admin / 10.10.2019

Форд фокус 1 ремонт

Содержание

Ford Focus 1998-2005: Руководство по ремонту Ford Focus / Форд Фокус

1. Введение
1.0 Введение // 1.1 Выбор дополнительных опций // 1.1 Как пользоваться данным руководством по ремонту // 1.2. Рабочее место // 1.3. Рекомендации по посещению мастерской // 1.4 Безопасность — главное при ремонте // 1.5. Инструмент // 1.6 Советы профессионалов при работе с резьбовым соединением // 1.7. Подъем автомобиля с помощью домкрата // 1.8. Периодическое обслуживание и уход за автомобилем // 1.9. Модельный ряд автомобилей Ford Focus
2. Двигатели
2.0 Двигатели // 2.1. Основные элементы конструкции двигателя // 2.2. Варианты двигателей Ford Focus // 2.3. Разборка двигателя // 2.4. Установка силового агрегата // 2.5. Сборка и разборка двигателя // 2.6. Основные проверки деталей и узлов двигателя // 2.7. Замер компрессии
3. Система смазки двигателя
3.0 Система смазки двигателя // 3.1 Общие сведения о системе смазки двигателей // 3.2 Циркуляция масла под давлением // 3.3 Контрольная лампа аварийного давления масла // 3.4. Моторное масло // 3.5 Проверка уровеня масла // 3.6 Замена масла
4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения // 4.1. Технические данные // 4.2 Компоненты системы охлаждения // 4.3 Охлаждающая жидкость // 4.4 Проверка системы охлаждения на герметичность // 4.5 Проверка уровня охлаждающей жидкости // 4.6 Замена охлаждающей жидкости // 4.7 Сборка и разборка вентилятора // 4.8 Снятие и установка радиатора // 4.9 Замена шлангов системы охлаждения // 4.10. Насос охлаждающей жидкости // 4.11. Термостат
5. Система питания
5.0 Система питания // 5.1 Система вентиляции // 5.2 Основные компоненты системы питания // 5.3 Осторожное обращение с топливом // 5.4 Проверка вентиляции бака // 5.5 Замена топливного фильтра // 5.6 Дизельное топливо и конденсат // 5.7 Снятие трубопроводов и шлангов // 5.8 Поиск неисправностей топливного насоса // 5.9 Снятие и установка топливного насоса на автомобиле с бензиновым двигателем // 5.11. Воздушный фильтр
6. Управление силовым агрегатом и отработавшими газами
6.0 Управление силовым агрегатом и отработавшими газами // 6.1. Блок управления EEC-V впрыском // 6.2. Самостоятельная работа с системой впрыска может быть ограничена // 6.3. Система питания дизеля — базовая конструкция // 6.4 Ротор датчика управляющих импульсов и датчик угла поворота // 6.5 Устройство холодного пуска // 6.6 Форсунки распыляют дизельное топливо // 6.7. Ремонт и корректировка системы впрыска дизеля — случай для экспертов
7. Система зажигания
7.0 Система зажигания // 7.1. Общие сведения // 7.2 Катушка зажигания // 7.3. Свечи зажигания // 7.4. Работа с системой зажигания
8. Сцепление
8.0 Сцепление // 8.1 Детали сцепления // 8.2 Привод сцепления // 8.3. Работа сцепления // 8.4 Неполное выключение сцепления // 8.5 Движение автомобиля с постоянно включенным сцеплением // 8.6 Замена сцепления в случае, когда на автомобиле установлена коробка передач iB5 // 8.7 Главный цилиндр сцепления
9. Коробка передач
9.0 Коробка передач // 9.1 Установка механизма управления коробки передач iB5 // 9.2 Регулировка механизма управления коробки передач MTX-75 // 9.3 Регулировка механизма управления автоматической коробки передач 4F27E // 9.4 Механическая разблокировка селектора автоматической коробки передач 4F27E // 9.5. Проверка уровня масла в коробке передач // 9.6 Снятие и установка коробки передач iB5 // 9.7 Снятие и установка коробки передач МТХ-75

10. Привод передних колес
10.0 Привод передних колес // 10.1 Проверка грязезащитных чехлов привода колес // 10.2. Снятие привода передних колес // 10.3. Замена грязезащитных чехлов привода передних колес
11. Передняя подвеска
11.0 Передняя подвеска // 11.1. Углы установки колес // 11.2 Детали и узлы передней подвески // 11.3. Замена поворотного кулака // 11.4. Замена поперечного рычага // 11.5. Амортизаторная стойка // 11.6. Разборка и сборка амортизаторной стойки // 11.7 Углы установки передних колес
12. Задняя подвеска
12.0 Задняя подвеска // 12.1 Сборка и разборка задней подвески // 12.2. Поперечная балка // 12.3. Ступица колеса // 12.4. Подшипник ступицы колеса // 12.5. Поперечный рычаг нижний (передний) // 12.6. Поперечный рычаг нижний (задний) // 12.7. Верхний поперечный рычаг // 12.8. Стабилизатор поперечной устойчивости // 12.9. Продольный рычаг // 12.10. Поворотный кулак // 12.11 Амортизатор // 12.12. Пружина
13. Рулевое управление
13.0 Рулевое управление // 13.1 Техническое состояние рулевого управления и передней подвески // 13.2 Проверка зазоров в рулевом управлении // 13.3 Проверка защитных чехлов зубчатой рейки // 13.4 Проверка наконечников рулевых тяг и грязезащитных чехлов // 13.5 Замена наконечников рулевых тяг // 13.6 Замена грязезащитных чехлов рулевого механизма // 13.7 Разборка и сборка рулевого механизма // 13.8 Удаление воздуха из гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления // 13.9 Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
14. Тормозная система
14.0 Тормозная система // 14.1 Проверка уровня тормозной жидкости // 14.2 Проверка состояния тормозной системы // 14.3 Проверка вакуумного усилителя тормозов // 14.4. Проверка работоспособности тормозов // 14.5 Удаление воздуха из тормозной системы // 14.6 Замена тормозной жидкости // 14.7 Замена питающего бачка с главного тормозного цилиндра // 14.8. Главный тормозной цилиндр // 14.9. Вакуумный усилитель тормозов // 14.11. Замена тормозных накладок // 14.12. Снятие и установка тормозных дисков // 14.13. Тормозная скоба и поршни тормозных цилиндров // 14.14. Ступица заднего колеса // 14.15. Стояночный тормоз
15. Электрооборудование
15.0 Электрооборудование // 15.1. Основные понятия // 15.2. Аккумуляторная батарея // 15.3 Стартер // 15.4. Генератор // 15.5. Ремень привода вспомогательных агрегатов // 15.6 Снятие стартера // 15.7. Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла // 15.8 Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла // 15.9. Наружное освещение
16. Система выпуска отработавших газов
16.0 Система выпуска отработавших газов // 16.1. Отработавшие газы // 16.2 Практические советы для работы с системой выпуска отработавших газо // 16.3 Проверка системы выпуска отработавших газов // 16.4. Замена системы выпуска отработавших газов
17. Колеса и шины
17.0 Колеса и шины // 17.1. Колеса и шины // 17.2. Замена колес
18. Приложение
18.0 Приложение // 18.1. Моменты затяжки узлов и деталей автомобиля, Н·м
19. Схемы электрических соединений
19.0 Схемы электрических соединений // 19.1 Построение схем электрических соединений // 19.2. Предохранители и реле // 19.3 Условные обозначения к электрическим схемам // 19.4. Схемы

Чтайте также:

  • Что нужно смазывать в суппорте киа рио
  • На узике пропал холостой ход
  • Снять двигатель мазда 3 2008
  • Ремонт помпи уаз хантер

Ford Focus 1998-2004 руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

с бензиновыми двигателями Zetec-SE 1.4 л (1388 см³) 75 л.с./55 кВт, Zetec-SE 1.6 л (1596 см³) 100 л.с./74 кВт, Duratec 1.6 л (1599 см³) 98 л.с./72 кВт, Zetec-E 1.8 л (1796 см³) 115 л.с./85 кВт, Zetec-E 2.0 л (1988 см³) 130 л.с./96 кВт, Duratec-ST 2.0 л (1988 см³) 173 л.с./127 кВт и турбодизельными Endura/Duratorq TD/TDI/TDCI 1.8 л (1753 см³) 75-90-100-115 л.с./55-66-74-85 кВт. Инструкция пользователя Форд Фокус переднеприводные модели первого поколения выпуска с 1998 по 2004 год читать онлайн, скачать

Ford Focus руководство по ремонту и техобслуживанию для СТО

Видео Ford Focus mk1 замена передних и задних тормозных колодок, дисков/ replace the front brake pads and rotors (Форд Фокус 98-04)

Ford Focus Mark I общая информация (Форд Фокус 1998-2004)

Тормозные колодки
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Специальный инструмент

Приспособление для отвода поршня переднего суппорта 206 — 005 (12 — 014)

Снятие
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок требуется незамедлительно промыть холодной водой.
1. Отпустите гайки колеса.
2. Поднимите и подоприте автомобиль.
3. Снимите колесо.
4. Отсоедините тормозной шланг от опорного кронштейна.

5. Отсоедините зажим крепления наружной тормозной колодки.

6. ПРИМЕЧАНИЕ: Вытяните суппорт наружу для освобождения поршня.
Отсоедините суппорт.
а). Снимите крышки болтов.
б). Выверните болты..

7. Подвесьте суппорт во избежание давления на тормозной шланг.

8. Поднимите зажим крепления наружной тормозной накладки над подпружиненными зажимными лапками.

9. Снимите наружную тормозную колодку.

10. Снимите внутреннюю тормозную колодку.

Установка
1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если поршень суппорта втянут внутрь корпуса, тормозная жидкость будет вытесняться из главного тормозного цилиндра.
Полностью вдавите внутрь поршень суппорта.
2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед установкой убедитесь в чистоте поверхности диска.
Установите внутреннюю тормозную колодку.
3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед установкой убедитесь в чистоте поверхности диска.
Установите наружную тормозную колодку.
4. Протолкните наружный зажим крепления над подпружиненными зажимными лапками
5. Установите суппорт.
а). Установите болты.
б). Установите крышки болтов.
6. Установите тормозной шланг на опорный кронштейн.
7. Установите зажим крепления наружной тормозной колодки.
8. Установите колеса.
9. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Рабочие жидкости

Деталь Спецификации Коэффициент вязкости Рекомендуемая рабочая жидкость
Моторное масло для двигателя / Motor Oil WSS-M2C913-B / WSS-M2C913-A SAE 5W-30 Ford/Motorcraft Formula E
Смазка для механической коробки передач / 5/6-Speed Manual transaxle fluid WSS-M2C200-C Motorcraft
Смазка для автоматической коробки передач / Automatic Transmission Fluid WSS-M2C200-B Motorcraft
Жидкость усилителя рулевого управления WSA-M2C 195-A. Motorcraft
Охлаждающая жидкость двигателя / Coolant WSS-M97 B44-D Охлаждающая жидкость Motorcraft Super Plus/ Orange Antifreeze
Тормозная жидкость / Brake Fluid ESD-M6C 57-А. Motorcraft Super DOT 4
Жидкость омывателя ветрового стекла / Windshield Wash Concentrate WSS-M14P19-A Motorcraft Premium Windshield Wash Concentrate with Bitterant
Смазка спрей / Grease Spray Door latch, hood Not applicable latch, trunk latch and seat tracks ESB-M1C93-B Motorcraft Multi-Purpose Grease Spray XL-5 or CRC SL3151ESB
Хладагент для системы воздушного кондиционирования / Refrigerant WSH-M17B19-A Motorcraft R-134a Refrigerant YN-19 / CYN-16-R (Canada)
Смазка для системы воздушного кондиционирования / Compressor Oil WSH-M1C231-B Motorcraft PAG Refrigerant Compressor Oil YN-12-D
Смазка / Grease Lock cylinder ESA-M1C75-B Motorcraft Penetrating and Lock Lubricant XL-1 (U.S.) / Motorcraft Penetrating fluid CXC-51-A (Canada)
Проникающая жидкость / Penetrating and Lock Lubricant Penetrating and Lock Lubricant XL-1

Информация для заправочной станции

Заправочные объемы (л) / Capacity (qt) 1.4 литра Zetec-SE 1.6 литра Duratec 1.6/1.8/2.0 литра Zetec-E 2.0 литра Duratec-ST 1.8 литра Endura/Duratorq
Масло для двигателя / Engine lubrication system
— с фильтром / including the oil filter
— без фильтра / including the oil filter
3.75 литра
3.5 литра
4.2 литра
3.75 литра
4.25 литра
3.75 литра
4.25 литра
3.75 литра
5.6 литра
5.0 литра
Ручная КП / 5-Speed Manual transaxle fluid 2.3 литра — Тип А 2.3 литра — Тип А/ 2.0 литра — Тип Б 1.7 литра 2.0 литра — Тип Б
Автоматическая коробки передач / Automatic Transmission 6.8 литра
Гидроусилитель руля Между отметками MIN и MAX
Система охлаждения / Engine cooling system 5.0 литра 6.15 литра 5.0/5.75/5.75 литра 5.75 литра 6.5 литра
Система омывания стекол / Windshield washer fluid 3.6 литра
Бензобак / Fuel tank 55 литров 52.7 литров
Тормозная система Между отметками MIN и MAX
Свечи зажигания (Motorcraft) AYFS 22 С AYFS 32 CJ AYFS 22 С/AYFS 22 PP1/AYFS 22 PP1 AYFS 092FE C EZD 37
Межэлектродный зазор свечи зажигания 1.3 мм 1.3 мм/1.0 мм/1.0 мм 1.3 мм — —
Клапанный зазор (в холодном состоянии)* Впускной, мм 0.20±0.03 Гидравлические регуляторы клапанов 0.20±0.03/0.14±0.04/0.14±0.04 0.25±0.04 0.35±0.05
Выпускной, мм 0.30±0.03 0.34±0.03/0.31±0.04/0.31±0.04 0.36±0.04 0.50±0.05
Фильтр для моторного масла (Motorcraft) EFL 500 EFL 600 EFL 386

*Проверку регулировку следует выполнять, когда двигатель неподвижен, не ранее чем через пять минут после выключения двигателя.

Основные технические характеристики (General technical specifications) Ford Focus SVT/ST170 2003 трехдверный хэтчбек с мотором 2.0 литра

Спецификация / Specs Данные
Габариты (мм/mm) и масса (кг/kg) / Dimensions and Weight
1 Длина / Length 4270
2 Ширина (без/с зеркалами) / Width 1699/1998
3 Высота (загружен/пустой) / Height 1430
4 Колёсная база / Wheelbase 2615
5 Дорожный просвет (клиренс) / Ground clearance 120
6 Снаряжённая масса / Total (curb) weight 1208-1283
Полная масса / Gross (max.) weight 1640
Двигатель / Engine
7 Тип / Engine Type, Code Бензиновый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, Duratec-ST
8 Количество цилиндров / Cylinder arrangement: Total number of cylinders, of valves 4-цилиндровый, рядный, 16V, DOHC с верхним расположением двух распредвалов
9 Диаметр цилиндра / Bore 84.8 мм
10 Ход поршня / Stroke 88.0 мм
11 Объём / Engine displacement 1988 см³
12 Система питания / Fuel supply, Aspiration Распределенный впрыск топлива SEFI Sequential electronic fuel injection
Атмосферный
13 Степень сжатия / Compression ratio 10.2:1
14 Максимальная мощность / Max. output power kW (HP) at rpm 127 кВт (173 л.с.) при 7000 об/мин
15 Максимальный крутящий момент / Max. torque N·m at rpm 196 Нм при 5500 об/мин
Трансмиссия / Transmission
16 Сцепление / Clutch type Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, постоянно замкнутого типа
17 КПП / Transmission type Getrag МКПП 6 пятиступенчатая механическая, двухвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода

О Книге

  • Название: Ford Focus 2003 Руководство по эксплуатации
  • Бензиновые двигатели: Zetec-SE 1.4 л (1388 см³) 75 л.с./55 кВт, Zetec-SE 1.6 л (1596 см³) 100 л.с./74 кВт, Duratec 1.6 л (1599 см³) 98 л.с./72 кВт, Zetec-E 1.8 л (1796 см³) 115 л.с./85 кВт, Zetec-E 2.0 л (1988 см³) 130 л.с./96 кВт, Duratec-ST 2.0 л (1988 см³) 173 л.с./127 кВт и турбодизельными Endura/Duratorq TD/TDI/TDCI 1.8 л (1753 см³) 75-90-100-115 л.с./55-66-74-85 кВт
  • Выпуск с 1998 года
  • Серия: «Owner Guide»
  • Год издания: июль 2003
  • Коллектив авторов
  • Издательство: «Ford Motor Company»
  • Формат: PDF
  • Страниц в книге: 271
  • Размер: 21.28 МБ
  • Язык: Русский
  • Количество электросхем: 0

Форд Фокус первого поколения на вторичном рынке

Ford Focus 1-го поколения стал просто легендарным автомобилем, его выпускали целых 8 лет по всему миру. В одной только России было выпущено больше чем 400 миллионов автомобилей.

Поэтому на вторичном рынке очень много этих автомобилей и цены на них низкие. А сейчас мы выясним, насколько это хорошая покупка.

Цена на Фокус первого поколения начинается от 260000 рублей за седаны в возрасте 8-9 лет независимо от того, в какой стране он был выпущен. Седанов около 60% рынка Фокусов, а примерно третья честь предложений – хэтчбеки, они примерно на 10000 рублей дешевле. Есть и универсалы, они стоят на 10000 рублей дороже, чем седаны, но на рынке их мало – около 10%. Около 25% рынка – это автомобили, выпущенные в США, новые такие автомобили стоили по 12000 долларов. И спустя несколько лет, цена на эти автомобили падала примерно в 2 раза, и их везли в Россию в огромных количествах.

Самой мощной модификацией данной модели является Focus RS с турбированным мотором с объемом в 2 литра и мощностью в 215 лошадиных сил. Но этот автомобиль очень редкий, его даже в Европе найти сложно. Есть модификации ST или SVT, у которых тоже стоит мотор на 2 литра с мощностью в 170 л. с. Такие модификации на рынке можно найти, но их лучше не покупать, потому что они считаются проблемными. Частые были случаи, когда мотор разрывал болты, с помощью которых он прикреплен к опоре. А когда двигатель падает, то он повреждает приводной вал и крышку ГРМ. Чтобы исправить эту проблему придется потратить около 700 долларов.

Да и подвеска на этих версиях низкая как для наших дорог, и через некоторое время ее придется перебирать. А запчасти для этих модификаций найти сложно, надо заказывать в США, а это процесс довольно долгий.

Больше всего американских версий, которые ездят по России – это Фокусы в кузове седан с коробкой-автомат. Эти машины можно отличить по оранжевым поворотникам, которые установлены на решетке радиатора, по переднему бамперу другой формы. Большинство салонов американских версий светлого цвета, на европейских версиях салоны, в большинстве случаев, — черные. Кроме того, машины в базовой комплектации, у которых нет бортового компьютера, CD-проигрывателя и электропривода зеркал лучше не покупать, потому что, они в Америке часто использовались в прокатных фирмах.

Что касается Форд Фокусов российской сборки, в их салоне используется матерчатая обивка дверей, в базовой версии нет карманов для вещей. Сама ткань сидений сильно не протирается, но со временем может засаливаться. Также может отказывать подогрев сидений, причем дело не в нагревательных элементах, а в проводке.

У Фокусов, привезенных из Америки маленький проем багажника, поэтому для тех, кто собирается перевозить какие-либо грузы лучше брать хэтчбек или универсал.

В этих автомобилях обычно установлен недорогой 2-х литровый мотор Split Port с 8-ю клапанами. В этом моторе стоит полусферическая камера сгорания. Конструкция этого двигателя несложная, его легко механики могут отремонтировать. А до пробега в 150000 км. данный двигатель проблем не создает. Но после 150000 км. часты случаи, что седла клапанов разрушаются и попадают в сами цилиндры. Такая ситуация может привести к капитальному ремонту двигателя, который обойдется в 3500 долларов, причем запчасти придется очень долго ждать.

Также рискованными двигателями являются дизели Duratorq TDCi. Они очень чувствительны к качеству дизеля, хотя сам мотор надежный, турбонаддув спокойно может отъездить 200000 км. А если залить низкокачественное топливо, то быстро выйдут из строя топливные насосы, да и система управления двигателем больше 1000 оборотов в минуту не будет раскручивать мотор.

Вот что касается бензиновых двигателей Zetec, у которых 16 клапанов, то они неприхотливы к качеству бензина. Американские версии с таким мотором – двухлитровые, а в Европе есть и 1,4-литровые. В Россию до 2002 года приезжали модификации с мотором Zetec-SE с объемом в 1,6 литров, который отлично работал и на 92-м бензине. Но автомобили с этим мотором слабо ездили, плохо заводились в мороз. Есть еще и Zetec-Е с объемом в 1,8 литра, так у него те же проблемы, что и у 1,6-ти литровой версии.

Но эту проблему решили, изменив программы по управлению мотором. А вот для всеволожских Форд Фокусов стали ставить другой мотор с объемом в 1,6 литров бразильского производства — Zetec-RoCam у которого 8 цилиндров. Если по существу, то этот мотор просто более дешевый, у него стоит цепь в приводе ГРМ, а также чугунный блок цилиндров. В Россию его поставляли из ЮАР под названием Duratec 8V. У этого двигателя отличная тяга на низких оборотах, да и он неприхотлив к качеству топлива.

Если сравнивать с американским Zetec-Е, то он наоборот требует более качественного топлива. Поэтому, многие такие автомобили уже привыкли ездить с включенной лампочкой «Check Engine».

Что характерно для моторов Zetec, так это то, что периодически на них надо промывать клапан холостого хода вместе с блоком дроссельной заслонки. А когда придет время менять датчик скорости, то придется заплатить за него 40 долларов, но перед этим коробка автомат переключится в аварийный режим и не будет переключаться выше 2-й передачи. А если на машине стоит механическая коробка, то мотор может просто заглохнуть на ходу.

Что хорошего в этих моторах, так это то, что их блоки управления подстраиваются под стиль езды каждого водителя. Можно быстро очистить информацию про бывшего владельца – надо просто снять клемму с аккумулятора. И уже после 10 километров машина будет вести себя по-другому. Также есть защита мотора от перегрева. Если на дороге будет очень жарко, то контроллер уменьшит мощность, особенно это будет заметно, если включен кондиционер. Если не обращать внимания на то, что включилась контрольная лампа температуры жидкости охлаждения, то система сама выключит 2 цилиндра и разрешить раскручивать мотор выше 3000 оборотов в минуту.

Такая защита может пригодиться, потому что есть вероятность, что мотор перегреется, если откажет электромотор вентилятора, потому что могут заржаветь его разъемы со временем. Но самая главная проблема, которая может случиться с охладительной системой – это трещины, которые могут появляться после 80000 км. в тройнике отопителя или корпусе термостата. Но еще раньше может заклинить клапан крышки у расширительного бачка.

Могут потрескаться на катушках зажигания корпуса, а также могут вызывать перебои свечи или высоковольтные провода. Даже платиновые свечи, не говоря уже и про обычные, надо менять очень часто – уже через 20000 км. Производитель пишет, что масло надо менять раз в 20000 км. но это не так, его лучше менять уже через 10000 км. чтобы двигатель прослужил немного дольше.

Масло лучше заливать фирменное синтетическое 5W-30 или 5W-40 от Castrol, но можно заливать и масло от любого другого производителя с такой же вязкостью, но с допусками WSS-M2C913-A или WSS-M2C913-B. И не стоит экономить на качестве масла, потому что если залить некачественное масло, то это может привести к поломке и дорогостоящему ремонту.

Если ездить в нормальном пацанском стиле, на повышенных оборотах, то мотор Zetec будет потреблять 1 литр масла на 10000 километров пути при исправном двигателе. Но иногда двигателю все равно надо давать под зад.

Трансмиссия

У 5-ти ступенчатой механической коробки передач могут со временем течь сальники. А также коробка может потребовать, чтобы троссовый привод отрегулировали, также может потребоваться замена пружины на рычаге переключения передач.

А в основном, механическая коробка очень надежная, во время работы создает немного шума, но отработать она может не меньше, чем двигатель. Спокойно переживет 2 замены сцепления, каждая из которых обойдется в 250 долларов. Что касается коробки-автомат, то и она тоже довольно надежная, в американских версиях надо просто в ней менять масло раз в 50000 км. А на европейских автоматах, как и в механике масло можно не менять.

Подвеска

А вот подвеска потребует капиталовложений уже после 120000 км. пробега. Особо ненадежны пружины и ступичные подшипники. На дорестайлинговых версиях Форд Фокус на передней подвеске McPherson приходится менять стойки стабилизаторов уже после 40000 км. После рестайлинга была модернизация, после чего эти стойки стали служить примерно 80000 км., примерно столько же, сколько и задние.

Также после модернизации сайлент-блоки рычагов стали более долговечные, теперь они спокойно могут продержаться 150000 км. пробега.

Если на машине стоят оригинальные шаровые опоры, то их хватит примерно на 100000 км., причем они идут в комплекте с рычагами. Такой комплект обойдется в 150 долларов. Крепятся эти рычаги на заклепках. Кстати, можно купить неоригинальные шарниры всего за 40 долларов отдельно от всего узла. Обычно амортизаторы уже требуют замены после 100000 км. пробега, передние стоят 240, а задние – 180 долларов за пару.

Если перебирать подвеску – все 8 рычагов на задней подвеске потянут на 800 долларов, также сюда входят эластичные сайлент-блоки. А для тех, кто будет делать ремонт подвески, достанется немало проблем с прочно закисшим крепежом. Также надо будет отрегулировать угол схождения задних колес.

А к 120000 км. пробега надо будет обратить внимание на рулевое управление, там бывает, что текут сальники насоса у гидроусилителя, и надо будет поменять рулевые тяги с наконечниками. Очень часто рулевые механизмы начинали греметь после езды по российским дорогам, и их сразу же меняли по гарантии. Но даже если рейка стучит на неровной дороге, это еще не значит, что ее надо менять. Бывает, что достаточно просто поменять опорные подшипники на передних стойках за 50 долларов и за одно подтянуть крепление у рулевого карандаша.

Другие расходные материалы Форд Фокуса

Кроме подвески очень часто требует замены электрический бензонасос, который находится в баке. Он очень плохо переносит грязь или воду. А когда фильтры забьются, то он начнет быстро перегреваться, поэтому лучше держать в баке литров 20-30 бензина постоянно.

Когда в России появились Форд Фокусы, то на них очень часто эти бензонасосы стали выходить из строя. Это привело к большому количеству отказов, чтобы исправить ситуацию, дилеры снизили в 2 раза цену на бензонасосы. Цена составила 200 долларов, а это немалая сумма, если ее потребуется отдавать 1 раз в год. Но сейчас можно даже сэкономить, если поставить бензонасос от ВАЗ 2110, для этого надо всего лишь переделать разъем. Такая работа немного затратная получится, потому что надо будет снимать бензобак, но можно и под задним сиденьем сделать окно и добраться до бака через него.

Такая процедура не доставит вреда кузову, потому что он оцинкован и гнить не будет. Но со временем, теряется лоск, потому что лакокрасочное покрытие легко можно поцарапать, а от моек краска слегка мутнеет.

Если автомобиль уже с годами, то поначалу ржавчина будет образовываться на крышке багажника, под металлической накладкой. А на элементах из хрома появляются пятна, которые машину не особо украшают, также могут отклеиваться молдинги от дверей.

Первые всеволожские Форд Фокусы варили, собирали и красили вручную, поэтому на многих из них есть зазоры между кузовными панелями, а также задние стекла криво вклеены на хэтчбеках.

Лобовое стекло довольно нежное, на нем могут появляться трещины даже после ударов средней тяжести. А стекло с обогревом стоит дороже обычного примерно в 2 раза – 300 долларов, но зато оно очень выручает в сырую погоду, когда лобовое и боковые стекла запотевают. Во многом виноват салонный фильтр, быстро забивающийся и разбухающий от влаги. Также может появиться и такая ситуация от системы вентиляции – липкая резина между стеклом и накладкой фильтра может пропускать воду внутрь салона.

В общем, Форд Фокус особой надежностью не отличается, да от него супер надежности никто и не ждет, потому что за те деньги, что он стоит – это нормальный автомобиль. Он стоит затраченных на него денег, цена Фокуса ниже чем на японские и европейские машины данного класса. Поэтому даже на вторичном рынке этот автомобиль пользуется спросом.

Расходы на содержание этого автомобиля тоже не велики, основные расходы появятся после 120000 км., когда придется перебирать ходовую. Покупая Форд Фокус первого поколения лучше искать послерестайлинговые версии, в них были исправлены многие недоработки. Перед покупкой обязательно надо проверить состояние машины со скрупулезностью, особенно это касается американских версий. С собой в багажнике лучше держать про запас свечи и новый бензонасос, так как эти детали можно назвать расходниками.

За рулем Ford Focus первого поколения

Маленький руль с толстым ободком и сиденье, которое плотно облегает, настраивают на спортивную езду. Передачи включаются четко, что создается впечатление, что это спортивная коробка.

Салон получился достаточно эргономичным, за исключением некоторых мелочей, например, у водительского сиденья малый диапазон регулировки. А нижняя подушка кресла регулируется долгим вращением ручки. Недостаточно удобно использование омывателей для переднего стекла. А чтобы включить дальний свет, надо передергивать подрулевой рычажок, а в бардачке нет подсветки, да и сам бардачок сделан из дешевого пластика. Но это все мелочи, потому что задним пассажирам будет довольно комфортно находиться в салоне. Если переднее сиденье максимально отодвинуто в сторону багажника, то все равно остается достаточно места для высокого пассажира с заднего сиденья.

На Форд Фокусе можно подрифтить, машина хорошо входит в заносы, но дорогу держит уверенно. Разгоняется довольно быстро как для машины своего класса. Компактные размеры и хорошая управляемость за доступные деньги.

Кстати, можно считать, что у нас сегодня 2 обзора вместо одного, ведь посмотрев следующее видео, вы узнаете к тому же все подробности и о покупке подержанного Ford Focus второго поколения:

Поделитесь в социальных сетях

Ford Focus 1 / Форд Фокус 1

  1. Машина 2000 года выпуска, бензин с объёмом 2.0 литра. Пересел на неё с ВАЗ 2106. Сразу скажу, это небо и земля! Посадка водителя очень удобная, руль высокий. Некоторые говорят, что у машины плохая шумоизоляция, не знаю, после жиги шестёрки тут вообще кажется непривычно тихо. Багажник у моего хэтчбека кажется просто огромным, если опустить спинки задних сидений, то вообще можно положить много чего. Капот и бензобак закрываются на ключ, это для нашей страны очень актуально. Изначально боялся брать машину на автомате, но решил рискнуть. Сразу скажу, езда с АКПП – это совершенно другой уровень, включил передачу, и доехал куда надо, без лишних манипуляций рычагом. Из основных минусов отмечу ужасный свет фар, такая беда на большинстве американских машин. Зимой даже на хорошей резине машина ведёт себя не слишком предсказуемо, часто заносит. Подушки безопасности, на мой взгляд, установлены слишком низко, толку от них будет немного при серьёзной аварии.

  2. У меня такая же машина, как и твоя, только 2001 года выпуска. Те же 2 литра на автомате. Не знаю, как ты там зимой ездишь, что тебя постоянно заносит, у меня таких проблем не возникает. Если тормозов в голове нет, то никакая, даже шипованая резина не поможет, по себе знаю. Первую свою машину я именно на шипах лихо загнал в камазовский причал для чайников. До сих пор этот Сеат Толедо 1991 года вспоминаю, сколько с ним приключений связано… Что касается Фокуса, то машинка у меня трёхдверная, имеет даже некоторые спортивные задатки. На трассе при скорости 120 км/ч легко идёт на обгоны, мощности двигателя для этого хватает, даже странно. Вот только расход у машины какой-то неадекватный. Если в городе ездить быстро, то 13 литров жрёт легко. Если газ в пол, то и 15 будет не предел. В остальном машина полностью устраивает, просторный салон, круиз, кондишн, электостёкла и зеркала.

  3. Достали уже эти гонщики на дорогах! Да не для гонок Форд Фокус создавался, сколько уже можно твердить одно и то же! Вот так летают годик, а потом удивляются, почему машина начинает сыпаться. Это же работа на пределе возможностей мотора, а как страдает подвеска при перелёте через ямы, я вообще молчу. Вот у меня двухлитровый фордовский мотор и тоже АКПП. Некоторые его ругают, а я езжу на Фокусе уже 5 с лишним лет, никаких проблем с ним. Главное нормальное масло заливать, и не насиловать двигатель постоянной работой на высоких оборотах. Я тоже не скажу, что езжу как овощ, передвигаюсь динамично, хотя и не давлю гашетку в пол до отказа. Так вот, масло мотор не ест совсем! Заливаю только фирменное масло Мотокрафт. Машина у меня чистая американка, как не странно, запчасти на неё существенно дешевле, чем на европейские модификации. За все годы эксплуатации из серьёзных поломок была только замена бензонасоса, он издох, и сгорел диффузор, пришлось менять.

  4. Я помню, как этот долбаный бензонасос менял на своём Фокусе, проклинал этих америкосов, пришлось снимать бензобак полностью. Машина достаточно надёжная, но по ремонту не такая простая, как отечественные модели. Согласен с высказыванием про то, что Форд Фокус это не спортивная машина. Я как то разогнался до 190 км/ч по трассе, так реально страшно стало, дорогу на такой скорости машина держит плохо. Зато динамика ничего, приличная. По сравнению с трёх литровой БМВ конечно, не очень, но в потоке едет вполне достойно. Тем, кто хочет купить себя Фокуса первого поколения, советую делать тщательную диагностику. Особенно внимательно смотрите на состояние автоматической коробки, даже б/у она будет стоить около 500 долларов. Из особенностей хочу отметить слишком сложную систему работы системы охлаждения. У меня кондиционер сам включается при обдуве лобового стекла (может так и надо?). Ещё раз про коробку – любите «рвать» на светофоре, не берите автоматическую КПП, она не любит резких маневров.

  5. У меня машина европейской сборки, 1,6 литра на автомате. Машину эксплуатирую два года, пробеги небольшие, примерно по 10 000 км в год. Главными достоинствами Фокуса первой модели считаю его низкую стоимость на вторичном автомобильном рынке, невысокие цены на запчасти, общая надёжность автомобиля. Была до этого Мазда 626 1995 года, так Форд значительно сложнее в ремонте, при самостоятельной замене запчастей придётся серьёзно повозиться. Не нравится, что у Фокуса капот открывается с ключа, лишний геморрой. Что касается бензонасоса, действительно, приходится менять, но это связано не с его низким качеством, а с нашим российским бензином. У меня бензонасос начал было барахлить, поставил новую сеточку, проблема исчезла. Один раз катушка зажигания у меня вышла из строя, ехали всей семьёй, вдруг мотор начал троить, так как пропала подача на свечу. Электрика у Фокусов вообще не отличается надёжностью, особенно выносят мозги стеклоподъёмники, не знаю, как у американских модификаций, на моей европейке постоянно что-то ломается по мелочи.

  6. Машина 2003 года, 2 литра на автомате, версия ЧИА. Попробую отметить все достоинства этой машины для тех, кто рассматривает её покупку. Достаточно удобная и динамичная машина для города. У хетчбэка небольшой размер, жители больших городов это оценят. Благодаря переднему приводу машина получилась маневренной. Не знаю, кому там она кажется ненадёжной на высоких скоростях, я разгонялся до 180 по трассе, всё отлично! Подвеска достаточно жёсткая, повороты машина проходит легко даже на высоких скоростях. Зад машины зимой не заносит, если нормальная резина стоит, и ездить умеешь. Пепельница с подсветкой вообще безумно нравится, особенно девкам. Печка зимой жарит, в салоне не холодно. Электрика заточена на летнюю эксплуатацию, когда тепло, всё работает, зимой всё начинает ломаться. Неплохая заводская акустика, у меня в ЧИА версии, по крайней мере. Места у водителя и переднего пассажира просто куча.

  7. У меня машина 2 литра 2000 года выпуска на автомате была. Прочитал последнее сообщение, прямо захотелось вновь купить этого Фокуса, так его расхваливают. Я сейчас все его минусы перечислю, возможно, большая часть из них является следствием возраста машины. На заднем диване места не просто мало, его очень мало! Машина ну никак не семейная, даже 200 км на заднем ряду очень тяжело. Боковые зеркала маленькие, обзор ограничен. Автомат достаточно тупой, к обгонам приходится готовиться заранее. Подлокотник на переднем ряду только у водителя, пассажир постоянно пытается засунуть свой локоть туда, что сильно раздражает. Багажник маленький, 4 колеса влазят только если сложишь задний диван. Для русской зимы машина не приспособлена, постоянно замерзает ручной тормоз, в багажнике лужа воды стоит. Салон скрипучий, по плохой дороге вообще кажется, что всё разваливается.

  8. Довести Форд Фокус ЧИА до такого состояния, что вода постоянно стоит в багажнике – это талант нужно иметь! Я так скажу, смотрите за своей машиной, и она вас не подведёт! Что касается рекомендаций к покупке, то главное это состояние кузова и днища. Обязательно осматривайте их перед покупкой. Все другие проблемы решатся, но гнилой кузов спасти очень сложно. При осмотре днища обратите внимание на состояние подвески, особенно на рычаги. Если они сгниют, может даже отвалиться колесо на ходу, это чревато катастрофой. Сзади действительно места маловато, троим там тесно.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*