admin / 27.03.2019

Дроссельная заслонка приора 16

Функции ДПДЗ

Дроссельная заслонка – это элемент, входящий во впускную систему двигателя. Сразу отметим, что конструкция дроссельного узла – что у 8-клапанного двигателя, что у 16-клапанного двигателя – одинаковая. Смысл деятельности ее состоит в регулировке поступающего в двигатель воздуха. Датчиком положения дроссельной заслонки передается информация коллектору о настоящем состоянии пропускного клапана. Существуют два типа датчиков – магнитный (бесконтактный) и пленочный. Его конструкция повторяет воздушный клапан, в котором при открытом состоянии давление системы и давление атмосферы идентичны, в закрытом состоянии давление становится близким к вакууму.

В состав датчика входят переменный и постоянный резистор с сопротивлением, достигающим 8 Ом. От того, как расположена заслонка, напряжение на выходе меняется. Система имеет контроль, благодаря которому подача топлива регулируется.

Когда датчик неисправен и показания искажены, подача топлива сбивается, работа двигателя нарушается, в отдельных случаях двигатель выходит из строя.

К тому же исправный датчик убережет коробку передач и замок зажигания.

Какой лучше датчик – бесконтактный или пленочный

При поломке датчика правильнее всего купить новый. Главное – это суметь принять правильное решение. Необходимо предпочесть качественный товар и стараться не прельщаться дешевыми китайскими подделками. Кроме этого, лучше купить бесконтактный датчик, он более надежен, чем пленочный, и стоит недорого.

Отремонтировав или купив качественный ДПДЗ, можно еще несколько лет пользоваться своим автомобилем, забыв об этой проблеме.

Источник: https://ladaautos.ru/lada-priora/neispravnosti-i-zamena-datchika-polozheniya-drosselnoj-zaslonki-lady-priora.html

Современные автомобили управляются и контролируются бортовым компьютером. Не стала исключением и модельная линия «Лада Приора», центральным контролирующим устройством которой, служит ЭБУ (электронный блок управления). При управлении двигателем со стороны компьютера, последнему необходимо получать самую актуальную информацию от многочисленных датчиков расположенных в подкапотном пространстве и других местах автомобиля. Одним из таких важных элементов является датчик положения дроссельной заслонки или ДПДЗ Приоры.

Важность этого элемента обусловлена его предназначением – вычислением положения заслонки на текущий момент времени.

Когда вы нажимаете на педаль газа (связанную с дроссельным узлом при помощи специального тросика), заслонка приоткрывается ровно на столько, на сколько вы приложили нажимное усилие. При этом от степени нажатия зависит и количество подаваемого в цилиндры топлива. Для того чтобы ЭБУ мог рассчитать количество бензина для подачи, он опрашивает ДПДЗ который и фиксирует требуемые данные.

Замена датчика положения дроссельной заслонки (Приора)

Процедура снятия и установки достаточно простая. Все что потребуется это отвертка.

Устройство для определения положения заслонки располагается непосредственно на дроссельном узле и крепится при помощи всего двух болтов.

  1. Первое что нужно сделать – отсоединить контактные провода от корпуса изделия. Штекер удерживается на месте при помощи небольшой пластиковой защелки, которую при снятии необходимо отвести. Перед проведением работ, не забудьте обесточить бортовую сеть в автомобиле, предварительно отсоединив минусовую клемму аккумуляторной батареи.

  1. При помощи отвертки открутите два болта и выньте изделие из места его крепления.

  1. При обратной установке обратите внимание на специальное уплотнительное поролоновое кольцо. Убедитесь, что оно не имеет повреждений.

  1. На этом замена ДПДЗ для приоры закончена.

Если рассматривать вопрос цены датчика, то на рынке самое дешевое изделие отпускается по цене 300 рублей, а самое дорогое достигает суммы в более чем одну тысячу рублей.

Источник: https://ladaservice.info/lada-priora/elektroborudovanie/dpdz-na-priore/

Отзывы о МД тюнинге дросселя

Плюсы МД тюнинга:

  • Педаль газа становится более информативной (более отзывчивой).
  • Увеличение мощности в интервале от 1000 до 3000 об/мин.
  • Снижение расхода топлива.

Недостаток МД тюнинга:

  • Потеря эластичности.

1. Проверка эффективности МД тюнинга на практике (тросик):

  1. Бензобак заправили до максимума.
  2. Проехали около 20 км.
  3. Еще раз заправили бак до максимума и получили расход — 2,01 литра.
  4. Сделали МД тюнинг на дроссельному узле диаметром 46 мм.
  5. Проехали этот же участок дороги.
  6. Заправили бак до максимума (расход бензина составил 1,61 литра).

Таким образом, экономия топлива после доработки дроссельного узла составила около 20%. В ходе эксперимента было отмечено увеличение мощности на низах. Опыт смотреть на видео выше с 12 мин 30 сек.

2. Проверка эффективности МД тюнинга на практике (Е-Газ):

Аналогичный эксперимент был проведен на автомобиле с Е-Газ. Экономия топлива в этом случае составила около 9% (было 1,5 литра, стало 1,37). Стал более быстрый отклик на педаль газа. См. также, как отрегулировать Е-Газ.

p.s. Если после МД тюнинга появились проблемы с холостым ходом, то скорей всего была нарушена герметичность закрытой дроссельной заслонки (были сделаны слишком глубокие фаски).

А вы дорабатывали свой автомобиль таким образом? Какие отзывы о МД тюнинге можете оставить?

Напомним, ранее мы рассказывали про другие доработки, которые способны улучшить характеристики двигателя. Например, установка PCV клапана в систему вентиляции картера двигателя, а также установка конденсаторов в систему зажигания автомобиля.

Ключевые слова: двигатель лада веста | двигатель lada xray | двигатель лада ларгус | двигатель лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель нива | ЭСУД Лада Веста | ЭСУД Lada XRAY | ЭСУД Лада Ларгус | ЭСУД Лада Гранта | ЭСУД Лада Калина | ЭСУД Лада Приора | ЭСУД Нива | универсальная статья

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/2141-md-tyuning-drosselnoy-zaslonki-lada-kak-sdelat-i-otzyvy.html

Лада Приора Седан городской атмосферник ›
Бортжурнал ›
Доработка увеличенного дросселя (холодный и короткий впуск)

В общем на данный момент уже идут поиски капель производительности двигателя.
Зачесались у меня руки и решил таки довести систему впуска до абсолютно идеальных расчетных значений. Эффекта это много не даст. Вообще есть несколько типов систем подачи воздуха в цилиндры, самый эффективный будет вариант с коротким растоянием от дроссельной заслонки до фильтра (практически чем меньше тем лучше, но не совсем так) это расстояние поддается расчету и с учетом погрешностей более точно подгоняется по факту. В моем случае мне очень нравится расстояние 90-100 мм, но так как оно не было доступно оно было удвоено, сейчас оно составляет 180 мм. Чтобы добиться возможности укоротить магистраль приенил несколько хитростей:
1. Будет установлена фторпластовая прокладка на впускной коллектор она даст два эффекта снизит температуру впускного коллектора в летнее время особенно в пробках и сместит ресивер назад на свою толщину (5мм)

2. Доработана ДЗ в плане снят металл с задней плоскости 1 мм, обрезана лицевая часть на почти 2 см, пропилена ось заслонки и сняты фаски со стороны фильтра и ресивера, также отполирован канал ДЗ, также изготовлен диффузор в нескольких вариантах который имеет общую длину 16-18 мм из которых 10 мм одеваются на саму ДЗ. Это даст возможность сократить впускной тракт за счет общего смещения 20-23 мм, этого будет достаточно чтобы плавно повернуть воздуховод

3. Доработан кронштейн генератора, по причине переноса ресивера в сторону передней части автомобиля он упрется в генератор, проточено отверстие для регулировки до максимума чтобы не оборвало и решается вопрос разрезать и приварить аргоном или поступить проще подложить шайбы под него при установке
4. Нам не хватит длины заводского ремня генератора, приобретен более длинный
Также чтобы устранить дерготню на мелких дросселях произведена доработка рычага привода оси заслонки при помощи эпоксидной смолы мы меняем дорожку с заводской формы на другую.

Диффузоров изготовлено несколько штук, разных внешних диаметров и самого профиля диффузора.
В итоге этого всего мы должны получить лучший момент на самых низах и улучшение верхов, по результату с учетом того что мне низов вполне хватает возможно будут изменены перекрытия в сторону высоких оборотов если удастся удержать стабильный хх не выше 1000 оборотов и без тыр пыр. Как результат будем иметь двигатель с улучшенными верхами без потери на низах либо лучшими низами с незначительными изменениями по верхам в лучшую сторону.

Фотки убитой дроссельной заслонки пошедшей на эксперименты, пусть пункт металлоприема будет ей пухом…

Источник: https://www.drive2.ru/l/8623969/

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

В этом материале я хочу рассказать о конструкции, диагностике и ремонте электронной дроссельной заслонки (патрубка) фирмы Делфи, устанавливаемой на автомобили ВАЗ совместно с системой управления двигателем М74. Поводом к написанию этой статьи послужила одна очень типичная неисправность на автомобиле ВАЗ 2115 с нетипичной причиной, о которой я расскажу несколько позже. Сразу хочу предупредить, автор этой статьи не несет никакой ответственности за неквалифицированное вмешательство и ремонт электронной дроссельной заслонки в случае выхода её из строя и возникновения аварийных ситуаций на дороге, поскольку ремонт этого узла не предусмотрен, а только замена.
Конструкция.
Дроссельная заслонка (патрубок) с электроприводом предназначена для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной коллектор. Изменение количества поступающего воздуха достигается поворотом заслонки электродвигателем, который управляется контроллером. Основные части дроссельного узла:
Все фотографии кликабельны!

1. Корпус
2. Заслонка
3. Редуктор
4. Электродвигатель
5. Датчики положения дроссельной заслонки.
Схема подключения указана ниже:

Снятие дроссельного узла:
1.Выключить зажигание, снять клемму минус с аккумулятора.
2. Открутить хомуты и снять шланг впускной трубы от дросселя.
3. Отсоединить колодку жгута.
4. Отвернуть 4 болта крепления дроссельного узла от впускного коллектора и снять его.
Типичные неисправности и их диагностика.
Детская болячка первых выпусков автомобилей ошибка P2135 (Рассогласование сигналов датчиков А и В положения дроссельной заслонки) проявляется в виде неустойчивого холостого хода, ограничения оборотов до 2000 и пропадания тяги. Успешно лечится обжимкой, подгибанием и пропайкой контактов колодки дроссельного узла либо заменой всего жгута электропроводки. На большинстве автомобилей давно вылечено, на новых почти не встречается.
Плавание оборотов и неустойчивый холостой ход.
Здесь мы остановимся подробнее, поскольку явление это обычное и проявляется рано или поздно почти на всех автомобилях. Основная причина здесь — несоответствие угла открытия дроссельной заслонки количеству поступающего воздуха. На большинстве автомобилей лечится промывкой. Дроссельную заслонку желательно мыть не реже чем раз в 20- 30 тыс. км. иначе отложения сажи и частиц масла создают препятствия для движения воздуха в режиме холостого хода со всеми вытекающими последствиями. Поэтому дроссельный узел надо содержать в чистоте и порядке — это аксиома.
Вторая причина плавания оборотов холостого хода — это люфт дроссельной заслонки. Как это проявляется и как диагностировать. Ниже приведен скриншот диагностической программы SMS-диагностик. Параметры сняты с автомобиля ВАЗ 2115 с системой управления двигателем М74.

Здесь стоит обратить внимание на большой расход воздуха, относительное наполнение и время впрыска. При этом угол открытия дроссельной заслонки очень мал и контроллер, пытаясь стабилизировать холостой ход, загоняет угол опережения зажигания в минус. Происходит это потому, что реальный угол положения дроссельной заслонки не соответствует тому углу, который вычисляет блок управления, из-за люфта. Причем если сделать инициализацию дросселя, то некоторое время двигатель может работать нормально, но спустя какое-то время или после перезапуска ситуация с плаванием оборотов повторяется.
Здесь стоит упомянуть, что при загрязнении дросселя, параметры будут тоже отличаться от нормы с той лишь разницей, что угол открытия заслонки становится больше чем обычно.
Для примера приведу скриншот с нормальными параметрами:

Как устранить люфт дроссельной заслонки.
Для этого дроссельный узел необходимо разобрать. Со стороны редуктора откручивается 4 винта (торкс на 15), крепящие крышку.

Здесь мы видим шестерни передаточного механизма.

Средняя шестерня просто вынимается.

С другой стороны расположены датчики положения дроссельной заслонки и электрический разъем. Крепятся винтами с очень редким пятигранным торксом. Фото ниже:

Снимаем. Виден электродвигатель в корпусе и ось заслонки.
Дальше необходимо с помощью пресса или тисков выдавить ось дроссельной заслонки со стороны ДПДЗ в сторону шестеренок.
Снимаем ось.
Электродвигатель нет необходимости снимать, если он исправен. Проверить его можно просто измерив сопротивление на контактах. Сопротивление должно быть приблизительно в пределах от 10 до 30 Ом.
Далее фото всех составных частей электродросселя в разобранном виде.
Позиция дроссельной заслонки, когда не задействован электропривод, определяется положением усов пружины между упоров — приливов в корпусе дроссельного узла и составляет приблизительно около 10% открытия относительно закрытого положения.
Люфт по оси вращения дроссельной заслонки появляется из-за выработки на алюминиевых упорах пружины. Отмечено красной стрелкой:
Здесь есть 2 варианта: либо замена дроссельного узла, а он не дешев, на момент написания статьи (сентябрь 2013) составляет порядка 2500 руб. Либо можно убрать люфт путем устранения зазора между усами пружины и приливами корпуса.
Суть предлагаемого мной способа устранения люфта состоит в том, чтобы немного раздвинуть усы пружины на величину зазора, проточив, например надфилем, канавки под усы в пластиковых упорах на самой шестерне.
После доработки проверяем рукой люфт. Однако следует учесть, что незначительный люфт, порядка 0,1-0,2 мм по оси вращения все равно будет присутствовать из-за неплотной посадки пружины на втулках оси.
Если все в порядке, собираем в обратном порядке. Ось дроссельной заслонки фиксируется от смещения шайбой с плотной посадкой, фото ниже:
Запрессовать эту шайбу обратно на ось можно с помощью подходящей трубки или например глубокой головки на 10.
Важное примечание! После ремонта, замены электронной дроссельной заслонки или замены контроллера ЭСУД необходимо выполнить адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Делается это очень просто. Первое включение зажигания после ремонта должно сопровождаться выдержкой не менее 30 секунд. В течении этого времени будет слышно как включится электропривод заслонки, повернет заслонку до полного закрытия и вернет её в исходное положение. После этой процедуры адаптацию дросселя можно считать выполненной и двигатель можно заводить.
Если вы все сделали правильно, холостой ход станет стабильным и равномерным.

Метки к статье: Дроссельная заслонка

Источник: http://www.motorhelp.ru/151-elektro-drossel-vaz.html

Лада Приора Хэтчбек ›
Бортжурнал ›
электронный дроссель

нестабильный холостой ход, обороты скачут от 500 до 1000… заехал на диогностику, все норм ошибок нету. а обороты скачут, заглушил он сбросил все настройки завожу все нормуль, но месяц спустя опять такая же фигня. полазел по просторам инэта и нашел

1. Корпус 2. Заслонка 3. Редуктор 4. Электродвигатель 5. Датчики положения дроссельной заслонки.
Перед обучением холостого хода должны быть выполнены следующие условия:
напряжение АКБ больше, чем 12.9V (при неработающем двигателе);
температура охлаждающей жидкости должна быть 70-99 град;
КПП прогрета;
автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
все потребители электроэнергии отключены.
Процедура обучения дросселя.
Потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно!

выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
1. убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
2. в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
3. через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек).
4. через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
5. завести двигатель (если глохнет — повторить запуск) и ждать 20 сек.
6. газануть 2-3 раза и убедиться, что мотор возвращается на нормальные холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — при заведенном моторе.
у меня получилось с третьего раза обороты в норме и на диогностику ненадо ехать

Источник: https://www.drive2.ru/l/2687396/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*