admin / 07.07.2019

Двери пассат б5

Содержание

25.10.2002 некий !@#% на стоянке перед МИФИ залез ко мне в автомобиль, сломав личинку (видимо, забив в нее отвертку и провернув огромным рычагом). Вынужден огласить, что ему подфартило, что он сумел открыть дверь. Вообщем при таком акте вандализма личинка ломается напополам и не повлияет на замок. Но в этом случае не глядя на разделение ступеней части остались соосны и за счет сил трения ему удалось ее повернуть на столько, чтоб сработали электронные контакты и замок открылся. При всем этом зубцы штока замка проскочили на шестеренке и замок закончил запираться. Дверь сзади личинки тоже оказалась чуток вмята и в краске появилась трещинка.

Добычей этого козла стали:

  • фонарик за 60 рублей 3-х лет от роду;
  • неисправное зарядное устройство для телефона (в прикуриватель);
  • отысканная намедни зажигалка.

Может быть, из-за своевременного обнаружения происшедшего (благодаря пейджеру Шер-Хан), козел не просочился в багажник и не спер все, что там было.

Поначалу позвонил в Арлан-Моторс и вызнал, сколько стоит поменять набор личинок. Оказалось, что набор личинок стоит 220 (в него входят личинки 2-х дверей, крышки багажника, замка зажигания, бардачка и 2-х частей задней спинки сидения. итого 7 (!) личинок ключи с ДУ). Установка с процедурами запроса кода иммобилайзера у производителя и знакомства нового замка зажигания с иммобилайзером. 8000 рублей.

Пришлось ехать на разборки Б5 и брать личинку. Так же на всякий случай купил кронштейн крепления личинки и ручки двери. Заинтересовывал, фактически, конструктив личинки. Т.к. моя собственная личинка осталась в замке, решил взять конструктив другой личинки и переставить в него набор скрытых пластинок со собственной.

Ремонт Volkswagen Passat B5! Как разобрать двери и ремонт замка

Итого личинкакронштейн обошлись в 1010. Как оказывается, кронштейн не пригодился.

Чтоб сменять личинку, дверь разбирать не надо, но вот чтоб сменять кронштейн и починить замок. необходимо.

Для этого нужен инструмент:

  • набор внутренних ключей (ТОРКС и тех, на которых еще более упрямых поверхностей (на ТОРКСе 6). буду именовать ТОРКС2. вроде, у него 12 поверхностей);
  • трубочка на 10 (либо головка с воротком);
  • гнутые утконосы;
  • благопристойная крестовая отвертка;
  • отвертка с широким плоским лезвием.
  1. С боковой стороны двери вынимаем пластиковую заглушку в районе замка
  2. Подходящим ТОРКсом (небольшим) крутим винт под заглушкой (выкручиваем) сразу взявшись снаружи двери за корпус личинки и пытаясь ее растягивать из двери. Винт снутри двери поворачивает фиксирующее кольцо с ушками, входящими в пазы корпуса личинки. Вынимаем личинку.
  3. Утконосами через образовавшееся окно просто отсоединяем трос привода замка от ручки.
  4. Беремся за ручку и, чуток приоткрывая, тащим на лево, пока она не выйдет из зацепления с кронштейном. Вынимаем ручку.
  5. С помощью плоской отвертки отсоединяем внутреннюю поверхность внутренней ручки двери (там, где блок управления стеклоподъемниками и центральным замком.
  6. Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из локотника.
  7. Вытянув фиксатор, отсоединяем разъем от блока управления.
  8. Крестовой отверткой откручиваем три винта, крепящие обивку двери под блоком управления к средней части двери.
  9. Подходящим ТОРКСом отвинчиваем по низу обивки 2 самореза.
  10. Поддевая плоской отверткой и поворачивая лезвие со стороны замка и со стороны петель, отщелкиваем пистоны обивки двери (по-моему, по три с каждой стороны). Это легко, необходимо приложить малость силы. Пистоны остаются целыми.
  11. Тащим обивку ввысь и снимаем ее с верхней кромки двери вкупе с ресницей.
  12. Чуток отведя обивку, отсоединяем разъем от блока управления зеркалами (на обивке) и от провода к светодиоду сигнализации.
  13. Кладем обивку куда-нибудь, чтоб не попортить внешний облик (к примеру, на заднее сидение).
  14. На средней (блестящей покрытой цинком) части двери вынимаем 2 огромные пластико-резиновые заглушки из огромных круглых отверстий.
  15. Подсоединив блок управления стеклоподъемником и включив зажигание, опускаем стекло так, чтоб зажимающие стекло болты оказались видны в огромных круглых отверстиях.
  16. Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления.
  17. Трубочкой на 10 незначительно ослабляем болты и, взявшись за стекло и выводя его верх наружу, вынимаем стекло из двери. Ставим его в неопасное место.
  18. Отсоединяем разъемы от мотора стеклоподъемника и от динамика.
  19. Вынимаем резиновый фиксатор провода, идущего к замку через среднюю часть, из средней части.
  20. Освобождаем провода от креплений к средней части двери.
  21. Замок крепится к средней части с помощью 2-х полых пластмассовых ножек, с внутренней стороны средней части в их вставлены заглушки. Их не трогаем. Под ножками видна ножка крепления фиксатора провода замка к средней части. Ее, сжав утконосами, пропихиваем через среднюю часть.
  22. Подходящим ТОРКС2ом выкручиваем 2 болта, крепящих и фиксирующих замок на двери. с торца двери.
  23. Трубочкой на 10 откручиваем все болты, крепящие среднюю часть к внешней.
  24. Поддевая плоской отверткой по периметру, отлепляем резиновый уплотнитель средней части от внешней, стараясь его не разрушить.
  25. Приподняв среднюю часть, выводим выступающие части стеклоподъемника из низа внешней части, позже опустив среднюю часть, выводим стеклоподъемник из зацепления из верха внешней части и вынимаем среднюю часть совместно со стеклоподъемником и замком, мало отводим от двери.
  26. Отсоединяем разъем от замка и вынимаем провод совместно с резиновым фиксатором из отверстия средней части.
  27. Ставим среднюю часть в неопасное место.
  28. Если необходимо снять со средней части замок, то выковыриваем из ножек заглушки и отсоединяем замок.
  29. Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка.

замок volkswagen фольксваген

Сборка делается в оборотной последовательности. Замечания по сборке (чтоб не запамятовать):

  1. До того как заводить выступающие части стеклоподъемника в внешную часть, нужно просунуть провод к замку через среднюю часть, подключить провод к замку и воткнуть ножку фиксатора на место.
  2. Стекло вставляется достаточно просто. Оно отлично садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. До того как совсем его зажимать, следует поднять его до конца, потом, сопровождая руками вниз, опустить до возникновения зажимных винтов в отверстиях. Позже уже совсем зажать. Вообщем, та часть стекла, которая всегда остается снутри двери, грязная и отлично видны те места, за которые оно было закреплено.
  3. Ресницу с обивки лучше снять и надеть на дверь, обивку надевать на ресницу, позже защелкивать пистоны.

Хотя я и купил личинку и перебрал ее (т.е. личинка сейчас есть исправная), решил ее не вставлять. Заместо нее в корпус личинки воткнул подходящий болт с головкой на 17. Головку болта покрасил в цвет кузова. Сейчас водительская дверь раскрывается только с ДУ либо с через ЦЗ с багажника. Планирую снять личинку и с пассажирской двери и сменять ее болтом. Мне кажется, что вор подгоняет свою машину на освободившееся место рядом машиной-объектом и получает возможность делать меж машинами что угодно, т.к. в случае чего всегда может, указав на свою машину, представиться непричастным. Мне кажется, что конкретно так и вышло, когда я пришел, т.к. сосед на ВАЗ 2104 вел себя несколько удивительно (это я позже уже сообразил). С багажником таковой номер не пройдет, т.к. его можно всегда выставить в проход, где человек, забивающий что-то в замок определенной машины, лучше виден и смотрится более подозрительно. Хотя, естественно, на данный момент много отморозков, которым ничто не помеха, даже пришедший владелец. Но в каких-либо случаях должно посодействовать.

Личинка замка. Замок ремонт. Быстрый ремонт замка(реанимация)

Некие наблюдения на счет конструкции дверей:

  1. Кое-где попадались сообщения, что, дескать, на 5-х Пассатах не рекомендуется в мороз воспользоваться стеклоподъемниками, т.к. некоторые пластмассовые крепления стекла могут отломится. Ну не знаю, никаких пластмассовых креплений не отыскал. Все железное и крепкое.
  2. Дверь устроена так, что никакой линейкой и никаким крючком вдоль стекла двери дверь не открыть. Только вот таким варварским методом. А вот если б на VW додумались сделать личинку не прямой а 2-х ступенчатой (типа с шестеренчатым редуктором) то осталось лишь бы выбивание стекла и пролезание через окно, т.к. закрытая ключем дверь не раскрывается и за внутреннюю ручку изнутри.

Создатель: Dinamitry (расположено с разрешения создателя)
http://dinamitry.strade.ru

Если вы не отыскали информацию по собственному автомобилю. поглядите ее на авто построенные на платформе вашего авто.
С большой толикой вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как Снять Замок Двери Пассат Б5

Фольксваген Пассат Б5: Разбираем водительскую дверь Volkswagen Passat B5: front doors

Фольксваген Passat B5: front doors

25.10.2002 некий !@

  • неисправное зарядное устройство для телефона (в прикуриватель);
  • отысканная намедни зажигалка.
  • Может быть, из-за своевременного обнаружения происшедшего (благодаря пейджеру Шер-Хан), козел не просочился в багажник и не спер все, что там было.

    Поначалу позвонил в Арлан-Моторс и вызнал, сколько стоит поменять набор личинок. Оказалось, что набор личинок стоит 220 (в него входят личинки 2-х дверей, крышки багажника, замка зажигания, бардачка и 2-х частей задней спинки сидения — итого 7 (!) личинок ключи с ДУ). Установка с процедурами запроса кода иммобилайзера у производителя и знакомства нового замка зажигания с иммобилайзером — 8000 рублей.

    Пришлось ехать на разборки Б5 и брать личинку. Так же на всякий случай купил кронштейн крепления личинки и ручки двери. Заинтересовывал, фактически, конструктив личинки. Т.к. моя собственная личинка осталась в замке, решил взять конструктив другой личинки и переставить в него набор скрытых пластинок со собственной.

    Итого личинкакронштейн обошлись в 1010. Как оказывается, кронштейн не пригодился.

    Чтоб поменять личинку, дверь разбирать не надо, но вот чтоб поменять кронштейн и починить замок — необходимо.

    Для этого необходим инструмент:

    • набор внутренних ключей (ТОРКС и тех, на которых еще больше упорных поверхностей (на ТОРКСе 6) — буду называть ТОРКС2 — вроде, у него 12 поверхностей);
    • трубочка на 10 (или головка с воротком);
    • гнутые утконосы;
    • приличная крестовая отвертка;
    • отвертка с широким плоским лезвием.

    1. Сбоку двери вынимаем пластиковую заглушку в районе замка
    2. Подходящим ТОРКсом (маленьким) крутим винт под заглушкой (выкручиваем) одновременно взявшись снаружи двери за корпус личинки и пытаясь ее вытягивать из двери. Винт внутри двери поворачивает фиксирующее кольцо с ушками, входящими в пазы корпуса личинки. Вынимаем личинку.
    3. Утконосами через образовавшееся окно легко отсоединяем трос привода замка от ручки.
    4. Беремся за ручку и, чуть приоткрывая, тащим влево, пока она не выйдет из зацепления с кронштейном. Вынимаем ручку.
    5. При помощи плоской отвертки отсоединяем внутреннюю поверхность внутренней ручки двери (там, где блок управления стеклоподъемниками и центральным замком.
    6. Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из подлокотника.
    7. Вытянув фиксатор, отсоединяем разъем от блока управления.
    8. Крестовой отверткой откручиваем три винта, крепящие обивку двери под блоком управления к средней части двери.
    9. Подходящим ТОРКСом отвинчиваем по низу обивки 2 шурупа.
    10. Поддевая плоской отверткой и поворачивая лезвие со стороны замка и со стороны петель, отщелкиваем пистоны обивки двери (по-моему, по три с каждой стороны). Это не сложно, нужно приложить немного силы. Пистоны остаются целыми.
    11. Тащим обивку вверх и снимаем ее с верхней кромки двери вместе с ресничкой.
    12. Чуть отведя обивку, отсоединяем разъем от блока управления зеркалами (на обивке) и от провода к светодиоду сигнализации.
    13. Кладем обивку куда-нибудь, чтобы не испортить внешний вид (например, на заднее сиденье).
    14. На средней (блестящей оцинкованной) части двери вынимаем 2 большие пластико-резиновые заглушки из больших круглых отверстий.
    15. Подсоединив блок управления стеклоподъемником и включив зажигание, опускаем стекло так, чтобы зажимающие стекло болты оказались видны в больших круглых отверстиях.
    16. Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления.
    17. Трубочкой на 10 немного ослабляем болты и, взявшись за стекло и выводя его верх наружу, вынимаем стекло из двери. Ставим его в безопасное место.
    18. Отсоединяем разъемы от мотора стеклоподъемника и от динамика.
    19. Вынимаем резиновый фиксатор провода, идущего к замку сквозь среднюю часть, из средней части.
    20. Освобождаем провода от креплений к средней части двери.
    21. Замок крепится к средней части при помощи 2-х полых пластиковых ножек, с внутренней стороны средней части в них вставлены заглушки. Их не трогаем. Под ножками видна ножка крепления фиксатора провода замка к средней части. Ее, сжав утконосами, пропихиваем сквозь среднюю часть.
    22. Подходящим ТОРКС2ом выкручиваем 2 болта, крепящих и фиксирующих замок на двери — с торца двери.
    23. Трубочкой на 10 откручиваем все болты, крепящие среднюю часть к наружной.
    24. Поддевая плоской отверткой по периметру, отлепляем резиновый уплотнитель средней части от наружной, стараясь его не повредить.
    25. Приподняв среднюю часть, выводим выступающие части стеклоподъемника из низа наружной части, потом опустив среднюю часть, выводим стеклоподъемник из зацепления из верха наружной части и вынимаем среднюю часть вместе со стеклоподъемником и замком, немного отводим от двери.
    26. Отсоединяем разъем от замка и вынимаем провод вместе с резиновым фиксатором из отверстия средней части.
    27. Ставим среднюю часть в безопасное место.
    28. Если нужно снять со средней части замок, то выковыриваем из ножек заглушки и отсоединяем замок.
    29. Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка.

    Ремонт замка двери Пассат В5 с разборкой двери от А до Я.

    Ремонт концевика замка передней пассажирской двери на Пассат Б5. Если наши видео были Вам полезны и вы хоти.

    Получить БЕСПЛАТНО Пособия по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Volkswagen Passat .

    Сборка производится в обратной последовательности. Замечания по сборке (чтобы не забыть):

    1. Прежде чем заводить выступающие части стеклоподъемника в наружную часть, надо просунуть провод к замку сквозь среднюю часть, подключить провод к замку и вставить ножку фиксатора на место.
    2. Стекло вставляется довольно легко. Оно хорошо садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях. Потом уже окончательно зажать. Вообще, та часть стекла, которая всегда остается внутри двери, грязная и хорошо видны те места, за которые оно было закреплено.
    3. Ресничку с обивки лучше снять и надеть на дверь, обивку надевать на ресничку, потом защелкивать пистоны.

    Хотя я и купил личинку и перебрал ее (т.е. личинка теперь есть исправная), решил ее не вставлять. Вместо нее в корпус личинки вставил подходящий болт с головкой на 17. Головку болта покрасил в цвет кузова. Теперь водительская дверь открывается только с ДУ или с через ЦЗ с багажника. Планирую снять личинку и с пассажирской двери и заменить ее болтом. Мне кажется, что вор подгоняет свою машину на освободившееся место рядом машиной-объектом и получает возможность делать между машинами что угодно, т.к. в случае чего всегда может, указав на свою машину, прикинуться непричастным. Мне кажется, что именно так и произошло, когда я пришел, т.к. сосед на ВАЗ 2104 вел себя несколько странно (это я потом уже понял). С багажником такой номер не пройдет, т.к. его можно всегда выставить в проход, где человек, забивающий что-то в замок конкретной машины, лучше виден и выглядит более подозрительно. Хотя, конечно, сейчас полно отморозков, которым ничто не помеха, даже пришедший хозяин. Но в каких-то случаях должно помочь.

    Некоторые наблюдения на счет конструкции дверей:

    1. Где-то попадались сообщения, что, мол, на 5-х Пассатах не рекомендуется в мороз пользоваться стеклоподъемниками, т.к. некие пластмассовые крепления стекла могут отломится. Ну не знаю, никаких пластмассовых креплений не нашел. Все металлическое и прочное.
    2. Дверь устроена так, что никакой линейкой и никаким крючком вдоль стекла двери дверь не открыть. Только вот таким варварским способом. А вот если бы на VW догадались сделать личинку не прямой а 2-х ступенчатой (типа с шестеренчатым редуктором) то осталось только бы выбивание стекла и пролезание через окно, т.к. закрытая ключем дверь не открывается и за внутреннюю ручку изнутри.

    Dinamitry (размещено с разрешения автора)

    Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Тема: Ремонт замка двери и замена микровыключателя. Очень подробный фотоотчет! Много фото.

    Yaroslav777
    Действующая тема —
    Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
    При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
    На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
    Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
    Немецким инженерам отдельное большое «спасибо» за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.
    Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.
    Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.
    Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.
    Часть инфы взял с форума
    Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.
    Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником
    Фото 1
    1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.
    Фото 2

    Фото 3
    Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.
    Фото 4
    Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25).
    Фото 5
    Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери).

    Фото 6

    Фото 7
    Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).

    Фото 8
    Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника, лампы подсветки (и «пищалки» если есть). Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери.

    Фото 9
    Все, обивка двери свободна.
    Фото 10
    Фото 11
    Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 12 кронштейн).
    Фото 12 — это вид на панель изнутри
    (пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано…
    Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.
    Фото 13
    Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 14,15).
    Фото 14
    Фото 15
    Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
    Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
    При сборке ставится новая втулка.
    Втулки — расходник, стоят копейки.
    Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку (фото 16).
    Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.
    Фото 16
    Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.
    Фото 17
    Затем вторую втулку – стекло свободно.
    Фото 18
    Фото 19
    Втулки, что крепят стекло в задней двери — Клипса стеклоподъемника – VAG — 6N0839511 — 22,97р. — комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)
    Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).
    Фото 20
    1. Снимаем тягу с наружной ручки двери.
    Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт, фиксирующий винт выкручиваем не до конца!, а только до положения в котором личинка замка начнет выниматься, иначе выскочит кольцо и придется ставить кольцо на место (у меня выскакивало кольцо на передней двери, удалось поставить кольцо без выемки ручки из двери)
    (Болт расположен под уплотнителем внутри двери, «торкс» Т9).
    Фото 21
    Фото 22
    2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.
    Фото 23
    Внимание!!!
    Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не снутри, придется разбирать закрытую дверь.
    А если сильно расслаблен — дверь не откроется снаружи).
    Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.
    Фото 24
    Фото 25
    Фото 26
    3. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).
    Фото 27
    Фото 28
    4. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10».
    Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.
    Замок надо вынимать одновременно с панелью.
    Фото 29
    Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.
    Фото 30
    5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 31, 32).
    Фото 31
    Фото 32
    Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.
    Фото 33
    Фото 34
    6. Разбираем замок.
    Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
    Ничего не поделаешь, придется высверливать.
    Сообщение от Schmurge Вот уже неоднократно встречал такое заблуждение, не нужно там ни чего высверливать, нужно просто потянуть свободный конец кронштейна, он выйдет из фиксирующей его рамки и повернетнся вокруг заклепки, и винт станет доступным для откручивания.
    Собирается все в обратном порядке Сообщение от TheTERMINATOR В подавляющем большинстве случаев, при повороте кронштейна вокруг оси заклепки, ухо рвется. Сообщение от Schmurge Я поделился своим опытом — снимал на 3-х замках всегда все цело оставалось Я не хотел высверливать, так и этак пытался, но безуспешно, т.к. заклепано намертво, никак не провернуть.
    Фото 35
    Фото 36
    Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (фото 37, показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (фото 37, показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).
    Фото 37
    Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)
    Фото 38
    Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.
    Фото 39
    Фото 40
    Отводим тягу
    Фото 41
    Фото 42
    Отщелкиваем две защелки
    Фото 43
    Фото 44
    и разъединяем замок на 2 части (фото 45).
    Фото 45
    Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть.
    Фото 46
    Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 47, показаны стрелкой сверху).
    У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
    Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
    Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото 47, стрелка внизу).
    У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима. В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).
    Фото 47
    Фото 48
    Фото 49
    Фото 50
    Сообщение от EDD XXI нашел таки замену бюджетную для микрика замка двери, посадочное один в один, металлический рычаг, слегка закруглить, еще лучше работать будет, и в отличии от МП-9, он в грязезащищенном исполнении https://passatworld.ru/showthread.ph…=1#post3301506
    Фото 51
    Фото 52
    Фото 53
    Фото 54
    Собираем в обратной последовательности.
    Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.
    Фото 55
    Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.
    Фото 56
    Сообщение от TheTERMINATOR Кронштейн не нужен в дальнейшем. У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.
    Фото 57
    Вместо заклепки установил болт с гайкой.
    Фото 58
    Фото 59
    Втулки лучше сначала вставить на место в стекло, затем немного надавить на стекло вниз, и втулки «защёлкнутся» в кронштейне.
    Еще один из вариантов.
    Вставляем одну втулку в другую примерно на треть.
    Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.
    Заодно прочистил сливные отверстия в двери
    Фото 60
    Фото 61
    Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела
    Фото 62
    Фото 63
    Фото 64
    Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей
    Так же провода под гофрой обрываются
    Готово.
    Все работает!
    Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
    Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).
    Ну а если у Вас SAFE, у меня «Сейфа» нет — америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.
    Микрик багажника проверяем так — при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке — глючит концевик в замке багажника.
    Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.
    Чтобы удалить скрип дверей, в первую очередь смазать уплотнители дверей, например силиконовой смазкой (в балончике), смочить салфетку и аккуратно пройтись по уплотнителям, смазываем все резинки на двери (и те что снизу на дверях) и в дверном проеме.
    Дополнительно можно проклеить (см. фото).
    Удачи!

    Один автомобиль — и сразу собрал все типичные проблемы для VW PASSAT B5. Будем исправлять.

    Замена ремкомплектов тросиков стеклоподъемника

    Это было первой задачей. Стеклоподъёмники не работали в обеих передних дверях. Покупаем ремкомплекты, снимаем дверную карту, снимаем стекло, снимаем пластину с двери, на которой и держатся направляющие стеклоподъемников…. Заправляем новый трос, направляющие, наматываем на бобину трос. Где необходимо — смазываем трущиеся детали. Внимание!!! Для заправки троса направляющие не отгибаем — вролике есть прорезь для заправки троса, а нижний пластмассовый фиксатор снимается.

    Ремкомплекты покупались в Минске, в спец магазине по продаже оных.

    Вот в таком состоянии был старый трос:

    >

    Уже установленый ремкомплект + крепление вокруг бобины:

    >

    Вторая дверь:

    Ремонт кнопок стеклоподъемника

    Возможно не каждый знает, что у кнопок передних стеклоподъемников есть два положения вниз и два вверх. Если нажимаешь до первого щелчка — стекло идет пока держишь, во втором положении — стекло поднимается либо опускается до конца. Не знают по причине того, что кнопки так не работают))))) Это поправимо. Нужно снять их и разобрать. При их разборке обратите внимание, что есть саморез под наклейкой в центре блока.

    Внутри нашего модуля была идеальная чистота. Ни окислов, ни нарушеной пайки. Просто протираем ватной палочкой смоченой в спирте точки на плате куда давят кнопки — и кнопки чудесным образом заработали, так как им положено.

    >

    Ремонт кнопки открытия лючка бензобака

    Лючек бензобака не открывался из-за неисправной кнопки. Разбираем её. Удаляем нагар с коммутирующих контактов — наслаждаемся открытием лючка бензобака из салона))))

    Если ремонт кнопки невозможен, то можно заказать каждую из них с Алиэкспресс — .

    1J0959831A — Клавиша электрического привода замка багажного отсек

    1J0959833A — Клавиша привода лючка топливного бака

    Покажу как открыть лючек бензобака автомобиля PASSAT B5 универсал в случаи ЧП, когда электрика не работает.

    Ремонт клавиши открытия багажника PASSAT B5 универсал

    Снимаем обшивку крышки багажника (4 самореза и множество клипс по периметру). С трудом снимаем клавишу — болты на рамке крепления заржавели и не крутились — просто отогнули рамку крепления клавиши, а потом снова ее выровняли и зачистили до блеска. Клавиша закисла и была неподвижна. Микрик был неисправен. Разработали клавишу, микрик поставили такой какой был — то-есть абсолютно другой))) И теперь клавиша выполняет свою функцию. Можно примастерить кнопку микровыключателем советского образца.

    Так же за небольшие деньги можно приобрести такую клавишу целиком на алиэкспрессе. Но я такой кнопки не покупал — её качество мне неизвестно и времени ждать тоже не было. И еще внимание — клавиши для универсала и седана разные: 3B9827566C — универсал 3B9827566D — седан. С буквой D на алике полно — но они не подойдут для универсала.

    Замена микрика замка пассажирской двери

    Микрик был рабочий, но пластик его штока стерся — потому микрик не выполнял своей функции. Заменили на новый. Заодно пропаяли все точки на плате — слабое место этих замков.

    Купить такие микрики можно в китае — Внимание — микрик правой и левой двери разные по креплению! При ремонте рекомендую впаивать микрик на плату, не используя комплектные кембрики. Также на фото ниже представлены микрики с влагозащитой IP67 — они стоят дороже, но на алике их больше не встречаю.

    Внутри сомого замка тоже установлены 2 либо 4 микровыключателя — их слабое место пайка. Перед сборкой замка внимательно изучать пятаки пайки — если есть трещены в пайке — пропаять. Количество микриков в замке зависит от того, есть ли суперблокировка в замке.

    Ремонт плафона освещения в дверях

    В плафоне оказался сгоревший диод (мелкая черная деталька — речь не про светодиод) — заменили диод на исправный и заменили лампочки на светодиоды T10 W5W с алиэкспреса. Довольно яркие, облиты силиконом. Ссылки на товары в китае — 10 шт. T10 W5W (текущая цена 1.80 $)

    Комплект крепления защиты двигателя Passat b5+

    На дворе 2019 и к этому времени уже у большинства авто защита двигателя держится на кабельных стяжках, самодельном крепеже или вовсе отсутствует, но есть бюджетное решение вопроса — заказать комплект крепежа для защиты с китая http://ali.pub/3bhmu2. Стоимость комплекта около 3$. Единственное в нем не хватает резиновых шайб — на схеме под номером 11 (VAG 4A0-805137). Я этих шайб и на машине не видел) Видимо они кроме амортизации еще и удерживают винты в защите, тем самым уберегают от их утери. Такие резиновые шайбы думаю по силам вырезать каждому самостоятельно. И еще одно замечание после покупки данного комплекта — железки которые под номером 3 на схеме (VAG 8D0 805960) — мягко говоря — весьма некачественные в этом китайском наборе!!!! Их все же придется искать в магазинах автокрепежа.

    Toyota Vista ›
    Бортжурнал ›
    Ремонт замка пассажирской двери

    Почти год собирался разобрать замок двери и попытаться понять в чем же дело. Проблема следующего характера: не работает автоматическое закрывание двери.
    Из вариантов поломки было 2 основных:
    1) Переломились провода в гофре двери.
    2) Умер сам моторчик привода.
    Первым делом разобрал обшивку двери и отсоединил контакты, уходящие в сторону замка двери. С помощью тестера замерил, приходит ли напряжение на силовые провода при попытке закрытия/открытия дверей. Напряжение приходит, значит умер моторчик.
    Далее поднимаю стеклоподъемник до упора вверх и откручиваю 3 болта на торце двери. После этого еще 3 болта во внутренней части двери, держащие личинку замка и ручку открывания. Далее замок выходит вместе с ручкой без особых сложностей.
    Пластиковый корпус замка разборный, с применением герметика, разбирается очень просто. Внутри есть плата с дорожками для 2 сигнальных проводов. На контактах было большое количество смазки и черная субстанция непонятного происхождения. Почистил, собрал, залил обычным герметиком для поддона. Решил присоединить контакты без установки самого замка. Неожиданно для себя узнал, что моторчик жив. (Сопротивление на прозвоне около 5 Ом). Почистил остатки замка, смазал и поставил на место. Дверь работает как надо. Либо задел сигнальные провода в двери и они стали работать, либо дело было в контактной плате. По моим представлениям 2 сигнальных провода замыкаются в одну цепь когда дверь закрыта, чтобы компьютер понимал, в каком положении сейчас щеколды. Возможно ошибаюсь. В итоге почистил и смазал замок, все заработало.

    Фотоотчет Ремонт замка двери и ремкомплект стеклоподъемника (VW Golf 4/Bora, VW Passat B5 и т.п)

    Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. — это глюк центрального замка — нажимаем закрыть — замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину….
    Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.
    Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте.
    1. Вытаскиваем заглушку в торце двери

    2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.
    3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться — это нормальное явление.
    4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.
    5. Отворачиваем три крестовых винта
    6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.
    7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.
    8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка
    9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
    ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника — действуем ОООЧЕНЬ аккуратно!!!
    10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его «длинной стороны».
    11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)
    12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)
    13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)
    14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку
    15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу
    16. Снимаем тросик
    17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX — тот что ближе к красному и синему проводу
    и еще один маленький
    18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.
    19. Отводим тягу с тросиком до упора
    и разъединяем две половинки замка
    в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной
    20. Аккуратно снимаем крышку — внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать
    21. А вот и пайка-виновница
    22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное
    23. При сборке несколько важных моментов:
    — все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком — просто что-то вы неправильно вставили
    — детали указанные стрелками должны войти одна в другую.

    24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)
    25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) — если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.
    26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с «узкой стороны» и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)
    26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.
    В пассажирской двери все один в один, только симметрично :mrgreen:
    (С) lw, 25.08.2007
    Дополнение — установка ремкомплекта стеклоподъемника.
    Повторяем пункты 1-14, а далее
    15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.
    16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
    Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)
    Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас — чтобы не было перехлестывания)
    17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.
    18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
    Лучше чтобы его пока придерживал помошник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.
    Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.
    19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм. Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.
    P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
    Ремонт замка двери и установка ремкомплекта стеклоподъемника
    Спасибо!

    Разборка двери и ремонт замка на Volkswagen Passat B5

    Для снятия обшивки и разбора двери Фольксваген Пассат Б5 нам потребуется:

    • ключ «Торкс 20»;
    • толстая крестовая отвертка;
    • ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10;
    • плоская тонкая отвертка, а если Вы собрались разобрать заднюю дверь то еще что-нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла.

    После выполнения процедур по снятию декоративной обшивки, остается снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу. Затем снять замок и приступить к ремонту.

    Если будите не ремонтировать а ставить новый замок двери, то в качестве заменяемой запчасти можно купить замок JP GROUP 1187501170 стоимость 34 доллара (средняя цена в московском регионе).

    Процедура разборки двери Volkswagen Passat B5 для доступа к замку

    Выкручиваем 2 (У кого — то 3) Торкса внизу двери.

    Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).

    Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.

    Выкручиваем 2 винта (У кого — то 3) толстой крестообразной отверткой.

    Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.

    Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).

    Вынимаем заглушки.

    Выкручиваем винт (ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).

    Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало. То что отмечено большим кружком — выдавливаем внутрь, то что маленькими — надо будет выбить после снятия железной карты с двери.

    Выкручиваем «Торксом 20» болт сбоку двери, лучше запомнить как это болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило.

    Выкрутили болт — достаем заглушку.

    Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).

    Выкручиваем болты крепления замка к двери. После чего остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу — вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к его разборке, и ремонту.

    Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).

    Выкручиваем винт.

    Далее выкручиваем маленький, Торкс.

    С двух сторон отщелкиваем защелки

    Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.

    Части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

    Более детально процесс ремонта замка Volkswagen passat B5 вы можете посмотреть в видео формате .

    FILED UNDER : Разное

    Submit a Comment

    Must be required * marked fields.

    :*
    :*