admin / 08.10.2019

Датчик холодного запуска

Электронные приборы для измерения температуры антифриза, циркулирующего по водяной рубашке двигателя, применяются на автомобилях еще со времен СССР. Поломка этого элемента всегда считалась серьезной проблемой, поскольку без контроля температуры в системе охлаждения можно легко перегреть мотор и вывести из строя поршневую группу. Поэтому начинающему автомобилисту важно знать, как вовремя выявить симптомы неисправности температурного датчика, а поменять его не составит большого труда.

Принцип действия и функции прибора

Конструкция и принцип работы измерителя температуры мало изменились с момента его первого применения на авто. За счет современных материалов, используемых при изготовлении датчика, он уменьшился в размерах, а точность показаний выросла. Прибор представляет собой термический переменный резистор, заключенный внутрь металлического корпуса с резьбовым наконечником. При нагреве термоэлемент снижает сопротивление электрической цепи, что позволяет электронному блоку управления (иначе – контроллеру, ЭБУ) определять температуру охлаждающей жидкости.

От работы температурного датчика зависят следующие функции:

  1. Традиционно от сигналов измерителя функционирует указатель температуры охлаждающей жидкости.
  2. Своевременное включение вентиляторов принудительного охлаждения двигателя при достижении антифризом установленного порога температуры (около 100 °С).
  3. Обогащение топливовоздушной смеси и повышение оборотов холостого хода на непрогретом моторе.
  4. Во время езды контроллер собирает показания всех датчиков и на этой основе формирует соотношение топлива и воздуха в смеси. Измеритель температуры также участвует в этом процессе.

Конструкцией современного авто может предусматриваться установка нескольких измерителей нагрева, отвечающих за определенные функции. Их расположение бывает разным:

  • на верхнем патрубке, ведущем от блока цилиндров к радиатору;
  • в корпусе термостата;
  • в головке цилиндров;
  • непосредственно в радиаторе.

Отличить термоэлементы от других типов датчиков несложно. Все приборы, встроенные в систему охлаждения двигателя и соединенные проводами с контроллером, предназначены для замеров температуры. Единственный момент: когда вы станете искать местонахождение температурного измерителя с целью проверки, не перепутайте прибор с датчиком детонации, встроенным прямо в блок цилиндров. Когда на машине стоит несколько термических элементов, их функции обычно распределяются так:

  • измеритель, встроенный в патрубок, участвует в приготовлении топливной смеси для двигателя;
  • прибор, стоящий в радиаторе, обеспечивает включение охлаждающего вентилятора (или двух);
  • датчик в головке цилиндров отвечает за указатель температуры охлаждающей жидкости.

На большинстве автомобилей низшей и средней ценовой категории применяется один температурный датчик, выполняющий все функции одновременно. Обычно он стоит на корпусе термостата либо на верхнем патрубке радиатора.

Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком?

В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут наблюдаться явные и косвенные признаки, свидетельствующие о проблемах с температурным датчиком либо его электрической цепью. Первые прямо указывают на необходимость проверки работоспособности прибора:

  • перестал работать указатель нагрева мотора на приборной панели;
  • охлаждающий вентилятор перестал включаться, хотя водяная рубашка двигателя уже прогрелась до 100 °С;
  • протечка антифриза из-под корпуса детали;
  • вентилятор запускается невпопад, в том числе и при холодном моторе.

Если на вашем авто проявились перечисленные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то смело приступайте к его диагностике и устранению проблемы, о чем будет сказано далее. Косвенные симптомы могут указывать как на поломку измерителя, так и других элементов системы охлаждения либо силового агрегата. Вот самые распространенные из них:

  1. Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
  2. Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
  3. Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.

Исправность электронного измерителя температуры можно проверить в домашних условиях. Если наблюдаются косвенные симптомы неисправности, то испытание поможет их выявить или исключить из ряда деталей, находящихся «под подозрением». При успешной проверке неполадки придется искать в другом месте или обращаться в ближайшую автомастерскую.

Испытание на работоспособность

Чтобы проверить термический датчик, его придется снять с автомобиля. Для этого выполните такие действия:

  1. Дайте двигателю остыть до 40—50 °С, чтобы при работе не обжечь руки. Частично или полностью слейте антифриз из системы охлаждения.
  2. Отключите аккумуляторную батарею от бортовой электросети, сняв «минусовый» провод.
  3. Отсоедините от термоэлемента колодку с проводами.
  4. Выкрутите деталь, пользуясь ключом подходящего размера.

Если прибор установлен в верхней точке системы, то опорожнять ее целиком необязательно, достаточно спустить в емкость третью часть жидкости. Сливать весь антифриз нужно в том случае, когда термоэлемент стоит в нижней части радиатора.

Для проведения испытаний вам понадобится:

  • мультиметр или другой прибор, способный мерить сопротивление цепи;
  • небольшая емкость для воды (можно обычный стакан);
  • термометр со шкалой до 100 °С.

Термометр необходим, если вы хотите провести точные замеры сопротивления, сверяясь с эталонной таблицей для вашего автомобиля. Когда таблицы нет, то исправность детали проверяется без термометра по ее принципу работы: чем горячее вода в стакане, тем меньше должно быть сопротивление на контактах.

Перед тем как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости под нагревом, прозвоните его контакты омметром. Может статься, что прибор перегорел либо в нем возникло короткое замыкание. Тогда дальнейшие манипуляции теряют смысл и элемент надо менять, поскольку ремонту он не подлежит.

Если мультиметр показал определенное сопротивление, то погрузите термоэлемент в стакан с холодной водой и зафиксируйте показания. Затем доливайте горячую воду и следите за изменением сопротивления, оно должно уменьшаться. При отсутствии каких-либо изменений покупайте и устанавливайте новый температурный датчик.

Если испытания прошли успешно и приборчик меняет сопротивление при нагреве воды, то стоит проверить соединительные провода и почистить контакты. Подобные мелочи часто бывают причиной крупных неисправностей.

Чем опасна поломка датчика температуры охлаждающей жидкости

Как устроен температурный датчик

Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет компактные размеры и располагается таким образом, чтобы контактировать непосредственно с антифризом в двигателе. Данные, которые получает это устройство, в виде электрического сигнала поступают в электронный блок управления мотором. Тот, в свою очередь, использует их для приготовления правильной топливной смеси и корректировки зажигания, а также управления системой принудительного охлаждения двигателя, по необходимости включая и выключая первую или вторую скорость вентилятора и поддерживая тем самым постоянную рабочую температуру. Данные, которые снимаются с датчика, отображаются на приборной панели и помогают водителю вовремя заметить недогрев или перегрев силового агрегата.

Принцип работы устройства основан на способности материалов датчика изменять электрическое сопротивление в зависимости от температуры. Датчик состоит из рабочего элемента из чувствительного материала и контактов, которые подключены к электросистеме автомобиля. При некорректной работе устройства «мозги» машины получают неверную информацию, что приводит к подготовке неправильной (слишком богатой или бедной) смеси, а также к некорректной работе системы охлаждения. Это нередко становится причиной закипания антифриза и коробления головки блока цилиндров, а также к переходу автомобиля в так называемый аварийный режим (двигатель не развивает полную мощность, повышается расход топлива).

Toyota Carina 4WD 1.6 SG extra ›
Бортжурнал ›
Датчик холодного пуска (термовременное реле форсунки холодного запуска)

Несколько раз мне на глаза попадалась статья о не работающей форсунке холодного запуска. Решил проверить.
Для того что бы разобраться в этом вопросе мне понадобилось:
Теоретическая часть
Ключ на 10
Ключ на 12
Мультиметр
Напарник
Два провода по метру
Подштаники))) (зима однако)

Теория: при запуске стартера, питание подается через термовременное реле к форсунке холодного запуска, та в свое время прыскает бензин во впускной коллектор. Идет как бы компенсация не достающего топлива при запуске в холодную погоду. Если уж вообще разжёвывать — то соотношение воздуха к топливу при разных температурах разное. При низких температурах необходимо больше топлива по отношению к воздуху чем в теплую погоду. За это то и отвечает система холодного запуска = термовременное реле и форсунка хол. запуска. Для предотвращения всяких возможный не приятных ситуаций в виде переизбытка топлива (например стартер маслает, бензин через форсунку поступает в коллектор, через какое то время происходит залив), вот что бы этого не происходило, сделали так что бы форсунка работала только тогда, когда это нужно. Сделали не за счет компьютера, а за счет смекалки (так хочется сказать привычное — солдатской смекалки). Ток при включенном стартере идет на термовременное реле, представленное биметаллической пластиной, как в утюгах, такая пластина при изменение температуре «выгибается» замыкая или размыкая электрическую цепь. как я понял эта пластинка имеет температуру равную температуре охлаждающей жидкости, греется она за счет проволочки обмотанной вокруг нее, вот по этой проволке и идет тот самый ток который включен когда включается стартер. И так, поворачиваем ключ зажигания в крайнее положение, включается стартер, поршни начинают ходить вниз вверх, в это время через холодное реле проходит ток на форсунку холодного запуска, которая рассеивает мощным напором бензин внутри впускного коллектора, в цилиндры попадает обогащенная смесь топлива, двигатель заводится. Стартер мы выключаем, ток через реле идти перестает, форсунка работать тоже перестает. Это при холодном запуске. При горячем дела чуть по другому: стартер начинает крутить, ток начинает проходить черех термовременное реле, но так как ОЖ горячая, то бимиталлическая пластинка выгнута, тем самым разомкнув цепь идущую на форсунку, форсунка не открывается и питательная смесь не изменяется. Вот такие вот пельмешки) Кстати, после холодного запуска двигателю еще нужно получать обогащенную смесь. Теперь этим вроде как занимается комп, на основе датчика температуры ОЖ.
Вроде все идеально хорошо. Но нет, и как говорил Тайлер Дерден — «и Мона Лиза потихоньку разрушается».
Реле может ломаться, оно или перестает открывать форсунку, или наоборот, открывает ее всегда. и то и то плохо. Решение — замена реле. Но нужно точно вычислить, что это именно она — самое слабое звено… прощайте.
Вычисляется путем исключения поломки форсунки и бензонасоса. Я проверял так :
1) на холодном двигателе сделать так что бы топливный насос набрал давление.
2) берем ключ на 10, откручиваем два болта которые крепят форсунку к коллектору.
3) берем ключ на 12, откручиваем болт который крепит металлический патрубок к топливной рейке ( на другом конце патрубка форсунка), из под болта должен сочится бензин, если нет, то значит бензонасос не набрал давление в топливной рейке или он вообще не работает.
4) открученный патрубок поворачиваем на 180 градусов и прикручиваем обратно к топливной рейке, форсунка смотрит вверх и видно ее сопло. или сопла(мне подогнали на всякий случай форсунку с другого движка)
5) берем напарника и сажаем его за руль и просим слегка покрутить стартер. На исправном двигателе из форсунки должен идти факел из микрокапелек бензина с хорошим напором. Если так, то все закручиваем как было и идем спать…если нет то…
6) берем два провода, цепляем на аккумулятор, без разницы полюса. (у меня без разницы), набираем давление бензонасосом, снимаем штекер на форсунке, в разъем форсунке пихаем два провода, по одному на контакт, если форсунка начала брызгать факелом бензин — то дело не в форсунке, если эффекта нет, то причина найдена, ее нужно или чистить (допустим при подводе напряжения на контакты в ней что то щелкает, а бензин не идет), или менять (не подает признаков жизни). и так, если форсунка в обход реле начинает изпорожнятся нефтепродуктом, то дело или в проводах (в контакте в разъемах) или что вероятней в термовременном реле.
7) берем мультиметр, будем мерить сопротивление. Нужно вычислить где какой контакт на разъеме форсунки и измерить сопротивление между одним контактом и массой, затем между другим контактом и массой, затем между двух контактов. я не вдавался в подробности где какой контакт, просто замерил все три сопротивления вперемешку, запомнил какое из низ между контактами, написал на листочке и к компу. Должно быть так:
между контактами 20-40 или 40-60. (в зависимости от температуры ОЖ, соответственно меньше 30 градусов и выше)
другие сопротивления 20-90 ом на одном, а на другом 1,5-2 ома. В моем случае больше 10 ом ни в одном случае не было.
Лечение — замена реле. Оно выглядит как какой то датчик, у меня оно красно-коричневого цвета, расположена ниже какого то датчика температур. На одном сайте написано что его раскручивают ключом на 22.

Я пока оставил как было. По прикидке цена вопроса — рублей 600. Меняется легко, в мастерскую ехать не рентабельно, проще самому. По идее если его выкрутить польется ОЖ. Так что или нужно выкрутить быстро и вкрутить другой, или заткнуть отверстие чем то. Оставил как было, потому что нужно помимо реле, купить три датчика температур, втягивающее на стартер, ремень ГРМ и все что к нему… ну и нахрапом еще масло для замены в мотор и масло для коробки… как решу, выкину во сколько деревянных мне это обошлось.

Cистема холодного пуска двигателя фирмы TOYOTA

Литературы о ремонте иномарок сейчас предостаточно. Однако, создается такое впечатление, что некоторые издательства пользуются одним и тем же источником. И этот источник довольно скуден, особенно при описании работы того или иного датчика или узла завязанного на систему электронного управления двигателем. Поэтому, для начала, мы постараемся приподнять завесу тайны, которая окутывает систему холодного запуска двигателя автомобилей фирмы «. «TOYOTA» имеет ярко выраженную систему холодного пуска, то есть, кроме основных систем имеет также систему облечения пуска холодного двигателя в виде датчика холодного пуска (или термовременного реле форсунки холодного пуска), и пусковую форсунку (форсунку холодного пуска.

Итак, Вы пришли зимним морозным утром на стоянку (в гараж), открыли дверь машины и, вставив ключ зажигания, повернули его…

Небольшое примечание: прежде чем поворачивать ключ зажигания пожалейте свою аккумуляторную батарею, дайте ей немного прогреться. Для этого, прежде чем поворачивать ключ зажигания включите на 3-4 секунды габариты. Тем самым вы немного подогреете электролит в батарее и поможете ей отдать свой ток на стартер «более радостно». Естественно, если у вас АКБ разряженная, то этого делать не стоит.

…повернули ключ зажигания и… — а давайте немного задумаемся и попытаемся представить, что происходит в этот момент в электронике Вашего автомобиля?

Первым делом «ECM» или «ECU» (Electronic Control Module или Electronic Control Unit) или просто — компьютер опрашивает датчики, и проверяет все цепи, исправность которых гарантирует нам успешный запуск двигателя. Если все нормально, то при дальнейшем поворачивании ключа зажигания мы подаем питание на стартер. Как только стартер получает питание, — оно приходит и на вывод «STA» термовременного реле (будем называть его так, для ясности, хотя это достаточно сложный узел и в разной литературе его «обзывают» по-разному). Если вы посмотрите на рисунок 1 то увидите, что далее этот пришедший «+» попадает:

· на пусковую форсунку;

· на спираль внутри термовременного реле и нагревает ее.

Форсунка открывается и во впускной коллектор начинает поступать дополнительное топливо, так необходимое при холодном запуске двигателя.

Рис 1. Схема форсунки холодного пуска и схема ее подключения.

Но если по каким то причинам двигатель не завелся (например, мала скорость вращения коленчатого вала из-за севшей аккумуляторной батареи, или есть дефекты по стартеру, или иные причины) и дополнительное топливо будет поступать во впускной коллектор и далее, то двигатель просто-напросто «зальет» и он не заведется. Для того, что бы этого не произошло контакты, находящиеся внутри термовременного реле и включающие форсунку, выполнены на биметаллической пластине. Вокруг пластины намотана спираль. Параметры биметаллической пластинки подобраны так, что спираль, которую нагревает проходящий ток, раскаляется, температура биметаллической пластинки повышается и в какой-то момент – щелк! Пластинка разъединяет контакты, через которые идет питание на форсунку. Форсунка холодного пуска перестает работать и далее двигатель продолжает свою работу без нее.

Стоит отметить, что время работы термовременного реле зависит от имеющейся на данный момент температуры двигателя. Принцип здесь простой: если двигатель холодный, с температурой например — 20С, то и температура биметаллической пластинки такая же. И для того, что бы спираль ее разогрела, потребуется много времени.

А если же температура двигателя +10°С, то и температура биметаллической пластинки тоже + 10°С и времени, что бы ее разогреть до момента размыкания контактов потребуется тоже – естественно, меньше.

Рис 2. Схема термовременного реле. 1 — выводы датчика, 2 — корпус датчика, 3 — биметаллическая пластина, 4 — спираль, 5 — контактная пара.

Этим самым регулируется время поступления дополнительного топлива во впускной коллектор и при неисправности термовременного реле будет или «мало» или «много» топлива.

Надо отметить, что описываемая система холодного пуска не имеет никакого отношения к электронике. Да-да, не удивляйтесь, потому что, если вы внимательно читали эти строки то заметили, что термовременное реле включается в работу не по команде компьютера, а просто параллельно со стартером.

Примерная зависимость времени работы
термовременного реле от температуры:

-20°С………………………………………….. 10 сек

0°С……………………………………………. 5-8 сек

+10°С………………………………………… 3-5 сек

выше +20°С………………………………….. 0 сек

После запуска холодному двигателю еще нужно некоторое обогащение топливом, поэтому электронный блок управления подает на рабочие форсунки чуть-чуть бОльшие импульсы открытия, чем при работе прогретого двигателя. Расчет импульса блок управления производит на основании информации датчика температуры охлаждающей жидкости.

Некоторая статистика:

В нижеприведенной таблице показаны значения сопротивлений различных датчиков, из чего можно сделать вывод, что если между контактами STJ — «минус» сопротивление превышает 1,5 – 2,0 Ома, то этот датчик или не будет работать или будет работать неправильно.

Значение же сопротивления между контактам «STA» и «минусом», как правило лежит в пределах 20-90 Ом, а что касается сопротивления между выводами «STA» и «STJ», то оно изменяется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости:

Сопротивление, Ом

Температура охлаждающей жидкости

20-40

ниже 30°С

40-60

выше 40°С

Порядок проверки системы холодного пуска двигателя

Лучше всего проверить работоспособность системы визуально. Для этого надо открутить два болтика на 10, которыми форсунка холодного пуска крепится ко впускному коллектору, и немного отогнуть ее таким образом, что бы сопло ее смотрело вверх или в сторону для того, что бы при провороте двигателя стартером нам было видно – прыскает оттуда топливо или нет, и как прыскает. Это немаловажно. Если форсунка отгибается трудно или создается впечатление, что может сломаться сам трубопровод к форсунке, тогда можно сделать по-другому. Процедура немного длиннее, но надежнее: открутить два болта на 12, которыми крепится непосредственно трубопровод к топливной рейке и впускному коллектору, повернуть форсунку как удобнее, и все собрать в обратном порядке.

Важное условие: двигатель должен быть холодным.

Прокручиваем двигатель стартером и смотрим на форсунку холодного пуска – прыскает оттуда топливо и как прыскает.

Если система работоспособна, то из форсунки при вращении стартером должен идти хороший распыл топлива, то есть конусом и на расстояние не менее 15 – 25 см. в течение 3-5 секунд. Если при этом не видно ни одной струйки, а виден как бы шатер из распыленного топлива – все нормально. Если нет – то замените ее или займитесь прочисткой. Это можно попытаться сделать сжатым воздухом, в прямом и обратном направлении, подавая и снимая напряжение с контактов. У нас же для очистки форсунок сделана простая конструкция, где обыкновенным топливным насосом создается давление около двух килограмм, а в промывочный бензин добавлена очищающая жидкость.

Если система не или полуработоспособна, то из форсунки холодного пуска топливо может либо вообще не поступать, либо прыснуть чуть-чуть и все.

Теперь, когда мы визуально проверили и убедились в том, что из форсунки топливо практически не поступает, надо разобраться – по какой причине?. Из опыта можно сказать, что 70% данной неисправности происходит из-за неисправности термовременного реле форсунки холодного пуска. Тем более у нас на Дальнем Востоке, когда влажность достигает 100%.

Проверим термовременное реле форсунки холодного пуска. Оно должно быть холодным. Как проверять и какие должны быть показания – см. выше. Если после данной проверки оказалось, что показания сопротивления реле укладываются в пределы, переходим к проверке форсунки холодного пуска. Из строя они выходят очень редко, но проверка не помешает.

Проверим сопротивление форсунки холодного пуска, которое должно составлять:

Двигатель 4А-FE…………………………………. от 3 до 5 Ом

Двигатель 4A-GE………………………………… от 2 до 4 Ом

Примечание: это допустимые пределы. Если они не соответствуют, – придется форсунку заменить. Но в основном, из практики, сопротивление форсунки лежит в пределах 3,0 — 3,5 Ом.

Сняв с термовременного реле разъем, включив зажигание и немного подождав, чтобы топливный насос создал давление в системе, подсоединим «+» и «-» к выводам форсунки. Форсунка должна сработать и начать распылять топливо. Не предупреждаем о соблюдении мер безопасности! Это, – само собой разумеется!

Может быть такое, что и после подачи напряжения на форсунку холодного пуска топливо из нее «не прыскает». Не отчаивайтесь. Проверьте: а подается ли топливо вообще? Для этого ослабьте болт на 17, которым к топливному насосу крепится топливный патрубок и посмотрите результат.

Топливный насос можно включить и принудительно из моторного отсека. Для этого надо установить ключ зажигания в положение «ON» и на диагностическом разъеме перемкнуть выводы «Fp» и «+B».

Схематичное изображение диагностических разъемов (на «TOYOTA» они используются двух типов – до 90-го года и после 90-го) вы можете посмотреть на нижеприведенных рисунках.

Диагностический разъем моделей выпуска после 90г.

Диагностический разъем моделей выпуска до 90г.

Для проверки утечки топлива из пусковой форсунки, не включая зажигание, перемкните выводы на диагностическом разъеме и смотрите. Идеально, конечно, если в течение 30-40 секунд из нее не появится не капли. Но если увидите, что на срезе форсунки появляются капли или она вообще сочится — меняйте форсунку.

На некоторых моделях с расходомером воздуха (ранних годов выпуска) включение топливного насоса осуществляется перемыканием выводов не диагностического разъема двигателя, а диагностического разъема топливного насоса. Этот момент проиллюстрирован на приведенном рисунке.

Однако не стоит сильно удивляться, если вы начнете искать диагностический разъем топливного насоса (Fuel Pump Check Connector) на своем двигателе, а его там не окажется. Такое встречается. И причина здесь только в одном — при предыдущем ремонте кто-то разъем оборвал или отрезал.

Выводы топливного насоса («Fc» – «E1» в кружке на рисунке) замыкаются только в том случае, когда стартер начинает раскручивать двигатель. Что происходит в этот момент:

· Двигатель начинает интенсивно засасывать воздух через расходомер воздуха;

Подвижная пластинка внутри начинает двигаться и освобождает выводы «Fc» – «E1»;

· Топливный насос начинает работать;

Для того, что бы принудительно включить топливный насос, придется осторожно вскрыть крышку расходомера воздуха и вручную, так же осторожно разомкнуть выводы – это два крайних вывода справа, если смотреть сверху.

Во всех руководствах пишется (и это справедливо), что после каких-либо операций на топливной системе: при снятии форсунки, топливного штуцера, топливного клапана и так далее надо менять прокладки (медные колечки) на новые. Справедливо, но они не всегда есть под рукой — новые. Поэтому можно поступить таким образом: перед установкой просто-напросто отжечь эти колечки газовой горелкой. Все свои свойства медь не восстановит, но станет гораздо мягче. Это можно делать один раз.

При установке форсунки холодного пуска обратно рекомендуем внимательно осмотреть посадочное место и нанести на него тонкий слой герметика, потому что имеющаяся там прокладка, в большинстве случаев, при снятии форсунки трескается или рвется, а это чревато банальным подсосом воздуха.

На некоторых двигателях 4A-GE термовременное реле форсунки холодного пуска располагается «хитровато» – надо заглянуть в промежуток между двигателем и кабиной, и там, «за четвертым цилиндром» мы увидим и его и датчик температуры для системы «EFI».

После проведения всех работ на топливной системе обязательно «прогоните» двигатель на всех режимах и после этого внимательно осмотрите все соединения на предмет подтекания топлива. Не только капелек топлива не должно быть в местах соединений, но и даже «потения» топлива.

Необходимо так же отметить, что система холодного пуска двигателя используется, в основном, фирмой «TOYOTA». И то, автомобили выпуска после 93-95 годов уже не используют систему холодного пуска, потому что в них применены уже другие решения для запуска холодного двигателя.

Кучер В.П.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*