admin / 24.07.2018

Датчик масла приора 16

Что нужно знать о ДДМ?

Рассматриваемый регулятор является важным элементом смазочной системы автомобиля Лада Приора, оборудованной электронным блоком управления (автор видео – SoftFelix).

Предназначение и местонахождение

Сигнализатор предназначен предупреждать водителя о недостаточном давлении масла. Находится он на ГБЦ двигателя недалеко от масляного фильтра под выпускным коллектором. Чтобы провести диагностику, устройство необходимо снять.

Расположение в моторном отсеке

Принцип действия устройства — простой. Под давлением мембранная прокладка прогибается и меняет свою форму. Она действует на контакты, которые замыкаются или размыкаются.

Схема работы устройства

Характерные неисправности и способы их устранения

Если не загорелась аварийная лампочка давления масла при положении ключа в замке зажигания «включено», возможны следующие неисправности:

  • обрыв проводки;
  • перегорела лампочка;
  • неисправен регулятор;
  • плохой контакт.

Обрыв проводки ищется с помощью контрольной лампочки и восстанавливается путем замены поврежденного провода. Перегоревшую лампочку заменяют новой. Чтобы исключить причину плохого контакта, нужно почистить места соединений, проверить надежность подключения проводов. Неисправный регулятор следует заменить.

ДДМ на Лада Приора

На какой основе работает датчик

Как и на самых первых моделях автомобилей здесь ничего не изменилось. Это простейшая схема из нескольких узлов:

  1. Источник тока (аккумулятор).
  2. Провод.
  3. Контрольная лампа.
  4. Пружинный, размыкающий датчик.

Всё очень просто.

Принцип работы датчика масла

Устройства такого типа автоэлектрики называют — концевик. Смысл в том, что на него постоянно подаётся электрический ток. При включенном зажигании. Выходной соединительный контакт, замыкается на пружину. Которая установлена в диэлектрической трубке. На конце пружины установлен стальной шарик. Упираясь в край устройства, выполненный из меди (бронзы), он замыкает цепь, так как приспособление вкручено в двигатель.

При запуске мотора создаётся давление масла. Датчик установлен так, что выходное сопло с шариком, соединено с протокой, в которой идёт смазка. При появлении давления, масло отжимает шарик от края, и контакт пропадает. В этот момент лампочка тухнет. Это обозначает, что состояние в системе смазки нормальное, и автомобиль может двигаться.

Внимание! При включении зажигания обязательно обращать внимание на этот сигнализатор! При неработающем моторе и включенном зажигании, он должен гореть ровным красным светом.

Неисправности системы сигнализации давления масла

Иногда, бывает и так, что при включении замка в положение включено, лампочка не загорается. Это означает, что следует тщательно проверить сигнализатор. Тут может быть несколько вариантов:

  • Перегорела лампочка.
  • Обрыв проводки.
  • Плохой контакт в системе.
  • Неисправность датчика.

И один из вариантов, давление в системе есть, а лампочка не тухнет. Тут уже меньше причин. Либо замкнут датчик, либо проводка имеет замыкание на корпус.

Важно! Ещё один, но наиболее маловероятный вариант. Забит отводок для контроллера давления масла. Но это будет понятно при выкручивании устройства.

Где расположен датчик давления масла

Это устройство удобно установлено на головке блока цилиндров двигателя. Доступ к нему совершенно свободный. Если стоять перед автомобилем с открытым капотом, то выше заливной горловины для масла, справа, прямо над термостатом в головке вкручен датчик, к которому подходит соединительный провод. Его сразу видно, стоит снять декоративную пластмассовую крышку.

Диагностика неисправности системы сигнализации давления масла

Первым пунктом, если не загорелась контрольная лампочка на щитке приборов «Приоры», нужно смотреть на соединение провода на датчике масла на двигателе.

  1. Нужно включить зажигание.
  2. Открыть капот.
  3. Снять заглушку заливного отверстия для масла и защитную крышку.
  4. Убедиться что провод подключен к датчику давления масла.
  5. Снять провод и прижать его к «массе» (блоку двигателя, или корпусу датчика).
  6. Лампочка должна загореться. Если это так, то, значит, «концевик» неисправен.
  7. Если сигнализатор не зажёгся, то нужно разбирать панель и проверять в первую очередь лампочку. Ну а потом уже проводку.

Но остальные пункты, это уже отдельная, абсолютно, тема, которую и рассматривать стоит в другом ракурсе.

Замена «концевика»

И тут нет никакой сложности. Нужно не включая зажигания, провести по порядку действия от пункта 2 до пункта 5. После чего, протереть тряпкой, или ветошью место вокруг устройство. Это необходимо для того, чтобы никакой мусор случайно не попал в отверстие. Ключом с головкой выкрутить датчик и вставить новый. Хорошо затянуть, чтобы кольцо прокладка плотно села на место. Проверить, как описано в главе о проверке.
После этого запустить мотор и дождаться когда лампа потухнет. Всё это относится к «Приоре» оснащённой мотором с 16 клапанами.

Очень небольшими партиями, эта модель выпускается с двигателем на 8 клапанов. Там, это датчик тоже стоит в головке, но только сзади. Прямо под коллектором, со стороны салона. Около ремня газораспределительного механизма. Как на обычных ВАЗ 2108 и так далее. В остальном, все действия аналогичны.

Важно! Мотор «Приоры» 16 клапанов, очень болезненно реагирует на падение нагрузки в системе смазки! Дело в том, что там стоят гидрокомпенсаторы, и при недостаточном давлении, моментально появляется резкий, металлический стук. Это позволяет водителю реагировать соответственно. То есть при появлении стука гидрокомпенсаторов клапанов в первую очередь нужно проверить исправность сигнальной системы. Ну а уже потом, можно проверить давление механическим манометром, вставив его в штатное гнездо вместо датчика.

Очень полезное видео в картинках. На нём процесс замены этого узла на моторе марки 2112. Это абсолютно идентичный процесс с мотором «Приоры» на 16 клапанов.

  • Отзывы клиентов на ОСАГО от Ингосстрах
  • Закон об электронном ОСАГО
  • Как устроена выхлопная система автомобиля Lada Priora
  • Какие признаки свидетельствуют о неисправности внутреннего ШРУСа

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=3267

Лада Приора Седан ✔™ ›
Бортжурнал ›
Моргает лампочка давления масла Лада Приора [решено]

Стал замечать, что в жару как нагреется двигатель до температуры выше 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостых, а если чуть повысить обороты, то лампа перестает моргать.

По результатам поиска в интернете удалось выяснить следующие наиболее распространенные причины:
1. Неисправен датчик давления масла — самая элементарная причина и наименее трудозатратная — делов на 5 минут с перекуром — купить новый датчик за 180 р, выкрутить старый и закрутить на его место новый (но я не пошёл по легкому пути, а пропустил этот пункт и начал с самого сложного)
2. Проблемы с маслоприемником — либо износилось уплотнительное кольцо на масло приемнике, либо маслоприемник забился и не пропускает через себя достаточное количество масла. Необходимо слить масло снять поддон, открутить три болта маслоприемника, достать его, почистить и заменить уплотнительное колечко. С финансовой точки зрения Вариант тоже не дорогой и чуть более трудозатратный, чем первый — 12 руб уплотнительное кольцо и 100 руб прокладка поддона. — поддон и масло приемник откручиваются и закручиваются без проблем.
3. Износились опорные шейки распредвалов — самый трудный, т.к. надо доставать распредвалы, т.е . надо снять впускной ресивер, ГРМ (ремень, ролики и шестерни) клапанную крышку, постель распредвалов. Делать этого не хотелось, но т.к. я уже почти два года собираюсь проклеить клапанную крышку и постель — то решил начать именного с этого, самого сложного пути)))
4. Неисправен масленый насос — как пишут — это наименее вероятный вариант, т.к. утверждают, что насос чуть ли не вечный))) — поэтому решил пропустить этот пункт и перейти к нему, только если предыдущие пункты не помогут.

И так определившись с причинами, стал понятен и с перечнем работ
1. Снять постель распредвалов, достать распредвалы и замерить их опорные шейки — в допуске они или нет.
2. Снять масло приемник — прочистить его и заменить уплотнительное кольцо
3. Заменить датчик масла, если первые два пункта не помогут (а вообще это надо делать в первую очередь)

Определился с материалами и инструментом для ремонта и ТО:
1. Анаэробный герметик (для приклеивания клапанной крышки и постели распредвалов) В «мурзилке» рекомендуют Локтайт 574, но его я просто нигде не нашел — взял в шприце его аналог за 200р (кто-то говорит, что это не аналог, а именно локтайт 574 расфасованный в шприцы, но я склонен верить, что это аналог, а не оригинал)

Полный размер

Анаэробный герметик в шприце

2. Динамометрический ключ с усилием 5-25 Н*м т.к. постель распредвалов необходимо тянуть с определенным усилием (рекомендуют в мурзилке 8-10 Н*м) и для клапанной крышки в разных источниках разные значения 5-8 Н*м

Динамометрический ключ с усилием 5-25 Нм был приобретен за 2100 руб (были варианты и за 1700 и за 1250- но на вид какие-то не очень, как будто в руках сейчас развалятся

3. Микрометр с пределом измерений от 0-25 мм для измерения диаметра опорных шеек распредвалов.

Микрометр с пределом измерений от 0-25 мм. Был куплен в Леруа мерлен за 768 руб, т.к. во всех автомагазинах были микрометры от 25-50 мм

4. Новые болты пастели распредвалов и клапанной крышки (необходимо брать новые, т.к. на старых резьба имеет свойство вытягиваться и не обеспечивает необходимого соединения)

Болт постели распредвалов

5. Комплект прокладок впускного ресивера — Так как снимаем его, то в профилактических целях их лучше заменить

Прокладки впускного ресивера

6. Сальники распредвалов 2шт и заглушки распредвалов 2 шт
7. Уплотнительное кольцо маслоприемника
8. Уплотнительные колечки форсунок 8 шт и 1 уплотнительное кольцо топливной рампы т.к. решил сять форсунки и промыть их
9. Расходники для ТО Масло, фильтра, масленый, воздушный, салонный, топливный и сетка в бензобак, свечи.

Вообщем к работе приступил в 7 утра в субботу. Начал с того что скинул ГРМ, шестерни распредвалов. Затем скинул впускной ресивер

Полный размер

Тот момент, когда ты счастлив, что у тебя нет кондиционера и тебе ничего не мешает снять впускной ресивер

Снял ресивер и, если цензурно выражаться, то удивился насколько грязная клапанная крышка под ресивером была оказывается. И на этом фоторепортаж с места события прекратился, т.к. руки все в масле.

Полный размер

Клапанная крышка вся в масле — под ресивером это не так ужасающе выглядело

Далее снимаем клапанную крышку, откручивая болты ее крепящие, далее откручиваем постель и достаем распредвалы.
Сняв распредвалы отмыл в бензине их, постель и клапанную крышку ( на их тщательное мытье потратил времени больше, чем на разборку) Отмыв их замерил опорные шейки распредвалов — их значение у меня получилось 23,93 мм, что укладывается в допуски установленные заводом: должны составлять 23,915-23,931 мм. т.е. износ минимален. На пастели распредвалов и головке задиров также не обнаружено, значит можно облегченно выдохнуть — дело не в распредвалах и со спокойной душой всё собирать обратно.
Меняем сальники распредвалов, ставим распредвалы на место и устанавливаем постель распредвалов, предварительно нанеся на неё анаэробный герметик (Существует 2 версии как его правильно наносить:
1. — как в мурзилке (без масленых каналов)
2. — с маслеными каналами

То как рекомендуют в мурзилке
Так единства мнения нет по этому поводу, то я нанес как мурзилке Валиком 2мм, а маслаканалы промазал тоненьким слоем, чтобы их не забить.
Установив постель и новые болты затягиваем их усилием 10 Н*м (если тянуть сильней, можно сломать болты и потом высверливать их из головки). Последовательность затяжки постели распредвалов, чтобы не было перекосов
Затянув постель наносим анаэробный герметик на клапанную крышку Места, где надо мазать клапанную крышку

и затягиваем её новыми болтами с усилием 5-8 Н*м

Последовательность затяжки клапанной крышки

Далее всё собираем заменив все прокладочки и уплотнительные колечки. (Предварительно перед сборкой промыл форсунки и дросель)

Далее скидываем поддон (масло с движка слил в первую очередь) Снимаем масло приемник и осматриваем его — он ни грамму не забит, а вот уплотнительное колечко задубело и стало как будто пластмассовое — снимаем его и ставим новое — возвращаем масло приемник на место и ставим поддон, заменив его прокладку. грязи, стружки и т.д. в поддоне не обнаружено

Последовательность затяжки поддона Полный размерСтарая прокладка поддона — тоже дубовая

Установив поддон, собираем двигатель в его первоначальный вид, устанавливая то, что сняли и еще не установили=)) Меняем все фильтра, свечи, заливаем новое масло и заводим мотор — всё машина завелась и работает как часы

Полный размерВыехал из гаража в 22:30 (напомню начал в 7 утра)

Прогрел машину до 90 градусов — лампа не моргает, поехал домой со спокойной душой, что это было колечко на маслоприемнике, но на первом же светофоре заморгала лампа опять=))) Но так как до этого давление мерилось на моргающей лампе и оно было в норме — я уже спокойно поехал домой, т.к. стало окончательно понятно, что это датчик — на который я сразу и думал.
Утром в воскресенье поехал в магазин купил новый датчик давления масла, заменил его и всё — проблема ушла.

П.С. Повторюсь независимо от моргания лампы снимать постель и проклеивать ее я всё равно собирался, так что это было не зря. Прочистить маслоприемник и заменить дубовое уплотнительное колечко тоже было не лишним, т.к. все работы проводились в рамках очередного планового ТО.

П.С. Через 500 км пришлось все переделывать герметик в районе одного из свечных колодцев продавило и масло чуть ли не ручьем из-под катушки выливалось по клапанной крышки на землю — купил оригинальный герметик Loctite 574 за 1190 рублей 50 мл и всё стало отлично.

Источник: https://www.drive2.ru/l/507712139583029689/

Датчик давления масла: принцип работы и как проверить

Работа двигателя автомобиля невозможна без масляной системы. Она необходима для подачи масла к трущимся деталям мотора, что позволяет снизить их износ, а также охладить для предотвращения перегрева. Каждый водитель знает, что необходимо следить за уровнем и качеством масла в двигателе, но некоторые забывают о еще одном немаловажном показателе работы масляной системы – давлении.

Система механизмов в масляной системе поддерживает его давление в процессе работы мотора. За счет этого смазочные вещества добираются до всех важных элементов двигателя, воздействуя на них необходимым образом. Проверить уровень масла в моторе можно при помощи щупа, а для контроля давления используются специальные датчики. При их выходе из строя водитель перестанет понимать, создается ли достаточное давление в масляной системе, и смазываются ли необходимым образом детали мотора. Это может привести к серьезным проблемам, вплоть до выхода из строя двигателя, поэтому важно в кратчайшие сроки заменить датчики давления, если они оказались неисправны.

Рекомендуем прочитать: Горит давление масла: основные причины срабатывания датчика, диагностика, решение проблемы

Как работают датчики давления масла

В зависимости от того, какой датчик давления масла используется в автомобиле, различаются принципы их работы.

Принцип работы электронного датчика давления масла

Электронный датчик давления масла устроен намного проще, чем механический, и его выход из строя менее вероятен. Задача датчика – передать на приборную панель водителя информацию о том, что давление перестало поступать. Состоит такой датчик из следующих элементов: корпус, мембрана, контакты и толкатель. Датчик включен в электрическую цепь, в которой также находится индикатор аварийного давления.

В нерабочем состоянии двигателя мембрана выпрямлена, толкатель задвинут и контакты замкнуты. Если в этот момент запитать датчик, индикатор аварийного давления загорится. Именно поэтому при пуске двигателя лампочка горит в самом начале. Когда запускается мотор, возникает давление масла, которое воздействует на мембрану, а она взаимодействует с толкателем, размыкающим контакты. Если давление пропадет, контакты вновь замкнутся, и у водителя на приборной панели загорится аварийный индикатор. Также индикатор может гореть при выходе датчика из строя.

Принцип работы механического датчика давления масла

Механический датчик давления масла устроен сложнее, и он включает в себя следующие ключевые компоненты: корпус, мембрану, толкатель, ползунок и нихромовую обмотку. Кроме того, в конструкции датчика присутствует несколько маленьких элементов, при неисправности которых он будет показывать неправильные данные или вовсе перестанет работать.

Принцип действия механического датчика в том, что информация на стрелочный указатель давления масла на панели приборов поступает, в зависимости от положения ползунка на пластине с нихромовой обмоткой. Когда масло под давлением воздействует на мембрану, она приводит в движение толкатель. От него давление передается на механизм изменения сопротивления, и информация о давлении поступает на стрелочный индикатор на панели приборов.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*