки щеток

9) Заказываем в экзисте щетки Cargo PX602, говорят они заменитель, либо Бош (нужно точить). Где-то вычитал, что размер оригинальных 15.4х6.35х4,6

Либо едем в ближайший автомагазин, покупаем схожие щетки по размеру (можно больше, но не меньше), либо готовый регулятор от нашего автопрома. Есть мнение, что наши советские щетки менее щадящи к контактному кольцу, поэтому выбрал немецкий регулятор, плюс в нем уже была проточка под кольца, то есть притирка будет минимальна.

10) Выпаиваем щетки. Они капельку длиннее, чем оригинал, но встали норм!

11) На регуляторе Валео откусываем места пайки регулятора тк контакты щеток находятся в миниклемме, прогреваем контакты паялиником, и щетки вылетают вместе с пружинами, будьте аккуратны.

12) Сравниваем щетки и видим, что новые немного выше. Кладем надфиль на стол и аккуратно стачиваем понемногу примеряя, у меня получилось по 1 мм с двух сторон и 5 минут времени. Щетки мягкие и стачиваются неравномерно.

13) На родном регуляторе в местах пайки делаем пару отверстий под хвостик щетки. Кто-то сверлит, кто-то прогревает паяльником и зубочистку вставляет. Я сделал отверстия узким ножом и квадратным шилом (влом было идти за зубочисткой)

14) Для облегчения сбора припаиваем к хвостам щеток по тонкой жиле от кабеля (длина 5 см) чтобы было удобно протягивать в отверстие короткий хвостик щетки.

15) Надеваем на это дело пружинки, по одной вставляем и припаиваем. Есть мнение, что пайку лучше всего производить держа регулятор щетками вверх, чтобы припой не затекал внутрь и под температурой пайка не «ушла» по хвостику. Тут яхз, сделал как советуют.

16) Проверяем ход щеток и возможность максимально утопиться в регулятор, все ок.

17) Зачищаем и обезжириваем места пайки и заливаем контакты термостойким герметиком. У меня был только поксипол под руками, его и применил.

18) Идем к тачке, устанавливаем регулятор. Сначала прислоняем щетки к контактным кольцам, а потом садим его на посадочные места — этот метод сэкономит вам некоторое время тк гена не снят и пальцами не поможешь. Износ колец где-то миллиметр, может меньше.сойдет!

Наживляем болты, надеваем колпачок на регулятор. Пришлось применить немного силу и надавить на него. Закручиваем болты, у меня был 1 короткий и 2 длинных.

19) Надеваем крышку гены — это было самое сложное из всей работы тк она не вращается почти из-за мешающихся проводов, короче я на нее потратил оч много времени. Снизу гены есть выступ и она, как оказалось, не вставлялась в него. Вставил, 2 коротких болта на 7 и один на 13 на клемму закрутил. Ну и собираем в обратной последовательности все остальное.

20) Заводим, лампа аккума погасла, а тестер показывает

Ну и навел небольшой марафет

Итого потрачено:

100р — комплект надфилей
100р — регулятор напряжения для ВАЗ
120р — головки на 7 две штуки — длинная и короткая_________
320р

Стоимость оригинального регулятора напряжения около 3000р + сроки 2-3 дня

Снятие и ремонт генератора Valeo 120A A4 B5

Добрый вечер уважаемый АК.
Давно хотел произвести профилактику своему генератору, так как подшипники давно своё отжили и требовали замены, с зарядкой проблем не было. Услышать подшипники можно, путем прослушивания генератора через пластиковую трубку или резким разматыванием веревки намотанной на шкив при снятом поликлиновом ремне. Обсуждений и каких-либо материалов по переборке генератора (именно) Valeo 120A во всемирной сети не нашел, только 90A или Bosch. Номера моего генератора VAG 06B903016E, Valeo SG12B010, основываясь на номер Valeo, по каталогу Cargo заказал подшипники 140093 (это 6303 передний) и 140084 (это 6202 задний), кольца на ротор 230090, щетки PX602 и на всякий случай щетки PX52-542, так как видел где-то в сети, что ставили на 90A. Когда приехали подшипники Cargo задумался, почему не купил Koyo, NTN, SKF или FAG и т.д., потому как прислали мне корейские KBC. Ну да ладно, приступим.

Отсоединил минусовую клемму с аккумулятора. Рожковым ключем на 17 сжал натяжитель, снял с шкива генератора ремень. Открутил дроссель вместе с патрубком на интеркулер.

Открутил верхний болт генератора (шестигранник на 6) и нижний (шестигранник на 8). Для того, чтоб вытащить нижний болт, нужно открутить вискомуфту. Сделал вот такой ключ с расстоянием 46 мм. + шестигранник на 8. На фото видно, что поликлиновый ремень нужно заменить.

Повернул генератор шкивом вниз, ключем на 13 открутил провод, отсоединил колодку. Важно: нужно быть осторожней с колодкой, так как она очень хрупкая. Моя была уже клееная.

Готово, генератор снят.

Заднюю пластиковую крышку открутил головкой на 7.

Щетки оказались уже перепаянными и в отличном состоянии, менять не стал. Новые остались в запасе. Размер примерно 5x6x15мм., по Cargo 4,6×6,4×15,4мм.

Роторные кольца тоже в нормальном состоянии. Ещё одна деталь не пригодилась, ушла в запас. Сопротивление между кольцами 3,1 Ом.

Может кому пригодится номер щеточного узла.

Последний раз редактировалось Twincar; 01.08.2011 в 22:15.

Re: Снятие и ремонт генератора Valeo 120A A4 B5 Провода отпаял паяльником с жалом толщиной в палец, обычному это не под силу. Корпус генератора открутил головкой на 8. Аккуратно плоской отверткой разъединил половинки. С помощью болгарки лапы съемника влезли под подшипник. Подшипник стоял фирмы KBC, значит генератор перебирали. Фото роторных колец, которые не пригодились. Запчасть подходит, каталог Cargo не подвел. Для обгонной муфты нужен спецключ. Force F-674 Cargo 210843 Пол дня потратил на его поиски, ни в магазинах, ни в автосервисах такого не было. А специализированный сервис по генераторам (в г. Краснодаре) находится в 200-та километрах от меня. Вот на этом все остановилось. Хотел обойтись без вандализма, но не получилось. На форуме Passat-B5 была найдена идея с вбиванием в шлицы обгонной муфты высокой гайки или болта с шляпкой на 17, я якорь зажать в тисках. Так как 32 шлица не делятся на 6 граней гайки, доработал немного грани болгаркой, для точного совпадения.

Re: Снятие и ремонт генератора Valeo 120A A4 B5 Сняв обмотку, зажал якорь (примерно 11 см.) через прокладку в тисках, попытался открутить, в итоге слизывает грани и на муфте и на болте. Забил не обточенный болт, результат тот же. Взял головку на 14, напилил болгаркой каких смог мелких шлицов, вбил в муфту и открутил без проблем. Муфта не пострадала и таким методом ее можно открутить/закрутить еще не один раз. На тех же тисках, через деревяшку выбил якорь, поменял подшипник. Тоже стоял KBC. Далее все в обратной последовательности. Подшипник на якорь напрессовывать по внутренней обойме. Припаял обмотку. Для удобства щетки сжал проволокой.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*