admin / 23.03.2020

Чем смазать натяжной ролик?

Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.

Чем смазать ролики ГРМ

В зависимости от модели автомобиля, устанавливается один или два натяжных ролика, обеспечивающих необходимое натяжение ремня ГРМ. Деталь представляет собой шкив, устанавливаемый на шарикоподшипнике закрытого типа. При включении двигателя под действием вращающегося ремня прокручивается ролик.

Устройство привода ГРМ
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Для рассматриваемого узла подходят смазки, применяемые для высоконагруженных подшипников. Ролик может нагреваться до температуры выше 80 градусов, поэтому выбранное средство должно выдерживать сильный нагрев. Рекомендованы высокотемпературные консистентные смазки, которые производятся из нефтепродуктов, загущенных различными мылами.

Натяжные ролики и смазка Castrol

Литиевые смазки

Производители стандартно используют Литол-24, им смазывают подшипники и на заводе ВАЗ. Но данное средство быстро засыхает, и его приходится заменять. Поэтому лучше заменить данную смазку аналогом, который также изготавливается на литиевой основе, но имеет улучшенные свойства. Диапазон рабочих температур у него не должен отличаться от Литола-24: от -40 до +120° C. Однако уже при -30° C данная смазка начинает терять свои свойства. В более холодных условиях она может работать лишь за счет прогретых внутренностей автомобиля, которые нивелируют разницу температур. Срок хранения смазки — от 5 лет. Однако обычно он значительно больше.

Литол-24 — стандартная, но не самая лучшая смазка для роликов ГРМ

Часто автолюбители приобретают Циатим 221 или Циатим 201 с литиевым комплексом. Эти марки также применяет большинство автоконцернов для обработки деталей. Циатим 221 производится из более дорогих компонентов и выдерживает высокие температуры до +150 градусов. В условиях холода он может применяться при температурах от -60° C. Данная смазка имеет более длительный срок хранения — до 40 лет.

Внимание! Циатим 221 имеет кальциевый загуститель, поэтому его нельзя смешивать со смазками, изготовленными на основе литиевых загустителей.

Циатим 221 — более долговечный и термостойкий аналог Литола-24

Циатим 201 разработан в СССР и считается устаревшим, но при этом обойдется в 4 раза дешевле. Максимальная температура, которую способно выдержать средство — всего 90° C. Этот продукт сохраняет исходные свойства даже при -60 градусах, поэтому часто применяется в регионах Крайнего Севера. При хранении вещество не портится до 4 лет. Затем из-за низкой коллоидной стабильности от смазки начинает отделяться жидкое масло.

Циатим 201 — устаревший, но дешевый аналог Циатима 221. Подойдет для северных широт, так как не замерзает даже при -60° C

Рекомендованные импортные аналоги имеют класс EP2. Часто автолюбители применяют универсальную смазку Suprema EP2, пригодную для всех видов высоконагруженных подшипников. Она содержит присадки, снижающие износ и уменьшающие нагрузку на металлические детали. Устойчива к вымыванию водой, имеет хорошую адгезию, предотвращает образование ржавчины, при этом стоит лишь немного дороже Литола. Диапазон рабочих температур: от -35° C до 160° C, так что для очень холодного климата смазка может не подойти.

Suprema EP2 — отличная иностранная смазка по цене, сравнимой с ценой Литола-24.

Среди отечественных аналогов средства Литол-24 стоит выделить высокотемпературную смазку МС 1510 Blue, рассчитанную на эксплуатацию под высокими нагрузками. Температура каплепадения у нее выше, чем у большинства (даже зарубежных) средств — 350 градусов. Смазочный состав может применяться при температурном диапазоне от -40 до +180 градусов.

Отечественная смазка МС 1510 Blue

Смазка Xado восстановительная содержит ревитализант. После нанесения на поверхность образуется металлокерамическое покрытие, за счет которого частично восстанавливается первоначальная геометрия деталей. Она рекомендована для ремонта подшипников, ее часто приобретают водители при обнаружении неполадок в работе роликов. Производитель изготавливает много видов смазок, отличающихся по назначению, характеристикам, стоимости, и температурным диапазонам, в среднем рабочий диапазон у них — от -20° C до +130-150° C.

Восстановительная смазка Xado

Газпромнефть также выпускает продукцию данного ряда, например, G-Energy LX EP 2. Благодаря комплекту присадок она обладает противозадирными свойствами, устойчива к окислению. Диапазон рабочих температур — от -30 до + 160 градусов.

Смазка G-Energy LX EP 2

Краткую сравнительную характеристику представленных смазок можете посмотреть в таблице ниже.

Название

Температурный диапазон, ° C Температура каплепадения, ° C Тип загустителя (мыло)

Базовое масло

Литол-24 от -40 до +120 +180 Литиевое Минеральное
Циатим 221 от -60 до +150 +200 Кальциевое Силиконовое
Циатим 201 от -60 до +90 +175 Литиевое Нефтяное
Suprema EP2 от -35 до +160 +260 Литиевое Минеральное
МС 1510 Blue от -40 до +180 +350 Литиевое Минеральное
Xado восстановительная до +130-150 +190 Литиевое Минеральное
G-Energy LX EP 2 от -30 до +120 +250 Литиевое Минеральное

Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.

Смазка ШРУС-4

Смазочные материалы данного ряда производятся путем загущения литиевым мылом. Но они лучше работают при средних и повышенных температурах, чем Литол-24. После непродолжительного перегрева состав сохраняет исходную форму и может работать без замены. Обычно автомобилисты выбирают ШРУС-4, изначально предназначенную для смазывания шарниров равных угловых скоростей. Температурный диапазон у нее не отличается от Литола-24, то есть, она выдерживает от -40 до +150 градусов. Свойства улучшаются за счет дисульфида молибдена, выполняющего роль противоизносной присадки.

Смазка ШРУС-4

Сейчас под названием ШРУС-4 выпускают продукцию разные бренды. Поэтому качество состава и тип присадок зависит от выбранной фирмы. Обычно в продаже встречается ШРУС 4М, например, от фирмы Русма. Компоненты средства не реагируют с пластиком и цветными металлами. Смазка хорошо работает даже при морозах до -50º C, единственный недостаток — она утрачивает свойства при попадании воды.

Внимание! Если машина используется для поездок в регионе с холодным климатом, и ролик скрипит в морозную погоду, то ШРУС-4 лучше не применять. Литол-24 содержит близкие компоненты и больше подходит для регионов Крайнего Севера. Но смешивать его с продукцией из семейства ШРУС не рекомендуется.

Синтетические смазки

Средства из данной категории защищены от вымывания водой и не затвердевают раньше указанного срока. Это позволяет не производить повторное смазывание на протяжении всего срока эксплуатации узла. Для ролика ГРМ подойдет высокотемпературная Total ALTIS SH 2, изготовленная на основе синтетического эфира и полимочевинных усилителей. Срок службы данного продукта в два раза выше, чем у производимых из полиуретана. За счет повышенной адгезии состав не вымывается даже при частом контактировании с водой. Температурный диапазон смазки — от -40 до 180° C.

Смазка Total ALTIS SH 2

Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.

Смазка Total Ceran XS 80

Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня

Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.

Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.

Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.

Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.

Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.

Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.

Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.

После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.

Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ

При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.

Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.

Шток натяжителя ремня откручивают при помощи 8-миллиметровой головки.

Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.

Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.

Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.

Полезные видео

Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.

Как и чем смазать ролик ГРМ: пошаговая инструкция с фото и видео, обзор смазок 3.7 (73.33%) 3 проголосовало

После того как помыл двигатель машины неделю назад, зашуршал натяжной ролик генератора. Покупать новый ролик из-за шуршания не стал, а решил просто заменить в нем смазку. Снял ролик с машины и принес его домой. В гараже возится с ним не хотелось, да и темновато уже на улице становилось, а в гараже в придачу, света нет.
Ну так вот, это уже второй ролик натяжителя ремня генератора… Первый ролик помню тоже однажды зашуршал после мойки двигателя, и тоже его промывал и смазывал. Первый ролик пробежал где-то около полугода и ужасно засвистел . Пытался смазать по новому, но не помогло, пришлось покупать новый ролик. Теперь и этот шуршит…
В общем помыл, и смазал.

— Уже промытый ролик

— Смазанный ролик и уставлены пыльники ролика

FakeHeader

Comments 29

это все гемор я поставил ролик грм от восьмерки(там 2-х рядный подшибник, а в этом однорядный и стоит дешевле) и ремень бегает теперь под опорой и ремень менять проще.

Согласен, что гемор. Поэтому вскоре поменял его.

Скидываешь ремень и снимаешь ролик?

мне данной доработки хватило на 4 дня, потом все затарахтело как до смазки. по всей подкапотке солидол раскидало только. разбирал, промывал и смазывал разными смазками 3 раза. дольше всего держалась консистенция для шрусов — где то 1000 км проехал. как я понял, на приоре это еще одна ахиллесова пята (недавно купленный ролик уже умирает, подумал бы — брак, но многие с ними маются, качественный не найти почти, а все, что у нас продается в городе откровенное говно по цене конфетки)

Не все так плохо. У меня грм ролики на литоле-24 уже 25 000 км пробежали…Ревизию делал недавно смазка еще есть, работаю тихо…

мотор видать мало крутишь. Если крутишь часто до 6500 по тахометру то литол выбросит. потому что у ролика обороты еще больше и литол уже не удерживается.

Очень редко кручу потор больше 5000

мне данной доработки хватило на 4 дня, потом все затарахтело как до смазки. по всей подкапотке солидол раскидало только. разбирал, промывал и смазывал разными смазками 3 раза. дольше всего держалась консистенция для шрусов — где то 1000 км проехал. как я понял, на приоре это еще одна ахиллесова пята (недавно купленный ролик уже умирает, подумал бы — брак, но многие с ними маются, качественный не найти почти, а все, что у нас продается в городе откровенное говно по цене конфетки)

Ролики высокоскоростные ( иногда за 15-20000об), нужна и смазка соответствующая…А от Литолов, Шрусов ит.п. они и помирают…
Инфо с Инета :Вот где то скопировал про этоБарута написал :
А смазка МС1000 не подходит для высокоскоростных подшипников?
Ну не то что бы не подходит, скорее она предназначена для других целей.
Данная смазка из разряда металлоплакирующих, на литиевой основе.
По сути- ЛИТОЛ 24 с введенной в него цинковой пудрой, и преподносимый как нечто новейшее и совершеннейшее, что не совсем так.
Этот самый металлоплакирующий наполнитель предназначен скорее для защиты от задиров (бреннелирования) при высоких (в том числе и ударных) нагрузках и низких скоростях, когда тело качения (шарик, ролик) скорее проскальзывает по кольцу, нежели вращается.
Вот тут то и выручает тонкий слой цинка (меди или бронзы) «размазанный» по поверхности рабочей зоны, работая как твердая смазка и ударный буфер между телами качения.
Кроме того, этот слой цинка (или другого мягкого металла) защищает поверхность от коррозии в условиях обводнения смазки (колесо в воде) и саму смазку от окисления, что позволяет ей длительное время сохранять рабочие свойства.
В этом то и заключается преимущество металлоплакирующих смазок при применении в автомобилях и тому подобной технике.
Так же подобная смазка применялась в авиации для смазки подшипников колес шасси тяжелых бомбардировщиков в 60-80 года в СССР.
Применять же подобные смазки в высокоскоростных подшипниках не рекомендуется по ряду причин, а в частности:
Высокоскоростной подшипник, как правило еще и высокоточный, и изменение рабочих зазоров из за металлоплакирования может сказатся на его характеристиках (будет греццо) и долговечности (китайские макеты подшипников в дешевых инструментах в расчет не берем)
Вязкость и характеристики масла, входящего в состав этой смазки (индустриальное И-20) не отвечает требованиям этих подшипников.
Литиевое мыло (оксистеарат лития) достаточно быстро разрушается при таких скоростях и смазка буквально вытекает.
Так же в данной смазке отсутствуют специфичные стабилизирующие, антиокислительные и противоизносные присадки, необходимые для длительной работы высокоскоростных подшипников.
Кстати, в редукторах УШМ и дрелей за неимением лучшего, она работать будет, и достаточно неплохо.
Предвижу вопрос по смазке ШРУС.
Заранее отвечаю: не подходит. Дисульфид молибдена, являющийся основным противозадирным компонентом в закрытых подшипниках оказывает не свое чудесное противозадирное, а скорее абразивное действие, ибо трение скольжения и трение качения совершенно разные вещи, что наблюдается как быстрый износ подшипника.
Кроме того, задача этой смазки- разжижаться при работе и обеспечивать подтекание в зоны высоких контактных нагрузок. То есть, из подшипника банально вытечет.
Вы когда нибудь разбирали бывший в работе ШРУС? Внутри него- темная текучая сметанообразная субстанция, именуемая смазкой.
В редукторах дрелей работать должна неплохо, в редукторах УШМ не очень уверен.
Вот хороший выбор, но единственный :Chevron Sri Greace NLGI2. Смазка недорогая, на основе полимочевины. Цвет зеленый/ 270-350р
254504642 Chevron SRI Grease EP NLGI 2 (10х397 гр) 0,397 кг

Произвел замену данного заводского ролика на Вологодский, после 2500 заскрипел, думаю снять пыльники и набить смазки.Вопрос какую смазку использовать?

Comments 36

Как долго пользуетесь?

Я сегодня снял ролик с утра скрипел пипец, открутил, крутится и такое ощущение что шарики квадратными стали)) Поставил заводской набитый литолом 24. Посмотрим. Причем это вологодский, за который просят от 650-750р. ))))

Total altis sh2 стоит не дорого, литол не пойдет-вытечет.

а какую смазку посоветуете?

Пробовал литол но его выдавливает быстро после каждой зимы приходилось снова закладывать, сейчас набил фиол он пожиже, второй год езжу ролик не шуршит вращается от руки безшумно

Здравствуйте дорогие подписчики и гости, зашедшие на мою страничку.
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как самостоятельно своими руками проверить состояние натяжного ролика генератора и вспомогательных агрегатов, а также смазать его для долгой и безотказной работы.
Также это относится и к другим двигателям, имеющим такую же натяжную систему ремня, как на данном двигателе.

Для смазки необходимо использовать консистентную смазку на литиевой основе. Я использовал смазку фирмы «CRC». Главные преимущества таких смазочных материалов, это стойкость к температуре и соответственно к разжижению и удержание самой смазки на рабочих поверхностях подшипников при больших скоростях вращения.

Что нам понадобится для выполнения работ:
1. Собственно сама смазка, описанная выше.
2. Из набора инструментов: головки на 19 мм., на 8 мм., удлинители, воротки (трещётки) и карданчики. Можно всё выполнить и обычными ключами, но это очень не удобно.
3. Накидной ключ на 15 мм.
4. Плоская отвёртка.
5. Иголка.
6. Возможно понадобится магнитная стойка, если при установки ролика упадёт на защиту двигателя втулка или болт. Достать оттуда их рукой очень сложно, почти не реально подлезть. Я использовал обычную длинную отвёртку, с прикреплённым магнитом.

Теперь всё по порядку.
1. Снимаем крышку двигателя. Тянем её на себя, освобождая поочерёдно четыре резиновых крепежа крышки.

2. Отпускаем контргайку натяжителя ремня. Для этого берём длинный удлинитель с карданчиком и головкой на 19 мм., и расслабляем затяжку контргайки.

3. Ослабляем затяжку ремня. Для этого берём удлинитель с головкой на 8 мм. Вращаем шток натяжителя по часовой стрелки до упора.

4. Снимаем защитный колпачок ролика. Для этого берём небольшую плоскую отвёртку, и поддеваем крышку.

5. Откручиваем болт крепления ролика к натяжителю. Для этого берём накидной ключ на 15 мм., и расслабляем затяжку болта. Выкручиваем болт и снимаем ролик. Делаем это аккуратно, т. к. с задней стороны ролика, может упасть втулка и защитный железный пыльник.
Обратите внимание, болт натяжного ролика имеет ЛЕВУЮ резьбу. Откручивать его нужно по часовой стрелке.

6. Вскрываем подшипник. Для этого берём иголку и поддеваем защитный пыльник подшипника с внутренней стороны. Вскрываем очень аккуратно, чтоб не повредить пыльник.

7. Визуально оцениваем состояние подшипника. Проверяем осевой люфт, и состояние смазки. Если подшипник имеет большой осевой люфт, его необходимо заменить новым. Новый подшипник также необходимо вскрыть, и забить его хорошей качественной смазкой. Производитель экономит на смазке, поэтому подшипники долго не ходят. В моём случае подшипник в отличном состоянии, но вся смазка, которая была, высохла и комками распределилась по бортам. Рабочая поверхность подшипника почти сухая.

8. Тщательно моем подшипник. Мыть можно бензином и растворителем (уайт — спиритом, сольвентом)
Категорически запрещается мыть подшипник растворителями 646, 650, ацетоном и им подобными. Эти растворители растворяют наш пластмассовый ролик.

9. Забиваем смазкой с обеих сторон. Смазывать нужно тщательно, запихивая смазку под каждый шарик, затем проворачивая постепенно добавляем новую порцию. Также учитывайте, что слишком много смазки тоже плохо. Её со временем выдавит, и она попадёт на рабочую поверхность ролика.

10. Вставляем пыльники подшипника на место. Затем протираем тряпкой ролик, от лишней смазки.

11. Собираем всё в обратной последовательности.
Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.

Натяжку ремня делайте по мануалам по ремонту. Затем перепроверяйте по звуку. Влючив все потребители послушайте звук от генератора на разных оборотах. При перетяжке ремня сразу будет слышен гул генератора. Также при недостаточном натяжении ремня, будет слышен свист при резком увеличении оборотов двигателя. Это проскальзывает ремень.

PS: В следующей статье я опишу смазку роликов ГРМ на двигателе 21126. И избавление от писка на холодном моторе.
На этом всё!)
Всем желаю удачи! Если Вам понравился и пригодился мануал, не забывайте жать кнопочку «нравится»)))

Цена вопроса: 210 ₽ Пробег: 3550 км

Лада Гранта 2013, 98 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2017

Лада Гранта, 2019

Лада Гранта, 2016

Комментарии 43

(Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.)

А откуда взята информация?
У него, что подшипник не по центру стоит?

Давно дело было, не помню уже. Возможно не по центру, раз я так писал. А возможно просто с завода так ролик у меня установлен был. Машина была новая, до меня этот ролик никто не крутил. А там смотрите сами.

Автор, у меня болт был не 15 а 17. Дополни плиз в инструкции как вариант

Смазку где заказывал такую? Какой артикул?
Народ тут пишет про такую — Polyna CV 1,5 в тубе, америкосовская вроде, на полимочевине. В хар -х пишут что подходит для натяжных роликов кондиционера. У самого лежит мс 1510 синяя. Вот не знаю, что посоветуешь в итоге? Чем смазать под-к ролика?

Сколько раз говорить: при снятии пыльника с подшипника, поддевайте инструментом его за ВНЕШНИЙ диаметр, т.к. он является НЕРАБОЧИМ и для него не так критично замятие и изгиб внутренней железной обоймы.

Спасибо за полезную информацию!

В разница установки ролика надписями наружу и внутрь ?

Очень хорошая инструкция, молодец, создал закладку!

Респект! На заметку!

Вниманиэ!
ролик скорее всего ближе к высокооборотистым. Значит полностью смазкой забивать не надо!

Тут на днях помпа потекла, и раз пришлось ее менять, заодно и поменял ремень ГРМ с роликами — в первый раз за почти 8 лет и 100 тыс.км. пробега. Потом вспомнил про ремень генератора. Подумал тоже может поменять ремень с роликом в комплекте, благо советчиков много, типа пробег и возраст. Но на вид он оказался просто в отличном состоянии (gates) — никаких трещин. Осталось проверить ролик — и тут Ваша статья в помощь! Разобрал его, но снимал с двигателя не прямо сразу его, а вместе с натяжителем, а затем уже с него. Спасибо за подсказку, что болт с левой резьбой. Так вот, смазка в ролике тоже была как новая, густая, прозрачная с желтоватым оттенком.
Так что благодаря вашей статье и сэкономил, и не купил новые, сомнительного качества запчасти!
Немного дополню от себя — конечно, кто-то не хочет заморачиваться, но дело тут всего лишь в лишних 3-х минутах, я для своего удобства, чтобы легче было подлезть снимал бочок омывателя и верхнюю половину пластмассового кожуха ремня ГРМ.
И, кстати, раньше, я тоже не хотел лишний раз снимать бочок, и, когда менял лампочку ближнего света h7, страшно мучился, царапал руки, матерился. Но сейчас снял бочок и на раз поменял лампочку.
Пока проверял состояние ремня и ролика, заметил, что шкив генератора имеет биение… Вот еще одна проблема… Что теперь весь генератор менять?

Ступицы
Можно ли подбирать подшипники ступиц (или ролики для двигателя) только по размерам?
Внутри двух одинаковых подшипников с одинаковыми внешними размерами могут находиться шарики/ролики разного диаметра, из разного металла, расстояние между ними будет разное и воспринимаемые нагрузки будут разными. Поэтому правильно подбирать не по размерам, а при помощи TecDoc или оригинальных (ОЕ) программ. Правильно «перебивать» надо только с ОЕ – номера на SKF-номер, не используя промежуточных номеров других производителей автозапчастей.

Нужно ли смазывать ступичные подшипники?
Необходимо закладывать смазку только в открытые подшипники 1-го поколения. Заполнение — 70-90%, но не 100% — иначе смазку выдавит. Все остальные ступицы смазаны на весь период эксплуатации. Ролики и натяжители для двигателя смазывать не надо.
Как правильно устанавливать подшипники поколения 2.1 с одним фланцем?
Примерный перечень ступичных подшипников поколения 2.1 (перечислены не все):

При установке таких подшипников необходимо использовать спец. инструмент – «гильотину» (тёмно-синего цвета на чертеже), которая воздействует на внешнее кольцо. При запрессовке такого типа подшипников обычным способом при воздействии на внутреннее кольцо повреждаются шарики.

Комплекты ГРМ, ролики и натяжители, ремни
Купил ролик SKF – в нём люфт, и он гудит.
Зазор в подшипнике (люфт) обязательно должен присутствовать для компенсации теплового расширения в процессе работы во избежание заклинивания узла.
Величина зазора соответствует требованиям технического задания автопроизводителя (заказчика) и для каждого подшипника индивидуальна.
Зазор должен проверяться в строгом соответствии с регламентом. Некоторые параметры, которые обязательно должны контролироваться во время замера зазора:
• Температура в помещении;
• Температура детали;
• Прогрев детали и смазки (определенная частота вращения);
• Нагрузка (радиальная и осевая, причем нагрузка должна точно соответствовать регламенту).
Как видите, без специального оборудования и технической документации не представляется возможным проверить зазор и сравнить его значение с допустимым. Пальцами рук невозможно создать требуемую нагрузку, частоту вращения и проверить зазор визуально.
Мы уверены, что подшипник соответствует всем требованиям автопроизводителя (если его не повредили механически), т.к. на производстве существует многоступенчатая система контроля качества и проверки.
Смазка в ролики (а также в ступицы) наносится точечно, поэтому до установки возможно «закусывание» и «гул». После установки при работе смазка распределяется, шум и «закусывание» пропадают.

Можно ли за счет тефлонового ремня увеличить интервал замены комплекта ГРМ?
«Тефлоновый» ремень обладает рядом преимуществ. Тем не менее, обязательно необходимо соблюдать интервалы, предписанные автопроизводителем, не увеличивая их по своему усмотрению. Иначе придётся делать капитальный ремонт двигателя – с ГРМ не шутят!
Можно ли не менять натяжитель – он у меня гидравлический и продаётся только «в оригинале», его нужно ждать 3 недели.
Необходимо одновременная менять все ролики и натяжители – ручные, гидравлические и автоматические — любые. Экономия по нормочасам – 30%, к тому же старый натяжитель не отходит до следующей замены (мин. 40.000 км) т.к. на него будут действовать повышенные нагрузки от нового ремня. В результате клиент заплатит за две замены вместо одной.
Обязательно ли тефлоновый ремень ГРМ должен быть белым? У нас мастер СТО отказался ставить черный тефлоновый ремень: «Принесите мне белый».
«Тефлоновые» ремни могут быть не только белого, но и чёрного цвета. Они более блестящие и скользкие по сравнению с обычными ремнями. Если авто производитель требует, чтобы для этого двигателя в комплекте ГРМ был тефлоновый ремень, в комплект ГРМ от SKF включается тефлоновый ремень. По маркировке этого не видно.
В комплектах ГРМ других поставщиков тоже содержатся все болты и шпильки.
У SKF лучшее содержимое комплектов, по запросу мы можем выслать информацию по конкретным комплектам ГРМ. К тому же, в отличие от остальных поставщиков, у нас все аксессуары – конвейерного качества (у остальных – вторичного). При покупке роликов и натяжителей по отдельности в эти наборы отдельных роликов тоже включены не все шпильки и другие аксессуары. В Европе 95% роликов SKF продаётся в виде комплектов ГРМ, в РБ – 23%.
Почему обязательно соблюдать момент затяжки?
Без соблюдения момента затяжки при помощи динамометрического ключа болт может быть перетянут или недотянут, и ролик/натяжитель будут стоять с перекосом. В результате он заклинит. В отличие от других поставщиков, SKF всегда включает в свои наборы инструкции с моментами затяжки, а также указывает список инструментов. Момент затяжки необходимо соблюдать не только для роликов/натяжителей, но и для ступиц.
Почему надо, чтобы двигатель при замене привода ГРМ был комнатной температуры?
Иначе металл будет более твердым или мягким, момент затяжки будет не соблюдён, и ролик будет стоять с перекосом.
Насколько критична увеличенная длина поликлинового ремня привода агрегатов? Ведь автоматический натяжитель натягивает ремень.
Все параметры ремней SKF (рабочий температурный диапазон, ширина, профиль и т.д.), в том числе длина, соответствуют требованиям автопроизводителя. Натяжитель компенсирует неизбежное НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ удлинение ремня в процессе эксплуатации, НО не чрезмерное отклонение длины нового ремня. Например, удлинение ремня в процессе эксплуатации составляет менее 1% (требование ГОСТ — удлинение не более 1,5%), и чем качественней ремень, тем этот процент ниже. Еще одна функция натяжителя — поддержание требуемого усилия натяжения. Если новый ремень заведомо длинней, то через несколько десятков тысяч километров пробега автомобиля натяжитель может не обеспечить требуемого усилия и произойдет проскальзывание, особенно это опасно для ремня ГРМ, произойдет удар поршня по клапанам, в результате — дорогостоящий ремонт. Проскальзывание приводного ремня приводит к недостаточной зарядке АКБ, что также приведёт к значительному сокращению её срока службы, вдобавок увеличит расход топлива из-за плохого искрообразования.
Если ремень короче – ремень трескается, также происходит превышение нагрузки на подшипники деталей (ролики, натяжители, водяная помпа, генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля и т.д.). Это значительно сократит срок службы дорогостоящих узлов.
SKF делает работающие без натяжителя эластичные ремни (stretch)?
Да, в маркировке это видно по букве SK вместо РК, выпускаются для BMW, Fiat, Ford, Peugeot/Citroen и др. авто производителей. Для их установки SKF предлагает специальный инструмент VKN 300.
Какой интервал замены роликов/натяжителей двигателя?
40-240.000 км, установлен автопроизводителем. См. лицензионный «TecDoc» и «Автодату».

Водяные помпы
Вернули водяную помпу AquaMax сразу после продажи – сразу же после установки потекла.
Водяные помпы AquaMax — новый тип помп SKF с крыльчаткой голубого цвета. Незначительная течь допускается при первом запуске и прогреве двигателя до рабочей температуры. Течь при первом запуске связана с позиционированием керамического уплотнения и не является неисправностью. Эта информация указана в инструкции к водяной помпе – покажите её клиенту сразу при продаже этих помп.
В каких случаях допустимо нанесение герметика одновременно с прокладкой?
Только если поверхность, к которой прилегает помпа, повреждена из-за многочисленных замен помп. В ином случае при наличии любой прокладки (бумажной, резиновой, пластиковой, металлической) нанесение герметика не требуется. Об этом сказано в инструкции – покажите её клиенту сразу при продаже до установки помпы.
Нам рассказывал другой производитель помп, что замена водяных помп идет не каждый раз при замене ГРМ, а через раз.
На тренингах нам клиенты рассказывали, что в одном магазине за год 4 клиента отказались от одновременной замены помпы, и им пришлось делать капитальный ремонт двигателя, один раз даже через 5.000 км. Внутри помпы тоже находится подшипник, при отказе от его замены этот старый подшипник быстро выйдет из строя. SKF советует всегда производить одновременную полную замену привода ГРМ и водяной помпы. Для СТО: напишите эту рекомендацию по полной замене всего привода и водяной помпы в заказ-наряд, это защитит Вас от претензий.

ШРУСы
Китайцы говорят, что поставляют ШРУСы для SKF.
В Китае закупаются только заготовки. Они происходят сложный процесс переработки из сырья в готовые ШРУСы на собственном заводе SKF в Италии (бывший GLO). ШРУСы SKF легко отличить – у них всех серый окрас из-за фосфатирования для защиты от коррозии. Ни у кого больше фосфатирования и серого окраса ШРУСов нет.
Опорные подшипники
Следует ли менять опорные подшипники каждые 30.000 км?
Опорные подшипники необходимо проверять при регулярном ТО (10-15.000 км) и менять только при необходимости. Исключение – замена амортизаторов, тогда их (независимо от состояния) необходимо менять одновременно с амортизаторами и пыльниками-отбойниками.
Почему один из производителей амортизаторов говорит, что опорные подшипники надо менять по усмотрению механика, а SKF требует обязательной замены вместе с амортизаторами?
При одновременной замене с амортизаторами срок службы амортизаторов увеличивается на 30%. Производителям амортизаторов может быть выгодно, чтобы их изделия меняли через 2 года, а не через 3, если менять одновременно и опорные подшипники. Экономия нормочасов при одновременной замене – 30%.
Пыльники ШРУСов
Как установить универсальные пыльники, если нет эспандера VKN 402?
Экспандер служит только для того, чтобы не снимать ШРУС с приводного вала. Если экспандера на СТО нет – надо снимать ШРУС с приводного вала, затем лучше промыть его и затем установить универсальный пыльник.
Пытались установить пыльники других поставщиков при помощи экспандера для пыльников VKN 402 – они не растягиваются. Дефектный ратяжитель? Или надо увеличить давление в пневмосистеме?
Пыльники других производителей не растягиваются – у них другой состав резины. У нас резина более гибкая и растягивается. Давление 4-6 бар.
Можно ли устанавливать растяжителем другие пыльники кроме универсальных VKJP01001?
Можно только резиновые универсальные пыльники SKF VKJP 01001 и VKJP 01003 (второй — большего размера – используется для автобусов).
Можно ли устанавливать резиновый универсальный пыльник вместо термопласта?
Универсальный пыльник поэтому и называется универсальным, что его можно установить практически вместо любого другого.
Что лучше для пыльника – термопласт или резина?
У каждого материала свои плюсы и минусы. Термопласт требует особой аккуратности установки и соблюдения всех требований, предъявляются повышенные требования к хомутам и особая их конструкция. Резиновый пыльник зачастую легче установить (не требуется нагрев), не требуется большое усилие затяжки хомутов. Дороже в производстве.

Информация о компании и гарантия
На какие конвейеры поставляет SKF?
Наша компания поставляет продукцию 70-ти автопроизводителям от Geely до Ferrari.
Страна производства SKF.
Запчасти SKF могут быть произведены, в том числе и в Китае, но качество SKF не зависит от места расположения завода. Стандарт качества единый для всех заводов и не зависит от страны-изготовителя. Из прайс-листа в 18.000 позиций только 6 ступиц и 4 ролика производятся в Китае. Как правило, из Китая в Беларусь эти подшипники не ввозятся из-за того, что на них действуют антидемпинговые пошлины 41%. Страна производства всегда указана на коробке.
Как отличить подделку?
Защита от подделки – покупка у официального дистрибьютора SKF. При покупке из других источников SKF ничего не гарантирует.
У SKF своё производство ШРУСов и водяных помп?
В 2007 г. SKF купила завод, производящий ШРУСы в Италии (бывший GLO). На сайтах дистрибьюторов и в газете «Автодайжест» есть описание поездки на завод SKF белорусских дистрибьюторов в 2013 г. Водяные помпы производятся на нескольких собственных заводах SKF, например, в г. St. Syr (Франция) – фото лаборатории SKF см. слева. Водяные помпы с голубой крыльчаткой никто больше не продаёт – см TecDoc.
Маркировка узлов SKF.
Надписи SKF, действительно, может и не быть на самом подшипнике. Но Вы всегда можете быть уверены в том, что в нашей упаковке только оригинальная деталь, которая поставляется на конвейер. Иными словами, в комплектах SKF то же самое, что и в оригинальной коробке Volkswagen, но с инструкцией и деталями, необходимыми для комплексного ремонта. Если SKF поставляет продукцию для данной модели авто на завод-автопроизводитель, то в нашей упаковке будет исключительно деталь нашего изготовления.
Как правильно отвечать на вопрос клиента: «Почему так дорого?»
Есть такое понятие, как «стоимость владения». Как раз всё больше клиентов выбирает SKF из-за низкой стоимости владения, потому что ступицы SKF не надо менять каждый год и каждый раз платить за установку. В продуктовых группах, где представлен SKF, доля среднего сегмента сокращается, автовладельцы всё чаще выбирают продукцию «премиум», особенно из-за таможенных пошлин на автомобили – автолюбители стали дольше ездить на автомобилях и поэтому гораздо чаще выбирают качество.

Справка:
SKF (Швеция) является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15.000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF превысил 7 мрд. евро, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com
® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*