admin / 30.06.2019

Балка на ВАЗ 2112

Содержание

Замена задней балки ВАЗ 2110

Задняя балка представляет собой цельнометаллическую конструкцию, которая присоединяет рычажную часть задней подвески к держателям на кузове, обеспечивает монтаж пружинных элементов на переднюю часть балки и крепление амортизационных стоек задней подвески авто. Неудивительно, что от технического состояния балки зависит безопасность и надёжность вождения, поведение автомобиля на дороге. Необходимо со всей ответственностью относиться к её состоянию, своевременно обращать внимание на её неисправность.

Основные признаки неисправности и причины замены задней балки ВАЗ 2110

  1. Агрессивный стиль вождения, постоянный перегруз машины, ненадлежащие условия хранения и эксплуатации способствуют быстрому выходу из строя данной запчасти. Как правило, о нарушении целостности конструкции свидетельствуют скрипы, постукивания, легкое дребезжание в районе балки. При выявлении таких признаков, в первую очередь производится проверка пружины, стойки, рычажной втулки. Не редко, очистив заднюю балку при помощи щётки и тщательно исследовав состояние, можно обнаружить, что на балке образовались трещины.Недооценивать трещины и оттягивать ремонт или замену балки не стоит, чтобы не быть застигнутым врасплох, когда она вконец развалится. Это создаст дополнительные расходы.
  2. Также сигнализирует о поломке и видимое невооруженным глазом нарушение развала-схождения заднего колеса. Это состояние балки классифицируется как критичное или пред критичное. В таких случаях необходимо срочно ставить машину в гараж или ехать на ближайшее СТО.
  3. Нередки случаи, когда при неосторожном вождении или в результате ДТП происходит деформация или разлом балки. Как следствие, требуется её ремонт или замена.
  4. С самого производства задняя балка, по большей части, представляла собой копию «восьмерочной», следовательно, качество металла и запас прочности желает оставлять лучшего. Многие владельцы авто стремятся поменять балку на более «модернизированную» версию от Лады Приоры.

Советы по замене задней балки ВАЗ 2110

Установка задней балки, аналогична снятию за исключением двух моментов — прокачки тормозов и затяжки болтов крепления балки к кузову автомобиля, поэтому установку можно осуществить по выше приведенному фотоотчету, в обратной последовательности.

Процедуру замены задней балки ВАЗ лучше всего производить приподняв автомобиль на специализированном подъёмнике или поддомкратив автомобиль на смотровой яме. Для безопасности монтажа, процедуру лучше осуществлять с помощником.

Для работы будет необходим такой инструмент:

  • ключи или трещотка с головками «на 15», «на 10», «на 17», «на 19»;
  • ключи накидные «на 15», «на 10», «на 17», «на 19»;
  • баллонный ключ;
  • жидкость WD-40;
  • щётка по металлу;
  • отвёртка плоская и крестообразная;
  • новая задняя балка ВАЗ 2110.

Как уже упоминалось выше, откладывать замену не стоит, но есть одна причина, которая может заставить владельца тянуть — это цена изделия. Задняя балка ВАЗ 2110 от производителя ВАЗ с артикулом 21100291400800 обойдётся примерно 5500 рублей. А её аналог от ВАЗ 2170 (Лада Приора)с артикулом 21700291400800 около 6000 рублей.

Средняя цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

1

Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки.

2

Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки.

3

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем цилиндр.

4

С помощью отвёртки снимаем пружины. Тут вам пригодятся навыки по замене задних колодок десятки.

5

Снимаем задние колодки.

6

Ключом «на 17» срываем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески. Аналогичную процедуры выполняем на другом колесе. Имея опыт замены заднего ступичного подшипника, с правится с демонтажем будет не сложно.

7

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке, отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и вынимаем болты, сначала с левой стороны…

Ось или полуось(называйте как хотите) задней ступицы на автомобилях ВАЗ 2110-2112 меняется в исключительных случаях. Это делается либо при повреждении резьбы, когда ее уже не восстановить, либо же после аварии в результате искривления, что бывает также крайне редко. Если вдруг вам пришлось столкнуться с подобной проблемой, то ниже будет рассмотрена процедура замена полуоси.

Сначала рассмотрим перечень необходимого для ремонта инструмента:

  1. Головка торцевая на 17 мм
  2. Удлинитель
  3. Трещоточная рукоятка
  4. Вороток
  5. Молоток
  6. Отвертка ударная крестовая
  7. Проникающая смазка

Как снять ось задней ступицы на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Стоит отметить тот факт, что прежде чем приступать к этой процедуре, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, такие как:

  • Снятие тормозных колодок (читайте в статье — Замена задних колодок)
  • Демонтаж ступицы заднего колеса

После этого нам ничего не будет мешать и можно приступать непосредственно к самой работе. Первым делом лучше нанести проникающую смазку на болты крепления оси. А после этого пробуем срывать их при помощи мощного воротка, как это показано на фото ниже:

Когда болты сорвали, можно окончательно отвернуть их при помощи трещотки, чтобы сделать это быстрее и удобнее:

Когда с этим справились, пробуем отсоединить ось вместе с тормозным кожухом от задней балки. Обычно ось прикипает до такой степени, что без молотка не обойтись. В таком случае с обратной стороны наносим проникающую смазку на место соединения кожуха и балки.

После чего накручиваем немного гайку на резьбу оси и потихоньку постукиваем по ней молотком, как это наглядно показано на фотографии внизу:

Обычно после пары ударов кожух вместе с осью отскакивает от балки. Теперь понадобится крестовая силовая отвертка, чтобы открутить два болта с обратной стороны:

И теперь можно аккуратно выбить ось из тормозного кожуха, ударив несколько раз по ней молотком:

И окончательный результат проделанной работы показан на фото ниже:

Установка проходит в обратной последовательности и сложностей возникнуть не должно. Что касается цены данной детали, то она может варьироваться от 400 до 600 рублей за штуку.

Выпуск автомобилей десятого семейства давно прекращен, на замену пришла Лада Приора. Наверное, именно поэтому многие детали от Приоры устанавливают на десятку. В этом фотоотчете рассмотрим, как заменить заднюю балку ВАЗ 2110 на Приоровскую.

Чем отличается задняя балка Приоры от балки ВАЗ 2110 ?В балке от Приоры вварен торсион для усиления. Установка торсиона.

Чтобы выполнить замену балки своими руками Вам потребуется:

Чтобы удобно открутить гайки крепления балки к кузову нужно обрезать накидной ключ на ’19’. Перед началом работ предварительно на яме стронуть все гайки и тормозные трубки. Также желательно снять тягу ‘Колдуна’, она одета на шток, на конце зажим в виде обрезанной шайбы.

Теперь поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колеса, барабаны, тормоза, чтобы в результате осталась одна ступица.

Откручиваем 4 ступечных болта рожковый ключом на ’17’.

Откручиваем в любом соединении тормозные трубки от шлангов. Сделать это нужно где легче, т.к. на снятой балке оставшиеся трубки открутить легче, ну или вообще возможно заменить эти короткие концы. В противном случае можно поменять весь контур.

Откручиваем балку от стоек и от кузова.

Сбиваем ступицы и откручиваем шланги, трубки, скобы крепления ручника.

Если купили балку Приоры без сайлент блоков, тогда впрессовываем полиуретан с помощью съемника для впрессовки (длинный болт, упоры, ВД-40).

Не забываем протянуть ступицы.

Собираем все в обратном порядке. Проверяем соединения трубок и шлангов, затягиваем гайки, прокачиваем тормоза и радуемся. Заключение

Установка балки от Приоры на ВАЗ 2110 позволила улучшить управляемость автомобиля, пропали уводы и лишние скрипы. Теперь стал проходить повороты более уверенно.

Чтобы полностью приблизить десятку к Приоре нужно заменить переднюю подвеску, ВУТ, адсорбер, зеркала или салон.

Как поменять балку задней подвески на ВАЗ 2110

Внимание.Заменаизношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требует специальных навыков и инструмента. Поэтому рекомендуется менять их в автомастерской.

1. Снимите оба амортизатора задней подвески.

2. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от уравнителя. Достаньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки

3. Отсоедините от кронштейна на балке задней подвески серьгу упругого рычаг привода регулятора давления.

4.Отсоедините с обеих сторон тормозные шланги и заглушите отверстия от них.

5. С обеих сторон открутите по гайке болтов крепления балки к кронштейнам. Выбиваем болты и снимаем балку, выкатив ее на колесах из под машины.

Рекомендация.Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.

6. Устанавливается балка в обратном порядке. Окончательная затяжка гайки болтов крепления балки производится когда машина стоит на земле. После установки балки на место нужно прокачать тормозную систему и отрегулировать стояночный тормоз.

Подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по подмене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно производится без помощи других обладателем машины. Ремонт такового рода не просит особенных способностей и опыта, плюс обходится довольно недорого.

Задняя опора

Сейчас мы побеседуем о том, где конкретно лучше делать подмену, как верно выбирать новые сайлентблоки, также как делать сам процесс 2-мя методами.

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

  1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а стопроцентно доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Любой из их прав по-своему. Поэтому упрекать тех, кто не вожделеет делать ремонт без помощи других, мы не имеем права. Ведь у гаражного и проф ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои достоинства.

100 имеет последующие плюсы:

  • Высококачественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут безвозмездно;
  • Мастера есть мастера, они владеют огромным опытом и багажом познаний, что позволяет им хорошо делать свою работу.

Читайте:

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном воззвании они делают все вероятное, чтоб обосновать несоответствие поломки условиям гарантии. Очевидная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст последующие плюсы:

  • Значимая экономия денег, так как для вас придется издержать средства лишь на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под колебанием, если вы не понимаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт возможно окажется куда лучше, ежели на 100;
  • Покупка сайлентблока производится вами, а мастер только устанавливает. Для чего платить средства за работу, которую вы сможете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что заместо старенького сайлентблока будет установлен новый. Непонятные 100 могут без заморочек установить старенькый, более либо наименее применимый сайлентблок заместо того, который вы им дали. Итог сами осознаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

До того как начнется подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, необходимо разобраться, для чего вообщем проводится схожая процедура.

В реальности, не всегда конкретно сайлентблоки становятся предпосылкой проблем автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить немедленно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться сразу с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего появляется шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем трудно управлять, заднюю часть повсевременно вносит, тяжело заходить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество резвее фронтальных.
  5. В неких случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Облегченный метод замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Показываю, как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2170 …

Выбор новых элементов

Полимерные

Для подмены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести отличные сайлентблоки. Избрать их легко, если знать некие аспекты:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний поперечник, соответственный данной определенной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою 10-ку. Из схожих мероприятий, кто бы что ни гласил, ничего не выйдет;
  • Удостоверьтесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет вожделеть наилучшего. Отличные детали выполнены из качественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы поведаем для вас о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных критериях.

Какой конкретно способ избрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более тщательно.

Первый способ

Особенной трудности способ не имеет, если верно следовать аннотации. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Как следует, для вас будет нужно домкрат либо смотровая яма.

Недостатки

  1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата либо загоните его на смотровую яму. 2-ой вариант удобнее, так как так обзор днища окажется лучше. Ну и работать стоя куда удобнее, ежели лежа под машиной.
  2. Снимать на сто процентов заднюю опору не непременно. При ее демонтаже будет нужно снимать дополнительно тормозные шланги, что просит много времени.
  3. Лучше отсоедините чернокнижник, чтоб не разрушить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратненько.
  4. Сейчас демонтируйте гайку ключом на 19 мм. Усилие придется прикладывать суровое, поэтому некие автолюбители зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте за ранее резьбу всевластным средством WD40 либо обычный водой. Это даст креплению окислиться. Потом очистите его железной щеткой, что дозволит легче снять элемент.
  5. Ломом малость опустите опору вниз, но на сто процентов снимать ее не стоит.
  6. На опоре имеется резинка, которую следует отрезать, по другому она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка древняя, ее смело удаляйте. Не плохое изделие лучше демонтировать, просверлив маленькое отверстие.
  7. Сейчас сайлентблок снимается.
  8. Новенькая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое легитимное место. Только не используйте для смазки солидол, так как это вещество разъедает деталь. Наилучшим вариантом смазки служит обыденное мыло либо хоть какое подручное моющее средство.
  9. Возвратите на место чернокнижник и закрутите опору.

Второй способ

2-ой вариант подмены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Обычный метод

  1. Поднимите машину на домкрате либо загоните на смотровую яму.
  2. Все этим же ключом на 19 мм демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить опору от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите мало вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы воткните меж опорой и кузовов брус из дерева, по размерам приблизительно равный обыкновенному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок кое-чем скользким, что дозволит элементу лучше делать свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и возвратите опоре ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом функцию подмены сайлентблока задней балки вашей российскей 10-ки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет для вас на более затруднительных шагах.

Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

Лада 112 Купе Пироман 17 ›
Бортжурнал ›
#25 Немного теории. Смещение задней балки на ВАЗ 2110, 2170

Приветству! Сегодня решил поделиться с вами своими небольшими расчетами, которые выполнил для изготовления специальных проставок под заднюю цапфу. О проставках напишу позже, когда они будут произведены, а пока немного теории.
Для большинства я не «открою Америку», но считаю, что эту запись надо было создать.
При изменении клиренса в отрицательную сторону на автомобилях с задней зависимой, полузависимой, и в некоторых случаях, независимой подвеской, происходит смещение задней оси колес к салону. Чем сильнее мы «занижаем» автомобиль, тем сильнее колеса смещаются от центра арки. И начинают стремиться протереть кузов, убить резину, испортить экстерьер и добыть «кашу».

Вид не из лучших. Возможно машина на пневме, а это ее крайнее нижнее положение, в ездовом все ОК. Но для примера сойдет.
Устранить данный недостаток можно дроплейтами (droplates), которые смещают заднюю ось вверх, оставляя саму балку в заводском положении:

Или сместив само крепление задней балки к кузову:

Считаю, что дропы являются отличным решением данной проблемы, если помимо уменьшения клиренса, планируется изменение развала задних колес. Достаточно определиться с параметрами и заказать нужный дропы, или приобрести готовые.
Со смещением креплений задней балки не все так просто. В связи с тем, что в зависимости от занижения, у нас изменяется и то расстояние, на которое ось колеса приближается к салону. Пред человеком встает выбор: «На сколько смещать заднюю балку?». Перед таким выбором стоял и я, благо на помощь пришел korobeinickov , и за меня решил с каким смещением заказать у него ЗНП.
После долго преамбула мы приблизились к основной части поста — к чему это все пишу.
Раздобыв чертежи ВАЗ 2110, и детальные чертежи отдельных узлов. Я принялся решать свои задачи по изготовлению нестандартных проставок. Была создана примитивная 3D модель задней балки «десятки», с геометрическими параметрами идентичными заводским. И с помощью нехитрых манипуляций в Компас 3D, произвел измерения на сколько смещается балка в зависимости от занижения, с шагом в 5мм. Результатом стала следующая таблица соотношения смещения балки относительно изменения клиренса для ВАЗ 2110, 2170 (priora):

Почему на -80мм такой провал в графике я сам не понял, перепроверял все несколько раз, но ошибок не нашел

Основные параметры к таблице
Сайленблок в расчет не принимал, так как не вижу в этом необходимости, да и это уже слишком. Если у кого-то в реальности получилось другое соотношение занижение-смещение, прошу не вставлять свои «5 копеек». Каждый ТАЗ, особенно б/у, имеет свою индивидуальную, неповторимую геометрию кузова и подвески. За основу были взяты чертежи «идеального» тазика.
З.Ы. Мы пригласили принять участие в сборке купе одного грамотного человека. Под чутким руководством которого, сейчас подбираются и приобретаются детали. Небольшая часть уже в пути, но основные плюшки будут приобретены уже в начале 2016 года. О них будет создан отдельный пост.

Lada 2112 Снежка ›
Logbook ›
Ревизия подвески.Сдвигаем балку влево. Устранение заводского недочёта.

Последнее время стал замечать, что машина на дороге ведёт себя не уверенно, немного рыскает при разгоне, + немного тащит в сторону. Тщательный осмотр показал, что практически все резино-металлические шарниры просятся под замену.
Пришлось провести субботу в гараже, благо там тепло)))(www.drive2.ru/b/460411699111919633/)…
Были заменены сайлентблоки передней балки и рычагов, ромашки, установлен, доставшийся за копейки стабилизатор в сборе от приоры(22мм), а также сайленты задней балки, но об этом чуть позже.
Все запчасти покупал производства БМРТ.

Zoom

Фоток замены не делал, думаю все и так знают, куда, что и как…

Никакой полиуретан ставить не стал, не вижу в этом особого смысла…
А ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ:
Поездив прошлый сезон на резине «Bridgestone turanza t001» размерностью 195/50/15, которая оказалась для меня сверх шумной и слишком дубовой (отсюда и легенды о её неубиваемости), в купе с заниженной подвеской было крайне не приятно сьезжать на грунт, да и стыки асфальта приходилось просто напросто терпеть. Принял кардинальное решение. Взять резину по мягче и по больше размером: 195/55 R15.
Выбор пал на Nokian hakka green.

Урвал в таком виде за 6 рубчиков…

О̲т̲с̲ю̲д̲а̲ ̲в̲ы̲л̲е̲з̲л̲и̲ ̲н̲е̲б̲о̲л̲ь̲ш̲и̲е̲ ̲п̲р̲о̲б̲л̲е̲м̲ы̲.̲ ̲
При полном вывороте колёс спереди, они немного цепляли кузов, а сзади, при полной загрузке, кантик правого крыла задевал покрышку ещё при прошлой размерности, тут же должно было быть ещё хуже.
С завода на многих ПП ВАЗах очень часто наблюдается смещение задней оси и чаще всего в право на 0,5 — 1см. Моя 12 -не исключение))).
Первое победил установкой проставок от классики толщиной 5мм.

Вот собственно и они

Zoom

Отцентровались маленькими болтиками хорошо, проблем нет

А второе так:
1. открутив кронштейны крепления балки к кузову, обнаружил, что отверстия в них(3шт) овальной формы и допускают некоторую регулировку по оси. Так что просто сместил их в лево примерно на 4-5 мм.

Чётко видно, что отверстия овальные и есть место для регулировки

2. при замене сайлентблоков, сточил 5 мм выступа внутренней втулки шарнира с нужной стороны и сдвинул балку ещё левее. Образовавшийся промежуток закрыл шайбой толщиной 5мм))), соответствующей диаметру искомой втулки.

Zoom

сточил внутреннюю и сдвинул в лево, подложив шайбу с другой стороны. ZoomПравая сторона по аналогии)

И ВУАЛЯ! Балка смещена в лево на 9-10мм, что нам и надо было достичь).
+ для большей уверенности, были установлены пластины отрицательного развала СС-20 в 1град.

Проставки отрицательного развала задних колёс Для тех, кто не в курсе, что и куда) Zoomеле заметна на своём месте ZoomУже на развал/схождении ZoomС этой стороны тёрло резину ZoomВсё готово). Чистое смещение балки сейчас 2мм вместо 10ти)
Сразу после «процедур» поехал на развал. На данный момент настройки подвески такие:
передок: развал -30мин, схождение — 0, угол кастора — 1,45.
Зад: развал -1град, схождение +30мин

Сейчас при установленных колёсах размерностью 195/55 R15 и занижении -50мм, ничего нигде не трёт и не задевает при любых нагрузках).

Zoomвот такая вот резя)

P.S. Некоторые фото позаимствовал здесь на драйве, да простят меня их хозяева, что некогда было фоткать)…

Замена передней балки своими руками

Основная проблема с передней балкой автомобилей ВАЗ 2110-2112 является ее надлом в месте крепления «уха», куда вставляется тяга как с одной, так и с другой стороны. Разумеется, что даже такая проблема может не возникнуть у вас ни разу за все время эксплуатации автомобиля. Но если данная неисправность случилась, то балку необходимо будет заменить на новую.

Делается это достаточно просто и главное иметь под рукой весь необходимый инструмент для этого ремонта, а именно:

  • Головка на 13 и 19 мм
  • Трещоточные рукоятки
  • Вороток и удлинители
  • Ключ на 24 мм накидной

Фото отчет по замене передней балки кузова на автомобилях ВАЗ 2110-2112

Сразу стоит отметить, что данную работу удобнее всего выполнять на яме, либо же когда передняя часть автомобиля поднята. Балка крепится к кузову всего 6 болтами, по 3 с каждой стороны, которые наглядно показаны на фото ниже.

Первым делом откручиваем болты крепления к рамке радиатора:

Затем по два болта с каждой стороны к передним лонжеронам.

И остается отвернуть по одной гайке креплений передних тяг, для чего понадобится мощный ключ на 24, желательно накидной:

Когда обе гайки откручены, снимаем аккуратно и откладываем в сторону шайбы:

После этого можно сдергивать переднюю балку ВАЗ 2110-2112 с тяг, одновременно как бы опуская ее вниз. В результате она без особых проблем снимается:

После чего можно устанавливать новую балку на свое место. Сначала надеваем ее на концы тяг, и также опуская вниз, до конца надавливаем на свое место. Если вы решили купить новую балку, то ее цена для ВАЗ 2110-2112 составляет около 2000 рублей, если рассматривать заводскую оригинальную деталь.

Замена передней балки в ВАЗ 2110, 2112, 2111, фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль ВАЗ 2110, с двигателем 1.5 литра, 2004 года выпуска, на котором необходимо заменить переднею балку. Покажем как это можно сделать своими руками. Инструкция также подходит для автомобилей ВАЗ 2112 и ВАЗ 2111.

Пробег машины 181 тыс.км. Из-за деформированной передней балки, автомобиль при езде тянет вправо. Откручиваем две гайки, справа и слева:

Выкручиваем болт с «гитары», ключ на 19 и головка на 15:

Тут стоит дополнительный усилитесь, у вас его скорее всего не будет, для его демонтажа используем головку на 17, боль прокручивается, поэтому нужен ещё ключ:

Откручиваем справа и слева:

Осталось выкрутить по 2 боковых болта с каждой стороны:

Балка чуть приспускается вниз, мы её сдвигаем вперёд с «сабли» и снимаем. Рекомендую сразу смазать все резьбовые соединения медной смазкой. Новую балку ставим в обратной последовательности. Качество новой детали было не очень, одно из отверстий куда вставляется болт, было закрыто ошмётками сварки, пришлось балку снимать снова и сверлом прокладывать себе путь. Подушку наживлять удобнее всего при помощи монтажки:

По завершению ремонта, владельцу автомобиля была дана рекомендация ехать на развал-схождение.

Видео замена передней балки в ВАЗ 2110

Резервное видео как заменить переднею балку в ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2111:

Прочитано раз: 460; За сегодня: 1

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*