admin / 27.11.2019

Ауди 80 замена сцепления

Замена сцепления Ауди 80

Для начала следует приобрести комплект сцепления, поскольку его рекомендуется менять в сборе. Работу нельзя назвать быстрой и простой — откручивать много, управиться за часок не получиться. Лучше делать с напарником.

Сначала надо поднять авто на подъемнике или загнать на яму и установить передок на стойки. На поддомкраченной машине работать нельзя!

Затем снять колеса.

После выкрутить внешние гранаты — болт или гайка в ступице (в зависимости какого года авто).

Открутить болт зажимного крепления пальца шаровой опоры и вывести палец шаровой из ступицы

Не надо откручивать болты крепления шаровой к рычагу — нарушиться сход-развал.

Двенадцатигранником открутить внутренние гранаты. Надеть целлофановые пакетики и вынуть ШРУС в сборе из ступицы переднего колеса и отложить в сторону.

Затем снять разъемы ЗХ и спидометра с КПП.

Открутить болт крепления рабочего цилиндра сцепления и вынуть его из коробки, затем подвесить в сторонке.

Открутить 4 гайки крепления «штанов» глушителя от выпускного коллектора.

Ослабить хомут на глушителе между катализатором и резонатором; сдвинуть его и катализатор с приемной трубой.

Открутить верхние болты крепления и нижние болты коробки.

Открутить подушку КПП от кузова.

Демонтировать коробку передач.

Снять с первичного вала КПП выжимной подшипник и заменить.

Корзину крепят 8 шестигранников, которые откручиваются крест-накрест по очереди. Лучше делать несколько в приемов, чтобы не перекосило корзину.

Снять, осмотреть, если нужно — поменять.

Надо менять если неровно стоят лепестки пружины, есть сильные проточки на лепестках и прижимном диске.

Осматриваем диск, меняем. Рекомендуется менять все в сборе.

Собрать обратно — поставить диск, надеть корзину корзину и закрутить достаточно, чтобы диск можно было сдвинуть, но с усилием. Теперь необходимо отцентровать диск. Для этого нужна оправка или б/у первичный вал от Ауди. Можно сделать и проще — на маховике поверхность слегка ржавая, а место где стоит диск — блестящее. Подсвечивая фонариком, выставить диск по контуру.

Затянуть корзину до конца и поставить коробку.

Замена сцепления Ауди-80, порядок выполнения работ

Сцепление Ауди – 80 имеет не меньшую значимость, чем в любом другом автомобиле и безусловно наступает момент, когда его тоже необходимо менять.

Как обычно, это можно сделать в автосервисе или своими руками. Замена на автосервисе обойдется вам около 100 – 150 долларов.

Но нам, мужчинам с железными нервами и золотыми руками, это ни к чему.

Тем более, за новый узел с корзиной все равно придется отдать примерно столько же, около $100-150.

Итог — $300. Дороговато! Так что имеет смысл сэкономить на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

Переходим вниз.

  • Слейте масло из картера главной передачи;
  • Снимите защиту моторного отсека;

  • Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

  • Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

  • Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Продолжаем работы

  • Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
  • Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
  • Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
  • От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;
  • После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
  • Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
  • Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Теперь коробка.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 2.5 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Audi 80 Феникс ›
Бортжурнал ›
Большое ТО. Замена сцепления, выжимного подшипника и расходников

Здравствуйте коллеги!
Все чаще стало проявлять сцепление и выжимной подшипник. Один подвывает, другое пробуксовывает. А больше всего в сцеплении меня бесила вибрация. При трогании была вибрация, причем с нагревом сцепления, эта вибрация становилась все сильнее. По пробкам в Воронеже или Москве, доходило до того, что зубы начинали клацать. Жесть!
А за пол года до таких изменений, случайно увидел объяву нашего «односайтника» — Spicebob. Продавал он сцепление на Ауди 80 за смешные деньги. Причем не китай, а SACHS. Мне тогда оно было не сильно нужно, но я подозревал что скоро понадобится. И на всяк случай я купил этот комплект.
Короче кто менял сцепление сам, знает, что фоткать там особо некогда. Поэтому выложу то что есть.
Очень сильно мне помог Паша. Помощь его неоценима.
Короче поехал на подъемник.

Полный размерЗадрал машину на подъемник. Благо есть где!
И тут вспомнил, что забыл в машине сменную одежду. Полный размерПотом я еще несколько раз лазил туда-сюда по этой лестнице.
Затем открутил ШРУСы от коробки. Они у меня почему-то прикручиваются болтиками со звездочкой. Два болтика пришлось удалять Болгаркой. Никак они не хотели откручиваться.
Потом по периметру коробки открутил болты с головкой на 16 и открутил коробку от рычага КПП.

Полный размерКоробку надо подпереть, чтобы не упала))

Ну и в конечном итоге коробку я кое как снял.
На верху осталась пустота.

Полный размерВот само сцепление Полный размерА вот обратная сторона. вид в сторону кармы
Ну а коробка на полу. Полный размерВот и на полу
КПП конечно в вековой пыли. Полный размерВсю пыль и отчистить не получилось.

Пока лежала коробка на полу, я смог поменять выжимной подшипник. Оказывается он меняется очень просто. Я думал что это тоже сложное занятие.

Полный размерС новым выжимным подшипником
Старому подшипнику пришла полная хана. Полный размерНовый и старый Полный размерИз старого сыпалась труха
Также поменял сальник на штанге выбора передач Полный размерСюда поставил сальник от ФольксВагена. Он на манжете на миллиметр меньше в диаметре. В моем случае получился как ремонтный.
Далее поменял в КПП масло. Залил вот такое. Хотя в руководстве к машине написано, что масло в КПП менять не нужно никогда. Заливается на заводе на весь срок службы автомобиля.

На рабочем целиндре сцепления сразу же поменял штуццер прокачки. При попытке открутить старый он просто обломился. Пришлось высверливать аккуратно и ставить новый.

Полный размерПосле ремонта сам себя готов был расцеловать, за то что додумался штуццер поменять. Это избавило от очень большого гемора при прокачке сцепления

Паша за несколько дней до этого ремонта, для себя выточил оправку для замены сцепления. Мне она тоже очень пригодилась.

Полный размерОправка для сцепления.

Ну и собственно что я увидел на снятом сцеплении.

Полный размерСмененные корзина, диск и сальник коленвала
Задний сальник коленвала по страшному тек. Поэтому тоже был сменен. Он был бы сменен в любом случае, потому что второй раз выполнять такую работу я никому не пожелаю.
Корзина была в очень хорошем состоянии, а вот диск был ушатан. Полный размерНе думаю что родной диск, но ушатан знатно. Стерт неравномерно и местами до клепок. Пружины находятся в свободном полете. Полностью расслаблены и громыхают.
И после всего этого началась установка коробаса. Тот еще секс. Я столько слов придумал новых!
Мне предлагали сделать эту работу за 3000 рублей. Но я зажопился, решил, что и сам с руками. Но поверьте! Лучше отдать машину в сервис и заплатить деньги! Ну ее нах такую еьлю. Да и одному это сделать невозможно физически!

Все это было сделано на пробеге в 250 000. Как то так совпало, что и пробег сровнялся и я это заметил и еще и ремонтировался в этот момент.

Полный размерОригинальный пробег!)))))
Ну что ж! Теперь тишь, благодать и машина не дергается! Едет ровно, сцепление работает отлично!
Короче я теперь не беспокоюсь за этот узел. На мой век хватит.
Удачи всем!

Сцепление Audi 80 B3, замена своими силами

Ресурс сцепления Ауди-80 Б3 практически такой же, как и у любого другого автомобиля. Редкое сцепление проходит стотысячный рубеж. Рано или поздно отдельный элемент выйдет из строя. Как правило, изнашиваются выжимной подшипник, фрикционы ведомого диска, пружинная диафрагма корзины теряет упругость. Впрочем, цена замены сцепления Ауди 80 на любом СТО не будет стоить дешевле $120-150, поэтому есть смысл поменять узел в сборе своими руками.

Признаки износа, как проверить сцепление Audi 80

Первые признаки износа или поломки сцепления — затруднения при переключении передач. Это связано с тем, что механизм не полностью разъединяет коленвал и первичный вал КПП. Наиболее вероятный признак – характерный запах от износившихся фрикционных накладок. Если они замаслены или сильно изношены, возникают проблемы в узле, время разгона автомобиля значительно увеличивается, сцепление может пробуксовывать, а переключение при подъёме становится адски сложным. Также явно ощутим небольшой рабочий ход педали – вероятный признак того, что в узле сцепления возникли неполадки.

Изношенный ведомый диск приводит к пробуксовке сцепления и подгоранию фрикционных накладок Когда переключение передач сопровождается рывками или ударами, это говорит о проблемах в системе: износ фрикционных накладок ведомого диска, снижение упругости диафрагмы, износ выжимного подшипника. Случается, что на поверхности нажимного диска или маховика образуются задиры, которые окончательно добивают ведомый диск, если вовремя не принять меры. Что ж, будем принимать.

Собираем инструмент для замены

До сцепления так просто не добраться, если мы решили, что нужна замена или по крайней мере ремонт, будем снимать коробку передач. На всех Ауди «бочках», независимо от установленного двигателя, коробка снимается по похожей методике, разница только в незначительных нюансах и диаметре маховика. Для работы нам пригодится стандартный набор инструментов, ключ с приводом под биты и кое-что ещё:

  1. Подъёмник или просторная яма как минимум для двоих человек.
  2. Набор ключей и шестигранников.
  3. Двенадцатигранник на 8.
  4. Гидравлический домкрат, хорошо бы иметь подкатной.
  5. Проникающий аэрозоль WD-40 или его аналог.

Одному снять тяжелую коробку передач непросто

В одиночку снять коробку передач на Ауди 80 не получится. По крайней мере, средний уровень физического развития не даёт гарантии, что мы сами достанем коробку. В общем, помощник нужен. Собственно, он нужен только на момент демонтажа и установки КПП, поскольку агрегат достаточно тяжёлый. Осталось купить сцепление на Ауди 80 в сборе и приступать к работе.

Выбираем лучшее сцепление на Ауди 80

Опытные водители и автомобилисты, которые хорошо знакомы с автомобилями VAG, иногда предпочитают покупать не комплект сцепления в сборе, а вразброс. К примеру, у кого-то был хороший опыт использования выжимных подшипников INA, кому-то больше по душе диски сцепления от Luk, а кто-то предпочтёт корзину сцепления Sachs. Если найден оптимальный набор, который соответствует нашему стилю вождения, комплект покупать незачем. Тем более, что и среди комплектов есть что выбрать:

  • Сцепление в сборе Sachs с каталожным номером 3000181001 обойдётся в $160 примерно. Это достойный комплект, который сможет пробежать не менее 80-100 тысяч в зависимости от стиля езды.Новый комплект сцепления Sachs
  • Голландская компания Quinton Hazell выпускает очень неплохие комплекты с каталожным номером QKT1055AF, цена сцепления около 180 долларов.Комплекты сцепления Quinton Hazell
  • Примерно в ту же сумму обойдётся немецкий комплект LuK с артикулом 623080600. Неплохой выбор. Их ведомые диски отличаются высокой износоустойчивостью.Сцепление LuK с артикулом 623080600
  • Нередко можно найти в продаже дорогой и качественный комплект Valeo с артикулом 801462. За набор попросят отдать не меньше $410. Дорого, но мы же любим свою машину?

Сцепление Valeo с артикулом 801462

Кроме самого сцепления, скорее всего, придётся провести замену выжимной вилки, сальника коленчатого вала, прокладки выпускного коллектора, и крепёжные болты:

  • выжимная вилка VAG 012141719E – $20;
  • сальник коленвала Reinz 812370840 – $7;
  • Прокладка BOSAL 256-901 – 3 доллара.

Сальник коленвала, который тоже желательно заменить

Меняем сцепление. Алгоритм работы

Конструкция сцепления Ауди «бочки»

Для того чтобы поменять сцепление, ставим автомобиль на подъёмник или на смотровую яму. Далее, переднюю ось поднимаем (если мы на яме) и обязательно фиксируем на стойках, а также снимаем колёса.

Автомобиль желательно установить на подъемник и поддомкратить заднюю часть двигателя, чтобы не порвать подушки

После того как автомобиль подготовлен к работе, снимаем внешние ШРУСы. Выкручивая болты зажимного крепления пальца опоры, для выведения его из ступицы, не нужно откручивать болты фиксирующие шаровую к рычагу. В противном случае нарушится развал-схождение.

Снимаем ШРУСы наружеые…

Двенадцатигранником демонтируются внутренние ШРУСы и после снятия они откладываются в сторону. Теперь можно выкрутить болт рабочего цилиндра из сцепления, а также снять разъёмы заднего хода и спидометра.

… и внуртенние тоже

Для дальнейшей работы потребуется демонтировать часть выпускной системы. От коллектора отсоединяются выпускные «штаны» (зафиксированы четырьмя гайками). Необходимо ослабить соединение катализатора и резонатора и сдвинуть конструкцию в сторону.

Можно откручивать КПП

Теперь открыт доступ к снятию КПП. Снимаем рабочий цилиндр привода сцепления и аккуратно подвешиваем его на Откручиваются все крепёжные болты, два крепления подушки и коробка снимается. Мы, конечно помним, что агрегат довольно тяжёлый и тут потребуется помощь. На этом этапе можно сразу заменить выжимной подшипник Ауди 80.

Меняем вилку и выжимной подшипник

Корзина сцепления Ауди крепится на восьми болтах под шестигранник на 6. Выкручивание желательно крест-накрест, чтобы не допустить перекоса диафрагмы. После снятия нужно провести внутренний осмотр, и заменить износившиеся детали. Оставлять некоторые старые элементы нежелательно, поскольку их ресурс в любом случае уже вскоре будет исчерпан. Раз мы уже здесь, меняем сальник коленвала.

Маховик без корзины

Теперь можно приступать к сборке. В целом всё проводится в обратном порядке, но нужно отцентрировать диск сцепления.

Поэтому сначала корзину не затягиваем намертво, она фиксируется с таким усилием, чтобы конструкцию можно было сместить. Найти центр можно при помощи старого ведущего вала КПП, но если его нет, можно отцентрировать похожей по диаметру наставкой. Протягиваем все болты корзины до конца с усилием 2,5 Н•м и устанавливаем КПП. Новую корзину ставим с помощью направляющей проставки

При монтаже коробки никаких сложностей возникнуть не должно. После установки ещё раз проверим работоспособность сцепления, после чего можно навешивать выхлопную систему. Удачной всем работы и добрых дорог!

782 Поделитесь с друзьями!

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*