admin / 28.09.2019

АКПП на шевроле круз

Chevrolet Cruze ›
Бортжурнал ›
Ремонт АКПП Cruze 2012 1.8 6T30

Для начала предыстория… обратилась девушка с просьбой продать центральный соленоид, мол ей ремонтируют акпп и приговорили его, даже прислала видео (ОСТОРОЖНО МАТ!). Продать соленоид я любезно согласился, но предупредив что это ей вряд ли поможет отремонтировать АКПП. И что мастера не вызывают у меня доверия. Видео внизу

Для справки, центральный соленоид (он же SS1 или Shift) и должен издавать шум, там внутри шарик и его сопротивление отличается от остальных 16-20 Ом, щелкать он будет только если в него подать воздух компрессором, ну или масло.
Не прошло и двух дней приехал на эвакуаторе в ремонт Круз 2012 акпп 6T30

Из за некачественной установки доп. радиатора вытекло масло и авто перестал передвигаться. Долили масло и машина своим ходом заехала на подъемник.
До поломки висела ошибка по соленоиду и были пробуксовки, со слов клиента.

модель акпп 24254502 выпуск до 2011.11.27
Снимаем, вскрываем и видим…

Полный размер

люфт между корпусом и шестерней дифференциала (если умничать, то ЗУБЧАТЫМ ВЕНЦОМ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА) говорит о большом пробеге и агрессивной езде

По пластику сразу видно, что акпп испытывала сильнейшие перегревы. Пластик задубел и стал крошиться, его куски уже плавают в масле. Маслоотражатели под замену однозначно.

Смотрим дальше

Пакеты фрикционов и стальные диски под замену. Это уже следствие вытекшего масла.

Добираемся до мехатроника, вскрываем и смотрим, как выглядит плата

Полный размер

мехатроник
Плата выглядит плохо. из за перегрева резинка, задубела и крышка стала пропускать масло туда где компаундом залита плата. Сам компаунд тоже перегрет и подсох. Меняем резинку и надеемся, что мозги еще живы.
Для примера показываю как должна выглядеть плата без перегрева.(под руку попалась с оборванными контактами, кто-то вскрыл не с той стороны)

Полный размер

плата с оторванными контактами

Добрались до соленоидов

Полный размер

проверка соленоидов

В результате проверки соленоидов только 3 из 7 работали исправно (один из них мой). Да и им осталось недолго. Комплект соленоидов под замену.

Барабан 3-5-R (слабое звено этих АКПП) не пропилило.Но он подвергся перегреву. Перепресовывать и проверять на утечки не стал. Заменил на барабан с усиленным кольцом.

Подводя итог:
Столкнувшись с перегревом под замену попадают:
Все резиновые и тефлоновые уплотнители. Это очень важно.
Гидротрансформатор (в народе бублик) меняется на восстановленный.
Маслоотражатели
Барабан в сборе (не во всех случаях)
Соленоиды — комплект
Поршни — комплект
Восстановление корпуса, там где шестерня дифференциала
Очень часто приходится менять плату и прошивать по вин коду с обновлением прошивки через www.gme-infotech.com/
И самое главное дополнительный радиатор! без него никого не отпускаю после ремонта (он включён в стоимость)

Это мой первый пост, буду выкладывать еще, подробнее останавливаясь на отдельных моментах.

Ну а теперь продолжение.

АКПП собрана и установлена на машину. Заводим. По прежнему горит CHECK. Глушим. Заводим. CHECK погас. Она поняла, что все хорошо. (p.s. мне даже не интересно что там были за ошибки, только комплексный подход, только 100% результат!)

Загрузка R и D без ударов, улыбаюсь.

Пробный заезд без адаптации прошел очень неплохо, есть небольшие пинки и забросы оборотов. Мозг помнит старые настройки, ему приходилось подстраиваться под уставшие соленоиды и горелые пакеты.

Прогреваем АКПП до 70 градусов и делаем адаптацию

С первого раза успешно. Улыбаюсь.

Пробный заезд после адаптации прошел очень успешно. Остались небольшие забросы оборотов (передачи включаются очень плавно), которые пройдут в течении нескольких дней. Ведь мы сделали сброс адаптации и коробка получила средние значение для текущих соленоидов и пакетов, теперь она их будет корректировать в процессе эксплуатации.

Цена всегда фиксированная под ключ со с/у и маслом: 62000 руб.
Срок исполнения 1-2 дня. Гарантия 6 мес. тел. +79857641971 Алексей

Снятие и установка механической коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:

  • повышенный (по сравнению с привычным) шум:
  • затрудненное переключение передач;
  • самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
  • утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
Полезные советы: Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 19», пассатижи.

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

2. Снимите электронный блок управления двигателем (см. «Снятие и установка электронного блока управления двигателем»).
3. Снимите монтажный блок предохранителей и реле (см. «Снятие и установка монтажных блоков»).
4. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).


5. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов катушки зажигания.

6. Разъедините колодки жгутов проводов датчика положения коленчатого вала и датчика концентрации кислорода. Снимите колодки с кронштейна на коробке передач, сжав усики их держателей.

7. Сжав фиксаторы крепления, отсоедините колодки жгута проводов от датчика скорости…

8. …и выключателя света заднего хода.
9. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
10. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач»).

11. Сожмите усики хомута крепления отводящего шланга радиатора отопителя к распределительной трубе, сдвиньте хомут по шлангу…

12. …и отсоедините шланг от трубы.
13. Сожмите усики хомута крепления отводящего шланга радиатора системы охлаждения к распределительной трубе, сдвиньте хомут по шлангу…
14. …и отсоедините шланг от трубы.
Примечание: Шланги радиатора системы охлаждения необходимо отсоединять от водораспределительной трубы для получения доступа к верхним болтам крепления коробки передач.
15. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).
16. Отведите в сторону жгут проводов, расположенный в левой части моторного отсека, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
17. Снимите приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).
18. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.
Примечание: Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.
19. Поддев отверткой…
20. …извлеките фиксатор из переходника шланга…
21. …и снимите переходник с наконечника промежуточной трубки гидропривода сцепления.
22. Снимите наконечник троса переключения передач с оси рычага переключения передач.
23. Извлеките наконечник оболочки троса из прорези кронштейна на коробке передач. Отведите трос переключения передач в сторону.
24. Аналогичным образом отсоедините второй трос переключения передач.
25. Извлеките наконечник оболочки троса из прорези кронштейна на коробке передач. Отведите трос выбора передач в сторону.
26. Снимите подрамник передней подвески (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески»).
27. Установите опоры под масляный картер двигателя, используя отрезок доски в качестве проставки, и под коробку передач.
28. Отверните две гайки болтов крепления опоры к подрамнику передней подвески и извлеките болты вверх.
29. Выверните три болта крепления кронштейна задней опоры к картеру коробки передач.
30. Извлеките опору подвески силового агрегата в сборе с кронштейном движением вперед и вправо по направлению движения автомобиля.
31. Выверните задний болт..
32. …и два передних болта крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач.

33. Выверните болт крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к подушке опоры и снимите кронштейн.
34. Выверните три болта крепления передней опоры подвески силового агрегата…
35. …и снимите опору.
36. Выверните два болта, расположенные вверху картера коробки передач…
Примечание: Для наглядности сняты катушка зажигания и клапан системы рециркуляции отработавших газов.
37. …два болта, расположенные внизу и слева…
38. …болт, расположенный возле масляного фильтра…
39. …и четыре болта крепления коробки передач к двигателю.
40. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку с автомобиля.
Предупреждение: При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
41. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезные советы: Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки. Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. «Снятие и установка сцепления»). Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае возможно отсоединение приводов от коробки передач во время движения.
42. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач»).
43. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

Chevrolet Cruze Snake Eyes ›
Logbook ›
Ремонт механизма коробки

Приветы!

Случилась у меня беда после новогоднего недельного простоя с механизмом коробки передач. Машинка стала капризничать. Возвращался я с работы домой, катился вдоль дома на второй передаче, заметил парковочное место, скидываю передачу на нейтраль, а она не скидывается… Тут я и попутал. Заглушил, проверил под капотом, мешает ли что-то механизму-ничего не мешало. Припарковался и пошел домой смотреть великие интернеты.

1)Вводная часть.
В механизме переключения передач есть деталь, которая называется «фиксатор передач». Она отвечает за фиксацию выбранной вами передачи, т.е. при переключении или при снятии передачи на нейтраль вы ощущаете небольшое усилие рычага коробки передач, преодолев которое вы понимаете, что передача включена/выключена. Без этого фиксатора мы бы не ощущали включена ли передача или нет. Как раз он у меня и полетел.

На фото видно, что фиксатор вылетел немного дальше и заклинил механизм. Фото взял в этой записи.

2)Лезем под капот.

Начитавшись советов, принялся к действиям. Советовали снять механизм переключения передач. Я так и поступил, но после этого снять механизм так и не получилось, потому что он находился на передаче, необходимо было поставить на нейтралку. Понял, что если рычаг заклинило именно на второй, то снять механизм не получится, в остальных случаях вроде снимается.

Ив вот как поступил я.

3)Ремонт.

3.1) Скидываем тросики с механизма передач.
— у меня верхний снялся вручную с усилием, а вот боковой пришлось поддевать отверткой.

3.2)Извлекаем фиксатор.
— взял стамеску, молоток, упер стамеску в бурт этого фиксатора и стучал, пока тот не вылетел.

3.3.)Извлекаем механизм.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! При вынимании механизма из коробки делайте это аккуратно и плавно именно для того, чтобы запомнить как именно его обратно заводить на место! Потому что он не просто вертикально снимается и ставится. Первый раз я помучался, потому что не запомнил, как его снял.

— после того как выбил фиксатор-поставил механизм на нейтралку вручную. Можете накинуть тросики и поставить из салона на нейтралку;
— далее головкой на 11 выкручиваем 4 болта, крепящих механизм к коробке;
— извлекаем механизм и видим подобную картину

3.4.Собираем.
Прочитав, что ребята переворачивают этот черный сепаратор, собирают и ездят-решил поступить так же на время доставки нового фиксатора.
— переворачиваем сепаратор и устанавливаем молотком обратно в механизм;
— устанавливаем механизм, крепим, накидываем тросики и вуаля! Механизм заработал.

4)Заказываем новый фиксатор передач.

Поискал я в интернетах кат. номера этого механизма и нашел вот что.
Наш родной кат. номер этого фиксатора 90578181, но в некоторых каталогах вылезает аналог этого номера, а именно 25183857.
Итак:
90578181 стоит около 1000р;
25183857 стоит около 300р.

Из любопытства заказал оба))

Как мы видим, они абсолютно одинаковые! но есть одно «НО»! Оно заключается в разной толщине витка пружины, установленной внутри, а это значит, что родной фиксатор вдавить труднее, чем заменитель.
И тут я понял! Заменитель этот ставят скорее всего в орландо, астры и тд, в которых коробка не такая четкая, а точнее при переключении тратится меньшее усилие и рычаг сам не падает в выбранную передачу.
Поэтому если хотите коробку помягче, плавнее, то берите аналог.

Пока ехали эти фиксаторы-я ездил с родным дохлым и пару раз сразу после переборки вторая и четвертая передачи немного подзакусывало. Решил не рисковать и ездил на 1,3,5 передачах всю неделю до выходных))

5)Меняем старый фиксатор на новый.
Тут есть один минус, он заключается в том, что теперь мы можем выбить этот фиксатор из механизма за пару минут молотком и стамеской, но вот новый установить не получится, потому что там тупо не хватает места для размаха молотка, поэтому придется снимать механизм передач повторно.

— ставим нейтралку;
— скидываем тросики с механизма;
— откручиваем 4 винта головкой на 11 по кругу механизма;
— вынимаем механизм;
— выбиваем старый фиксатор;
— устанавливаем новый фиксатор;
— собираем в обратной последовательности разборки.

После замены прокатился и ощутил кайф крузовской коробки, когда передачи сами падают в свои положения и, естественно, никакого закусывания!
Хочу сказать, что прокладку механизма не менял, но если вы решите поменять-вот ее номер 96298951.

Заметил еще незначительные, но подбешивающие люфты в переключении, буду пытаться с ними разбираться. Следите за БЖ. Вот такие пироги) Всем удачи и с прошедшими праздниками!)

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*